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Full text of "Voyage d'un naturaliste autour du monde fait a bord du navire le Beagle de 1831 à 1836"

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D 





an er a — gg eR ra 


VOYAGE 


D'UN NATURALISTE 


AUTOUR DU MONDE 


AUTRES OUVRAGES DE CHARLES DARWIN 





L’ Origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, ou la Lulte pour 
l'existence dans la nature. traduit d’après la sixième édition, par 
J.-J. Mouunié. 1 vol. in-8°. 


La Descendance de l'homme et la Sélection sexuelle, traduit par J.-J. Mou- 
LINIÉ, avec préface par Carl Vogt. Deuxième édition, revue par 

* M. E. Bargier. 2 vol. in-8° avec gravures. 

De la Variation des animaux et des plantes sous l'action de la domestication, 
traduit par J.-J. MouuinNté, avec préface par Carl Vogt. 2 vol. in-8° avec 
gravures. 

De la Fécondation des orchidées par les insecies el du bun résultat du croi- 
sement, traduit par L. RÉRoLLE. In-8° avec gravures. 


L'Ecpression des émotions chez l'homme et les animaux, traduit par Samuel 
Poza et René Benoit. 4 vol. in-8° avec gravures et photographies 


PARIS. — TYPOGRAPHIE A. HENNUYER, RUE D'ARCET, 7. 


VOYAGE 


D'UN NATURALISTE 


AUTOUR DU MONDE 


FAIT A BORD DU NAVIRE LE BEAGLE 


DE 1831 A 1836 


PAR 


CHARLES DARWIN, M.A., F.R.S., ETC. 


TRADUIT DE L ANGLAIS 


PAR M. ED. BARBIER 


PARIS 
C. REINWALD ET Ce, LIBRAIRES-EDITEURS 


15, RUE DES SAINTS-PERES, 13 


1873 


Tous droits réservés 


Archibaid Cary Cooiicga 
and 
Clarence Leonard Hay 
Arril 7, 1799. 


nw 


PRÉFACE DE L'AUTEUR 


J'ai dit dans la préface de la première édition de cet 
ouvrage, et dans la partie zoologique du Voyage du Beagle, 
à la suite de quelles circonstances je fus amené à me join- 
dre à cette expédition autour du monde. Le capitaine 
Fitz-Roy, commandant de l'expédition, désirait avoir un 
naturaliste à bord de son navire et offrait de lui céder 
partie de son appartement. Je me présentai, et, grâce à 
l’obligeance du capitaine Beaufort, ingénieur hydrographe, 
les lords de l'Amirauté voulurent bien accepter mes ser- 
vices. Qu'il me soit donc permis d'exprimer toute ma re- 
connaissance au capitaine Fitz-Roy, car c'est à lui que je 
suis redevable d'avoir pu étudier l'histoire naturelle des 
différents pays que nous avons visités. J'ajoute que, pen- 
dant les cinq années que nous avons passées ensemble, 
j'ai toujours trouvé'en lui un ami sincère et dévoué. Je 
désire aussi exprimer toute ma gratitude aux officiers du 
Beagle‘, qui ont toujours été pleins de bonté pour moi. 

Ce volume contient, sous forme de journal, l'histoire 
de notre voyage et quelques brèves observations sur l'his- 
toire naturelle et la géologie qui m ont semblé de nature 
à intéresser le public. Dans cette nouvelle édition, j'ai 
considérablement raccourci quelques parties et j'en ai 


1 Je saisis cette occasion pour remercier tout particulièrement M. Bynoe, 
médecin du Beagle, qui m'a soigné avec le plus grand dévouement à Val- 
paraiso. 


L 


ll PREFACE DE L AUTEUR. 


étendu quelques autres, afin de rendre le volume plus 
accessible 4 tous les lecteurs. Mais les naturalistes vou- 
dront bien se souvenir que, pour les détails, il leur faut 
consulter les grandes publications qui comprennent les 
résultats scientifiques de l'expédition. Ainsi, l’ouvrage 
traitant l'histoire naturelle de l’expédition contient un 
Mémoire du professeur Owen, sur les mammifères fos- 
siles ; un Mémoire de M. Waterhouse, sur les mammifères 
vivants ; un Mémoire de M. Gould, sur les oiseaux ; un Mé- 
moire du révérend L. Jenyns, sur les poissons; et un Mé- 
moire de M. Bell, sur les reptiles. J'ai ajouté à la description 
de chaque espèce quelques observations sur ses habitudes 
et son habitat. Ces travaux, que je dois au zèle désintéressé 
de ces savants, n'auraient pas pu être entrepris sans la libé- 
ralité des lords commissaires du Trésor qui, sur la de- 
mande du chancelier de l'Echiquier, ont bien voulu nous 
allouer une somme 1 000 livres sterling pour défrayer par- 
tie des dépenses que nécessitait cette publication. 

J'ai publié moi-même quelques volumes sur la struc- 
ture et la distribution des récifs de corail: sur les Iles volca- 
niques visitées pendant le voyage du Beacte; et sur la 
Géologie de l'Amérique méridionale. Le sixième volume des 
Geological Transactions contient deux Mémoires que j'ai 
écrits sur les Blocs erratiques et sur les Phénoménes volca- 
niques dans l'Amérique méridionale. MM. Waterhouse, 
Walter, Newman et White ont publié déjà plusieurs Mé« 
moires intéressants sur les insectes que j'ai recucillis et 
j'espère qu’il en sera publié d’autres encore, Le docteur 
J. Hooker doit donner, dans son grand ouvrage sur la Flore 
de l'hémisphère austral, la description des plantes que j'ai 
rapportées des parties méridionales de l'Amérique. 11 a 
d’ailleurs publié dans les Linnean Transactions un Mé- 
moire séparé sur la flore de l'archipel Galapagos. Le pro- 
fesseur Henslow a publié une liste des plantes que j'ai 


PRÉFACE DE L'AUTEUR. Ill 


recueillies aux îles Keeling ; et le révérend J.-M. Berkeley 
a décrit mes plantes cryptogames. 

J'aurai d'ailleurs le plaisir d'indiquer, dans le courant 
de cet ouvrage, l'assistance que m'ont prétée plusieurs 
autres naturalistes distingués. Mais qu'il me soit permis 
ici de remercier sincèrement le professeur Henslow, car 
c'est lui qui, alors que je suivais les cours de l'Université 
de Cambridge, m'a donné le goût de l’histoire naturelle ; 
c'est lui qui, pendant mon absence, a bien voulu se char- 
ger des collections que j'envoyais de temps en temps en 
Angleterre; c'est lui enfin qui, par ses lettres, a dirigé mes 
recherches, et qui, en un mot, s’est toujours montré pour 
moi l’ami le pfus dévoué. 


Juin 4845. 


SECONDE PRÉFACE 


de profite d’une nouvelle édition de mon journal pour 
corriger quelques erreurs. J'ai dit à la page 38 que la 
plus grande partie des coquillages enfouis avec les mam- 
mifères éteints à Punta Alta, près de Bahia Blanca, appar- 
tenaient à des espèces encore existantes. Ces coquillages 
ont été depuis examinés par M. Alcide d’Orbigny et il 
déclare que tous sont récents (Observations géologiques 
dans l'Amérique méridionale, p. 83). M. Auguste Bravard 
a dernièrement décrit cette région dans un ouvrage espa- 
gnol (Observaciones geologicas, 1857); il exprime l'opinion 
que les ossements des mammifères éteints, se trouvant 
dans les couches inférieures des Pampas, ont été entraînés 
par les eaux et qu'ils ont été subséquemment enfouis avec 
des coquillages encore existants. Mais j’avoue que les re- 
marques de M. Rravard ne sont pas de nature à me con- 
vaincre. Il croit, en effet, que tout l'énorme dépôt des 
Pampas, comme les dunes de sable, est de formation sous- 
aérienne; cela me semble une théorie insoutenable. 

Jc donne à la page 406 une liste des oiseaux habitant 
l'archipel Galapagos. De nouvelles recherches ont prouvé 
que quelques-uns de ces oiseaux, que l'on croyait alors 
confinés dans ces îles, se trouvent sur le continent amé- 
ricain. M. Sclater, l’éminent ornithologue, m'apprend que 


VI SECONDE PRÉFACE. 


tel est le cas pour le Stria punctatissima, pour le Pyroce- 
phalus nanus et probablement aussi pour l'Otus galapa- 
goensis et pour le Zenatda galapagoensis. Ainsi donc, le 
nombre des oiseaux indigènes sa réduit à vingt-trois, ou 
probablement à vingt et un. M. Sclater croit qu'une ou 
deux de ces espèces indigènes sont plutôt des variétés que 
des espèces, ce qui m'a toujours paru fort probable. 

Le docteur Günther (Zoolog. Soc., 24 janvier 1859) af- 
firme que le serpent dont je parle, p. 409, et que, d’après 
M. Bibron, je considère comme identique avec l'espèce 
chilienne, est une espèce particulière qui n'habite aucun 
autre pays. 


{er février 1860, 


PRÉFACE DU TRADUCTEUR 


Le Voyage d'un naturaliste autour du monde, écrit à la 
demande du capitaine Fitz-Roy, faisait partie dans le prin- 
cipe de la relation que le commandant du Beagle a publiée 
en 1839. M. Charles Darwin, après avoir revu son journal 
de voyage, en fit paraître une seconde édition en 1845. 
Cet ouvrage a été alors stéréotypé et n'a pas été modifié 
dans les éditions subséquentes. 

Faut-il regretter que cet intéressant récit de voyage soit 
resté tel que l’auteur l’a écrit il y a trente ans? Sans doute 
la science a, depuis cette époque, fait d'énormes progres ; 
sans doute les différents pays qu'a visités M. Darwin ont 
complétément changé d'aspect et quelques-uns, presque 
déserts alors, sont aujourd'hui de puissants Etats. Mais 
ces quelques imperfections, si on peut employer cette 
expression, ne sont-elles pas compensées et au delà par 
la saveur toute particulière qu'offre un ouvrage datant de 
la jeunesse de l'illustre naturaliste? n'est-il pas, en 
outre, profondément intéressant d'assister à l’éclosion des 
idées que M. Darwin devait plus tard exposer avec tant 
d'autorité et de génie dans son ouvrage sur l'Origine des 
espèces? Ecoutons d'ailleurs le jugement que, dans son 
Histoire de la création, M. Heckel porte sur cet ouvrage : 

« À peine âgé de vingt-deux ans, en 1831, M. Darwin 
fut appelé à prendre part à une expédition scientifique, 
envoyée par le gouvernement anglais pour reconnaître en 


Vill PREFACE DU TRADUCTEUR. 


détail l'extrémité méridionale du continent américain et 
explorer divers points de la mer du Sud. Comme beaucoup 
d'autres expéditions célèbres préparées en Angleterre, 
celle-ci était chargée de résoudre à la fois des problèmes 
scientifiques et des questions pratiques relatives à l'art 
nautique. Le navire, commandé par le capitaine Fitz- 
Roy, portait un nom symboliquement frappant : il s'ap- 
pelait le Beagle, c'est-à-dire le Limier. Le voyage du 
Beagle, qui dura cinq ans, eut la plus grande influence sur 
le développement intellectuel de Darwin, et dès lors, 
quand il foula pour la première fois le sol de l'Amérique 
du Sud, germait en lui l'idée de la théorie généalogique 
que plus tard il réussit à développer complétement. La 
relation du voyage a été écrite par Darwin, sous une forme 
très-intéressante, et, chemin faisant, je vous en recom- 
mande la lecture. Dans cette relation, bien supérieure à 
la moyenne habituelle de ces sortes d'ouvrages, on fait 
non-seulement connaissance avec l’aimable personnalité 
de Darwin, mais encore on trouve des traces nombreuses 
de la voie qu'il a suivie pour arriver à ses idées. » 


E. BARBIER. 


VOYAGE DUN NATURALISTE 


AUTOUR DU MONDE 


CHAPITRE | © 


Porto-Praya. — Ribeira-Grande. — Poussière atmosphérique chargée d’infu- 
soires. — Habitudes d’une limace de mer et d’un poulpe. — Rochers de Saint- 
Paul; ils ne sont pas d’origine volcanique. — Incrustations singulières. — Les 
insectes sont les premiers colons des tles. — Fernando-Noronha. — Bahia. — 
Rocs polis. — Habitudes d’un Diodon. — Conferves et infusoires marins. — 
Causes de la coloration de la mer. 


San-lago. — Iles du Cap-Vert. 


Après avoir été deux fois repoussé par de terribles tempêtes 
du sud-ouest, le vaisseau de Sa Majesté le Beagle, brick de dix 
canons, sous le commandement du capitaine Fitz-Roy, de la 
marine royale, sortit du port de Devonport le 27 décembre 1831. 
L'expédition avait pour mission de compléter l’étude des côtes de 
la Patagonie et de la Terre de Feu, étude commencée sous les 
ordres du capitaine King, de 1826 à 1830 — de relever les plans 
des côtes du Chili, du Pérou et de quelques îles du Pacifique — 
et enfin de faire une série d'observations chronométriques autour 
du monde. Le 6 janvier, nous arrivons à Ténériffe, où l’on nous 
empêche de débarquer dans la crainte que nous n’apportions le 
choléra. Le lendemain matin, nous voyons le soleil se lever 
derrière la rugueuse silhouette de la plus grande des îles Canaries; 
il illumine tout à coup le pic de Ténériffe, pendant que les 
parties inférieures de l’île sont encore voilées de légères vapeurs: 
première journée délicieuse, suivie de tant d’autres dont le 
souvenir ne s’effacera jamais. Le 46 janvier 1832, nous jetons 
l'ancre à Porto-Praya, dans l’île San-Jago, l’île la plus considé- 
rable de l’archipel du Cap-Vert. 

4 


2 SAN-IAGO. —— ILES DU CAP-VERT. 


Vu de la mer, le voisinage de Porto-Praya offre un aspect 
désolé, Les feux volcaniques du passé, la chaleur brûlante d’un 
soleil tropical ont, presque partout, rendu le sol impropre à 
supporter la moindre végétation. Le pays s'élève en plateaux 
successifs, coupés de quelques collines affectant la forme de cônes 
tronqués, et une chaîne irrégulière de montagnes plus élevées 
borne l'horizon. Le paysage, contemplé à travers l’atmosphère 
brumeuse particulière à ce climat, offre un grand intérêt, en 
admettant toutefois qu’un homme qui vient de débarquer et 
qui traverse pour la première fois un bosquet de cocotiers puisse 
songer à autre chose qu’au bonheur qu’il ressent. On pense 
probablement, avec beaucoup de raison d’ailleurs, que cette île 
est fort insignifiante; mais pour qui n'a jamais vu que les paysages 
de l’Angleterre, l'aspect tout nouveau d’une terre absolument 
stérile possède une sorte de grandeur qu'une végétation plus 
abondante détruirait entièrement. C’est à peine si l’on peut 
découvrir une seule feuille verte dans toute l'étendue de ces 
immenses plaines de lave; cependant des troupeaux de chèvres 
et quelques vaches parviennent à trouver leur subsistance dans ces 
lieux désolés. Il pleut rarement, sauf pendant une petite partie de 
l’année; la pluie tombe alors à torrents, immédiatement après, une 
abondante végétation envahit chaque crevasse. Ces plantes se fanent 
d'ailleurs presque aussi vite qu'elles ont poussé et les animaux se 
nourrissent de ce foin naturel. Lors de notre séjour, il n'avait pas 
plu depuis un an. A l’époque de la découverte de l’île, le voisinage 
de Porto-Praya était ombragé d'arbres nombreux! dont la des- 
truction, ordonnée avec tant d’insouciance, a causé ici, comme à 
Sainte -Hélène et dans quelques - unes des îles Canaries, une 
stérilité presque absolue. Des buissons d’arbrisseaux dépourvus 
de feuilles occupent la partie inférieure de vallées larges et plates, 
qui, pendant les quelques jours de la saison des pluies, se trans- 
forment en rivières. Bien peu de créatures vivantes habitent ces 
vallées ; l’oiseau le plus commun est un martin-pêcheur (Alcedo 
tagoensis), qui se pose stupidement sur les branches du ricin et 
s’élance de là pour saisir les sauterelles et les lézards. Cet oiseau 
porte de vives couleurs, mais il n’est pas aussi beau que l'espèce 
européenne ; il diffère aussi considérablement de son congénère 


1 J’emprunte ce fait au docteur E. Dieffenbach, qui l’a constaté dans la tra- 
duction allemande de la première édition de ce journal. 





RIBRINA -GRANDE. 8 


d'Europe par sa manière de voler, par ses habitudes et par 
son affection pour les vallées les plus séches, qu’il habite ordinai- 
rement. 

Je me rends, en compagnie de deux des officiers du vais- 
seau, à Ribeira-Grande, village situé à quelques kilomètres à l’est 
de Porto-Praya. Jusqu'à la vallée de Saint-Martin, le paysage 
conserve son aspect brun monotone, mais là, un petit cours d’eau 
donne naissance à une riche végétation. Une heure après, nous 
arrivons à Ribeira-Grande et nous sommes tout surpris de nous 
trouver en présence d’une grande forteresse en ruines et d’une 
cathédrale. Avant l’ensablement de son port, ce petit village était. 
la ville la plus considérable de l’île; l’aspect de ce village, quelque 
pittoresque que soit sa position, n’est pas sans provoquer une pro- 
fonde mélancolie. Nous prenons pour guide un pâtre nègre et 
pour interprète un Espagnol qui a fait la guerre de la Péninsule ; 
ils nous font visiter une multitude d’édifices et principalement une 
ancienne église où sont enterrés les gouverneurs et les capitaines 
généraux de l'île. Quelques-unes de ces tombes portent la date 
du seizième siècle ‘, et, seuls, les ornements héraldiques qui les 
recouvrent nous rappellent l’Europe dans ce coin perdu. Cette 
église, ou plutôt cette chapelle, forme un des côtés d’une place au 
milieu de laquelle croît un bosquet de bananiers ; un hôpital con- 
tenant environ une douzaine de misérables habitants occupe un 
des autres côtés de la même place. 

Nous retournons à la venda pour diner. Une foule considérable 
d'hommes, de femmes et d'enfants, tous aussi noirs que le jais, se 
réunissent pour nous examiner. Notre guide et notre interprète, 
fort joyeux compagnons, éclatent de rire à chacun de nos gestes, 
à chacune de nos paroles. Avant de quitter la ville, nous visitons 
la cathédrale, qui ne nous paraît pas aussi riche que la petite 
église, mais qui s’enorgueillit de la possession d’un petit orgue 
aux sons singulièrement peu harmonieux. Nous donnons quelques 
shillings au prêtre nègre, et l'Espagnol, lui caressant la tête, dit 
avec beaucoup de candeur qu’il pense que la couleur de la peau 
a peu d'importance. Nous retournons alors à Porto-Praya aussi 
vite que nos poneys peuvent nous porter. 

Un autre jour, nous partons à cheval pour aller visiter le village 


3 Les files du Cap-Vert ont été découvertes en 1449. Nous avons vu la tombe 
d’un évêque qui porte la date de 1571; une autre tombe, ornée d’un écusson 
composé d’une main et d’un poignard. porte la date de 1497, 


4 SAN-IAGO. —— ILES DU CAP-VERT. 


de Saint-Domingo, situé presque au centre de l’île. Nous trouvons, 
au beau milieu d’une plaine, quelques acacias rabougris; les 
vents alizés, soufflant continuellement dans la même direction, 
ont courbé le sommet de ces arbres de telle sorte que, quelque- 
fois, le sommet forme un angle droit avec le tronc. La direction 
des branches est exactement nord-est par nord, et sud-ouest par 
sud ; ces girouettes naturelles doivent indiquer la direction domi- 
nante des vents. Le passage des voyageurs laisse si peu de traces 
sur ce sol aride, que là nous nous égarons et, pensant aller à 
San-Domingo, nous nous dirigeons sur Fuentes. Nous ne nous 
apercevons de notre erreur qu'après notre arrivée à Fuentes, fort 
heureux d'ailleurs de nous être trompés. Fuentes est un joli village 
bâti sur le bord d’un petit ruisseau ; là tout paraît prospérer, a 
l'exception toutefois de ce qui devrait prospérer le plus, les 
habitants. Nous rencontrons de nombreux enfants noirs, com- 
plétement nus et paraissant fort misérables; ils portaient des 
paquets de bois 4 briler presque aussi gros qu’eux. 

Nous voyons auprés de Fuentes une bande considérable de 
pintades, il y en avait au moins cinquante ou soixante ; ces oiseaux, 
extrêmement sauvages, ne se laissent pas approcher. Dès qu'ils 
nous apercoivent, ils prennent la fuite, tout comme le font les 
perdrix les jours pluvieux de septembre, en courant la téte ren- 
versée en arrière. Si on les poursuit, les pintades s’envolent immé- 
diatement. 

Le paysage qui entoure San-Domingo possède une beauté à 
laquelle on est loin de s'attendre quand on considère le caractère 
triste et sombre du reste de l’île. Ce village est situé au fond d’une 
vallée environnée de hautes murailles déchiquetées de laves stra- 
tifiées. Ces rochers noirs forment un contraste frappant avec le 
vert splendide de la végétation qui borde un petit ruisseau d’eau 
très-claire. Nous arrivons par hasard un jour de grande fête, et 
le village est encombré de monde. En revenant, nous rejoi- 
gnons une troupe composée d'environ une vingtaine de jeunes 
négresses habillées avec beaucoup de goût ; des turbans et de grands 
châles aux couleurs voyantes font ressortir leur peau noire et leur 
linge, aussi blanc que la neige. Dès que nous nous approchons 
d'elles, elles se retournent, jettent leurs châles à terre et se 
mettent à chanter avec beaucoup d’énergie une chanson sauvage 
tout en marquant la mesure en se frappant les jambes avec les 
mains. Nous leur jetons quelques vintéms, qu'elles reçoivent en 








POUSSIÈRE ATMOSPHÉRIQUE. $ 


éclatant de rire, et nous les quittons au moment où leur chant 
reprend avec plus d'énergie encore. 

Un matin, par un temps singulièrement clair, les contours des 
montagnes éloignées se détachent de la façon la plus nette sur une 
bande de nuages bleu foncé. A en juger par les apparences et par 
les cas analogues en Angleterre, je supposai que l’air était saturé 
d'humidité. Rien de semblable ; l’hygromètre indiquait une diffé- 
rence de 29°,6 entre la température de l'air et le point auquel la 
rosée se fût condensée ; différence qui se montait à près du double 
de celle que j'avais observée les jours précédents. Des éclairs conti- 
nuels accompagnaient cette sécheresse extraordinaire de l’atmos- 
phére. N’est-il pas fort remarquable de trouver une transparence 
de l’air aussi parfaite jointe à un tel état du temps ? 

L’atmosphére est ordinairement brumeuse; cette brume provient 
de la chute d’une poussière impalpable qui endommage quelque 
peu nos instruments astronomiques. La veille de notre arrivée à 
Porto-Praya, j'avais recueilli un petit paquet de cette fine poussière 
brune, que la toile métallique de la girouette placée au sommet du 
grand mât semblait avoir tamisée au passage. M. Lyell m'a aussi 
donné quatre paquets de poussière tombée sur un navire à quel- 
ques centaines de milles au nord de ces îles. Le professeur Ehren- 
berg‘ trouve que cette poussière est constituée en grande partie 
par des infusoires revétus de carapaces siliceuses et des tissus sili- 
ceux de plantes. Dans cinq petits paquets que je lui ai envoyés, il a 
reconnu la présence de soixante-sept formes organiques différentes! 
Les infusoires, à l'exception de deux espèces marines, habitent 
tous l’eau douce. A ma connaissance, on a constaté la chute de 
poussières identiques dans quinze vaisseaux différents, voguant 
sur l’Atlantique à des distances considérables de toute côte. La 
direction du vent au moment de la chute de cette poussière, le fait 
qu’elle tombe toujours pendant le mois où le harmattan élève, à 
des hauteurs considérables dans l'atmosphère, d’épais nuages de 
poussière, nous autorisent à affirmer qu'elle vient d'Afrique. Et 
cependant, fait fort singulier, bien que le professeur Ehrenberg 
connaisse plusieurs espèces d’infusoires particulières à l'Afrique, il . 
ne retrouve pas une seule de ces espèces dans la poussière que je 


4 Je saisis cette occasion pour remercier cet illustre naturaliste de l'obli- 
geance avec laquelle il a examiné un grand nombre de mes spécimens. J’ai 
adressé (juin 1845) à la Société de géologie un mémoire complet sur la chute de 
cette poussière. 


6 SAN-IAGO. =— ILES DU CAP-VERT. 


lui ai envoyée; tout au contraire, il y trouve deux espèces que 
jusqu’à présent on n’a découvertes que dans l'Amérique du Sud. 
Cette poussière tombe en quantité telle, qu’elle salit tout à bord et 
qu’elle blesse les yeux ; quelquefois même elle obscurcit l’atmos- 
phère à un tel point, que des bâtiments se sont perdus et jetés à la 
côte. Elle est souvent tombée sur des vaisseaux éloignés de la côte 
d'Afrique de plusieurs centaines de milles et même de plus de 
1 000 milles (1600 kilomètres), et à des points distants de plus de 
4 600 milles dans la direction du nord au sud. J’ai été fort surpris 
de trouver, dans de la poussière recueillie à bord d’un bâtiment, à 
300 milles (480 kilomètres) de la terre, des particules de pierre 
ayant environ le millième d’un pouce carré, mélangées à des ma- 
tières plus fines. En présence de ce fait on n’a pas lieu d’être sur- 
pris de la dissémination des sporules beaucoup plus petits et beau- 
coup plus légers des plantes cryptogames. 

La géologie de cette île constitue la partie la plus intéressante 
de son histoire naturelle. Dès qu'on entre dans le port, on aperçoit, 
dans la dune qui fait face à la mer, une bande blanche parfaitement 
horizontale qui s'étend sur une distance de plusieurs milles le long 
de la côte et qui se trouve placée à une hauteur d'environ 45 pieds 
(13 mètres) au-dessus du niveau de l’eau. Quand on examine de plus 
près cette couche blanche, on trouve qu’elle consiste en matières 
calcaires qui contiennent de nombreux coquillages dont la plupart 
existent encore sur la côte voisine. Cette couche repose sur d’an- 
ciennes roches volcaniques et a été recouverte à son tour par une 
coulée de basalte qui a du se précipiter dans la mer, alors que cette 
couche blanche renfermant les coquillages reposait au fond des 
eaux. Il est fort intéressant de remarquer les modifications apportées 
dans la masse friable par la chaleur des laves qui l'ont recouverte ; 
partie de cette masse a été transformée en craie cristalline, partie 
en une pierre tachetée compacte. Partout où les scories de la 
surface inférieure du courant de lave ont touché la chaux, elle se 
trouve convertie en groupes de fibres admirablement radiées, res- 
semblant à de l’arragonite. Les couches de lave s'élèvent en ter- 
rasses successives légèrement inclinées vers l’intérieur, d’où sont 
sortis dans l’origine les déluges de pierre en fusion. Aucun signe 
d'activité volcanique ne s’est, je crois, manifesté à San-lago depuis 
les temps historiques. Il est même rare qu’on puisse découvrir la 
forme d’un cratère au sommet des nombreuses collines formées de 
cendres rouges, cependant on peut distinguer sur la côte les couches 





HABITUDES D'UN POULRE. 7 


de lave les plus récentes ; elles forment en effet des lignes de dunes 
moins élevées, mais qui s'’avancent beaucoup plus loin que les 
laves anciennes; la hauteur relative des dunes indique donc, en 
quelque sorte, l’antiquité des laves, 

J'observai, pendant mon séjour, les habitudes de quelques ani- 
maux marins. Un des plus communs est une grande aplysie. 
Cette limace de mer a environ $ pouces de long ; elle est de cou- 
leur jaune sale, veiné de pourpre. De chaque côté de la surface 
inférieure ou du pied, cet animal porte une large membrane qui 
paraît jouer quelquefois le rôle de ventilateur et qui fait passer 
un courant d’eau sur les branchies dorsales ou las poumons. Cette 
limace se nourrit des herbes marines délicates qui poussent au 
milieu des pierres partout où l’eau est houeuse et peu profonde. 
J'ai trouvé dans son estomac plusieurs petits cailloux, comme on en 
trouve parfois dans le gésier d’un oiseau. Quand on dérange cette 
limace, elle émet une liqueur d'un rouge-pourpre fort brillant qui 
teint l’eau l’espace d’un pied environ tout autour d'elle. Outre ce 
moyen de défense, le corps de cet animal est recouvert d'une sorte 
de sécrétion acide qui, placée sur la peau, produit une sensation 
de brûlure semblable à celle que produit la physalie ou frégate. 

Un Octopus ou poulpe m’a aussi beaucoup intéressé, et j’ai passé 
de longues heures à étudier ses habitudes. Bien que communs 
dans les flaques que laisse la marée en se retirant, ces animaux ne 
s’attrapent pas facilement. Au moyen de leurs longs bras et de 
leurs sucoirs, ils parviennent à se fourrer dans des crevasses fort 
étroites et, une fois 1a, il faut employer une grande force pour les 
en faire sortir, D'autres fois, ils s’élancent, la queue en avant, avec 
la rapidité d’une flèche, d’un côté à l’autre de la flaque et colorent 
en même temps l'eau en répandant autour d’eux une sorte d’encre 
marron foncé. Ces animaux ont aussi la faculté très-extraordinaire 
de changer de couleur pour échapper aux regards. Ils semblent 
varier les teintes de leur corps selon la nature du terrain sur 
lequel ils passent; quand ils se trouvent dans un endroit où l’eau 
est profonde, ils revétent ordinairement une teinte pourpre bru- 
nâtre ; mais, quand on les place sur la terre ou dans un endroit où 
l'eau est peu profonde, cette teinte foncée disparaît pour faire 
place à une teinte vert jaunâtre. Si on examine plus attentivement 
la couleur de ces animaux, on voit qu'ils sont gris et recouverts 
de nombreuses taches jaune vif; quelques-unes de ces taches 
varient en intensité, les autres apparaissent et disparaissent conti- 


$ ROCHERS DE SAINT-PAUL, 


nuellement. Ces modifications de couleur s’effectuent de telle 
façon, qu’on dirait voir passer constamment sur le corps de l’animal 
des nuages colorés variant du rouge-jacinthe au brun marron !. 
Toute partie de leur corps soumise à un léger choc galvanique 
devient presque noire; on peut produire un effet semblable, 
quoique moins accentué, en leur grattant la peau avec une 
aiguille. Ces nuages ou ces bouffées de couleur, comme on pourrait 
les appeler, sont produits, dit-on, par l’expansion et par la con- 
traction successives de vésicules fort petites contenant des fluides 
diversement colorés ?. 

Ce poulpe exhibe sa facylté de changer de couleur, et pendant 
qu'il nage et pendant qu'il reste stationnaire au fond de l’eau. Un 
de ces animaux, qui semblait parfaitement comprendre que je le 
surveillais, m’amusait beaucoup en employant tous les moyens pos- 
sibles pour se soustraire à mes regards. Il restait immobile pendant 
quelque temps, puis il avancait furlivement l’espace d’un pouce 
ou deux, tout comme fait le chat qui cherche à se rapprocher 
d’une souris; quelquefois il changeait de couleur; il s’avanca 
ainsi jusqu'à ce que, ayant atteint une partie de la flaque où l’eau 
était plus profonde, il s’élanca en s’enveloppant d’un nuage d’encre 
pour cacher le trou où il s’était réfugié. 

Plus d’une fois, pendant que je cherchais des animaux marins, 
la tête à environ 2 pieds au-dessus des rochers de la côte, je 
reçus un jet d’eau en pleine figure, jet accompagné d’un léger bruit 
discordant. Tout d’abord je cherchai en vain d’où me venait cette 
eau, puis je découvris qu'elle était lancée par un poulpe, et, quoi- 
qu’il fût bien caché dans un trou, ce jet me le faisait découvrir. 
Cet animal possède certainement le pouvoir de lancer de l’eau, et 
je suis persuadé qu'il peut viser et atteindre un but avec assez de 
certitude en modifiant la direction du tube ou du siphon qu'il 
porte à la partie inférieure de son corps. Ces animaux portent 
difficilement leur tête, aussi ont-ils beaucoup de peine à se trainer 
quand on les place sur le sol. J’en gardai un pendant quelque temps 
dans la cabine et je m’apercus qu'il émet une légère phospho- 
rescence dans l’obscurité. 


LES ROCHERS DE SainT-Pavt. — En traversant l'Atlantique, nous 
mettons en panne, pendant la matinée du 416 février, dans le 


1 Term : que j’emprunte à la nomenclature de Patrick Symes. 
3 Voir Encyclop. of Anat, and Physiol., art. CEPHALOPODA. 








INCRUSTATIONS SINGULIERES. 9 


voisinage immédiat de l’île Saint-Paul. Cet amas de rochers est 
situé par 0° 58° de latitude nord et 29° 43’ de longitude ouest ; il 
se trouve à 540 milles (865 kilomètres) de la côte d'Amérique et 
à 350 (560 kilomètres) de l’île de Fernando-Noronha. Le point le 
plus élevé de l’île Saint-Paul se trouve à 50 pieds seulement au- 
dessus du niveau de la mer; la circonférence entière de l'ile n’at- 
teint pas trois quarts de mille. Ce petit point s'élève abruptement 
des profondeurs de l’Océan. Sa constitution minéralogique est 
fort complexe; dans quelques endroits, le roc se compose de 
hornstein ; dans d’autres, de feldspath ; on y trouve aussi quel- 
ques veines de serpentine. Fait remarquable : toutes les petites 
îles qui se trouvent à une grande distance d’un continent dans le 
Pacifique, dans l’Atlantique ou dans l’océan Indien, à l'exception 
des îles Seychelles et de ce petit rocher, sont, je crois, composées 
de matières corallines ou de matières éruptives, La nature volca- 
nique de ces îles océaniques constitue évidemment une extension 
de la loi qui veut qu’une grande majorité des volcans, actuelle- 
ment en activité, se trouvent près des côtes ou dans des îles au mi- 
lieu de la mer et résultent des mêmes causes, qu’elles soient chi- 
miques ou mécaniques. 

Les rochers de Saint-Paul, vus d’une certaine distance, sont d’une 
blancheur éblouissante. Cette couleur est due, en partie, aux excré- 
ments d'une immense multitude d'oiseaux de mer et, en partie, à 
un revêtement formé d'une substance dure, brillante, ayant l’éclatde 
la nacre, qui adhère fortement à la surface des rochers. Si on l’exa- 
mine à la loupe, on s'aperçoit que ce revètement consiste en couches 
nombreuses extrêmement minces ; son épaisseur totale se monte à 
environ un dixième de pouce. Cette substance contient des matières 
animales en grande quantité et sa formation est due, sans aucun 
doute, à l’action de la pluie et de l’écume de la mer. J'ai trouvé à 
l’Ascension et sur les petites îles Abrolhos, au-dessous de quelques 
petites masses de guano, certains corps affectant la forme de 
rameaux qui se sont évidemment formés de la même manière que 
le revêtement blanc de ces rochers. Ces corps ramifiés ressemblent 
si parfaitement à certaines nullipores (famille de plantes marines 
calcaires fort dures), que dernièrement, en examinant ma collection 
un peu à la hâte, je ne m’apercus pas de la différence. L’extrémité 
globulaire des rameaux a la même conformation que la nacre, 
ou que l’émail des dents, mais elle est assez dure pour rayer le verre. 
Peut-être ne serait-il pas hors de propos de mentionner ici que, 


10 ROCHERS DE SAINT-PAUL. 


sur une partie de la côte de l’Ascension où se trouvent d'immenses 
amas de sable coquillier, l’eau de la mer dépose, sur les rochers 
exposés à l’action de la marée, une incrustation qui ressemble à 
certaines plantes cryptogames (Marchantia) qu’on remarque sou- 
vent sur les murs humides ; on pourra juger de cette ressemblance 
par la figure suivante. La surface des feuillages est admirablement 


lustrée; les parties qui se trouvent pleinement exposées à la 
lumière sont noir de jais, mais celles qui se trouvent sous un 
rebord de rocher restent grises. J'ai montré à plusieurs géologues 
des spécimens de ces incrustations, et tous ont été d'avis qu’elles 
ont une origine volcanique ou ignée ! La dureté et la diaphanéité 
de ces incrustations, leur poli, qui est aussi parfait que celui des 
plus beaux coquillages, l'odeur qu’elles émettent et la perte de leur 
couleur quand on les soumet à l'action du chalumeau, tout prouve 
* leur intime analogie avec les coquillages marins vivants. On sait, 
en outre, que, dans les coquillages, les parties habituellement 
recouvertes ou masquées par le corps de l’animal ont une couleur 
plus pâle que celles qui sont pleinement exposées à la lumière, 
fait qui, nous venons de le voir, se trouve exact pour ces incrus- 
tations. 

Quand nous nous rappelons que la chaux, sous forme de phos- 
phate ou de carbonate, entre dans la composition des parties 
dures, telles que les os et les coquilles de tous les animaux vivants, 
il est fort intéressant, au point de vue physiologique, de trouver 
des substances plus dures que l'émail des dents, des surfaces colo- 
rées aussi bien polies que celles d’un coquillage, affectant aussi la 
forme de quelques-unes des productions végétales les plus infimes, 


FAUNE. il 


reconstituées avec des matières organiques mortes par des moyens 
inorganiques '. 

On ne trouve que deux sortes d’oiseaux sur Jes rochers de Saint- 
Paul : le fou et le benét. Le premier est une espace d’oie, le second 
un sterne. Ces deux oiseaux ont un caractère si tranquille, si bête, 
ils sont si peu accoutumés à recevoir des visiteurs, que j'aurais 
pu en tuer autant que j'aurais voulu avec mon marteau de 
géologue. Le fou dépose ses œufs sur le roc nu; le sterne, au 
contraire, construit un nid fort simple avec des herbes marines. A 
côté d’un grand nombre de ces nids se trouvait un petit poisson 
volant que le mâle, je le suppose, avait apporté pour la femelle en 
train de couver. Un gros crabe fort actif (Grapsus) qui hubite les 
crevasses du rocher me donnait un spectacle fort divertissant ; dès 
que j'avais dérangé la couveuse, il venait voler le poisson placé 
auprès du nid. Sir W. Symonds, une des quelques personnes qui 
ont débarqué sur ces rochers, me dit qu’il a vu ces mêmes 
crabes prendre les jeunes oiseaux dans les nids et les dévorer. Il ne 
pousse pas une seule plante, pas même un seul lichen sur cette 
ile ; cependant plusieurs insectes et plusieurs araignées l’habitent. 
Voici, je crois, la liste complète de la faune terrestre : une mouche 
(Olfersea) qui vit sur le fou et un acarus qui a dû être importé par 
les oiseaux dont il est le parasite ; un petit ver brun qui appartient 
à une espèce qui vit sur les plumes; un scarabée (Quedius) et un 
cloporte qui vit dans les excréments des oiseaux; enfin de nom- 
breuses araignées qui, je Je suppose, chassent activement ces petits 
compagnons des oiseaux de mer. Il y a tout lieu de croire que 
Ja description si souvent répétée, d’après laquelle de magnifiques 
palmiers, de splendides plantes tropicales, puis des oiseaux et enfin 
l’homme s'emparent, dès leur formation, des îles coraliennes du 
Pacifique, il y a tout lieu de croire, dis-je, que cette description 
n’est pas tout à fait correcte. Au lieu de toute cette poésie, il faut 


1 M. Horner et sir David Brewster ont décrit (Philosophical Transactions, 
1836, p. 65) une singulière « substance artificielle ressemblant à la nacre». Cette 
substance se dépose en lames brunes, minces, transparentes, admirablement po- 
lies, possédant des propriétés optiques particulières à l’intérieur d’un vase dans 
lequel on fait rapidement tourner dans l’eau un tissu enduit d’abord de glu, puis 
de chaux. Cette substance est beaucoup plus molle, plus transparente, et con- 
tient plus de matières animales que les incrustations naturelles de l’Ascension ; 
mais c'est encore là une preuve de la facilité avec laquelle le carbonate de chaux 
et les matières animales se combinent pour former une substance solide ressem- 
blant à de la nacre. 


42 FERNANDO-NORONHA. 


malheureusement le dire pour rester dans le vrai, les premiers ha- 
bitants des terres océaniques nouvellement formées consistent 
en insectes parasites qui vivent sur les plumes des oiseaux ou se 
nourrissent de leurs excréments, outre d’ignobles araignées. 

Le plus petit rocher des mers tropicales sert de support à d’in- 
nombrables sortes de plantes marines, à des quantités incroyables 
d'animaux mi- partie végétaux, mi-partie animaux; aussi se 
trouve-t-il entouré de poissons en grand nombre. Nos marins, dans 
les bateaux de pêche, avaient à lutter constamment avec les 
requins pour savoir à qui appartiendrait la plus grosse part des 
poissons qui avaient mordu à l’hamecon. On m'a dit qu'on avait 
découvert un rocher près des Bermudes, rocher situé à une grande 
profondeur, par le seul fait qu’on avait vu un nombre considérable 
de poissons dans le voisinage. | 


FERNANDO-NoRONHA, 20 février 1832.— Autant que j’ai pu en juger 
par les quelques heures passées en cet endroit, cette ile est d’origine 
volcanique, mais non pas probablement de date récente. Son ca- 
ractère le plus remarquable consiste en une colline conique, 
ayant environ 1 (00 pieds (300 mètres) d’élévation , dont la partie 
supérieure est fort escarpée et dont un des côtés surplombe 
la base. Ce rocher est phonolithique et divisé en colonnes irré- 
gulières. On est d’abord disposé à croire, en voyant une de ces 
masses isolées, qu'elle s’est élevée soudain à l’état demi-fluide. 
Mais j'ai pu me rendre compte à Sainte-Hélène que des colonnes 
de forme et de constitution à peu près analogues provenaient de 
l'injection du roc en fusion dans des couches molles qui, en se dé- 
plaçant, avaient servi pour ainsi dire de moules à ces gigantesques 
obélisques. L'ile entière est couverte de bois, mais la sécheresse du 
climat est telle, qu'il n’y a pas la moindre verdure. D’immenses 
masses de rochers, disposés en colonnes, ombragés par des arbres 
ressemblant à des lauriers et ornés d’autres arbres portant de belles 
fleurs roses, mais sans une seule feuille, forment un admirable 
premier plan à mi-hauteur de la montagne. 


BAHIA OU SAN-SALvADOn, BRésiL, 29 février. — Quelle délicieuse 
journée ! Mais le terme délicieux est bien trop faible pour exprimer 
les sentiments d'un naturaliste qui, pour la première fo':, erre 
dans une forêt brésilienne. L’élégance des herbes, la nouveauté 
des plantes parasites, la beauté des fleurs, le vert éblouissant du 
feuillage, mais par-dessus tout la vigueur et l'éclat général de la 


BAHIA. — BRÉSIL. 48 


végélation, me remplissent d’admiration. Un étrange mélange de 
bruit et de silence règne dans toutes les parties couvertes du bois. 
Les insectes font un tel bruit, qu’on peut les entendre du vaisseau 
qui a jeté l’ancre à plusieurs centaines de mètres de la côte; 
cependant, à l’intérieur de la forêt, il semble régner un silence 
universel. Quiconque aime l’histoire naturelle éprouve en un jour 
comme celui-là un plaisir, une joie plus intense qu'il ne peut 
espérer en éprouver à nouveau. Après avoir erré pendant quelques 
heures, je reviens au lieu d'embarquement, mais, avant d’y arri- 
ver, un orage tropical me surprend, j'essaye de m’abriter sous un 
arbre au feuillage si épais, qu’une averse, telle que nous les avons 
en Angleterre, ne l'aurait jamais traversé ; ici, au contraire, un 
petit torrent coule le long du tronc au bout de quelques minutes. 
C’est à cette violence des ondées qu'il faut attribuer la verdure qui 
pousse dans les fourrés les plus épais; si les averses, en effet, res- 
semblaient à celles des climats tempérés, la plus grande partie 
de l’eau tombée serait absorbée et s’évaporerait avant d’avoir pu 
atteindre le sol. Je n’essayerai pas actuellement de décrire la 
magnificence de cette admirable baie, parce que, à notre retour, 
nous nous y arrétames une seconde fois et que j'aurai sujet d’en 
parler à nouveau. 

Partout où le roc solide se fait jour sur toute la côte du Brésil, 
sur une longueur d’au moins 2000 milles (3 200 kilométres) et cer- 
tainement à une distance considérable à l’intérieur des terres, ce 
roc appartient 4 la formation granitique. Le fait que cette im- 
mense superficie est composée de matériaux que la plupart des 
géologues croient avoir cristallisés alors qu’ils étaient échauffés 
et sous une grande pression, donne lieu à bien des réflexions cu- 
rieuses. Cet effet s’est-il produit sous les eaux d’un profond océan ? 
Des couches supérieures s’étendaient-elles sur celte première for- 
mation, couches enlevées depuis? Est-il possible de croire qu'un 
agent, quel qu'il soit, aussi puissant qu’on puisse le supposer, ait 
pu dénuder le granit sur une superficie de tant de milliers de 
lieues carrées, si l’on n’admet en même temps que cet agent est 
à l’œuvre depuis un temps infini ? 

À une petite distance de la ville, en un point où un petit ruisseau 
se jette dans la mer, j'ai pu’ observer un fait qui se rapporte à un 
sujet discuté par Humboldt!. Les roches siénitiques des cataractes 


Personal Narralice, vol. V, part, 1, p. 18. 


44 BAHIA. — BRESIL. 


de l’Orénoque, du Nil et du Congo sont recouvertes d’une sub- 
stance noire et semblent avoir été polies avec de la plombagine. 
Cette couche, extrêmement mince, a été analysée par Berzélius 
et, selon lui, elle se compose d’oxydes de fer et de manganèse. Sur 
l’Orénoque, cette couche noire se trouve sur les rochers recouverts 
périodiquement par les inondations et seulement aux endroits ot 
le fleuve a un courant très-rapide, ou, pour employer l'expression 
des Indiens, « les rochers sont noirs là où les eaux sont blanches ». 
Dans le petit ruisseau dont je parle, le revêtement des rochers est 
d’un beau brun au lieu d’être noir et me semble composé seule- 
ment de matières ferrugineuses. Des spécimens de collection ne 
sauraient donner une juste idée de ces belles roches brunes, admi- 
rablement polies, qui resplendissent aux rayons du soleil. Bien que 
le ruisseau coule toujours, le revêtement ne se produit qu'aux 
endroits où les hautes vagues viennent battre de temps en temps 
le rocher, ce qui prouve que le ressac doit servir d'agent polisseur 
quand il s’agit des cataractes des grandes rivières. Le mouvement 
de la marée doit aussi correspondre aux inondations périodiques ; 
le même effel se produit donc dans des circonstances qui semblent 
toutes différentes, mais qui au fond sont analogues. On ne peut 
guère expliquer cependant l’origine de ces revêtements d’oxydes 
métalliques qui semblent cimentés aux rochers, et on peut, je 
crois, expliquer encore moins que leur épaisseur reste toujours la 
même. 

Je m’amusai beaucoup un jour à étudier les habitudes d’un 
Diodon antennatus qu'on avait pris près de la côte. On sait que 
ce poisson, à la peau flasque, possède la singulière faculté de se 
gonfler de façon à se transformer presque en une boule. Si on 
le sort de l’eau pendant quelques instants, il absorbe, dès qu’on 
le remet à Ja mer, une quantité considérahle d’eau et d’air par 
la bouche et peut-être aussi par les branchies. Il absorbe cette 
eau et cet air par deux moyens différents : il aspire fortement lair 
qu'il repousse ensuite dans la cavité de son corps, et il l'empêche 
de ressortir au moyen d’une contraction musculaire visible à 
l'extérieur. L’eau, au contraire, entre de facon continue dans sa 
bouche qu'il tient ouverte et immobile ; cette inglutition de l'eau 
doit donc dépendre d’une succion. La peau de l'abdomen est beau- 
coup plus flasque que celle du dos, aussi, quand ce poisson se 
gonfle, le ventre se distend-il beaucoup plus à la surface inférieure 
. qu’à la surface supérieure et, en conséquence, il flotte le dos en 


HABITUDES D'UN DIGDON. 48 


bas. Cuvier doute que le diodon puisse nager dans cette position ; 
néanmoins il peut alors non-seulement s’avancer en droite ligne, 
mais aussi tourner à droite et à gauche. Il effectue ce dernier 
mouvement en se servant uniquement de ses nageoires pectorales; 
la queue, en effet, s’affaisse et il ne s’en sert pas. Le corps devient 
si parfaitement léger, grâce à l’air qu’il contient, que les bran- 
chies se trouvent en dehors de l’eau, mais le courant d’eau qui 
entre par la bouche s'écoule constamment par ces ouvertures. 

Après être resté gonflé pendant quelque temps, le diodon 
chasse ordinairement l'air et l’eau avec une force considérable par 
les branchies et par la bouche. I] peut se débarrasser À volonté 
d’une partie de l’eau qu’il a laissée entrer. Il paraît donc probable 
qu’il n’absorbe en partie ce liquide que pour régulariser sa gra- 
vité spécifique. Le diodon possède plusieurs moyens de défense. I 
peut faire une terrible morsure et rejeter l’eau par la bouche à 
une certaine distance, tout en faisant un bruit singulier en agitant 
ses mâchoires. En outre, le gonflement de son corps fait redresser 
les papilles qui couvrent sa peau et qui se transformént alors en 
pointes acérées. Mais la circonstance la plus curieuse est que la 
peau de son ventre sécréte, quand on vient 4 la toucher, une ma- 
titre fibreuse d'un rouge-carmin admirable qui tache le papier et 
ivoire d’une façon si permanente, que des taches que j’ai obtenues 
de cette maniére sont encore tout aussi brillantes qu’au premier 
jour. J’ignore absolument quelle peut être la nature ou l'usage 
de cette sécrétion. Le docteur Allan de Forres m'a affirmé avoir 
souvent trouvé un diodon vivant et le corps gonflé dans l'estomac 
d'un requin ; il s’est en outre assuré que cet animal parvient à se 
faire un passage en dévorant non-seulement les parois de l’esto- 
mac, mais encoré les côtés du monstre qu'il finit ainsi par tuer. 
Qui se serait imaginé qu'un petit poisson, si mou, si insignifiant, 
pat parvenir à détruire le requin, si grand et si sauvage ? 

18 mars. — Nous quittons Bahia. Quelques jours après, à peu 
de distance des petites îles Abrolhos, j’observai que Ja mer avait 
revélu une teinte brun rougedtre. Observée à la loupe, toute la 
surface de l’eau paraissait couverte de brins de foin haché et dont 
les extrémités seraient déchiquetées. Ce sont de petites conferves en 
paquets cylindriques, contenant environ cinquante ou soixante de 
ces petites plantes. M. Berkeley m’apprend qu’elles appartiennent 
à la même espèce (Trichodesmium erythræum) que celles trouvées 
sur une grande étendue de la mer Rouge et qui ont valu ce nom 


16 CONFERVES ET INFUSOIRES MARINS. 


à cette mer'. Le nombre de ces plantules doit être infini; notre 
vaisseau en traversa plusieurs bandes, dont l’une avait environ 
10 mètres de largeur et qui, à en juger par la décoloration de l’eau, 
devait avoir au moins 2 milles et demi de longueur. On parle de 
ces conferves dans presque tous les longs voyages. Elles semblent 
fort communes surtout dans les mers qui avoisinent l’Australie, et 
au large du cap Leeuwin j’observai une espèce voisine, mais plus 
petite et évidemment différente. Le capitaine Cook, dans son troi- 
sième voyage, remarque que les matelots donnent à ces végétaux 
le nom de sciure de mer. 

Auprès de Keeling-Atoll, dans l'océan Indien, j’observai de 
nombreuses petites masses de conferves ayant quelques pouces 
carrés, consistant en longs fils cylindriques fort minces, si minces 
même, qu’à peine pouvait-on les distinguer à l’œil nu, mélangés à 
d'autres corps un peu plus grands, admirablement coniques à leurs 
deux extrémités. La gravure ci-contre représente deux de ces corps 
unis ensemble. Leur longueur varie entre quatre et six centièmes 

de pouce, leur diamètre entre six et 

ETES. huit millièmes de pouce. On peut ordi- 

nairement distinguer près de l’unc des 
extrémités de la partie cylindrique un septum vert composé de ma- 
titre granuleuse plus épaisse au milieu. C'est 1a, je crois, ce qui con- 
stitue le fond d’un sac incolore, fort délicat, composé d’une sub- 
stance pulpeuse, sac qui occupe l’intérieur du fourreau, mais qui 
ne s'étend point jusque dans les pointes coniques extrêmes. Dans 
quelques spécimens, des sphères petites, mais admirablement régu- 
lières, de substance granuleuse brunâtre, remplacent les septa, et je 
pus observer la nature des transformations qui les produisent, La 
matière pulpeuse du revêtement intérieur se groupe tout à coup en 
lignes qui semblent radier d’un centre commun; cette matière 
continue à se contracter avec un mouvement rapide, irrégulier, de 
telle sorte qu'au bout d’une seconde le tout devient une petite 
sphère parfaite qui occupe la position du septum à une des extré- 
mités du fourreau, absolument vide dans toutes ses autres parties. 
Toute lésion accidentelle accélère la formation de la sphère gra- 
nuleuse. Je puis ajouter qu’un couple de ces corps se rencontrent 
fréquemment attachés l’un à l'autre, cône contre cône, par l’extré- 
mité où se trouve le septum. 


1 M. Montagne, Comples rendus, eto., juillet 1844, et Annales des sciences nat. 
déc. 1844. 





COLORATION DE LA MER. 17 


Je profite de ces remarques pour ajouter quelques autres obser- 
vations sur la coloration de la mer produite par des causes orga- 
niques. Sur la côte du Chili, à quelques lieues au nord de la 
Conception, le Beagle traversa un jour de grandes bandes d’eau 
boueuse ressemblant exactement aux eaux d’un fleuve gonflé par 
les pluies ; une autre fois, nous eûmes occasion, à 50 milles de la 
terre et à 1 degré au sud de Valparaiso, de remarquer la même 
coloration sur un espace encore plus étendu. Cette eau, placée 
dans un verre, affectait une teinte rougeâtre pâle : examinée au 
microscope, cette eau regorgeait de petits animalcules s’élançant 
dans toutes les directions et faisant souvent explosion. Ces animal- 
cules affectent la forme ovale; ils sont contractés vers le milieu 
par un anneau de cils vibratiles, recourbés. Toutefois il est fort 
difficile de les examiner avec soin, car, dès qu’ils cessent de se 
mouvoir, même au moment où ils traversent le champ de vision 
du microscope, ils font explosion. Quelquefois les deux extrémités 
éclatent en même temps, quelquefois une des extrémités seule- 
ment, et il sort de leur corps une quantité de matière granuleuse 
grossière et brunâtre. Un moment avant d’éclater, l'animal se 
gonfle de façon à devenir une fois aussi gros que dans son état 
normal, et l’explosion a lieu environ quinze secondes après que le | 
mouvement rapide de propulsion en avant a cessé; dans quelques 
cas, un mouvement rotatoire sur l’axe le plus allongé précède 
l'explosion de quelques instants. Deux minutes environ après avoir 
été isolés, en nombre si considérable qu'ils soient dans une goutte 
d’eau, ils périssent tous de la façon que je viens d'indiquer. Ces 
animaux se meuvent l’extrémité la plus étroite en avant, leurs cils 
vibratiles leur communiquant le mouvement, et ils procèdent 
ordinairement par bonds rapides. Ils sont extrêmement petits et 
absolument invisibles à l’œil nu; ils ne couvrent guère, en effet, 
que le millième de 4 pouce carré. Ils existent en nombre infini, 
car la plus petite goutte d’eau en contient une quantité considé- 
rable. Or, en un seul jour, nous avons traversé deux endroits où 
l’eau se trouvait ainsi colorée, et l’un des deux s’étendait sur une 
superficie de plusieurs milles carrés. Quel doit donc être le nombre 
de ces animaux microscopiques ! Vue à quelque distance, l’eau 
affecte une couleur rouge semblable à celle qu’affecte l’eau d'un 
fleuve qui a traversé un district où se trouvent des craies rouges; 
dans l’espace où se projetait l'ombre du vaisseau, l’eau prenait une 
teinte aussi foncée que le chocolat; on pouvait enfin distinguer 

2 


18 COLORATION DE LA MER. 


nettement la ligne où se rejoignaient l'eau rouge et l’eau bleue. 
Depuis quelques jours, le temps était fort calme et l'Océan regor- 
geait, pour ainsi dire, de créatures vivantes !. . 

J'ai vu dans les mers qui entourent la Terre de Feu, à peu de 
distance de la terrs, des espaces où l'eau affecte une couleur rouge 
brillante; cette couleur est produite par un grand nombre de crus- 
tacés qui ressemblént un peu a de grosses crevettes. Les baleiniers 
donnent à ces crustacés le nom d’aliment des baleines. Je ne sau- 
rais dire si les baleines s’en nourrissent; mais les sternes, les cor- 
morans et des troupeaux immenses de phoques, sur quelques 
points de la côte, se nourrissent principaloment de ces crustacés, 
qui ont la faculté de nager. Les marins attribuent toujours au frai 
la coloration de la mer; mais je n’ai pu observer ce fait qu'une 
seule fois. A quelques lieues de l'archipel des Galapagos, notre 
vaisseau traversa trois bandes d’eau boueuse jaune foncé; ces 
bandes avaient plusieurs milles de longueur, mais seulement quel- 
ques mètres de largeur, et se trouvaient séparées de l’eau environ- 
nante par une ligne sinueuse et cependant distincte. Dans ce cas, 
cette couleur provenait de petites boules gélatineuses, ayant envi- 
ron un cinquième de pouce de diamètre, qui contenaient de nom- 
breux ovules extrômement petits; j'ai remarqué deux espèces dis- 
tinctes de boules : l’une affecte une couleur rougeûtre et a une 
forme différente de l’autre. Il m’est impossible de dire à quels ani- 
maux appartiennent ces boules. Le capitaine Colnett remarque 
que la mer revêt fort souvent cet aspect dans l'archipel des Gala- 
pagos et que la direction des bandes indique celle des courants ; 
cependant, dans le cas que je viens de décrire, les bandes indi- 
quaient la direction du vent. D'autres fois j'ai remarqué sur la 
mer un revêtement huileux fort mince sous l'influence duquel 
l’eau prend des couleurs irisées. Sur la côte du Brésil, j’ai eu 
l’occasion de voir un espace considérable de l’Océan ainsi recou- 
vert; ce que les marins attribuaient à une carcasse de baleine en 
putréfaction, qui probablement flottait à quelque distance. Je ne 


4 M. Lesson (Voyage de la Coquille, vol. I, p. 285) signale de l'eau rouge au 
large de Lima, dont la oouleur était produite sans doute par la même cause. Le 
célèbre naturaliste Péron indique, dans le Voyage aux terres australes, douze 
voyageurs au moins qui ont fait allusion à la coloration de la mer (vol. IL, p.239). 
On peut ajouter aux voyageurs indiqués par Péron, Humboldt, Pers. Narr., vol VI, 
p. 804 ; Flinder, Voyage, vol. I, p. 92; Labillardière, vol. I, p. 287; Ulloa, Voyage; 
Voyage de l'Asirolabe el de la Coquille; capitaine King, Survey of Australia; etc. 


COLORATION DE LA MER. 19 


parle pas ici des corpuscules gélatineux que l’on trouve souvent 
dans l’eau, car ils ne sont jamais réunis en quantités assez consi- 
dérables pour produire une coloration ; j’aurai d’ailleurs occasion 
de m'expliquer plus tard à ce sujet. 

Les indications que je viens de donner ouvrent le champ à deux 
questions importantes : en premier lieu, comment se fait-il que 
les différents corps qui constituent les bandes à bords bien définis 
restent réunis? Quand il s'agit des crustacés qui ressemblent aux 
crevettes, rien d’extraordinaire, car les mouvements de ces animaux 
sont aussi réguliers, aussi simultanés que ceux d’un régiment 
de soldats. Mais on ne peut attribuer cette réunion à une action 
volontaire de la part des ovules ou des conferves, et cette action 
volontaire n’est pas probable non plus dans le cas des infusoires. 
En second lieu, quelle est la cause de la longueur et du peu de 
largeur des bandes ? Ces bandes ressemblent si complétement à 
ce qu'on peut voir sur «haque torrent, où le courant entraîne 
en longues files l'écume produite, qu’il faut bien les attribuer à 
une action semblable des courants de l'air ou de la mer. Si l’on 
admet cette supposition, il faut croire aussi que ces différents corps 
organisés proviennent d’endroits où ils se produisent en grand 
nombre et que les courants de l’air ou de la mer les entraînent 
au loin. J'avoue cependant qu'il est fort difficile de croire qu’un 
seul endroit, quel qu'il soit, puisse produire des millions de mil- 
lions d’animalcules et de conferves. Comment, en effet, ces germes 
se trouveraient-ils & ces endroits spéciaux? Les corps producteurs 
n’ont-ils pas été dispersés par les vents et par les vagues sur toute 
l'immensité de l'Océan ? Toutefois, il faut bien l'avouer aussi, il n’y 
a pas d'autre hypothèse pour expliquer ce groupement. Il est bon 
d'ajouter peut-être que, d'après Scoresby, on trouve invariable- 
ment dans une certaine partie de l'océan Arctique de l’eau verte 
contenant de nombreuses méduses, 


CHAPITRE II 


Rio de Janeiro. — Excursion au nord du cap Frio. — Grande évaporation. — 
Esclavage. — Baie de Botofogo. — Planaires terrestres. — Nuages sur le Cor- 
covado. — Pluie torrentielle. — Grenouilles chanteuses. — Insectes phospho- 
rescents. — Puissance de saut d'un scarabée. — Brouillard bleu. — Bruit 
produit par un papillon. — Entomologie. — Fourmis. — Guépe qui tue une 
araignée. — Araignée parasite. — Artifices d'une Epeire.— Araignées qui vivent 
en société. — Araignée ayant une toile non symétrique. 


Rio de Janeiro. 


Du À avril au 5 juillet 1832. — Quelques jours après notre arrivée, 
je fis la connaissance d’un Anglais qui allait visiter ses propriétés, 
situées à un peu plus de 100 milles de la capitale, au nord du cap 
Frio. 11 voulut bien m'offrir de l'accompagner, ce que j’acceptai 
avec plaisir. | 

8 avril. — Notre troupe se compose de sept personnes. La pre- 
mière étape est fort intéressante. Il fait horriblement chaud ; aussi 
la tranquillité la plus parfaite règne-t-elle au milieu des bois; à peine 
quelques magnifiques papillons volent-ils paresseusement ca et là. 
Quelle vue admirable, quand on traverse les collines situées derrière 
Praia-Grande! Quelles couleurs splendides ! Quelle magnifique 
teinte bleue foncée! Comme le ciel et les eaux calmes de la baie 
semblent se disputer à qui éclipsera l’autre en splendeur ! Après 
avoir traversé un district cultivé, nous pénétrons dans une forêt 
dont toutes les parties sont admirables, et à midi nous arrivons à 
Ithacaia. Ce petit village est situé dans une plaine; autour d’une ha- 
bitation centrale se trouvent les huttes des nègres. Ces huttes, par 
leur forme et par leur position, me rappellent les dessins qui repré- 
sentent les habitations des Hottentots dans l'Afrique méridionale. 
La lune se levant de bonne heure, nous nous décidons à partir le 
même soir pour aller coucher à Lagoa-Marica. Au moment où la 
nuit commence à tomber, nous passons auprès d’une de ces col- 
lines de granit massives, nues, escarpées, si communes dans ce pays. 
Cet endroit est assez célèbre ; il a,en effet, servi pendant longtemps 





DESCRIPTION D'UNE VÉNDA. | 91 


de refuge à quelques nègres marrons qui, en cultivant un petit 
plateau situé au sommet, parvinrent à s’assurer des subsistances. 
On les découvrit enfin, et on envoya une escouade de soldats 
pour les déloger; tous se rendirent, à l'exception d'une vieille 
femme, qui, plutôt que de reprendre la chaîne de l'esclavage, pré- 
féra se précipiter du sommet du rocher et se brisa la tête en tom- 
bant. Accompli par une matrone romaine, on aurait célébré cet 
acte et on aurait dit qu'elle y avait été poussée par le noble amour 
de la liberté ; accompli par une pauvre négresse, on se contenta 
de l’attribuer à un brutal entêtement. Nous continuons notre voyage 
durant plusieurs heures ; pendant les quelques derniers milles de 
notre étape, la route devient difficile, car elle traverse une sorte de 
pays sauvage entrecoupé de marécages et de lagunes. A la lumière 
de la lune, le paysage se présente sous un aspect sauvage et 
désolé. Quelques mouches lumineuses volent autour de nous, et 
une bécasse solitaire fait entendre son cri plaintif. Le mugissement 
de la mer, située à une assez grande distance, trouble à peine le 
silence de la nuit. 

9 avril. — Nous quittons, avant le lever du soleil, la misérable 
hutte où nous avons passé la nuit. La route traverse une étroite 
plaine sablonneuse située entre la mer et les lagunes. Un grand 
nombre de magnifiques oiseaux pêcheurs, tels que des aigrettes et 
des grues, des plantes vigoureuses affectant les formes les plus 
fantastiques, donnent au paysage un intérêt qu'il n'aurait certes pas 
possédé autrement. Des plantes parasites, au milieu desquelles nous 
admirons surtout les orchidées pour leur beauté et l'odeur déli- 
cieuse qu'elles exhalent, couvrent littéralement les quelques arbres 
rabougris disséminés ca et là. Dès que le soleil se lève, la chaleur 
est intense el la réverbération des rayons du soleil sur le sable blanc 
devient bientôt insupportable. Nous dinons à Mandetiba ; le thermo- 
mètre marque à l’ombre 84 degrés Fahrenheit (28°,8 centigrades). 
Les collines boisées se reflètent dans l’eau calme d’un lac immense; 
ce spectacle admirable nous aide à supporter les ardeurs de la tem- 
pérature. Il y a à Mandetiba une très-bonne vênda ' ; je veux prou- 
ver toute ma reconnaissance de l’excellent diner que j’y ai fait, 
diner qui constitue une exception trop rare, hélas! en décrivant 
cette vènda comme le type de toutes les auberges du pays. Ces mai- 
sons, souvent fort grandes, sont toutes construites de la méme 


1 Vénda, terme portugais pour désigner une auberge. 


33 RIQ DE JANEIRO. 


manière : on plante des pieux entre lesquels on entrelace des bran- 
ches d’arbres, puis on recouvre le tout d’une couche de plâtre, Il 
est rare qu'on y trouve des planchers, mais jamais de vitres aux 
croisées ; le toit est ordinairement en bon état. La facade, laissée 
ouverte, forme une espèce de verandah où on place des bancs et 
des tables. Les chambres à coucher communiquent toutes les 
unes avec les autres, et le voyageur dort, comme il peut, sur une 
plate-forme en bois recouverte d'un mince paillasson. La vénda se 
trouve toujours au milieu d’une grande cour où l'on attache les 
chevaux. Notre premier soin en arrivant est de débarrasser nos 
chevaux de leur bride et de leur selle et de leur donner leur pro- 
vende. Cela fait, nous nous approchons du senhôr et, le saluant pro- 
fondément, nous lui demandons d’être assez bon pour nous donner 
quelque chose à manger. « Tout ce que vous voudrez, monsieur, » 
répond-il ordinairement. Les quelques premières fois, je m’em- 
pressais de remercier intérieurement la Providence qui nous avait 
conduits auprès d’un homme aussi aimable. Mais, à mesure que la 
conversation continuait, les choses prenaient une tournure bien 
moins satisfaisante, « Pourriez-vous nous donner du poisson? — Oh! 
non, monsieur. == De la soupe ? — Non, monsieur. = Du pain? 
— Oh! non, monsieur. — De la viande séchée ? — Oh! non, mon- 
sieur. » 

Nous devions nous estimer fort heureux si, après avoir attendu 
deux heures, nous parvenions à obtenir de la volaille, du ris et de 
la farinha. 11 nous fallait même souvent tuer à coups de pierre les 
poules qui devaient servir A notre souper. Alors que, absolument 
épuisés par la faim et par la fatigue, nous nous hasardions à dire 
timidement que nous serions fort heureux si le repas était prêt, 
l'hôte nous répondait orgueilleusement, et malheureusement c’est 
ce qu'il y avait de plus vrai dans ses réponses : « Le repas sera prét 
quand il sera prêt. » Si nous avions osé nous plaindre, ou même 
insister, on nous aurait dit que nous étions des impertinents et on 
nous aurait priés de continuer notre chemin. Les aubergistes sont 
fort peu gracieux, souvent même fort grossiers; leurs maisons et 
leurs personnes sont la plupart du temps horriblement sales; on ne 
trouve dans leurs auberges ni couteaux, ni fourchettes, ni cuillers, 
et je suis convainou qu'il serait difficile de trouver en Angleterre 
un cottage, si pauvre qu’il soit, aussi dépourvu des choses les plus 
nécessaires à la vie. A un endroit, à Campos-Novos, nous fimes 
magnifiquement trajtés; on nous donna à diner du riz et de la 





COQUILLAGES. 38 


volaille, des biscuits, du vin et des liqueurs; du café le soir, et a 
déjeuner du poisson et du café. Le tout, y compris d’excellente 
provende pour les chevaux, ne nous cofita que 3 francs par tête. 
Cependant, quand l’un de nous demanda à l’aubergiste s’il avait 
vu un fouet qu'il avait égaré, il lui répondit grossièrement : « Com- 
ment voulez-vous que je l’aie vu ? Pourquoi n’en avez-vous pas 
pris soin ? Les chiens l’ont probablement mangé. » 

Après avoir quitté Mandetiba, notre route se continne au milieu 
d'un véritable enchevêtrement de lacs, dont les uns contiennent 
des coquillages d’eau douce et les autres des coquillages marins. 
J'observai une limnée, coquillage d’eau douce, qui habite en 
nombre considérable « un lac dans lequel, me dirent les habitants, 
la mer entre une fois par an et quelquefois plus souvent, ce qui 
rend l’eau absolument salée. » Je crois qu’on pourrait observer 
bien des faits intéressants relatifs aux animaux marins et aux ani- 
maux d’eau douce dans cette chaîne de lacs qui bordent la côte du 
Brésil. M. Gay‘ constate qu’il a trouvé dans le voisinage de Rio 
des solens et des moules, genres marins, et des ampullaires, coquil- 
lages d’eau douce, vivant ensemble dans de l’eau saumâtre. J'ai 
souvent observé moi-même, dans le lac qui se trouve auprès du 
Jardin botanique, lac dont l’eau est presque aussi*salée que celle 
de la mer, une espèce d’hydrophile ressemblant beaucoup à un 
dytique, commun dans les fossés de l’Angleterre ; le seul coquillage 
habitant ce lac appartient à un genre que l’on trouve ordinaire- 
ment près de l'embouchure des fleuves. 

Nous quittons la côte et pénétrons de nouveau dans Ja forêt. Les 
arbres sont très-élevés ; la blancheur de leur tronc contraste sin- 
gulièrement avec ce qu’on est habitué à voir en Europe. Je vois, 
en feuilletant les notes prises-au moment du voyage, que les para- 
sites admirables, étonnants, tout couverts de fleurs, me frappaient 
par-dessus tout comme les objets les plus nouveaux au milieu de 
ces scènes splendides. Au sortir de la forêt, nous traversons 
d'immenses pâturages très-défigurés par un grand nombre d’énor- 
mes fourmilières coniques s’élevant à près de 12 pieds de hauteur. 
Ces fourmilières font exactement ressembler cette plaine aux vol- 
cans de boue du Jorullo, tels que les dépeint Humboldt. I] fait nuit 
quand nous arrivons à Engenhado, après être restés dix heures à 
cheval. Je ne cessais, d’ailleurs, de ressentir la plus grande surprise 


1 Annales des sciences nalurelles, 1888. 


24 RIO DE JANEIRO. 


en songeant à ce que ces chevaux peuvent supporter de fatigues ; 
ils me paraissent aussi se remettre de leurs blessures plus rapide- 
ment que ne le font les chevaux d’origine anglaise. Les vampires 
leur causent souvent de grandes souffrances en les mordant au 
garrot, non pas tant à cause de la perte de sang qui résulte de la 
morsure, qu'à cause de l’inflammation que produit ensuite le frot- 
tement de la selle. Je sais qu’en Angleterre on a dernièrement mis 
en doute la véracité de ce fait; il est donc fort heureux que j'aie 
été présent un jour qu’on attrapa un de ces vampires (Desmodus 
d'Orbignyi, Wat.) sur le dos mème d’un cheval. Nous bivouaquions 
fort tard, un soir, auprès de Coquimbo, dans le Chili, quand mon 
domestique, remarquant que l’un de nos chevaux était fort agité, 
alla voir ce qui se passait ; croyant distinguer quelque chose sur le 
dos du cheval, il y porta vivement la main et saisit un vampire. Le 
lendemain matin, l’enflure et les caillots de sang permettaient de 
voir où le cheval avait été mordu ; trois jours après, nous nous ser- 
vions du cheval, qui ne paraissait plus se ressentir de la morsure. 
43 avril. — Après trois jours de voyage, nous arrivons à Socègo, 
propriété du senhôr Manuel Figuireda, parent de l’un de nos com- 
pagnons de route. La maison, fort simple et ressemblant à une 


grange, convient admirablement au climat. Dans le salon, des fau- 


teuils dorés et des sofas contrastent singulièrement avec les murs 
blanchis à la chaux, le toit en chaume et les fenêtres dépourvues 
de vitres. La maison d’habitation, les greniers, les écuries et les 
ateliers pour les nègres, à qui on a appris différents états, forment 
une sorte de place quadrangulaire au milieu de laquelle sèche une 
immense pile de café. Ces différentes constructions se trouvent au 
sommet d’une petite colline dominant les champs cultivés, entourés 
de tous côtés par une épaisse forêt. Le café constitue le principal 
produit de cette partie du pays; on suppose que chaque plant rap- 
porte annuellement en moyenne 2 livres de grains (906 grammes), 
mais quelques-uns en rapportent jusqu’à 8. On cultive aussi en 
grande quantité le manioc ou cassave. Chaque partie de cette plante 
trouve son emploi; les chevaux mangent les feuilles et les tiges; 
les racines sont moulues et converties en une sorte de pâte que l’on 
presse jusqu’à dessiccation, puis on la cuit au four et elle forme 
alors une espèce de farine qui constitue le principal aliment du 
Brésil. Fait curieux, mais bien connu, le jus que l’on extrait de cette 
plante si nutritive est un poison violent. Il y a quelques années, une 
vache de cette fazénda mourut pour en avoir bu. Le senhôr Figui- 





SOCEGO. 25 


reda me dit qu'il a planté l’année précédente un sac de /eijaé ou 
haricots et trois sacs de riz ; les haricots produisirent quatre-vingts 
fois autant, le riz trois cent vingt fois autant. Un admirable troupeau 
de bestiaux erre dans les pâturages, et il y a tant de gibier dans 
les bois, que, chacun des trois jours qui avaient précédé notre arri- 
vée, on avait tué un cerf. Cette abondance se traduit au diner, et 
alors les invités ploient réellement sous le fardeau, si la table elle- 
même est en état de résister, car il faut goûter à chaque plat. Un 
jour, j'avais fait les plus savants calculs pour arriver à goûter de 
tout et je pensais sortir victorieux de l'épreuve quand, à ma pro- 
fonde terreur, je vis arriver un dindon et un cochon rôtis. Pendant 
le repas, un homme est constamment occupé à chasser de la salle 
une quantité de chiens et de petits négrillons qui chgrchent à se 
faufiler dès qu'ils en trouvent l’occasion. L’idée d’esclavage bannie, 
il y a quelque chose de délicieux dans cette vie patriarcale, tant 
on est absolument séparé et indépendant du reste du monde. Aussi- 
tôt qu’on voit arriver un étranger, on sonne une grosse cloche et 
souvent même on tire un petit canon ; c’est sans doute pour annon- 
cer cet heureux événement aux rochers et aux bois d’alentour, car 
de tous côtés la solitude est complète. Un matin, je vais me prome- 
ner une heure avant le lever du soleil pour admirer à l'aise le 
silence solennel du paysage. Bientôt j'entends s'élever dans les 
airs l'hymne que chantent en chœur tous les nègres au moment 
de se mettre au travail. Les esclaves sont, en somme, fort heureux 
dans des fazéndas telles que celle-ci. Le samedi et le dimanche, ils 
travaillent pour eux; et, dans cet heureux climat, le travail de 
deux jours par semaine est plus que suffisant pour soutenir pen- 
dant toute la semaine un homme et sa famille. 

44 avril. — Nous quittons Socêgo pour nous rendre à une autre 
propriété située sur le rio Macae, limite des cultures dans cette 
direction. Cette propriété a près de 1 lieue de longueur, et le pro- 
priétaire a oublié quelle peut en être la largeur. On n’ena encore dé- 
friché qu’une toute petite partie, et cependant chaque hectare peut 
produire à profusion toutes les riches productions des terres tropica- 
les. Comparée à l'énorme étendue du Brésil, la partie cultivée est 
insignifiante ; presque tout reste à l’état sauvage. Quelle énorme po- 
pulation ce pays ne pourra-t-il pas nourrir dans l'avenir! Pendant le 
second jour de notre voyage, la route que nous suivons est si 
encombrée de plantes grimpantes, qu’un de nos hommes nous pré- 
cède, la hache à la main, pour nous ouvrir un passage. La forêt 


26 RIO DE JANEIRO. 


abonde en objets admirables au milieu desquels je ne puis me 
lasser d’admirer les fougères arborescentes, peu élevées, mais au 
feuillage si vert, si gracieux et si élégant. Dans la soirée, la pluie 
tombe à torrents et j'ai froid, bien que le thermomètre marque 
63 degrés Fahrenheit (18°,3 centigrades). Dès que la pluie a cessé, 
j'assiste à un curieux spectacle : l'énorme évaporation qui sc pro- 
duit sur toute l’étendue de la forêt. Une épaisse vapeur blanche 
enveloppe alors les collines jusqu’à une hauteur de 100 pieds envi- 
ron; ces vapeurs s'élèvent, comme des colonnes de fumée, au- 
dessus des parties les plus épaisses de la forêt, et principalement 
au-dessus des vallées. Je pus observer plusieurs fois ce phéno- 
mène, dû, je crois, à l'immense surface de feuillage précédemment 
échauffée par les rayons du soleil. 

Pendant mon séjour dans cette propriété, je fus sur le point 
d'assister à un de ces actes atroces qui ne peuvent se présenter que 
dans un pays où règne l'esclavage. A la suite d’une querelle et d’un 
procès, le propriétaire fut sur le point d'enlever aux esclaves mâles 
leurs femmes et leurs enfants pour aller les vendre aux enchères 
publiques à Rio. Ce fut l'intérêt, et non pas un sentiment de com- 
passion, qui empêcha la perpétration de cet acte infâme. Je ne 
crois même pas que le propriétaire ait jamais pensé qu'il pouvait y 
avoir quelque inhumanité à séparer ainsi trente familles qui vivaient 
ensemble depuis de nombreuses années, et cependant, je l’affirme, 
son humanité et sa bonté le rendaient supérieur à bien des hommes. 
Mais on peut ajouter, je crois, qu'il n’y a pas de limites à l’aveu- 
glement que produisent l'intérêt et l’égoisme. Je vais rapporter une 
anecdote bien insignifiante qui me frappa plus qu'aucun des traits 
de cruauté que j'ai entendu raconter. Je traversais un bac avec un 
nègre plus que stupide. Pour arriver à me faire comprendre, je 
parlais haut et je lui faisais des signes ; ce faisant, une de mes 
mains passa près de sa figure. Il crut, je pense, que j'étais en colère 
et que j'allais le frapper, car il abaissa immédiatement les mains 
et ferma à demi les yeux en me lançant un regard craintif. Je n’ou- 
blierai jamais les sentiments de surprise, de dégoût et de-honte 
qui s’emparèrent de moi à la vue de cet homme effrayé à l’idée 
de parer un coup qu’il croyait dirigé contre sa figure. On avait 
amené cet homme à une dégradation plus grande que celle du 
plus infime de nos animaux domestiques. 

18 avril. — À notre retour, nous passons à Socégo deux jours que 
j'emploie à collectionner des insectes dans la forêt. La plupart des 


ASPECT DES FORETS. a7 


arbres, bien que fort élevés, n’ont pas plus de 3 ou 4 pieds de cir- 
conférence, sauf quelques-uns, bien entendu, de dimensions beau- 
coup plus considérables. Le senhér Manuel creusait alors un canot 
de 70 pieds de long dans un seul tronc d’arbre qui avait 110 pieds 
de long et une épaisseur considérable. Le contraste des palmiers, 
croissant au milieu des espèces communes à branches, donne tou- 
jours au paysage un aspect intertropical. En cet endroit, le chou- 
palmier, un des plus élégants de la famille, orne la forêt. La tige 
de ce palmier est si mince, qu’on pourrait l’entourer avec les deux 
mains, et cependant il balance ses feuilles élégantes à 40 ou 50 pieds 
au-dessus du sol. Les plantes grimpantes ligneuses, recouvertes 
elles-mêmes d’autres plantes grimpantes, ont un fort gros tronc ; 
j'en mesurai quelques-uns, qui avaient jusqu’à 2 pieds de circon- 
férence. Quelques vieux arbres présentent un aspect fort singulier, 
les tresses de lianes pendant à leurs branches ressemblent à des 
bottes de foin. Si, après s’étre rassasié de la vue du feuillage, on 
tourne les yeux vers le sol, on se sent transporté d’une admiration 
égale par l’extréme élégance des feuilles des fougères et des mi- 
mosas. Ces dernières recouvrent le sol en faisant un tapis de quel- 
ques pouces de hauteur ; si l’on marche sur ce tapis, on voit en se 
retournant la trace de ses pas indiquée par le changement de teinte 
produit par l’abaissement des pétioles sensibles de ces plantes. Il 
est facile, d’ailleurs, d'indiquer les objets individuels qui excitent 
l'admiration dans ces admirables paysages ; mais il est impossible 
de dire quels sentiments d’étonnement et d'élévation ils éveillent 
” dans l’âme de celui à qui il est donné de les contempler. 

19 avril. — Nous quittons Socégo et suivons pendant deux jours 
la route que nous connaissons déja, route fatigante et ennuyeuse, 
car elle traverse des plaines sablonneuses où la réverbération est 
intense, non loin du bord de la mer. Je remarque que chaque fois 
que mon cheval pose le pied sur le sable siliceux, on entend un _ 
faible cri. Le troisième jour, nous prenons une route différente et 
traversons le joli petit village de Madre de Deds. C’est là une des 
principales grandes routes du Brésil ; et cependant elle est en si 
mauvais état, qu’aucune voiture ne peut la traverser, sauf toutefois 
les charrettes trainées par les bœufs. Pendant tout notre voyage, 
nous n’avons pas traversé un seul pont en pierre; et les ponts en 
bois sont en si mauvais état, qu’il est souvent nécessaire de passer 
à côté pour les éviter. On ne connaît guère les distances ; quelque- 
fois, au lieu de poteaux kilométriques, on trouve une croix ; mais 


28 RIO DE JANEIRO. 


c’est simplement pour indiquer l’endroit où un meurtre a été 
commis. Nous arrivons à Rio dans la soirée du 23; nous avions 
terminé notre petit voyage. 


Pendant le reste de mon séjour à Rio, j’habitai un petit cottage 
situé dans la baie de Botofogo. Impossible de rêver rien de plus déli- 
cieux que ce séjour de quelques semaines dans ur aussi admirable 
pays. En Angleterre, quiconque aime l’histoire naturelle a un 
grand avantage, en ce sens qu'il découvre toujours quelque chose 
qui attire son attention ; mais, dans ces climats fertiles, regorgeant 
pour ainsi dire d'êtres animés, les découvertes nouvelles qu'il fait à 
chaque instant sont si nombreuses, que c'est à peine s’il peut 
avancer. 

Je consacrai presque exclusivement aux animaux invertébrés les 
quelques observations que je fus à même de faire. L'existence de 
vers du genre planaire, qui habitent la terre sèche, m’intéressa 
beaucoup. Ces animaux ont une structure si simple, que Cuvier les 
a classés au nombre des vers intestinaux, bien qu’on ne les trouve 
jamais dans le corps d’autres animaux. De nombreuses espèces de 
ce genre habitent l’eau salée et l’eau douce; mais celles dont je 
parle se trouvent même dans les parties les plus sèches de la forêt, 
sous des troncs pourris, dont elles semblent faire leur nourriture. 
Comme aspect général, cesanimaux ressemblent à de petiteslimaces, 
mais avec des proportions beaucoup moindres; plusieurs espèces 
portent des raies longitudinales de couleur brillante. Leur confor- 
mation est fort simple : versle milieu dela surface inférieure de leur 
corps, ou de la partie sur laquelle ils rampent, se trouvent deux 
petites ouvertures transversales ; une trompe en forme d’entonnoir 
et fort irritable peut sortir de l'ouverture antérieure. Cet organe 
conserve encore sa vitalité pendant quelques instants après que le 
reste du corps de l’animal est complétement mort, qu’on l'ait tué 
soit en le plongeant dans l'eau salée, soit par tout autre moyen. 

Je ne trouvai pas moins de dix espèces différentes de planazres 
terrestres dans diverses parties de l'hémisphère méridional'. Je 
conservai vivants pendant près de deux mois quelques spécimens 
que je m'étais procurés à la terre de Van-Diemen ; je les nourris- 
sais de bois pourri. Je coupai l’un d'eux transversalement en deux 


1 J'ai déorit ef nommé ces espèces dans les Annals of Nat. Hist., vol. XIV, 
p: 244. 


PLANAIRES TERRESTRES. | 99 


parties presque égales ; au bout de quinze jours, ces deux parties 
avaient recouvré la forme d'animaux parfaits. Cependant j'avais 
divisé l’animal de telle façon qu’une des moitiés contenait les deux 
orifices inférieurs, tandis que, par conséquent, l’autre n’en avait 
pas. Vingt-cinq jours après l'opération, on n'aurait pas pu distin- 
guer la moitié la plus parfaite d’un autre spécimen quel qu’il soit. 
La taille de l’autre avait beaucoup augmenté, et il se formait dans la 
“masse parenchymateuse, vers l'extrémité postérieure, un espace 
clair dans lequel on pouvait netlement discerner les rudiments d’une 
bouche ; on ne distinguait cependant pas encore d'ouverture cor- 
respondante à la surface inférieure. Si la chaleur, qui s’augmentait 
considérablement à mesure que nous approchions de l'équateur, 
n'avait pas causé la mort de tous ces individus, la formation de 
cette dernière ouverture aurait sans aucun doute complété l’ani- 
mal. Bien que cette expérience soit trés-connue, il n’en était pas 
moins intéressant d'assister à la production progressive de tous les 
organes essentiels dans la simple extrémité d’un autre animal. Il 
est extrêmement difficile de conserver ces planaires, car, dès que 
la cessation de la vie permet aux lois ordinaires d’agir, leur corps 
entier se transforme en une masse molle et fluide avec une rapidité 
que je n’ai remarquée dans aucun autre animal. 

Je visitai pour la première fois la forêt où se trouvent ces pla- 
naires en compagnie d’un vieux prêtre portugais, qui m’emmena 
avec lui à la chasse. Cette chasse consiste à lancer quelques chiens 
dans le bois et à attendre patiemment pour tirer tout animal qui 
peut se présenter. Le fils d’un fermier voisin, excellent spécimen 
de jeune Brésilien sauvage, nous accompagnait. Ce jeune homme 
portait un pantalon et une chemise en haillons; il avait la téte 
nue, et était armé d’un vieux fusil et d’un couteau. L’habitude de 
porter le couteau est universelle ; les plantes grimpantes ren- 
dent d’ailleurs son emploi indispensable dès qu’on veut traverser 
un bois un peu épais ; mais on peut aussi attribuer à cette habi- 
tude les meurtres fréquents qui ont lieu au Brésil. Les Brésiliens 
se servent du couteau avec une habileté consommée ; ils peuvent 
le lancer à une assez grande distance, avec tant de force et de pré- 
cision, qu’ils infligent presque toujours une blessure mortelle. J'ai 
vu un grand nombre de petits garçons s’essayer en jouant à lancer 
le couteau ; la facilité avec laquelle ils le plantaient dans un 
poteau fiché en terre promettait pour l'avenir. Mon compagnon 
avait tué la veille deux gros singes portant de la barbe. Ces ani- 


80 RIO DE JANEIRO. 


maux ont des queues qui leur permettent de saisir les objets, 
queues dont |’extrémité peut encore supporter le poids entier du 
corps de l'animal après sa mort. L’und’eux était resté fixé ainsi àune 
branche, et il fallut couper un gros arbre pour l’atteindre ; ce qui 
fut d’ailleurs bientôt fait. Outre un de ces singes, nous ne tuâmes 
guère que quelques petits perroquets verts et quelques toucans. Je 
profitai toutefois de la connaissance du prêtre portugais ; car, une 
autre fois, il me donna un beau spécimen du chat Yagouaroundi. 

Tout le monde a entendu vanter la beauté du paysage auprès de 
Botofogo. La maison que j’habitais se trouvait située au pied de la 
montagne bien connue de Corcovado. On a remarqué, avec beau- 
coup de raison, que les collines abruptement coniques caractérisent 
la formation que Humboldt désigne sous le nom de gneiss-granit. 
Rien de plus frappant que l’aspect de ces immenses masses rondes 
de rochers nus s’élevant du sein de la végétation la plus exubérante. 

Je m’occupais souvent à étudier les nuages qui, arrivant de la 
mer, venaient se buter, pour ainsi dire, contre la partie la plus 
élevée du Corcovado. Comme presque toutes les montagnes, quand 
elles sont ainsi en partie cachées par les nuages, le Corcovado 
semble s'élever à une hauteur heaucoup plus considérable qu’elle 
ne l’est réellement, soit 2300 pieds (690 mètres). M. Daniell a 
fait observer, dans ses essais météorologiques, qu’un nuage parait 
quelquefois fixé sur le sommet d'une montagne pendant que le 
vent continue à souffler. Le même phénomène se présentait ici 
sous un aspect légèrement différent ; on voyait, en effet, le nuage 
se recourber et passer rapidement au-dessus du sommet, sans que 
la partic fixée au flanc de la montagne semblât ni augmenter ni 
diminuer. Le soleil se couchait, et une douce brise du sud, venant 
frapper le côté méridional du rocher, remontait pour aller se 
confondre avec le courant d'air froid supérieur, aussitôt les vapeurs 
se condensaient; mais à mesure que les nuages légers avaient 
passé au-dessus du sommet et se trouvaient soumis à l'influence 
de l'atmosphère plus chaude du versant septentrional, ils se redis- 
solvaient immédiatement, 

Pendant les mois de mai et de juin, commencement de l'hiver 
dans ce pays, le climat est délicieux. La température moyenne, 
déduite d'observations faites A neuf heures du matin et à neuf 
heures du soir, n’était que de 72 degrés Fahrenheit (22°,2 centi- 
grades). Souvent il tombait de fortes ondées ; mais les vents secs 
du sud séchaient rapidement le sol et on pouvait se promener 


INSECTES PHOSPHORESCENTS. $4 


avec plaisir. Un matin, il plut pendant six heures consécutives et 
il tomba { pouce six dixièmes de pluie. Quand cet orage passa sur 
les forêts qui entourent le Corcovado, les gouttes d’eau, en venant 
frapper la multitude innombrable des feuilles, produisaient un 
bruit fort singulier ; on pouvait l'entendre à un quart de mille de 
distance, et il ressemblait au bruit que ferait un torrent impé- 
tueux, Combien il était délicieux, après une chaude journée, de 
s'asseoir tranquillement dans le jardin jusqu’à ce qu’il fit nuit! La 
nature, dans ces climats, choisit pour ses vocalistes des artistes 
plus humbles qu’en Europe. Une petite grenouille, du genre 
Hyla, se pose sur une tige à environ un pouce au-dessus de la sur- 
face de l’eau et fait entendre un chant fort agréable ; quand elles 
sont plusieurs ensemble, chacune d'elles donne sa note harmo- 
nieuse. J’éprouvai quelque difficulté à me procurer un spécimen 
de ces grenouilles. Les pattes de ces animaux se terminent par de 
petites ventouses, et je m’apercus qu’ils pouvaient grimper le long 
d'une glace placée perpendiculairement. De nombreuses cigales, 
de nombreux grillons, font entendre en même temps leur cri per- 
çant, mais qui toutefois, amoindri par la distance, ne laisse pas 
d’être agréable. Tous les soirs, ce concert commence dès qu'il fait 
nuit. Combien de fois ne m’est-il pas arrivé de rester 14, immo- 
bile, à l'écouter, jusqu'à ce que le passage de quelque insecte 
curieux vint éveiller mon attention. 

A cette heuro, les mouches lumineuses volent de haie en haie; par 
une nuit sombre, on peut percevoir à deux cents pas environ la lu- 
mière qu'elles projettent. Il est à remarquer que, chez tous les ani- 
maux phosphorescents que j'ai pu observer, vers luisants, scarabées 
brillants et différents animaux marins (tels que crustacés, méduses, 
néréides, un coralliaire du genre Clytia et un tunicier du genre Py- 
rosome), la lumière affecte toujours une teinte verte bien définie. 
Toutes les mouches lumineuses que j’ai pu prendre ici appartien- 
nent aux Lampyrides (famille à laquelle appartient le ver luisant 
anglais), et le plus grand nombre des spécimens étaient des lampyris 
occidentalis. Cet insecte, d'après de nombreuses observations faites 
par moi, émet la lumière la plus brillante quand on l'irrite; dans 
les intervalles, les anneaux abdominaux s’obscurcissent. La lumière 
se produit presque instantanément dans les deux anneaux; cepen- 


1 Je désire exprimer toute ma reconnaissance à M. Waterhouse, qui a bien 
voulu déterminer cet insecte et beaucoup d’autres et m'aider de toutes façons. 


32 RIO DE JANEIRO. 


dant on l’aperçoit d’abord dans l'anneau antérieur. La matière 
brillante est fluide et très-adhésive ; certains points, où la peau de 
l'animal avait été déchirée, continuaient à briller et à émettre une 
légère scintillation alors que les parties saines devenaient obscures. 

Quand l'insecte est décapité, les anneaux continuent à briller, mais 
la lumière n’est pas aussi intense qu'auparavant ; une irritation 
locale, faite avec la pointe d’une aiguille, augmente toujours l’in- 

tensité de la lumière. Dans un cas que j’ai pu observer, les anneaux 
ont conservé leur propriété lumineuse pendant prés de vingt-quatre 
heures après la mort de l’insecte. Ces faits semblent prouver que 
l'animal possède seulement la faculté d’éteindre pendant de courts 
intervalles la lumière qu’il émet, mais que, dans tous les autres 
instants, l'émission lumineuse est involontaire. J'ai trouvé en grand 

nombre, sur des graviers humides, les larves de ces lampyres qui, 

par leur forme générale, ressemblent aux femelles du ver luisant_ 
de l'Angleterre. Ces larves ne possèdent qu’une faible puissance 

Jumineuse ; tout au contraire de leurs parents, ils simulent la mort 
dès qu’on les touche et cessent de briller ; l’irritation n’excite pas 

non plus chez eux une nouvelle émission lumineuse. J’en conservai 

plusieurs vivants pendant quelque temps; leur queue constitue un 

organe fort singulier, car, au moyen d’une disposition très-ingé- 

nieuse, elle peut jouer le rôle de sucoir et de réservoir pour la 

salive ou un liquide analogue. Je leur donnais fort souvent de la 

‘viande crue; or je remarquai invariablement que l'extrémité de 

la queue venait s'appliquer à la bouche pour déposer une goutte 

de fluide sur la viande que l’insecte était en train d’avaler. Malgré 

une pratique si constante, la queue ne semble pas pouvoir trouver 

facilement la bouche ; tout au moins, la queue va-t-elle d’abord 

toucher le cou, qui semble lui servir de guide. 

Un scarabée, le pyrophore à bec de feu (Pyrophorus luminosus, 
Iilig.), est l’insecte lumineux le plus commun des environs de Bahia. 
Chez cet insecte, comme chez plusieurs autres que nous avons déjà 
cités, une irritation mécanique a pour effet de rendre la lumière 
de l’insecte plus intense. Je m’amusai un jour à observer cet insecte 
au point de vue de la faculté qu’il possède de faire des bonds assez 
considérables, faculté qui ne me semble pas avoir été parfaitement 
décrite‘. Quand le pyrophore à bec de feu est placé sur le dos et 
qu'il se prépare à sauter, il rejette en arrière sa tête et son thorax, 


1 Kirby, Entomology, vol. II, p. 847. 








JARDIN BOTANIQUE. a3 


de telle sorte que l’épine pectorale se tend et vient reposer sur le 
bord de son fourreau. L’insecte continue ce mouvement en arriére, 
en employant toute son énergie musculaire, jusqu’à ce que l’épine 
pectorale se tende comme un ressort, et en ce moment il repose 
sur l'extrémité de sa tête et de ses élytres. Tout à coup il se laisse 
aller, la tête et le thorax se soulèvent et, en conséquence, la base | 
des élytres vient frapper avec tant de force la surface sur laquelle 
il s’est posé, qu’il rebondit à la hauteur de 1 ou de 2 pouces. Les 
pointes avancées du thorax et le fourreau de l’épine servent à main- 
tenir le corps entier pendant le saut. Dans les descriptions que j'ai 
lues, il me semble qu’on n’a pas assez appuyé sur l’élasticité de 
l'épine; un saut aussi soudain ne peut pas être le résultat d'une 
simple contraction musculaire , sans l’aide de quelque moyen 
mécanique. 

Pendant mon séjour, je ne manquai pas de faire de courtes, 
mais fort agréables excursions, dans le voisinage. Un jour, je me 
rendis au Jardin botanique, où l’on peut voir bien des arbres connus 
pour leur grande utilité. Le camphrier, le poivrier, le cannellier et 
le giroflier portent des feuilles qui répandent un arome délicieux ; 
l'arbre à pain, le jaca et le mango rivalisent par la magnificence 
de leur feuillage. Dans le voisinage de Bahia, le paysage est sur- 
tout remarquable 4 cause de la présence de ces deux derniers 
arbres. Avant de les voir, je ne me serais certes pas figuré qu'un 
arbre pôt projeter sur le sol une ombre aussi épaisse. Ces deux 
arbres ont, avec les arbres toujours verts de ces climats, le méme 
rapport que le laurier et le houx en Angleterre ont avec les espèces 
décidues d’un vert plus clair. On peut remarquer que, dans les 
régions intertropicales, les arbres les plus magnifiques entourent 
les maisons; c’est sans doute parce que ces arbres sont aussi les 
plus utiles. En effet, le bananier, le cocotier, les nombreuses 
espèces de palmiers, l’oranger, l’arbre à pain réunissent en eux ces 
qualités au suprême degré. 

Un jour, une remarque de Humboldt me frappa tout particuliè- 
rement. Le grand voyageur fait souvent allusion « aux légères 
vapeurs qui, sans nuire à la transparence de l’air, rendent les 
teintes plus harmonieuses et adoucissent les contrastes ». C’est là 
un phénomène que je n’ai jamais observé dans les zones tempérées. 
L'atmosphire reste parfaitement transparente jusqu’à une distance 
d’un demi-mille ou de trois quarts de mille; mais, si on regarde à 
une plus grande distance, toutes les couleurs se fondent dans un 


34 RIO DB JANEIRO. 


flou admirable, gris mélangé d'un peu de bleu. L’état de l’atmos- 
phère avait subi peu de modifications depuis le matin jusqu'à 
midi, heure à laquelle le phénomène se développa dans tout son 
éclat : sauf toutefois en ce qui concernait le degré de sécheresse, 
car, dans l'intervalle, la différence entre le point de la rosée et la 
température s'était augmenté de 7°,8 à 47 degrés. 

Une autre fois, je partis de grand matin et me rendis À la Gavia 
ou montagne du hunier. La fraîcheur était délicieuse, l'air était 
tout embaumé ; les gouttes de rosée brillaient encore sur les 
feuilles des grandes liliacées qui ombrageaient de petits ruisseaux 
d’eau limpide. Assis sur un bloc de granit, quel plaisir n’éprou- 
vais-je pas à observer les insectes et les oiseaux qui volaient autour 
de moi! Les oiseaux-mouches affectionnent tout particulièrement 
ces endroits solitaires et ombragés. Quand je voyais ces petites 
eréatures bourdonner autour d'une fleur, en faisant vibrer si rapi- 
dement leurs ailes qu'à peine on pouvait les distinguer, je ne pou- 
vais m'empêcher de me rappeler les papillons sphinx ; il y a, en 
effet, la plus grande analogie entre leurs mouvements et leurs 
habitudes. 

Je suivis un sentier qui me conduisit dans une magnifique forêt, 
et bientôt se déroula à mes regards éblouis une de ces vues admi- 
rables si communes dans les environs de Rio. Je me trouvais à une 
hauteur d'environ #00 ou 600 pieds ; à cette élévation, le paysage 
revêt ses teintes les plus brillantes ; les formes, les couleurs sur- 
passent si complétement en magnificence tout ce que l’Européen a 
pu voir dans son pays, qu'il se trouve à court d'expressions pour 
peindre ce qu'il ressent. L’effet général me rappelait les décors les 
plus brillants de l'Opéra. Je ne revenais jamais les mains vides de 
ces excursions. Cette fois, je trouvai un spécimen d'un curieux 
champignon appelé hymenophallus. Tout le monde connaît le 
phallus anglais qui, en automne, empeste l'air de son abominable 
odeur ; quelques-uns de nos scarabées cependant, comme le savent 
les entomologistes, considèrent cette odeur comme un parfum 
délicieux. Il en est de même ici, car un Strongylus, attiré par 
l’odeur, vint se poser sur le champignon que je portais à la main. 
Ce fait nous permet de constater des rapports analogues dans deux 
pays fort éloignés l'un de l’autre, entre des plantes et des insectes 
appartenant aux mêmes familles, bien que les espèces soient diffé- 
rentes. Quand l'homme est l'agent introducteur d’une nouvelle 
espèce dans un pays, ce rapport disparaît souvent : je puis citer 








PAPILLONS. 86 


comme exemple de ce fait que-les laitues et les choux qui, en 
Angleterre, sont la proie d’une si grande quantité de limaces ot de 
chenilles, restent intacts dans les jardins qui avoisinent Rio. 

Pendant notre séjour au Brésil, je fis une grande collection d’in- 
sectes. Quelques observations générales sur l'importance compara- 
tive des différents ordres peuvent intéresser les entomologistes an- 
glais. Les lépidoptères, grands et admirablement colorés, dénotent 
la zone qu'ils habitent bien plus clairement qu'aucune autre race 
d'animaux. Je ne parle que des papillons, car les phalènes, contrai- 
rement à ce qu'aurait pu faire penser la vigueur de la végétation, 
m'ont paru certainement moins nombreuses que dans nos régions 
tempérées. Les habitudes du papilio feronia me surprirent beau- 
coup. Ce papillon est assez commun et fréquente ordinairement les 
bosquets d’orangers. Bien que s'élevant très-haut en l’air, il se pose 
fréquemment sur le tronc des arbres. Il se tient alors la tête en 
bas et les ailes étendues horizontalement, au lieu de les relever 
verticalement, comme le font la plupart des papillons. C'est, en 
outre, le seul papillon que j'aie vu se servir de ses pattes pour 
courir ; je ne lui eonnaissais pas cette habitude, aussi l'insecte 
m'échappa-t-il plus d’une fois en se jetant de côté juste au moment 
où j'allais le saisir avec mes pinces. Mais, fait encore pins singulier, 
cette espèce possède la faculté d'émettre des sons!. A plusieurs 
reprises, un couple de ces papillons, probablement un mâle et une 
femelle , passèrent À un mètre ou deux de moi se poursuivant 
l'un l'autre. Or chaque fois j'entendais distinctement un bruit 
ressemblant à celui que produirait une roue dentée passant sous 
un cliquet. Le bruit se renouvelait À de courts intervalles, et pou- 
vait s'entendre à une distance d'environ 20 mètres. Je puis affirmer 
que eette observation est exempte-de toute erreur. 

L'aspeet général des coléoptères me désappointa beaucoup. On 
trouve ici des scarabées petits, obscurément colorés, an nombre con- 


{ M, Doubleday a dernièrement désrit (devant lq Société d’entomologie 
8 mars 1845), une conformation particuliére des ailes de ce papillon, conformation 
qui semble lui permettre de produire le bruit dont je parle, « Ce papillon est 
remarquable, dit-il, en ce qu’il porte une espèce de tambour À la base des ailes 
antérieures, entre la nervure costale et la nervure sous-costale. Ces deux ner- 
vures, en outre, ont & l'intérieur un diaphragme ou vaisseau singulier, qui af~ 
fecte la forme d'une vis.» Je lis dans les Voyages de Langsdorff (pendant les 
années 1808-7, p. 74) que, dans l’île Sainte-Catherine, sur les côtes du Brésil, on 
trouve un papillon, appelé februa Hoffmanseggi, qui, en volant, fait un bruit qui 
ressemble à celui de la crécelle, 


86 RIO DE JANEIRO. 


sidérable !. Lés collections européennes ne possèdent guère jusqu’à 
présent que des spécimens des espèces tropicales les plus grandes. 
Un simple coup d’œil, jeté sur ce que sera le catalogue complet de 
l'avenir, suffirait à détruire à jamais le repos d’un entomologiste. 
Les scarabées carnivores ou Carabiques $e trouvent en fort petit 
nombre entre les tropiques ; ce fait est d’autant plus remarquable 
que, dans les pays chauds, les quadrupèdes carnivores existent en 
plus grand nombre. Ce fait me frappa vivement, et en arrivant au 
Brésil, et quand je vis réapparaître dans les plaines tempérées de 
la Plata de nombreux Harpalides si élégants et si actifs. Les arai- 
gnées, si nombreuses, et les hyménoptères, si rapaces, remplacent- 
ils les scarabées carnivores ? Les scarabées qui se nourrissent de 
charognes et les Brachélytres sont fort rares; d’autre part, les 
Charencons et les Chrysomélides, qui tous se nourrissent de végé- 
taux, se trouvent en quantités étonnantes. Je ne parle pas ici du 
nombre des différentes espèces, mais du nombre des individus ; 
car c’est ce dernier chiffre qui constitue le caractère le plus frap- 
pant de l’entomologie d’un pays. Les orthoptères et les hémiptéres 
sont fort nombreux, ainsi que les hyménoptères à aiguillon, les 
abeilles, peut-être, exceptées. Quiconque entre pour la première 
fois dans une forêt tropicale reste stupéfait à la vue des travaux 
exécutés par les fourmis ; on voit de tous côtés des chemins bien 
battus allant dans toutes les directions, et sur lesquels passe con- 
stamment une armée de fourrageurs, les uns partant, les autres 
revenant chargés de morceaux de feuilles vertes souvent plus grands 
que leur corps. 

Une petite fourmi noire voyage souvent en quantités infinies. 
Un jour, à Bahia, je fus tout étonné de voir un grand nombre 
d'araignées, de blattes et d’autres insectes, ainsi que des lézards, 
traverser un terrain nu en donnant les signes de la plus grande 
agitation. À quelque distance en arrière, je vis les arbres et les 
feuilles tout noirs de fourmis. La troupe, après avoir traversé le 
terrain nu, se divisa et descendit le long d’un vieux mur ; elle 


1 Je puis citer ici, comme exemple du produit de la chasse d’un seul jour 
(23 jain), que je pris soixante-huit espèces de coléoptères, alors que je ne m’oc- 
cupais pas particulièrement de cet ordre. Parmi ces soixante-huit espèces, il n’y 
avait que deux espèces de Carabiques, quatre de Brachélytres, quinze de Rhyncho- 
phores et quatorze de Chrysomelides. Je rapportai cn même temps trente-sept es - 
pèces d’Arachnides, ce qui prouve que je n’accordais pas une attention exclusive 
à l’ordre des coléoptères, ordinairement si favorisé par les naturalistes, 





FOURMIS. 67 


réussit ainsi à envelopper quelques insectes, qui firent d’étonnants 
efforts pour se soustraire à une terrible mort. Quand les fourmis 
eurent atteint la route, elles changèrent de direction, se divisèrent 
en files étroites et remontérent le mur. Je plaçai une petite pierre 
de façon à intercepter la route de l’une des files; le bataillon entier 
l’attaqua, puis se retira immédiatement. Peu après, un autre ba- 
taillon revint à la charge; mais, n’ayant pu enlever l’obstacle, se 
retira à son tour et on abandonna cette route. En faisant un détour 
de 1 pouce ou 2, la file aurait pu éviter cette pierre; c’est ce qui 
serait sans doute arrivé si elle avait été 14 dans le principe ; mais 
ces courageux petits guerriers avaient été attaqués et ne voulaient 
pas céder. 

__ On trouve en grand nombre dans les environs de Rio certains 
insectes qui ressemblent à des guêpes et qui construisent avec de 
l'argile des cellules pour leurs larves dans le coin des vérandahs. 
Ils emplissent ces cellules d'araignées et de chenilles, qu'ils sem- 
blent savoir admirablement piquer avec leur aiguilton, de façon à 
les paralyser sans les tuer tout à fait, et qui restent la, à moitié 
mortes, jusqu’à ce que les œufs soient éclos. Les larves se nour- 
rissent de cette horrible masse de victimes impuissantes, mais 
vivantes encore ; spectacle affreux, qu’un naturaliste enthousiaste t 
appelle cependant amusant et curieux! Un jour j’observai avec 
beaucoup d'intérêt un combat terrible entre un Pepsis et une 
grosse araignée du genre Lycose. La guépe se précipita soudain sur 
sa proie, puis s’envola immédiatement ; l’araignée était évidem- 
ment blessée, car, en essayant de fuir, elle se laissa rouler le long 
d'une petite déclivité de terrain; il lui resta cependant encore 
assez de force pour se traîner dans une touffe d’herbes où elle se 
cacha. La guépe revint bientôt et sembla surprise de ne pas retrou- 
ver immédiatement sa victime. Elle commenca alors une chasse 
tout aussi régulière que peut l’être celle d’un chien qui poursuit 
un renard; elle vola deci delà, faisant tout le temps vibrer ses ailes 
et ses antennes. L’araignée, quoique bien cachée, fut bientôt dé- 
couverte ; et la guépe, redoutant évidemment encore les mâchoires 
de son adversaire, manœuvra avec soin pour se rapprocher d'elle 


1 Dans un manuscrit du British Museum, manuscrit écrit par M. Abbott, 
qui a fait ses observations en Géorgie, Voir le mémoire de M. A. White dans 
les Annals of Nat. Hist., vol. VII, p. 472. Le lieutenant Hutton a décrit un aphex 
qui habite les Indes et qui a les mêmes habitudes (Journal of the Asiatic Society, 
vol, I, p. 555). 


98 RIO DB JANEIRO. 


et finit par luiinfliger deux piqûres sur le côté inférieur du thorax. 
Enfin, après avoir examiné svigneusement avec ses antennes l’arai- 
gnée, actuellement immobile, elle se disposa à emporter sa proie ; 
mais je me saisis du tyran et de sa victime‘, 

Proportionnellement aux autres insectes, le nombre des arai- 
gnées est ici beaucoup plus considérable qu’il ne l’est en Angleterre, 
peut-être même plus considérable que toute autre division des ani- 
maux articulés. La variété des espèces chez les araignées sauteuses 
semble presque infinie, Le genre, ou plutôt la famille des Epeires, 
se caractérise ici par bien des formes singulières ; quelques espèces 
portent des écailles pointues et coriaces, d’autres de gros tibias 
revêtus de piquants. On trouve tous les sentiers de la forêt barricadés 
par la forte toile’ jaune d’une éspèce qui appartient à la méme division 
que l’£’perra clavipes dé Fabricius, araignée qui, selon Sloane, faitaux 
Indes occidentales des toiles assez fortes pour retenir des oiseaux, 
Une jolie petite araignée, à pattes de devant fort longues, et qui 
semble appartenir à un genre non décrit, vit en parasite sur presqué 
toutes ces toiles. Elle est trop insignifiante, je suppose, pour que la 
grande Epeire daigne la remarquér ; elle lui permet dono de se 
nourrir des petits insectes qui, autrement, ne profiteraient à per- 
sonne. Quand cette petite araignée est effrayée, elle feint la mort 
en étendant les pattes de devant, ou se laisse tomber hors de la 
toile. Une grosse Epeire, appartenant à la même division que les 
E'perra tuberculata et conica, est extrêmement commune, surtout 
dans les endroits secs, Cette araignée consolide le centre de sa 
toile, ordinairement placé6 au milieu des grandes feuilles de l'agave 
commun, par deux, ou méme par quatre rubans disposés en zigzag 
qui relient deux des rayons, Dès qu’un gros insecte, tel qu'une 
sauterelle ou une guépe, vient se prendre dans la toile, l’araignée, 
par un brusque mouvement, le fait rapidement tourner sur lui: 
même ; en même temps elle enveloppe sa proie d’une quantité de 
fils qui forment bientôt un véritable cocon autour d'elle. L’arai- 
gnée examine alors sa victime impuissante et la mord sur la partie 
postérieure du thorax} puis elle se retire et attend patiemment que 


1 Don Félix Azara (vol. I, p. 175) dit, en parlant d'un insecte hyménoptère 
appartenant probablement au même genre, qu'il le vit traîner le cadavre d'une 
araignée À travers de hautes herbes, en droite ligne, jusqu’à son nid, qui se 
trouvait à une distance de cent svizante-trois pas. [| ajoute que la guépe, afin de 
reconnaître la route, faisait de temps en temps des « demi-tours d'environ 
trois palmes. » 





ARAIGNEES. 80 


le poison ait produit son effet. On peut juger de la virulence dece 
poison par le fait que j’ouvris le cocon au bout d’une demi-minute 
et qu'une large guépe qui y était enfermée était déjà morte. Cette 
Epeire se tient toujours la tête en bas vers le centre de sa toile, 
Quand on la dérange, ellé agit différemment, selon les circonstances: 
s’il ya un fourré au-dessous de sa toile, elle se laisse tomber tout 
à coup. J’ai pu voir plusieurs de ces araignées allonger le fil qui les 
retient à la toile pour se préparer à tomber. Si, au contraire, le 
sol est nu, l’Epeire se laisse rarement tomber, mais passe rapide- 
ment d'un côté à l’autre de la toile par un couloir central ménagé 
à cet effet. Si on la dérange encore, elle se livre à une curieuse 
manœuvre : placée au centre de la toile, qui est attachée à des 
branches élastiques, elle l’agite violemment jusqu'à ce qu’elle 
acquière un mouvement vibratoire si rapide, que le corps de l’arai- 
gnée elle-même devient indistinct. 

On sait que, quand un gros insecte se prend dans leurs toiles, la 
plupart de nos araignées anglaises essayent de couper les lignes et 
de mettre leur proie en liberté pour sauver leur filet d’une entière 
destruction. Une fois, cependant, je vis dans une serre, dans le 
Shropshire, une grosse guépe femelle se prendre dans la toile 
irrégulière d’une toute petite araignée, qui, au lieu de couper les 
lignes de sa toile, continua avec persévérance à entourer de fils le 
_ corps, et surtout les ailes de sa proie. La guépe essaya hien des 
fois d'abord de frapper son petit antagoniste avec son aiguillon, 
mais ce fut en vain. Après une lutte de plus d’une heure, j’eus pitié 
de la guépe; je la tuai, puis la replaçai dans la toile. L’araignée 
revint bientôt et, une heure après, je fus tout surpris de la trouver 
les mâchoires fixées dans l’orifice par lequel sort l’aiguillon de la 
guépe vivante. Je chassai l’araignée deux ou trois fois ; mais, pen- 
dant vingt-quatre heures, je la retrouvai suçant toujours à la même 
place; elle se gonfla même considérablement, distendue qu’elle 
était par les sucs de sa proie, qui était beaucoup plus grosse qu’elle 
ne l'était elle-même. 

Il est peut-être bon de mentionner ici que j'ai trouvé près de 
Santa-Fé Bajada beaucoup de grosses araignées noires, portant sur 
le dos des taches rouges; ces araignées vivent en troupes. Les toiles 
sont placées verticalement, disposition qu’adopte invariablement le 
genre Epeire; elles sont séparées l’une de l’autre par un espace d’en- 
viron 2 pieds, mais sont toutes attachées à certaines lignes commu- 
nes extrêmement longues et qui s'étendent à toutes les parties de la 


40 RIO DE JANEIRO. 


communauté. De cette manière, les toiles unies entonrent le 
sommet de quelques gros buissons. Azara! a décrit une araignée 
vivant en société, qu’il a observée au Paraguay ; Walckenaer 
pense que ce devait être un Théridion; mais c’est probablement une 
Epeire, et elle appartient peut-être à la même espèce que la mienne. 
Je ne peux cependant me rappeler avoir vu le nid central aussi 
grand qu’un chapeau, dans lequel, dit Azara, les araignées dé- 
posent leurs œufs en automne, au moment de leur mort. Comme 
toutes les araignées que j'ai vues en cet endroit avaient la même 
grosseur, elles devaient probablement avoir presque le même âge. 
Cette habitude de vivre en société chez un genre aussi typique que 
celui des Epeires, c’est-à-dire chez des insectes si sanguinaires et 
si solitaires que les deux sexes mêmes s’attaquent souvent l’un 
l'autre, constitue un fait fort singulier. 

Dans une haute vallée des Cordillères, auprès de Mendosa, j'ai 
trouvé une autre araignée qui construit une toile fort singulière. 
De fortes lignes rayonnent dans un plan vertical autour d'un 
centre commun où se tient l’insecte ; mais deux rayons seulement 
sont réunis par un tissu symétrique, de telle sorte que la toile, au 
lieu d’être circulaire comme à l'ordinaire, consiste seulement en 
un segment ayant la forme d’un coin. Toutes les toiles en cet en- 
droit affectaient la même forme. 


1 Azara, Voyage, vol. 1, p. 213. 





CHAPITRE III 


Montevideo. — Maldonado. — Excursion au rio Polanco. — Lassos et bolas. — 
Perdrix. — Absence d'arbres. — Daims. — Capybara ou cochon de rivière. — 
Tucutuco. — Molothrus, habitudes ressemblant à celles du coucou. — Gobe- 
mouches. — Oiseaux moqueurs. — Faucons se nourrissant de charognes. — 
Tubes formés par la foudre, — Maison foudroyée. 


Maldonado. 


5 juillet 1832. — Nous mettons à la voile dans la matinée et 
sortons du magnifique port de Rio. Pendant notre voyage jusqu’à 
la Plata nous ne remarquons rien de particulier, si ce n’est un jour 
un troupeau considérable de marsouins, au nombre de plusieurs 
milliers. La mer entière semblait sillonnée par ces animaux et ils 
nous offraient le spectacle le plus extraordinaire, quand des cen- 
taines d’entre eux s’avancaient par bonds qui faisaient sortir de 
l’eau leur corps tout entier. Alors que notre vaisseau faisait ses 
neuf nœuds à l’heure, ces animaux pouvaient passer et repasser 
devant la proue avec la plus grande facilité et s’élancer au loin en 
avant. Le temps devient mauvais au moment où nous pénétrons 
dans l'embouchure de la Plata. Par une nuit fort sombre nous 
sommes environnés par un grand nombre de phoques et de pin- 
gouins qui font un bruit si étrange, que l'officier de quart nous 
assure qu’il entend les mugissements des bestiaux sur la côte. 
Une autre nuit il nous est donné d'assister à une magnifique repré- 
sentation de feux d'artifice naturels ; le sommet du mât, les extré- 
mités des vergues, brillaient du feu Saint-Elme ; nous pouvions 
presque distinguer la forme de la girouette, on aurait dit qu'elle 
avait été frottée avec du phosphore. La mer était si lumineuse, que 
les pingouins semblaient laisser derrière eux un sillon de feu, et, 
de temps en temps, les profondeurs du ciel s’illuminaient soudain 
à la lueur d’un magnifique éclair. 

À l'embouchure du fleuve, j’observe avec beaucoup d'intérêt 
la lenteur avec laquelle se mélent les eaux de la mer et celles du 





42 MALDONADO. 


fleuve. Ces dernières, boueuses et jaunatres, flottent à la surface 
de l’eau salée, grâce à leur moindre gravité spécifique. Nous pou- 
vons tout particulièrement étudier cet effet dans le sillage que 
laisse le vaisseau, là une ligne d’eau bleue se mêle avec le liquide 
environnant à la suite d’une quantité de petits ressacs. 

26 juillet. — Nous jetons l’ancre à Montevideo. Pendant les deux 
années suivantes, le Beagle s’occupa à relever les côtes orien- 
tales et méridionales de l'Amérique au sud de la Plata. Pour éviter 
des rediles inutiles, j’extrais de mon journal les parties qui se 
rapportent aux mêmes régions sans faire attention à l'ordre dans 
lequel nous les avons visitées. 

Maldonado est situé sur la rive septentrionale de la Plata, à peu 
de distance de l'embouchure de ce fleuve. C’est une petite ville 
très-misérable et très-tranquille ; elle est construite comme toutes 
les villes de ce pays, c’est-à-dire que les rues se croisent à angle 
droit et qu'il ya au milieu une grande place, dont l'étendue fait 
ressortir encore le peu de population de la ville. À peine y 
fait-on quelque commerce ; les exportations se hornent à quelques 
peaux et à quelques têtes de bétail vivant. Les habitants se com- 
posent principalement de propriétaires, de quelques boutiquiers 
ot des artisans nécessaires, tels que forgerons et charpentiers, 
qui exécutent tous les travaux dans un rayon de 50 milles. La ville 
est séparée du fleuve par une rangée de collines de sable ayant 
environ À mille (1600 mètres) de largeur; elle est entourée de 
tous les autres côtés par un pays plat, légèrement ondulé, recou- 
vert d’une couche uniforme de beau gazon, que broutent des 
troupeaux innombrables de bestiaux, de moutons et de chevaux. 
Il y a fort peu de terres cultivées, même dans le voisinage immé- 
diat de la ville. Quelques haies de cactus et d’agaves indiquent les 
endroits où l'on a planté un peu de blé ou de maïs. Le pays 
conserve le même caractère sur presque toute l'étendue de la rive 
septentrionale de la Plata ; la seule différence consiste, peut-être, 
en ce que les collinés de granit sont ici un peu plus élevées. Le 
paysage est fort peu intéressant ; à peine voit-on une maison, un 
enclos ou même un arbre qui l’égaye un peu. Cependant, quand 
on a été pendant quelque temps emprisonné dans un vaisseau, on 
éprouve un certain plaisir À se promener, même sur des plaines 
de gazon dont on ne peut apercevoir les limites, En outre, si la 
vuo est toujours la même, bien des objets particuliers possèdent 
une grande beauté, la plupart des petits oiseaux portent des 








IGNORANCE DES HABITANTS. 1 


couleurs brillantes ; l’admirable gason vert, brouté fort ras par les 
bestiaux, est orné de petites fleurs au milieu desquelles il en est 
une qui ressemble à la marguerite et qui vous rappelle une vieille 
amie. Que dirait un fleuriste én voyant des plaines entières si 
complétement couvertes par la verbena melindres que, même à une 
certaine distance, elles revétent d’admirables teintes écarlates ? 

Je séjournai dix semaines à Maldonado et, pendant ce temps, je 
pus me procurer une collection presque complète des animaux, 
des oiseaux et des reptiles de la contrée. Avant de faire aucune 
observation au sujet de ces animaux, je raconterai une petite 
excursion que j'ai faite jusqu’à la rivière Polanco, située à environ 
70 milles dans la direction du nord. Je puis citer, comme preuve 
du bon marché excessif de toutes choses dans ce pays, que deux 
hommes qui m’accompagnaient avec un troupeau d'environ douse 
chevaux de selle ne me coûtaient que 2 dollars ou environ 
40 francs par jour. Mes compagnons portaient sabres et pistolets, 
précaution que je croyais assez inutile, Toutefois, une des pre- 
mières nouvelles qui parvinrent à nos.oreilles fut que la veille on 
avait assassiné un voyageur qui venait de Montevideo. On avait 
trouvé son cadavre sur la route, auprès d’une croix élevée én sou- 
venir d’un meurtre semblable. 

Nous passons notre première nult dans une petite maison de 
campagne isolée. Là, je m’apercois bientôt que je possède deux 
ou trois objets et surtout une boussole de poche qui excitent 
Vétonnement le plus extraordinaire, Dans chaque maison on me 
demande d’exhiber la boussole et d'indiquer, au moyen d’une 
carte, la direction des différentes villes, Que je puisse, moi, par- 
fait étranger, indiquer la route (car route et direction sont deux 
termes synonymes dans ce pays plat) pour se rendre À tel ou 
tel endroit où je n’ai jamais été, voilà qui excite l’admiration la 
plus intense, Dans une maison, une jeune femme, assez malade 
pour garder le lit, me fait prier de venir lui montrer la fameuse 
boussole, Bi leur surprise est grande, la mienne est plus grande 
encore de rencontrer autant d’ignorance au milieu de gens qui 
possèdent des bestiaux par milliers et des gstancias ayant une 
grande étendus. On ne peut expliquer cette ignorance que par la 
rareté des visites des étrangers dans ce coin reculé, On me de- 
mande si c’est la terre ou le soleil qui se meut; s’il fait plus chaud 
ou plus froid dans le Nord ; où se trouve l’Espagne, et foule d’autres 
questions analogues. Presque tous les habitants ont une vague 





44 | MALDONADO. 


idée que l’Angleterre, Londres et l’Amérique du Nord sont trois 
noms différents qui s'appliquent au même endroit; les plus 
instruits savent que Londres et l'Amérique du Nord sont des pays 
séparés, situés tout près l’un de l’autre, et que l'Angleterre est 
une grande ville dans Londres! Je portais avec moi quelques allu- 
mettes chimiques que j’allumais avec mes dents. L’étonnement ne 
connaissait plus de bornes à la vue d’un homme qui produisait du 
feu avec ses dents, aussi avait-on l'habitude de réunir toute la 
famille pour assister à ce spectacle. On m'offrit un jour 4 dollar 
d’une seule de ces allumettes. Au village de Las Minas on me 
vit me débarbouiller, ce qui causa des commentaires sans nombre ; 
un des principaux négociants m’interrogea avec soin relativement 
à cette pratique si singulière ; il me demanda aussi pourquoi à 
bord nous portions notre barbe, car il avait entendu dire à mon 
guide que nous portions alors la barbe. 11 me tenait certainement 
en grande suspicion. Peut-être avait-il entendu parler des ablu- 
tions commandées par la religion mahométane et, me sachant 
hérétique, il en concluait probablement que tous les hérétiques 
sont des Turcs. Il est usuel dans ce pays de demander l'hospitalité 
pour Ja nuit à la première maison un peu confortable que 
Yon rencontre. L’étonnement que causaient la boussole et mes 
autres jongleries me servaient dans une certaine mesure, car, avec 
cela, et les longues histoires que racontaient mes guides sur mon 
habitude de briser les pierres, sur la faculté que je possédais de 
distinguer les serpents venimeux de ceux.qui ne l'étaient pas, sur 
ma passion pour collectionner des insectes, etc., je me trouvais en 
position de leur payer leur hospitalité. Je parle vraiment comme 
si je m'étais trouvé en pleine Afrique centrale ; le Banda oriental 
ne serait certes pas flatté de la comparaison, mais tels étaient mes 
sentiments à cette époque. 

Le lendemain nous atteignons le village de Las Minas. Quelques 
collines de plus, mais en somme le pays conserve le même aspect ; 
toutefois, un habitant des Pampas y verrait certainement une ré- 
gion alpestre. Le pays est si peu habité, qu’à peine avons-nous 
rencontré un seul individu pendant toute une journée de voyage. 
La ville de Las Minas est encore moins importante que Maldo- 
nado; elle est située dans une petite plaine entourée de collines 
rocheuses fort basses. Elle affecte la forme symétrique ordinaire, 
et elle n’est pas sans offrir un aspect assez joli avec son église 
blanchie à la chaux, placée au centre même de la ville. Les mai- 


.ÉTIQUETTE, © 55 


sons des faubourgs s'élèvent sur la plaine comme autant d'êtres 
isolés, sans jardins, sans cours d'aucune espèce. C'est d’ailleurs la 
mode du pays, mais toutes les maisons ont, en conséquence, une 
apparence peu confortable. Nous passons la nuit dans une pul- 
peria ou cabaret. Un grand nombre de Gauchos viennent le soir 
boire des spiritueux et fumer leurs cigares. Leur apparence est 
très-frappante ; ils sont ordinairement grands et beaux, mais ils 
ont empreint sur le visage tous les signes de l’orgueil et de la dé- 
bauche ; ils portent souvent la moustache et les cheveux fort longs, 
bouclés sur le dos. Leurs vêtements aux couleurs voyantes, leurs 
éperons formidables sonnant à leurs talons, leurs couteaux portés 
à la ceinture en guise de dagues, couteaux dont ils font un si 
fréquent usage, leur donnent un aspect tout différent de ce que 
pourrait faire supposer leur mom de Gauchos, ou simples paysans. 
Ils sont extrêmement polis ; ils ne boivent jamais sans vous deman- 
der de goûter à leur boisson; mais, pendant qu'ils vous font un 
salut gracieux, on peut se dire qu'ils sont tout prêts à vous assas- 
siner, si l’occasion s’en présente. 

Le troisième jour nous suivons une direction assez irrégulière, car 
j'étais occupé à examiner quelques couches de marbre. Nous 
apercevons beaucoup d’autruches (Struthio rhea) sur les belles 
plaines de gazon. Quelques bandes contenaient jusqu’à vingt ou 
trente individus. Quand ces autruches se placent sur une petite 
éminence et que leur silhouette se découpe sur le ciel, cela com- 
pose un fort joli spectacle. Je n’ai jamais rencontré autruches 
aussi apprivoisées dans aucune autre partie du pays; elles vous 
laissent approcher jusque tout près d'elles, mais alors elles 
étendent leurs ailes, fuient devant le vent et vous laissent bientôt 
en arrière, quelle que soit la vitesse de votre cheval. 

Nous arrivons le soir à l'habitation de don Juan Fuentes, riche 
propriétaire foncier, mais que ne connait personnellement aucun 
de mes compagnons. Quand on approche de la maison d'un 
étranger, il y a quelques points d’étiquette à observer. On met son 
cheval au pas, on récite. un Ave, Maria, et il n’est pas poli de 
mettre pied à terre avant que quelqu'un sorte de la maison et 
vous demande de descendre de cheval; la réponse stéréotypée 
du propriétaire est: Sin pecado concebida, c'est-à-dire « conçue 
sans péché. » On entre alors dans la maison, on cause de choses et 
d'autres pendant quelques minutes, puis on demande l’hospitalité 
pour la nuit, ce qui, bien entendu, s'accorde toujours. L’étranger 





40 MALDONADO. 


prend alors ses repas avec la famille et on lui donne une chambre 
où il fait son lit avec les couvertures de son recado( ou selle des 
Pampas). Il est curieux de remarquer combien les mêmes circon- 
stances produisent des mœurs presque analogues. Au cap de 
Bonne-Bspérance, on pratique universellement la même hospita- 
lité et presque la même étiquette. La différence de caractère qui 
existe entre l'Espagnol et le paysan Hollandais se révèle de suite, 
en ce que le premier ne pose jamais une seule question à son hôte 
en dehors de ce qu'exigent les règles les plus sévères de la poli- 
tease, tandis que le bon Hollandais lui demande d'où il vient, où il 
va, ce qu'il fait, ou méme combien de frères, de sœurs, ou d'en- 
fants il peut avoir. 

Peu de temps après notre arrivée ches don Juan, on chasse vers 
la maison un des grands troupeaux de bestiaux et on choisit trois 
animaux qui doivent être abattus pour les besoins de l'établisse- 
ment. Ces bestiaux à demi sauvages sont fort actifs ; or, comme ils 
connaissent fort bien le fatal lasso, ils font faire aux chevaux une 
longue et rude chasse avant de ee laisser saisir. Après avoir été 
témoins de la grossière richesse qu’indique un nombre aussi consi- 
dérable d'hommes, de bestiaux et de chevaux, c'est presque un 
spectacle que de considérer la misérable maison de don Juan. Le 
plancher se compose simplement de terre durcie, les fenêtres 
n'ont pas de vitres; la décoration du salon consiste en quelques 
chaises fort communes, quelques tabourets et deux tables. Bien 
qu'il y ait plusieurs étrangers, le souper ne se compose que de 
deux plats, immenses À la vérité, l'un contenant du bœuf rôti, 
l’autre du bœuf bouilll et quelques moresaux de citrauille ; on ne 
sert aucun autre légume et pas même un morceau de pain. Un 
grand pot de grès plein d'eau sert de verre à toute la compagnie. 
Et cependant cet homme possède plusieurs milles carrés de terrain, 
dont la presque totalité peut produire du blé et avec un peu de 
soin, tous les légumes ordinaires. On passe la soirée à fumer et 
on improvise un petit concert vocal avec accompagnement de gui- 
tare. Les segnoritas, assises toutes ensemble dans un coin de 
la salle, ne soupent pas avec les hommes. 

On a écrit tant d'ouvrages descriptifs sur ces pays, qu'il est 
presque superflu de décrire le lasso ou les bolas. Le lasso consiste en 
une corde trés-forte, mais très-mince, faite en cuir non tanné, 
tressé avec soin. Une des extrémités est fixée à la large sangle 
qui maintient l'appareil compliqué du recado; l’autre se termine 


LASSO ET BOLAS. 47 


par un petit anneau de fer ou de cuivre au moyen duquel on peut 
faire un nœud coulant. Le Gaucho, au moment de se servir du 
lasso, conserve, dans la main qui lui sert à conduire son cheval, une 
partie de la corde enroulée, et dans l'autre il tlent le nœud coulant 
qu'il laisse fort large, car il a ordinairement un diamètre d'environ 
8 pieds. Il le fait tournoyer autour de sa tête, en ayant soin, 
par un habile mouvement du poignet, de tenir le nœud coulant 
ouvert ; puis il le lance et le fait tomber sur l'endroit qui lui plaît. 
Quand on ne se sert pas du lasso, on l'enreule et on le porte en cet 
état attaché à l'arrière de la selle. Il y a deux espèces de bolas ou 
balles: les plus simples, employées pour chasser les autruches, 
consistent en deux pierres rondes, recouvertes de cuir et réunies 
par une mince corde tressée ayant environ 8 pieds de long. 
L'autre espèce diffère seulement de celle-là en ee qu'elle comporte 
trois balles réunies par des cordes A un centre cômmun. Le Gaucho 
tient dans la main la plus petite des trois boules et fait tournoyer 
les deux autres autour de sa tête; puis, après avoir visé, il les 
lance et les bolas s'en vont & travers l’espace, tournant sur elles- 
mêmes comme des boulets ramés. Dès que les boules frappent un 
objet quel qu'il soit, elles s’enroulent autour de lui en se croisant 
et en se nouant fortement. La grosseur et le poids des boules va- 
rient selon le but que l’on se propose ; faites en pierre et À peine 
de la grosseur d’une pomme, elles frappent avec tant de foree, 
qu'elles brisent quelquefois la jambe du cheval autour de laquelle 
elles s’enroulent; on en fait en beis de la grosseur d'un navet, pour 
prendre les animaux sans les blesser. Quelquefois les boules sont 
en fer, ce sont celles qui atteignent la plus grande distanee. La 
principale difficulté pour se servir du lasso ou des bolas consiste & 
monter si bien à cheval, qu’on puisse, tout en allant au galop, ou 
en tournant tout à coup, les faire tournoyer assex également au- 
tour de sa téte pour pouvoir viser ; à pied on apprendrait bien vite 
à s’en servir. Un jour, je m’amusais à galoper et à faire tournoyer 
les boules autour de ma tête, lorsque la boule libre rencontra acci- 
dentellement un petit arbuste ; le mouvement de révolution ces- 
sant tout À coup, la boule tomba à terre, puis rebondit en un in- 
stant et alla s’enrouler autour d’une des jambes de derrière de mon 
cheval ; l'autre boule m'échappa alors et mon cheval se trouva 
pris. C'était heureusement un vieux cheval expérimenté, car autre- 
ment il se serait mis à ruer jusqu’à ce qu'il fat tombé sur le côté. 

Les Gauchos éclatérent de rire en criant qu'ils avaient, jusqu’ alors 


48 MALDONADO. 


vu prendre toutes sortes d’animaux, mais qu'ils n'avaient jamais vu 
un homme se prendre lui-même. 

Le surlendemain j’atteignis le point le plus éloigné que je 
désirais visiter. Le pays conserve le même caractère, si bien que le 
beau gazon devient plus fatigant que la route la plus poudreuse. 
Je vis de tous côtés un grand nombre de perdrix (Nothura major). 
Ces oiseaux ne vont pas en compagnies et nese cachent pas comme 
les perdrix en Angleterre; c'est au contraire un animal fort stu- 
pide. Un homme à cheval n’a qu'à décrire autour de ces perdrix 
un cercle, ou plutôt une spirale, qui le rapproche d'elles chaque 
‘fois davantage, pour en assommer à coups de bâton autant qu'il 
peut en désirer. La méthode la plus ordinaire est de les chasser 
avec un nœud coulant, ou un petit lasso fait avec la tige d'une 
plume d’autruche attachée à l'extrémité d’un long bâton. Un 
enfant monté sur un vieux cheval tranquille peut ainsi en attra- 
per trente ou quarante en un seul jour. Dans l'extrême nord 
de l’Amérique septentrionale ‘, les Indiens chassent le lapin 
d'Amérique en décrivant une spirale autour de lui, pendant 
qu'il est hors de son gîte; le milieu du jour, alors que le soleil 
est élevé et que le corps du chasseur ne projette pas une ombre 
trop longue, est, pense-t-on, le meilleur moment pour cette espèce 
de chasse. 

Nous revenons à Maldonado par une route un peu différente. Je 
passe un jour dans la maison d’un vieil Espagnol fort hospitalier, 
auprès de Pan de Azucar, lieu bien connu à quiconque a remonté 
la Plata. Un matin de bonne heure, nous faisons l'ascension de 
la sierra de las Animas. Grâce au soleil levant, le paysage est 
presque pittoresque. A l'ouest, la vue s'étend sur une immense 
plaine jusqu'à la montagne de Montevideo, et à l’est, sur la ré- . 
gion mamelonnée de Maldonado. Au sommet de la montagne se 
trouvent plusieurs petits amas de pierres qui évidemment sont 
là depuis fort longtemps. Mon compagnon m'assure que c'est 
l'œuvre des anciens Indiens. Ces amas ressemblent, mais sur 
une petite échelle, à ceux qu'on trouve si communément sur les 
montagnes du pays de Galles. Le désir de signaler un événement 
quel qu’il soit par un amas de pierres sur le point le plus élevé du 
- voisinage semble être une passion inhérente à l'humanité. Aujour- 
d’hui il n'existe plus un seul Indien sauvage ou civilisé dans au- 


* Hearne, Journey, p. 388, | 











CLIMAT ET VÉGÉTATION. 49 


cune partie dela province, et je ne sache pas que les anciens habitants 
aient laissé derrière eux de souvenirs plus permanents que ces insi- 
gnifiants amas de pierres sur le sommet de la sierra de las Animas. 

Il y a peu d'arbres dans le Banda oriental ; on pourrait même 
dire qu'il n’y en a pas du tout, et c’est là un fait fort remarquable. 
On rencontre des buissons rabougris sur une partie des collines 
rocheuses ; sur les bords des cours d’eau les plus considérables, 
surtout au nord de Las Minas, on trouve un assez grand nombre 
de saules. J’ai appris qu'il y avait un bois de palmiers auprès de 
l’Arroyo Tapes; j'ai vu d’ailleurs, près de Pan de Azucar, par 35 de- 
grés de latitude, un palmier ayant une hauteur considérable. En de- 
hors de ces quelques arbres et de ceux plantés par les Espagnols, le 
bois fait absolument défaut. Au nombre des espèces introduites 
par les Européens, on peut compter le peuplier, l'olivier, le pêcher 
ct quelques autres arbres fruitiers ; le pêcher a si bien réussi, que 
c’est là le seul bois à brûler que l’on puisse trouver dans la ville de 
Buenos-Ayres. Les pays absolument plats, tels que les Pampas, 
paraissent peu favorables à la croissance des arbres. A quoi attri- 
buer ce fait? Peut-être à la force des vents, peut-être aussi au 
mode de drainage. Mais on ne peut expliquer par ces causes 
l'absence d'arbres dans le voisinage de Maldonado; les collines 
rocheuses qui entrecoupent cette région offrent des abris, et on y 
trouve différentes sortes de terrains ; il y a ordinairement un ruis- 
seau au fond de chaque vallée, et la nature argileuse du sol semble 
le rendre parfaitement propre à conserver une humidité suffisante. 
On a pensé, et c’est là une déduction fort probable en soi, que la 
quantité annuelle d'humidité détermine la présence des forêts ‘ ; 
or, dans cette province, il tombe des pluies abondantes et fré- 
quentes pendant l’hiver, et l’été, bien que sec, ne l’est pas à un 
degré excessif ?. Des arbres immenses couvrent la presque totalité 
de l'Australie ; cependant le climat de ce pays est beaucoup plus 
aride. Cette absence d’arbres dans le Banda oriental doit donc 
tenir à quelque autre cause inconnue. 

Si l’on ne considérait que l'Amérique du Sud, on serait tenté 
de croire que les arbres ne croissent que sous un climat fort 
humide ; la limite des forêts coincide, en effet, très-singulièrement 
avec celle des vents humides. Dans la partie méridionale de 


1 Maclaren, art. AMERICA, Encyclopedia Britannica. 
3 Azara dit : « Je crois que la quantité annuelle des pluies est, dans toutes ces 
contrées, plus considérable qu'en Espagne. » Vol, I, p. 86. 
4 


80 , MALDONADO. 


ce continent, là où souftlent presque constamment en tempête les 
vents de l’ouest, chargés de l'humidité du Pacifique, toutes les îles, 
- tous les points de la côte occidentale si profondément découpée, 
depuis le 38° degré de latitude jusqu’à la pointe la plus extrême de 
la Terre de Feu, sont couverts d’impénétrables forêts. Sur le ver- 
sant oriental des Cordilléres, exactement sous les mêmes lati- 
tudes, mais où le ciel bleu et le climat si beau prouvent que le 
vent a été privé de son humidité en passant sur les montagnes, les 
plaines arides de la Patagonie ne supportent qu'une fort pauvre 
végétation. Dans les parties plus septentrionales du continent, 
dans la région des vents alizés constants du sud-ouest, des forêts 
magnifiques ornent la côte occidentale, tandis qu’on peut appli- 
quer le nom de désert à toute la côte occidentale depuis 4 degrés 
latitude sud jusqu’à 32 degrés latitude sud. Sur cette côte occiden- 
tale, au nord de 4 degrés latitude sud, alors que les vents alizés 
perdent leur régularité et que des torrents de pluie tombent pério- 
diquement, les côtes qui bordent le Pacifique, si parfaitement 
dénudées au Pérou, revêtent, près du cap Blanco, une admirable 
végétation, si célèbre à Guyaquil et à Panama. Ainsi, dans la partie 
méridionale et dans la partie septentrionale de ce continent, les 
forêts et les déserts occupent des positions inverses relativement 
aux Cordillères, et ces positions semblent déterminées par la di- 
rection des vents souftlant le plus constamment. Au milieu du 
continent se trouve une grande région intermédiaire, comprenant 
le Chili central et les provinces de la Plata, région où les vents 
chargés d'humidité n'ont pas à passer au-dessus de hautes mon- 
tagnes; or, dans cette région, la terre n’est pas plus un désert 
qu'elle n’est couverte de forêts. Mais, tout en n’appliquant qu’à 
l'Amérique du Sud cette règle d'après laquelle les: arbres ne 
croissent que dans un climat rendu humide par des vents chargés 
de vapeurs, on se trouve en face d’une exception bien prononcée, 
les îles Falkland. Ces îles, situées sous la même latitude que la 
Terre de Feu et distantes seulement de 200 ou 300 milles de cette 
dernière, ont un climat presque analogue et une formation géolo- 
gique presque identique ; elles abondent en situations favorables ; 
le sol, comme celui de la Terre de Feu, est une sorte de tourbe, et 
cependant on y trouve à peine quelques plantes qui méritent le nom 
d’arbrisseaux ; à la Terre de Feu, au contraire, d’impénétrables 
forêts couvrent le moindre coin de terre. La direction des vents et 
des courants de la mer est cependant favorable au transport des 


CERVUS CAMPRSTRIS. wt 


graines de la Terre de Feu, comme je prouvent d’ailleurs les 
canots et les nombreux troncs d’arbres qui, enlevés à cette der- 
nière, viennent s’échouer sur l’île Falkland occidentale. C’est sans 
doute à cette cause qu'est due la similitude de la flore des deux 
pays, à l’exception toutefois des arbres, car ceux mêmes qu'on a 
essayé de transplanter n’ont pu croître aux îles Falkland. 

Pendant mon séjour à Maldonado, ma collection s'enrichit de : 
plusieurs quadrupèdes, de quatre-vingts espèces d’oiseaux et de 
nombreux reptiles, y compris neuf espèces de serpents. Le seul 
mammifère indigène que l'on trouve encore, fort commun d’ail- 
leurs, est le Cervus campestris. Ce cerf abonde, réuni souvent en 
petits troupeaux, dans toutes les régions qui bordent la Plata et 
dans la Patagonie septentrionale. Si on rampe sur le sol pour 
s'approcher d'un troupeau, ces animaux, poussés par la curiosité, 
s’avancent souvent vers vous ; j'ai pu, en employant cestratagème, 
tuer, au même endroit, trois cerfs appartenant au même troupeau. 
Bien qu'il soit si apprivoisé et si curieux, cet animal devient exces- 
sivement méfiant, dès qu’il vous voit à cheval ; personne, en effet, 
ne va jamais à pied dans ce pays, et le cerf ne voit un ennemi 
dans l’homme que quand il est à cheval et armé des bolas. A 
Bahia-Blanca, établissement récent dans la Patagonie septentrio- 
nale, je restai fort surpris de voir combien le cerf s'inquiète peu 
de la détonation d’une arme à feu. Un jour, je tirai dix coups de 
fasil à un cerf, à une distance de 80 mètres; or il semblait beau- 
coup plus surpris du bruit que faisait la balle en déchirant le sol 
que de la détonation de mon fusil. Je n’avais plus de poudre, je 
fus donc obligé de me relever {je l'avoue à ma honte comme 
chasseur, bien que je tue facilement un oiseau au vol), et j’eus 
à crier bien fort pour que le cerf daignât s'éloigner. 

Le fait le plus curieux que j'aie à noter relativement à cet ani- 
mal, c’est l'odeur forte et désagréable qu’émet le mâle. Il est im- 
possible de décrire cette odeur ; je me sentis pris de nausées et 
sur le point de défaillir bien des fois pendant que je dépecais le 
spécimen dont la peau se trouve aujourd’hui au Musée soolo- 
gique. J’enveloppai la peau dans un foulard de soie pour Ja trans- 
porter chez moi; or, après avoir fait bien laver ce mouchoir de 
poche, je m’en servis continuellement ; malgré des lavages .fré- 
quents, chaque fois que je le dépliais, et cela pendant dix-neuf 
mois, je sentais immédiatement cette odeur. C’est là un exemple 
étonnant de la persistance d’une substance qui doit cependant être 


42 MALDONADO, 


fort volatile ; il m'est arrivé souvent, en effet, en passant sous 
le vent d’un troupeau de cerfs, à une“distance d'un demi-mille, 
de sentir l’air tout empesté par l’odeur du mâle. Je crois que cette 
odeur est plus pénétrante à l’époque où les cornes du mâle sont 
parfaites, c’est-à-dire quand elles sont dépouillées de la peau 
poilue qui les recouvre pendant quelque temps. Quand le cerf 
émet cette odeur, il va sans dire qu’on ne peut en manger la 
chair; mais les Gauchos affirment qu’on peut lui enlever tout mau- 
vais goût en l’enterrant dans de la terre humide et en l'y laissant 
séjourner quelque temps. J’ai lu quelque part que les habitants 
des îles situées au nord de l’Ecosse traitent de la même façon, 
avant de la manger, la chair si détestable des oiseaux qui se nour- 
rissent de poisson. 

L'ordre des Rongeurs comporte ici de nombreuses espèces; je 
me procurai huit espèces de souris '. Le plus grand rongeur qui 
soit au monde, |’Hydrochzrus capybara (le cochon d’eau), est fort 
commun dans ce pays. J’en tuai un, à Montevideo, qui pesait 
98 livres; de l'extrémité du museau à celle de la queue, il avait 
3 pieds 2 pouces de longueur et il mesurait 3 pieds 8 pouces de 
tour. Ces grands rongeurs fréquentent quelquefois les îles à l’em- 
bouchure de la Plata, où l’eau est complétement salée ; mais ils 
sont bien plus abondants sur les bords des fleuves et des lacs 
d’eau douce. Auprès de Maldonado, ils vivent ordinairement trois 
ou quatre ensemble. Pendant la journée, ils restent couchés au 
milieu des plantes aquatiques ou vont tranquillement brouter le 
gazon de la plaine *. Vus à une cértaine distance, leur démarche 
et leur couleur les font ressembler à des cochons; mais quand ils 


1 Je trouvai en somme vingt-sept espèces de souris dans l'Amérique du Sud, 
où on en connaît treize autres, d’après les ouvrages d’Azara et d’autres auteurs. 
M. Waterhouse a décrit et nommé, dans les réunions de la Société zoologique, 
les espèces que j'ai rapportées. Je saisis cette occasion pour offrir tous mes re- 
merciments à M. Waterhouse et aux autres savants membres de cette socicté 
pour le concours bienveillant qu'ils ont bien voulu me prêter dans toutes les oc- 
casions. 

2 Je trouvai dans l'estomac et dans le duodénum d’un capybara que j’ouvris 
une trés-grande quantité d'un liquide jaunâtre, dans lequel on pouvait à peine 
distinguer une seule fibre. M. Owen m’apprend qu’une partie de leur cesophage 
est construite de telle sorte, que rien de plus gros qu’une plume de corbeau ne 
pourrait y passer. Les larges dents, les fortes mâchoires de cet animal sont cer- 
tainement fort propres à réduire en bouillie les plantes aquatiques dont il se 
nourrit. 





LE TUCUTUCO. | 33 


sont assis, surveillant attentivement tout ce qui se passe, ils repren- 
nent l’aspect de leurs congénères, les cobayes et les lapins. La 
grande longueur de leur mâchoire leur donne une apparence 
comique quand on les voit de face ou de profil. A Maldonado, ces 
animaux sont presque apprivoisés; en marchant avec précaution, 
je pus m’approcher à une distance de 3 mètres de quatre d’entre 
eux. On peut expliquer cette quasi-domesticité par le fait que le 
jaguar a complétement disparu de ce pays depuis plusieurs années 
et que le Gaucho ne pense pas que ce soit là un animal digne 
d’être chassé. A mesure que j’approchais des quatre individus 
dont je viens de parler, ils faisaient entendre le bruit qui leur est 
particulier, une espèce de grognement sourd et abrupt; on ne 
peut dire que ce soit un son, c’est plutôt une expulsion soudaine 
de l'air qu’ils ont dans les poumons ; je ne connais qu'un seul bruit 
qui soit analogue à ce grognement, c’est le premier aboiement 
enroué d’un gros chien. Après nous être considérés mutuelle- 
ment pendant quelques minutes, car ils m’examinaient avec autant 
d'attention que je pouvais les examiner, ils s’élancèrent tous quatre 
dans l’eau avec la plus grande impétuosité, tout en faisant entendre 
leur grognement. Après avoir plongé pendant quelque temps, ils 
revinrent à la surface, mais ils ne me montrèrent que la partie 
supérieure de leur tête. Quand la femelle nage, on dit que ses 
jeunes s’asseyent sur son dos. On pourrait facilement tuer un grand 
nombre de ces animaux, mais leur peau n’a que peu de valeur, et 
leur chair n’est pas très-bonne. Ils 'abondent dans les îles du rio 
Parana et servent de proie ordinaire au jaguar. 

Le tucutuco (Ctenomys brasiliensis) est un curieux petit animal 
qu’on peut décrire en un mot : un rongeur ayant les habitudes de 
la taupe. Extrêmement nombreux dans quelques parties du pays, 
il n’en est pas moins difficile de se le procurer, car il ne sort ja- 
mais, je crois, hors de terre. Il rejette à l'extrémité de son trou un 
petit amas de terre, tout comme le fait la taupe ; seulement cet 
amas est plus petit. Ces animaux minent si complétement des 
espaces considérables, que les chevaux, en passant sur leurs gale- 
ries, s’enfoncent souvent jusqu’au boulet. Les tucutucos semblent, 
dans une certaine mesure, vivre en société ; l’homme qui me pro- 
cura mes spécimens en avait pris six d’un seul coup, et il me dit que 
c'était chose assez commune que de les prendre plusieurs ensemble. 
Ils ne bougent que pendant la nuit; ils senourrissent principalement 
des racines des plantes, et, pour les trouver, ils creusent d'immenses 


84 MALDONADO. 


galeries. On reconnaît partout cet animal, grâce à un bruit tout 
particulier qu'il fait sous le sol. Une personne qui entend ce bruit 
pour la première fois reste fort surprise; car il n’est pas facile de 
dire d’où il vient, et il est impossible de supposer quelle est la 
créature qui le fait entendre. Ce bruit consiste en un grognement 
nasal court, mais pas trop bruyant, répété rapidement quatre 
fois sur le même ton ‘; on a donné à cet animal le nom de tucu- 
tuco pour imiter le son qu'il fait entendre. Partout où cet animal 
abonde, on peut l’entendre à tous les instants du jour, et souvent 
exactement au-dessous de l’endroit où l’on se trouve. Dans une 
chambre, les tucutucos ne se meuvent que lentement et lourde- 
ment; ce qui paraît provenir de l’action de leurs pattes de der- 
rière ; il leur est impossible, l’articulation de la cuisse ne possé- 
dant pas un certain ligament, de sauter à la plus petite hauteur 
verticale. Ils ne cherchent pas à s'échapper ; quand ils sont en 
colère, ou qu’ils sont effrayés, ils font entendre le tucu-tuco. J'en 
conservai plusieurs vivants, et la plupart, dès le premier jour, 
s’apprivoisèrent parfaitement, ne cherchant ni à se sauver ni à 
mordre ; d'autres restèrent un peu plus longtemps sauvages. 
L'homme qui me les avait procurés m’affirma qu'on en trouve 
un grand nombre aveugles. Un spécimen que j'ai conservé dans 
l'esprit de vin était en cet état; M. Reed considère que leur 
cécité provient d’une inflammation de la membrane nictitante. 
Alors que l’animal était vivant, je plaçai mon doigt à un demi- 
pouce de sa tête, et il ne le vit pas; cependant il se dirigeait dans 
la chambre presque aussi bien que les autres. Etant données les 
habitudes strictement souterraines du tucutuco, la cécité, bien que 
si commune, ne peut être-un désavantage sérieux pour lui; toute- 
fois il paraît étrange qu’un animal quel qu'il soit possède un 
organe sujet à être si fréquemment altéré. Lamarck eût élé heu- 
reux de ce fait, s’il l’avait connu quand il discutait® (avec plus 
de vérité prohablement qu'on n’en trouve ordinairement chez lui) 


1 Sur les bords du rio Negro, dans la Patagonie septentrionale, il y a un ani- 
mal ayant les mêmes habitudes. C’est probablement une espèce alliée, mais je ne 
lai jamais vue. Le bruit que fait cet animal diffère de celui de l'espèce de Mal- 
donado; il ne répète son appel que deux fois au lieu de trois ou quatre, et il est 
plus distinct et plus sonore. Quand on l'entend à une certaine distance, il res— 
semble si parfaitement au bruit qu’on ferait en coupant un petit arbre avec une 
hache, que quelquefois je me suis pris À douter si ce n’était pas là le bruit que 
j'entendais. 

9 Philasoph. zoolog., vol. I, p. 268. 


HABITUDES DU MOLOTHRUS. $5 


la cécité graduellement acquise de l’aspalax, un rongeur vivant 
sous terre, et du protée, un reptile vivant dans de sombres 
cavernes remplies d'eau; chez ces deux derniers animaux l’œil 
est presque à l’état rudimentaire et recouvert d'une membrane 
tendineuse et d’une peau. Chez la taupe commune, l'œil est extra- 
ordinairement petit, mais parfait; beaucoup d’anatomistes doutent 
cependant qu'il soit relié au véritable nerf optique; la vision de 
la taupe doit certainement être imparfaite, bien qu'elle lui soit 
probablement utile quand elle quitte son trou. Chez le tucutuco, 
qui, je le crois, ne vient jamais à la surface, l'œil est assez grand, 
mais le plus souvent il ne sert à rien, puisqu'il peut s'altérer sans 
que cela paraisse causer le moindre dommage à l'animal ; sans 
aucun ‘doute, Lamarck aurait soutenu que le tucutuco passe 
actuellement à l’état de l’aspalax et du protée. 

On trouve de nombreuses espèces d'oiseaux dans les plaines 
verdoyantes qui entourent Maldonado. Il y a plusieurs espèces 
d’une famille qui, par sa conformation et ses habitudes, se rap- 
proche beaucoup de notre sansonnet; l’une de ces espèces 
(Molothrus niger) a des habitudes fort remarquables. On peut sou- 
vent en voir plusieurs à la fois perchés sur le dos d’un cheval ou 
d’une vache ; quand ils sont perchés sur une haie, se nettoyant les 
plumes au soleil, ils essayent quelquefois de chanter ou plutôt de 
siffler ; le son qu'ils émettent est très-singulier, il ressemble au 
bruit que ferait de l’air s’échappant sous l’eau par un petit orifice, 
mais avec assez de force pour produire un son aigu. Selon Azara, . 
cet oiseau, comme le coucou, dépose ses œufs dans le nid d’autres 
oiseaux. Les paysans m'ont dit plusieurs fois qu'il y a certainement 
un oiseau qui a cette habitude ; mon aide, personne fort soigneuse, 
trouva un nid du moineau de ce pays (Zonotrichia matutina) qui 
contenait un œuf plus grand que les autres et ayant aussi une 
couleur et une forme différentes. Il y a, dans l'Amérique du Nord, 
une autre espèce de Molothrus (Molotkrus pecoris) qui a aussi cette 
habitude du coucou et qui, sous tous les rapports, ressemble beau 
coup à l'espèce de la Plata, même sous le rapport insignifiant dese 
percher sur le dos des bestiaux ; il n’en diffère que parce qu'il est 
un peu plus petit et que son plumage et ses œufs ont une teinte 
un peu différente. Cette ressemblance frappante de conformation 
ct d’habitudes, chez des espèces représentatives habitant les deux 
extrémités d’un grand continent, présente toujours un grand 
intérêt, quoiqu’elle se rencontre fréquemment. 


56 MALDUNADU. 


M. Swainson a remarqué avec beaucoup de raison ! que, à l’excep- 
tion du Molothrus pecoris, auquelil convient d’ajouter le Molothres 
niger, les coucous sont les seuls oiseaux que l’on puisse réellement 
appeler parasites, c’est-à-dire «qui s’attachent, pour ainsi dire, à un 
autre animal vivant, animal dont la chaleur fait éclore leurs jeunes, 
qui nourrit ces jeunes pendant leurenfance et dont la mort cause- 
rait la leur. » Il est fort à remarquer que quelques espèces, mais non 
pas toutes, du coucou et du molothrus aient adopté cette étrange 
habitude de propagation parasite, tandis que presque toutes leurs 
autres habitudes diffèrent ; le molothrus, comme notre sansonnet, 
est un oiseau éminemment sociable, il vit dans les plaines ouvertes 
sans chercher à se cacher ou à se dissimuler ; le coucou, au con- 
traire, comme chacun le sait, est extrêmement timide ; il ne fré- 
quente que les buissons les plus retirés et se nourrit de fruits et de 
chenilles. Ces deux genres ont aussi une conformation bien difté- 
rente. On a proposé bien des théories, on a été jusqu’à invoquer 
la phrénologie, pour expliquer l’origine de cet instinct si curieux 
qui pousse le coucou à déposer ses œufs dans les nids d’autres 
oiseaux. Les seules observations de M. Prévost * ont jeté, je crois, 
quelque lumière sur ce problème. Le coucou femelle, qui, selon 
la plupart des observateurs, pond au moins cinq ou six œufs, doit, 
d’après M. Prévost, s’accoupler avec le mâle chaque fois qu’elle 
a pondu un ou deux œufs. Or, si la femelle était obligée de 
rouver ses propres œufs, elle devrait les couver tous à la fois et 
déserterait par conséquent les premiers pondus pendant si long- 
temps qu'ils se pourriraient ; ou bien elle devrait couver chaque 
œuf séparément, immédiatement après la ponte ; mais, comme le 
coucou reste dans nos pays moins longtemps qu'aucun autre 
oiseau migrateur, la femelle n'aurait certainement pas le temps de 
couver successivement tous ses œufs pendant son séjour. Ce fait 
que le coucou s’accouple plusieurs fois et que la femelle pond ses 
œufs à intervalles, semble expliquer qu’elle les dépose dans les nids 
d’autres oiseaux et qu'elle les abandonne aux soins de leurs pères 
nourriciers. Je suis d'autant plus disposé à accepter cette expli- 
cation que, comme on le verra tout à l’heure, j'ai été amené de 
facon indépendante à adopter les mêmes conclusions relativement 
aux autruches de l’Amérique méridionale, dont les femelles sont 


' Magazine of Zoology and Botany, vol. I, p. 217. 
3 Mémo're lu devant l'Académie des sciences, à Paris, L'instiful, 1834, p. 418. 


OISEAUX DE PROIE. 37 


parasites les unes sur les autres, si je puis m’exprimer ainsi; chaque 
femelle, en effet, dépose plusieurs œufs dans les nids d’autres 
femelles, et l’autruche mâle se charge de tous les soins de l’incu- 
bation, comme les pères nourriciers pour le coucou. 

Je ne citerai plus que deux autres oiseaux, fort communs et que 
leurs habitudes rendent fort remarquables. On peut regarder le 
Saurophagus sulphuratus comme le type de la grande tribu améri- 
caine des gobe-mouches. Par sa conformation, il ressemble beau- 
coup au vrai lanier, mais par ses habitudes on peut le comparer 
à bien des oiseaux. Je l'ai fréquemment observé alors qu’il chassait 
dans un champ, planant tantôt au-dessus d’un endroit, tantôt 
au-dessus d’un autre. Alors qu'il est ainsi suspendu dans l'air, on 
peut facilement, à quelque distance, le prendre pour un des 
membres de la famille des rapaces ; mais il plonge avec beaucoup 
moins de force et de rapidité que le faucon. D’autres fois, le sauro- 
phage fréquente le voisinage de l’eau; il reste 14, immobile, tout 
comme un martin - pêcheur et attrape les petits poissons qui 
s'aventurent trop près du bord. On garde souvent ces oiseaux dans 
des cages ou dans les cours des fermes ; dans ce cas, on leur coupe 
les ailes. Ils sapprivoisent bientôt et il est fort amusant d’observer 
leurs manières comiques, lesquelles, m’a-t-on dit, ressemblent 
beaucoup à celles de la pie commune. Quand ils volent, ils s’'avan- 
cent au moyen d'une série d’ondulations, car le poids de leur tête 
et de leur bec paraît trop élevé comparativement à celui de leur 
corps. Le soir, le saurophage vient se percher sur un buisson, le 
plus souvent au bord de la route, et répète continuellement, sans 
jamais le modifier, un cri aigu et assez agréable qui ressemble 
quelque peu à des mots articulés. Les Espagnols croient y recon- 
naître les mots : bien te veo (je te vois bien), aussi lui ont-ils 
donné ce nom. 

J'ai beaucoup remarqué un oiseau moqueur (Minus orpheus) que 
les habitants appellent calandria; cet oiseau fait entendre un chant 
supérieur à celui de tous les autres oiseaux du pays, c’est même 
presque le seul de l’Amérique du Sud que j'aie vu se percher pour 
chanter. On peut comparer ce chant à celui de la fauvette, seule- 
ment il est plus puissant ; quelques notes dures, fort élevées, se 
mêlent à un gazouillement fort agréable. On ne l'entend que 
pendant le printemps ; pendant les autres saisons, son cri percant 
est loin d’être harmonieux. Auprès de Maldonado ces oiseaux sont 
fort hardis et fort peu sauvages ; ils visitent en grand nombre les 


§8 . MALDONADO. 


maisons de campagne pour arracher des morceaux a la viande sus- 
pendue aux murailles ou à des poteaux ; si un autre oiseau, quel 
qu'il soit, vient se joindre à eux pour partager le festin, les calan- 
dria le chassent immédiatement. Une autre espèce, proche alliée 
de celle-ci, Mimus patagonica de d’Orbigny, qui habite lesimmenses 
plaines désertes de la Patagonie, est beaucoup plus sauvage et a un 
ton de voix un peu différent. Il me semble curieux de mentionner, 
ce qui prouve l'importance des différences les plus légères entre 
les habitudes, que, ayant vu cette seconde espèce et ne la jugeant 
que sous ce rapport, je pensai qu'elle était différente de l'espèce 
qui avoisine Maldonado. M’étant ensuite procuré un spécimen et 
en comparant les deux espèces, sans apporter à cette comparaison 
un soin tout particulier, elles me parurent si absolument sem- 
blables, que je changeai d'opinion. Or M. Gould soutient que ce 
sont deux espèces distinctes : conclusion qui concorde avec la 
légère différence d’habitudes que M. Gould ne connaissait cepen- 
dant pas. 

Le nombre, le défaut d'énergie, les habitudes dégoûtantes des 
oiseaux de proie de l’Amérique du Sud qui se nourrissent de 
charognes, en font des êtres extrêmement curieux pour qui- 
conque n'a été hahitué qu'aux oiseaux de l’Europe septen- 
trionale, On peut comprendre dans cette liste quatre espèces de 
caracaras ou Polyborus, le vautour, le gallinazo et le condor. La 
“conformation des caracaras les fait placer au nombre des aigles; 
nous verrons s’ils sont dignes d’un rang aussi élevé. Leurs habitudes 
les font beaucoup ressembler à nos corbeaux, à nos pies, à nos 
corneilles, qui se nourrissent de charognes; tribu d'oiseaux fort 
répandue dans tout le reste du monde, mais qui n’existo pas dans 
l'Amérique du Sud. Commençons par le Polyborus brasiliensis. Cet 
oiseau est fort commun et habite une superficie géographique fort 
étendue ; il est extrêmement répandu dans les plaines gazonnées 
de la Plata, où il reçoit le nom de carrancha, et se rencontre même 
assez souvent dans les plaines stériles de la Patagonie. Dans le 
désert qui sépare le rio Negro du Colorado, ils se tiennent en 
grand nombre sur la route des caravanes pour dévorer les cadavres 
des malheureux animaux que la soif et la fatigue ont fait périr sur 
le chemin. Bien que fort commun dans ces pays secs et ouverts, 
ainsi quo sur les côtes arides du Pacifique, il habite aussi les impé- 
nétrables forôts si humides de la Patagonie occidentale et de la 
Terre de Feu, Les carranchas, ainsi que les chimangos, sont toujours 


OISEAUX DE PROIE. 59 


présents en grand nombre dans les estancias, ainsi que dans les 
abattoirs. Dès qu’un animal meurt dans la plaine, les gallinazos 
commencent la curée, puis viennent les deux espèces de polyborus, 
qui ne laissent absolument que les os. Bien que ces oiseaux se 
rencontrent ensemble sur la même proie, ils sont loin d’être amis. 
Alors que le carrancha est tranquillement perché sur une branche 
d’arbre ou qu’il repose sur le sol, le chimango continue souvent à 
voler pendant longtemps, allant deci delà, montant et descendant, 
toujours en demi-cercle, essayant de frapper le carrancha chaque 
fois qu’il passe près de lui. Ce dernier s’en inquiète peu et se 
contente de baisser la tête. Bien que les carranchas s’assemblent 
souvent en grand nombre, ils ne vivent pas en société, car dans 
les endroits déserts on les voit souvent seuls ou la plupart du 
temps par couples. . 

On dit que les carranchas sont fort rusés et qu'ils volent un 
grand nombre d'œufs. De concert avec les chimangos, ils essayent 
aussi d'enlever les croûtes qui se forment sur les blessures que les 
chevaux et les mules ont pu se faire sur le dos. D’un côté, le 
pauvre animal les oreilles pendantes et le dos courbé, d’un autre, 
l'oiseau menaçant, jetant des regards d’envie sur cette proie 
dégoûtante, tout cela forme un tableau que le capitaine Head a 
décrit avec son esprit et son exactitude ordinaires. Ces faux aigles 
attaquent très-rarement un animal ou un oiseau vivant ; quiconque 
a ou occasion de passer la nuit, couché dans sa couverture, dans 
les plaines désolées de la Patagonie et qui, quand il ouvre les yeux 
le matin, se voit entouré à distance de ces oiseaux qui le surveillent, 
comprend immédiatement les habitudes de vautour de ces man- 
geurs de charogne; c’est là d’ailleurs un des caractères de ces 
pays qu'on n'oublie pas facilement et que reconnaîtra quiconque 
les a parcourus. Si une troupe] d'hommes part pour la chasse, 
accompagnée de chevaux et°de chiens, plusieurs de ces oiseaux 
les accompagnent toute la journée. Dès que le carrancha s’est 
gorgé, son jabot.dénudé se projette en avant; il est alors, comme 
toujours d’ailleurs, inactif, lourd et lâche ; son vol pesant et lent 
ressemble à celui du grolle anglais; il plane rarement; par deux 
fois cependant j’en ai vu un planant à une grande hauteur; il 
semblait alors se mouvoir dans l'air avec beaucoup de facilité. Au 
lieu de sautiller, il court, mais pas aussi vite que quelques-uns de 
ses congénères. Quelquefois, mais assez rarement, le carrancha 
fait entendre un cri; ce cri, fort, très-perçant et très-singulier, 


60 MALDONADO. 


peut se comparer au son du g.guttural espagnol suivi par un 
double r+ ; quand il pousse ce cri, il élève la tête de plus en plus, 
jusqu’à ce qu’enfin, le bec tout grand ouvert, le sommet de sa téle 
touche presque la partie inférieure de son dos. On a contesté ce 
fait, mais j'ai pu observer fréquemment ces oiseaux la tête si fort 
renversée en arrière, qu'ils forment presque un cercle. Je puis 
ajouter à ces observations, en m’appuyant sur la haute autorité 
d’Azara, que le carrancha se nourrit de vers, de coquillages, de 
limaces, de sauterelles et de grenouilles ; qu'il tue les jeunes 
agneaux en leur arrachant le cordon ombilical, et qu’il poursuit le 
gallinazo avec tant d’acharnement, que ce dernier est obligé de 
rejetcr la charogne dont il a pu se gorger récemment. Azara aftirme 
enfin que cing ou six carranchas se réunissent souvent pour donner 
la chasse à de gros oiseaux et même à des hérons. Tous ces fails 
prouvent que cet oiseau est fort versatile dans ses goûts et qu'il 
est doué d’une grande ingénuité. 

Le Polyborus chimango est beaucoup plus petit que l'espèce 
précédente. C’est un oiseau véritablement omnivore, il mange de 
tout, même du pain, et on m'a affirmé qu’il dévaste les champs de 
pommes de terre à Chiloé, en arrachant les tubercules qu'on vient 
de planter. De tous les mangeurs de charogne, c’est lui qui quitte 
ordinairement le dernier le cadavre d’un animal; bien souvent 
même, j'en ai vu, à l’intérieur des côtes d’un cheval ou d'une 
vache; on aurait dit un oiseau dans une cage. Le Polyborus Nove 
- Zelandiæ est une autre espéce}fort commune dans les îles Falk- 
land. Ces oiseaux ressemblent aux carranchas sous presque tous 
les rapports. Ils se nourrissent de cadavres et d’animaux marins ; 
sur les rochers de Ramirez ils doivent même demander toute leur 
nourriture à la mer. Extrémement hardis, ils fréquentent le voi- 
sinage des maisons pour s'emparer de tout ce que l’on peut jeter 
au dehors. Dès qu’un chasseur tue un animal, ils se rassemblent 
autour de lui en grand nombre pour se précipiter sur ce que 
l'homme pourra abandonner et attendent patiemment, pendant 
des heures s’il le faut. Dès qu’ils se sont gorgés, leur jabot dénudé 
se gonfle, ce qui leur donne un aspect dégoûtant. Ils attaquent 
volontiers les oiseaux blessés; un cormoran blessé, étant venu se 
reposer sur la côte, futimmédiatement entouré par plusieurs de ces 
oiseaux qui achevèrent de le tuer à coups de bec. Le Beagle n’a 
visité les îles Falkland que pendant l'été, mais les officiers du vais- 
seau l’Aventure, qui ont passé un hiver sur ces îles, m'ont cité bien 


OISEAUX DE PROIE. 61 


des exemples extraordinaires de la hardiesse et de la rapacité de 
ces oiseaux. Une fois, ils vinrent attaquer un chien qui dormait 
aux pieds de l’un des officiers; une autre fois, à la chasse, on dut 
leur disputer des oies que l’on venait de tuer. On dit que, réunis 
en troupe (sous ce rapport ils ressemblent aux carranchas), ils se 
portent à l’entrée d’un terrier et se précipitent sur le lapin dès 
qu’il en sort. Alors que le vaisseau était dans le port, ils venaient 
constamment le visiter et il fallait une surveillance de tous les in- 
stants pour les empêcher de déchiqueter les morceaux de cuir qui 
peuvent se trouver dans les manœuvres et d'enlever les quartiers 
de viande ou le gibier suspendus à la poupe. Ces oiseaux sont fort 
curieux et par cela seul aussi fort désagréables; ils ramassent 
tout ce qui peut se trouver sur le sol ; ils transportèrent à un mille 
de distance un grand chapeau en toile cirée, ils enlevèrent aussi 
une paire des boules fort lourdes dont on se sert pour prendre le 
bétail. M. Usborne fit, pendant une excursion, une perte plus sen- 
sible, car ils lui volèrent une petite boussole de Kater, enfermée 
dans un étui de maroquin rouge ; on ne put jamais la retrouver. 
Fort querelleurs, ils ont de terribles accès de colère pendant les- 
quels ils arrachent le gazon avec leur bec. On ne peut pas dire 
qu'ils vivent véritablement en société; ils ne planent pas et leur 
vol est lourd et embarrassé; sur le sol ils courent fort vite et leur 
démarche ressemble beaucoup à celle des faisans. Fort bruyants, 
ils poussent plusieurs cris aigus ; un de ces cris ressemble à celui 
du grolle anglais, aussi les pêcheurs de phoque leur ont-ils donné 
le nom de grolle. Circonstance curieuse, ils rejettent la tête en 
arrière, absolument comme le carrancha, quand ils poussent un 
cri. Ils construisent leurs nids sur les côtes escarpées, mais seule- 
ment sur les petits îlots qui avoisinent la côte, ils ne les placent 
jamais sur la terre ferme ou sur les deux iles principales ; singu- 
lière précaution pour un oiseau si peu sauvage et si hardi. Les 
marins disent que la chair cuite de ces oiseaux est fort blanche et 
constitue un mets excellent ; mais il faut bien du courage pour en 
avaler une seule bouchée. 

Il nous reste à parler du vautour (Vultur aurea) et du gallinazo. 
On trouve le premier partout où le pays est modérément humide, 
depuis le cap Horn jusqu’à l'Amérique du Nord. Contrairement au 
Polyborus brasiliensis et au chimango, il a pénétré dans les îles 
Falkland. Le vautour est un oiseau solitaire, tout au plus le ren- 
contre-t-on par couples. On peut immédiatement le reconnaitre, 


62 MALDONADO. 


même à une fort grande distance, par son vol élégant et par la 
hauteur à laquelle il plane. On sait qu'il se nourrit exclusivement 
de charogne. Sur la côte occidentale de la Patagonie, au milieu 
des îlots boisés et sur la côte si profondément découpée, il se 
nourrit exclusivement de ce que la‘ mer peut rejeter à la côte et 
des cadavres de phoques. Partout où ces derniers se réunissent sur 
les rochers, on rencontre sûrement des vautours. Le gallinazo 
(Cathartes atratus) n’habite pas les mêmes régions que Ia dernière 
espèce eton ne le trouve jamais au sud du 41° degré de latitude. 
D’après A zara, une tradition veut que, au temps de la conquête, ces 
oiseaux ne se trouvaient pas auprès de Montevideo et qu’ils ne soient 
venus dans ces parages qu’à la suite des habitants. Actuellement, ils 
habitent en grand nombre la vallée du Colorado, située à 300 milles 
au sud de Montevideo. Il semble probable que cette migration nou- 
velle a eu lieu depuis le temps d’Azara. Le gallinazo préfére ordinai- 
rement un climat humide, ou plutôt le voisinage de l’eau douce 
aussi est-il extrémement abondant au Brésil et à la Plata et ne le 
trouve-t-on jamais dans les plaines arides et désertes de la Patago- 
nie septentrionale, sauf toutefois le long de quelques fleuves. Ces 
oiseaux fréquentent les Pampas jusqu'aux Cordilléres, mais je n’en 
ai jamais vu un seul au Chili; au Pérou on les respecte, car on les 
regarde comme les véritables balayeurs des rues. On peut certaine- 
ment dire que ces vautours vivent en société, car ils semblent 
prendre plaisir dans la compagnie les uns des autres et ils ne se réu- 
nissent pas seulement pour fondre sur une proie commune. Par un 
beau jour, on peut souvent en observer des troupes entières pla- 
nant à de grandes hauteurs, chaque oiseau décrivant les évolutions 
les plus gracieuses. Ces évolutions ne peuvent être pour eux qu'un 
exercice, ou bien peut-être ont-elles quelque rapport avec leurs 
alliances matrimoniales. 

J’ai actuellement cité tous les oiseaux qui se nourrissent de cha- 
rogne, à l’exception du condor; peut-être vaut-il mieux remettre 
ce que j'ai à en dire jusqu’à ce que nous visitions un pays plus en 
rapport avec ses habitudes que les plaines de la Plata. 


À quelques milles de Maldonado, dans une large bande de mon- 
ticules de sable qui séparent la lagune del Potrero des bords de la 
Plata, j'ai trouvé un groupe de ces tubes vitrifiés et siliceux que 
forme la foudre quand elle entre dans le sable. Ces tubes res- 
semblent sous tous les rapports à ceux de Drigg dans le Cumber- 


TUBES FORMÉS PAR LA FOUDRE. 68 


land, qui ont été décrits dans les Geological Transactionst. Lesmon- 
ticules de sable de Maldonado, n’étant fixés par aucune végétation, 
changent constamment de position. Grace à cette cause, les tubes 
avaient été projetés au-dessus de la surface et de nombreux frag- 
ments éparpillés autour d’eux prouvaient qu'ils avaient été autrefois 
enterrés à une plus grande profondeur. Il y en avait quatre qui 
entraient perpendiculairement dans le sable à cet endroit: en 
creusant avec mes mains je pus en suivre un jusqu’à une profon- 
deur de 2 pieds; en ajoutant quelques fragments qui avaient 
évidemment appartenu au même tube, j'obtins une longueur 
totale de 5 pieds 3 pouces. Le diamètre de ce tube était par 
tout le même, ce qui nous autorise à supposer que, dans l’origine, 
il avait une longueur bien plus considérable. Mais ce sont 1a,- en 
somme, de fort petites dimensions si on les compare à celles des 
tubes de Drigg, dont l’un a été retrouvé sur une longueur de 
30 pieds. 

La surface intérieure de ces tubes est complétement vitrifiée, 
luisante et polie. Un petit fragment examiné au microscope res- 
semble à un morceau de métal soumis à l’action du chalumeau, 
tant est grand le nombre de bulles d’air ou de vapeur qu’il contient. 
Le sable, en cet endroit, est entièrement ou en grande partie sili- 
ceux, mais sur quelques points du tube il affecte une couleur 
noire et la surface luisante a un lustre absolument métallique. 
L’épaisseur des parois du tube varie du treizième au vingtième 
d’un pouce et se monte même quelquefois à un dixième de pouce. 
A l'extérieur, les grains de sable sont arrondis et sont quelque peu 
vitrifiés, mais je n’ai pu remarquer aucun signe de cristallisation. 
Comme on l’a déjà indiqué dans les Geological Transactions, les 
tubes sont généralement comprimés et portent de profondes rai- 
nures longitudinales, ce qui les fait ressembler absolument à une 
tige végétale ridée, ou mieux encore à l'écorce de l’orme ou à 
celle du chêne-liége, Ils ont environ 2 pouces de circonfé- 
rence, mais, dans quelques fragments cylindriques où les rainu- 
res n’existent pas, cette circonférence arrive jusqu’à 4 pouces. 
Ces rainures proviennent évidemment de la compression exercée 
par le sable environnant sur le tube pendant que ce dernier était 


1 Geological Transact., vol. II, p. 548. Le docteur Priestley a décrit, dans les 
Philosoph. Transact. (1790, p. 294), quelques tubes siliceux imparfaits et un cail- 
lou de quartz fondu trouvés dans le sol, sous un arbre, où un homme avait été 
tué par la foudre. 


64 MALDONADO. 


encore mou, par suite des effets de la chaleur intense. A en juger 
par les fragments non comprimés, l’étincelle devait avoir un 
diamètre (si l’on peut s'exprimer ainsi) dei pouce et quart. 
M. Hachette et M. Beudant ont réussi, à Paris, à faire des tubes! 
semblables sous tous les rapports à ces fulgurites, en faisant passer 
des décharges électriques extrêmement intenses à travers du verre 
réduit en poudre impalpable ; quand ils ajoutaient du sel au verre 
pour en augmenter la fusibilité, les tubes avaient des dimensions 
beaucoup plus considérables. Ils ne réussirent pas à obtenir de 
tubes en faisant passer l’étincelle au travers du feldspath ou du 
quartz pulvérisé. Un tube obtenu dans du verre pulvérisé avait 
près de 1 pouce de long, exactement 982 millièmes de pouce, et 
un diamètre intérieur de 49 millièmes de pouce. Quand on lit en 
même temps qu'on employa la plus forte batterie qui existat a 
Paris et qu’on se servit de substances aussi facilement fusibles que 
le verre pour arriver à former des tubes aussi petits, quel étonne- 
ment ne ressent-on pas en pensant à la force d’une décharge électri- 
que qui, frappant le sable en plusieurs endroits, a pu former des 
cylindres ayant, dans un cas, au moins 30 pieds de long et un 
diamètre intérieur, aux endroits non comprimés, de 1 pouce et 
demi, et cela dans une substance aussi extraordinairement réfrac- 
laire que le quartz ! 

Les tubes, comme je l’ai déjà fait remarquer, pénètrent dans le 
sable dans une direction presque verticale. L’un d'eux cependant, 
moins régulier que les autres, déviait de la ligne droite; le coude 
le plus considérable faisait un angle de 33 degrés. Deux petites 
branches, écartées d'environ 1 pied, partaient de ce même tube, 
l’une la pointe tournée en haut, l’autre en bas. Ce fait est d'autant 
plus remarquable, que le fluide électrique a dû revenir en arrière 
en faisant avec sa principale ligne de direction un angle aigu 
de 26 degrés. Outre ces quatre tubes, qui gardaient leur position 
verticale et que je pus suivre au-dessous de la surface, je trouvai 
sur le sol plusieurs autres groupes de fragments appartenant cer- 
tainement à des tubes qui devaient avoir été formés dans le voisi- 
nage. Tous se trouvaient sur le sommet plat d’un monticule de 
sable mouvant ayant environ 60 mètres sur 20, situé au milieu de 
quelques monticules de sable plus élevés, à une distance d'environ 
un demi-mille d’une chaîne de collines ayant 4 ou 500 pieds de hau- 


1 Annales de chimie et de physique, vol. XXX VII, p. 349. 





PHENOMENES ÉLECTRIQUES. 63 


eur. Ce qui me paraît le plus remarquable, ici comme à Drigg, 
et comme dans le cas observé par M. Ribbentrop en Allemagne, 
c'est le nombre de tubes trouvés dans un espace aussi res- 
treint. A Drigg, on en observa trois dans un espace de 15 mètres 
carrés ; en Allemagne, on en trouva le même nombre. Dans le cas 
que je viens de décrire, il y en avait certainement plus de quatre 
dans un terrain de 60 mètres sur 20. Or, comme il ne paraît pas 
probable que ce soient des décharges séparées qui produisent ces 
tubes, nous devons croire que l'étincelle se divise en branches 
séparées un peu avant de pénétrer dans le sol. 

Le voisinage du rio de la Plata semble, d’ailleurs, particulière- 
ment sujet aux phénomènes électriques. En 1793 ', un des orages 
les plus terribles peut-être dont l’histoire ait gardé le souvenir 
éclata sur Buenos Ayres ; trente-sept endroits dans la ville furent 
frappés par la foudre et dix-neuf personnes tuées. D’après les faits 
que j'ai pu relever dans bien des relations de voyages, je suis 
porté à croire que les orages sont fort communs auprès :de l’em- 
bouchure des grands fleuves. Serait-ce que le mélange de quantités 
considérables d’eau douce et d’eau salée trouble l’équilibre élec- 
trique ? Même pendant nos visites accidentelles dans cette partie 
de l'Amérique du Sud, nous avons entendu dire que la foudre 
était tombée sur un vaisseau, sur deux églises et sur une maison. 
Je vis, peu de temps après, une de ces églises et la maison qui 
appartenait à M. Hood, consul général d'Angleterre à Monte- 
video. Quelques-uns des effets de la foudre avaient été fort cu- 
rieux ; le papier, sur une largeur de 1 pied environ de chaque côté 
des fils de fer des sonnettes, était tout noirci. Ces fils avaient été 
fondus et, bien que cette pièce ait 15 pieds de haut, les globules de 
métal en fusion, en tombant sur les chaises et sur les meubles, les 
avaient percés d’une quantité de petits trous. Une partie du mur 
avait été mise en pièces, comme si une mine chargée de poudre 
avait fait explosion dans la maison, et les débris de ce mur avaient 
été projetés avec tant de force, qu’ils avaient pénétré dans un 
autre mur de Pautre côté de la chambre. Le cadre doré d’un miroir 
était tout noirci; la dorure avait sans doute été volatilisée, car un 
flacon, placé sur la cheminée auprès de la glace, avait été revêtu 
de parcelles métalliques brillantes qui adhéraient aussi complé- 
tement au verre que de l’émail. 


1 Azara, Voyage, vol, I, p. 36. 


CHAPITRE IV 


Le rio Negro. — Estancias attaquées par les Indiens. — Lacs salés, — Fla- 
mants. — Du rio Negro au rio Colorado. — Arbre sacré. — Lièvre de la Pata- 
gonie. — Familles indiennes. — Le général Rosas. — Excursion à Bahia 
Blanca. — Dunes de sable. — Lieutenant nègre. — Bahia Blanca. — Incrus- 
tations salines. — Punta Alta. — Le Zorillo. 


Da rio Negro à Bahia Blanca. 


24 juillet 1833. — Le Beagle quitte Maldonado, et le 3 août 
arrive à l’embouchure du rio Negro. Le rio Negro est le principal 
fleuve qui se trauve sur la côte, entre le détroit de Magellan 
et la Plata; il se jette dans la mer à 300 milles (480 kilomètres) 
environ au sud de la vallée de la Plata. Il y a près de cinquante 
ans, le gouvernement espagnol établit une petite colonie en cel 
endroit; c’est encore aujourd'hui le point le plus méridional, 
latitude 41 degrés, habité par l’homme civilisé sur la côte orien- 
tale de l'Amérique. 

Le pays est misérable près de l’embouchure du rio Negro; sur 
le côté sud du fleuve commence une longue ligne de falaises per- 
pendiculaires, lesquelles présentent une section de la nature géolo- 
gique de la contrée. Les différentes couches se composent de grès 
superposés; une couche, entre autres, est fort remarquable en ce 
qu’elle se compose d'un conglomérat de pierres ponces fortement 
cimentées, pierres ponces qui doivent provenir des Andes, situées 
à plus de 400 milles (640 kilomètres) de distance. Partout la surface 
est recouverte d’une couche épaisse de cailloux qui s’étend au loin 
dans la plaine. L’eau est extrêmement rare et presque toujours 
saumâtre. La végétation est fort pauyre; à peine rencontre-t-on 
quelques buissons, et encore sont-ils tous armés de formidables 
épines, qui semblent interdire à l’étranger l’entrée de ces régions 
inhospitalières. 

La colonie se trouve sur les bords du fleuve, à 148 milles de l’em- 
bouchure. La route suit la croupe des falaises qui forment la limite 


LE RIO NRGRO. 67 


septentrionale de la grande vallée dans laquelle coule le rig 
Negro. Nous voyons, en passant, les ruines de quelques belles 
estancias détruites, il y a quelques années, par les Indiens, après 
avoir repoussé bien des attaques. Un homme qui habitait une de 
ces estancias lors d'une attaque me raconta comment les choses 
s'étaient passées. Les habitants, prévenus à temps, avaient pu faire 
rentrer tous les bestiaux et tous Jes chevaux dans le corral ‘ qui 
entourait la maison, et monter quelques petites pièces de canon. 
Les Indiens, des Araucaniens du Chili méridional, au nombre de 
plusieurs centaines, et parfaitement disciplinés, se montrèrent 
bientôt sur une colline voisine, divisés en deux troupes; ils des- 
cendirent de cheval, se débarrassèrent de leurs manteaux de 
fourrure, et s’avancèrent tout nus à l'attaque. La seule arme d’un 
Indien consiste en un bambou, ou chuzo, fort long, orné de 
plumes d’autruche et terminé par une pointe de lance fort acé- 
rée. Mon compagnon semblait éprouver encore une profonde 
terreur en se rappelant ces souvenirs. Arrivé près de l'habitation, 
le cacique Pincheira ordonna aux assiégés de déposer les armes ou 
autrement les menaça de mort. Comme dans toutes les circon- 
stances c’edt été là le résultat de l'entrée des Indiens, on ne 
répondit que par une volée de coups de fusil. Les Indiens, sans se 
laisser effrayer, s’approchèrent de la palissade du corral; mais, à 
leur grande surprise, il s’aperçurent que les poteaux étaient cloués 
les uns aux autres, au lieu d’être attachés par des lanières de 
cuir comme à l'ordinaire, et ils essayérent en vain de s'ouvrir une 
brèche avec leurs couteaux. Cette circonstance sauva la vie des 
blancs; les Indiens emportèrent leurs nombreux blessés, et enfin, 
un de leurs sous-caciques ayant été atteint, ils battirent en retraite. 
Ils allèrent retrouver leurs chevaux et semblèrent tenir un conseil 
de guerre, terrible pause pour les Espagnols, qui, à l’exception 
de quelques cartouches, avaient épuisé toutes leurs munitions. 
Au bout d’un instant, les Indiens remontèrent à cheval et dispa- 
rurent bientôt. Une autre fois, une attaque des Indiens fut encore 
plus vite repoussée : un Français, ayant beaucoup de calme et de 
sang-froid, s'était chargé de pointer le canon; il attendit jusqu’à 
ce que les Indiens le touchassent presque, puis il fit feu; le 
canon était chargé à mitraille, et trente-neuf sauvages tombè- 


1 Le corral est un enclos fait au moyen de fortes pièces de bois enfoncées en 
terre et reliées les unes aux autres. Chaque estancia ou ferme a son corral. 


88 LACS SALES. 


rent pour ne plus se relever. Ce seul coup suffit pour mettre toute 
la bande en déroute. * 

La ville s’appelle indifféremment El Carmen ou Patagones. Elle 
est adossée à une falaise qui borde le fleuve; on a même creusé 
un certain nombre d'habitations dans le grès qui forme le flanc de 
la colline. Le fleuve, profond et rapide, a, en cet endroit, environ 
200 ou 300 mètres de largeur. Lesnombreusesiles couvertes desaules, 
les nombreuses collines que l’on voit s'élever les unes derrière 
les autres, et qui forment la limite septentrionale de cette large 
vallée verte, présentent, éclairées par un beau soleil, un tableau 
presque pittoresque. Il n’y a guère là que quelques centaines d’ha- 
bitants. Ces colonies espagnoles, en effet, ne portent pas en elles- 
mêmes, comme nos colonies anglaises, les éléments d'un dévelop- 
pement rapide. Beaucoup d'Indiens de race pure résident dans 
les environs; la tribu du cacique Lucanee a construit ses tol- 
dos * dans les faubourgs mêmes de la ville. Le gouvernement local 
leur fournit des provisions en leur donnant tous les chevaux trop 
vieux pour pouvoir rendre aucun service ; ces Indiens gagnent, 
en outre, quelques centimes en fabriquant des nattes et des articles 
de sellerie. On les considère comme civilisés ; mais, ce qu'ils ont 
pu perdre en férocité, ils l’ont regagné, et au delà, en immoralité. 
Quelques jeunes gens s’améliorent, dit-on, un peu ; ils consentent 
À travailler, et, il y a quelque temps, quelques-uns s’engagèrent à 
bord d’un navire pour aller pêcher des phoques ; ils se condui- 
sirent très-bien. Ils jouissent actuellement des fruits de leur tra- 
vail, ce qui consiste pour eux à revêtir des habits, fort propres d’ail- 
leurs, mais aux couleurs les plus voyantes, et à ne faire absolument 
rien de la journée. Ils ont un goût exquis en matière de costume ; 
si on avait pu transformer un de ces jeunes Indiens en statue de 
bronze, elle eût été parfaite au point de vue de la draperie. 

J’allai visiter un grand lac salé, ou saline, situé à environ 
43 milles de la ville. Pendant l'hiver , c’est un lac fort peu pro- 
fond, plein d’eau saumâtre, qui se transforme en été en un champ 
de sel aussi blanc que la neige. La couche, près du bord, a de 4 à 
5 pouces d'épaisseur, mais cette épaisseur augmente vers le centre. 
Ce lac a 2 milles et demi de longueur sur { mille de largeur. J] s’en 
trouve dans le voisinage quelques autres beaucoup plus grands 
encore, dont le fond consiste en une couche de sel ayant 2 ou 


1 Nom que l'on donne toujours aux huttes indiennes. 


LACS SALÉS. 69 


3 pieds d'épaisseur, mème en hiver, quand ils sont pleins d’eau. 
Ces bassins admirablement blancs, au milieu de cette plaine aride 
et sombre, forment un contraste extraordinaire. On tire annuelle- 
ment de la saline une quantité considérable de sel, et j’en ai vu 
sur les bords d'immenses amas, quelques centaines de tonnes 
prêtes pour l’exportation. La saison du travail aux salines est le 
temps de la moisson de Patagones, car la prospérité de la ville 
dépend de l’exportation du sel. La population presque entière 
vient alors camper sur les bords de la saline et transporte le sel au 
fleuve sur des charrettes attelées de bœufs. Ce sel cristallise en 
gros cubes et est remarquablement pur. M. Trenham Reeks a bién 
voulu analyser quelques spécimens que j'ai rapportés, et il n'y 
trouve que 26 centièmes de gypse et 22 centièmes de matières ter- 
reuses. Il est singulier que ce sel ne soit pas aussi bon pour conserver 
la viande que le sel extrait de l’eau de mer aux îles du Cap-Vert ; 
un négociant de Buenos Ayres m’a dit qu'il valait certainement 
50 pour 100 de moins. Aussi importe-t-on constamment du sel 
des îles du Cap-Vert pour le mélanger avec le produit de ces sa- 
lines. On ne peut donner pour cause à cette infériorité que la pu- 
reté du sel de la Patagonie, ou l’absence chez lui des autres prin- 
cipes salins qui se trouvent dans l’eau de mer. Personne, je crois, 
n'a pensé à cette explication, qui se trouve cependant confirmée 
par un fait qu’on a signalé dernièrement, à savoir : que les sels 
qui conservent le mieux le fromage sont ceux qui contiennent la 
plus grande proportion de chlorures déliquescents. 

Les bords du lac sont boueux; dans cette boue on trouve de 
nombreux cristaux de gypse, dont quelques-uns ont jusqu’à 3 pouces 
de long ; à la surface de la boue, on trouve aussi un grand nombre 
de cristaux de sulfate de soude. Les Gauchos appellent les premiers 
les padre del sal et les seconds les madre ; ils affirment que ces sels 
progéniteurs se trouvent toujours sur les bords des salines quand 
l’eau commence à s’évaporer. La boue des bords est noire et exhale 
une odeur fétide. Je ne pus d’abord me rendre compte de la cause 
de cette odeur ; mais je remarquai bientôt que l’écume apportée 
par le vent sur les rives est verte, comme si elle contenait un grand 
nombre de conferves ; je voulus emporter avec moi un échantillon 
de cette matière verte, mais un accident me le fit perdre. Quelques 
parties du lac, vues à une petite distance, semblent revêtir une 


1 REPORT OF THE AGRICULT. CHEM. Assoc., dans Agricult. Gazelle, 1845, p. 93. 


70 LACS SALES. 


teinte rougeatre, ce qui est peut-être dû a la présence de quelques 
infusoires. Dans beaucoup d’endroits, on s’apercoit que cette bouc 
est fouillée par une espèce de ver. Quel étonnement ne ressent-on 
pas à la pensée que des créatures vivantes peuvent exister dans la 
saumure et se promener au milieu de cristaux de sulfate de soude 
et de sulfate de chaux! Et que deviennent ces vers lorsque, pen- 
dant le long été de ces régions, la surface se transforme en une 
couche de sel solide? Un grand nombre de flamants habitent ce 
lac et se reproduisent dans les environs. J’ai rencontré ces oiseaux 
dans toute la Patagonie, dans le Chili septentrional et aux îles 
Galapagos, partout où se trouvent des lacs d’eau saumatre. Ici, je 
les ai vus barboter dans la boue à la recherche de leur nourriture, 
que composent probablement les vers qui habitent la boue ; ceux-ci, 
à leur tour, mangent probablement les infusoires ou les confer- 
ves. Voilà donc un petit monde isolé, adapté à ces lacs de sau- 
mure qui se trouvent à l’intérieur des terres. Un crustacé fort 
petit (Cancer salinus) habite, dit-on, en nombre infini les salines de 
Lymington, mais seulement les bassins où, par suite de l’évapora- 
tion, le fluide a déjà acquis une consistance considérable — envi- 
ron un quart de livre de sel par chaque demi-litre d’eau *. Oui, 
sans doute, on peut affirmer que toutes les parties du monde sont 
habitables ! Lacs d’eau saumâtre, lacs souterrains cachés dans le 
flanc des montagnes volcaniques, sources minérales d’eau chaude, 
profondeurs de l'Océan, régions supérieures de l'atmosphère, 
surface même des neiges perpétuelles, partout on trouve des êtres 
organisés. 


Au nord du rio Negro, entre ce fleuve et le pays habité près de 


1 Linnwan Transactions, vol. XI, p. 205. H y a unc remarquable analogie entre 
les lacs de la Patagonie et ceux de la Sibérie. La Sibérie, comme la Patagonie, 
semble avoir été récemment soulevée au-dessus des caux de la mer. Dans les 
deux pays, des lacs salés occupent de petites dépressions dans les plaines; dans 
les deux pays, la bouc qui se trouve sur les bords de ces lacs est noire et fétide ; 
dans les deux pays, on trouve, au-dessous de la croûte de sel commun, du sul- 
fate de soude ou de magnésie imparfaitement cristallisé; dans l:4 deux pays, enfin. 
le sable boucux est plein de cristaux de gypse. Des petits crustacés habitent les 
lacs salés de la Sibérie, et les flamants fréquentent aussi leurs bords (Edinburgh 
New Philosophical Journ., janvier 1830). Comme ces circonstances, apparem- 
ment si iusignifiantes, se répètent sur deux continents si éloignés l’un de l’autre, 
on peut affirmer que ce sont les résultats nécessaires de causes communes. Voir 
Pallas, Voyages, 1793 à 1794, p. 129-184. 


DU RIO NEGRO AU RIO COLORADO. 74 


Buenos Ayres, les Espagnols ne possèdent qu’un petit établisse- 
ment récemment fondé à Bahia Blanca. En droite ligne, il y a 
près de 500 milles anglais (800 kilomètres) du rio Negro à Buenos 
Ayres. Les tribus errantes d’Indiens se servant du cheval, qui ont 
toujours occupé la plus grande partie de ce pays, ayant dernière- 


ment attaqué à chaque instant les estancias isolées, le gouverne- 


ment de Buenos Ayres a équipé, il y a quelque temps, pour les 
exterminer, une armée sous le commandement du général Rosas. 

Les troupes étaient alors campées sur les bords du Colorado, 
fleuve qui coule à environ 80 milles au nord du rio Negro. En 
quittant Buenos Ayres, le général Rosas s’avanca en droite ligne 
au milieu des plaines non encore explorées; aprés en avoir ainsi 
chassé les Indiens, il laissa derrière lui, 4 de grands intervalles, 
de petits détachements avec des chevaux (a posta) pour assurer ses 
communications avec la capitale. Le Beagle devait faire escale à 
Bahia Blanca ; je résolus donc de m’y rendre par terre, et, plus 
tard, je me décidai à me servir des postas pour aller de la même 
façon jusqu’à Buenos Ayres. 

44 août. — J'ai pour compagnons de route M. Harris, un An- 
glais résidant à Patagones, un guide et cinq Gauchos qui se ren- 
dent à l’armée pour affaires. Le Colorado, comme je l’ai déjà dit, est 
tout au plus à 80 milles de distance ; mais nous voyageons fort len- 
tement et nous sommes près de deux jours et demi en route. Le pays 
entier ne mérite guère que le nom de désert ; on ne trouve d’eau 
que dans deux petits puits; on l’appelle de l’euu douce, mais, 
même à cette époque de l’année, en pleine saison des pluies, elle 
est tout à fait saumâtre. Le voyage doit être terrible en été; il 
était déjà bien assez pénible quand je l’ai fait en hiver. La vallée 
du rio Negro, quelque large qu'elle soit, est une simple excava- 
tion de la plaine de grès, car, immédiatement au-dessus de la vallée, 
où se trouve la ville, commence une plaine qui n’est coupée que 
par quelques dépressions et quelques vallées insignifiantes. Partout 
le paysage offre le même aspect stérile ; un sol sec, pierreux, sup- 
porte à peine quelques touffes d’herbe flétrie et çà et là quelques 
buissons épineux. 

Quelques heures après avoir passé près du premier puits, nous 
apercevons un arbre fameux que les Indiens révèrent comme l'autel 
de Walleechu. Cet arbre s'élève sur une hauteur au milieu de la 
plaine ; aussi le voit-on à une grande distance. Dès que les Indiens 
l’aperçoivent, ils expriment leur adoration par de grands cris. 


79 ARBRE SACRÉ. 


L'arbre lui-même est peu élevé ; il a de nombreuses branches et 
est couvert d’épines ; le tronc, juste au-dessus du sol, a un dia- 
mètre d’environ 3 pieds. Il est isolé, c’est même le premier arbre 
que nous ayons vu depuis longtemps. Plus tard, nous en avons ren- 
contré quelques autres de la même espèce ; mais ils sont fort 
rares. Nous sommes en hiver, l'arbre n’a donc pas de feuilles ; 
mais, à leur place, pendent des fils innombrables auxquels sont 
suspendues les offrandes, consistant en cigares, en pain, en viande, 
en morceaux d’étoffe, etc. Les Indiens pauvres, qui n’ont rien de 
mieux à offrir, se contentent de tirer un fil de leur poncho et l’at- 
tachent à l'arbre. Les plus riches ont l'habitude de verser de l’es- 
prit de grains et du maté dans un certain trou, puis ils se placent 
sous l’arbre et se mettent à fumer en ayant soin d'envoyer la 
fumée en l'air, pensant, en ce faisant, procurer la plus douce sa- 
lisfaction à Walleechu. Pour compléter la scène, tout autour de 
l'arbre, les ossements blanchis des chevaux sacrifiés en l’honneur 
du dieu. Tous les Indiens, quels que soient leur âge et leur sexe, 
font au moins une offrande ; ils sont alors persuadés que leurs 
chevaux deviendront infatigables et que leur bonheur sera parfait. 
Le Gaucho qui me racontait tout cela ajoutait que, en temps de 
paix, il avait souvent assisté à cette scène, et que lui et ses com- 
pagnons avaient coutume d'attendre que les Indiens se fussent 
éloignés pour aller soustraire les offrandes faites à Walleechu. 
Les Gauchos pensent que les Indiens regardent l’arbre comme 
le dieu lui-même, mais il me semble beaucoup plus probable 
qu'ils ne le regardent que comme l'autel du dieu. Quoi qu’il en 
soit, la seule raison qui me semble expliquer le choix d’une divi- 
nité aussi singulière est que cet arbre sert d'indication à un pas- 
sage fort dangereux. On aperçoit la sierra de la Ventana à une 
immense distance. Un Gaucho me raconta que, voyageant un jour 
avec un Indien à quelques milles au nord du rio Colorado, son 
compagnon se mit à faire le bruit que font tous ses compatriotes 
dès qu'ils apercoivent le fameux arbre; puis il porta la main à sa 
t¢le et indiqua la sierra éloignée. Le Gaucho lui demanda la 
raison de tous ces gestes et l’Indien lui répondit dans son mauvais 
espagnol : « Première vue de la sierra.» A environ 2 lieues de 
ce curieux arbre, nous faisons halte pour la nuit. A cet instant, les 
Gauchos aperçoivent une malheureuse vache : sauter en selle et 
commencer la chasse est l’affaire d’un instant ; quelques minutes 
après, ils la traînent jusqu’à notre campement et la tuent. Nous 


AGOUTIS. 78 


possédons donc les quatre choses nécessaires à la vie « en el 
campo » : des pâturages pour les chevaux, de l’eau (en bien pe- 
tite quantité, il est vrai, et bien boueuse), de la viande et du bois 
pour faire du feu. Les Gauchos ne se possèdent pas de joie à la 
vue de tant de luxe, et nous dépecons bientôt la pauvre vache. 
C’est la premiére nuit que je passe en plein air avec ma selle 
pour oreiller. La vie indépendante du Gaucho offre, sans contredit, 
un grand charme; n’est-ce donc rien que de pouvoir arréter 
son cheval quand bon vous semble et de dire : « Nous allons 
passer la nuit ici »? Le silence de mort qui règne sur la plaine, 
les chiens montant la garde, les Gauchos faisant leurs dispositions 
pour la nuit autour du feu, tout, dans cette premiére nuit, a laissé 
dans mon esprit une impression qui ne s’effacera jamais. 

Le pays que nous parcourons le lendemain est de tout point 
semblable à celui que nous avons traversé la veille. Fort peu d’oi- 
seaux, fort peu d'animaux l’habitent. De temps en temps, on aper- 
coit un cerf ou un guanaco (Llama sauvage) ; mais l’agouli (Cavia 
patagonica) est le plus commun de tous les quadrupèdes. Cet ani- 
mal ressemble à notre lièvre, bien qu’il diffère de ce genre sous 
beaucoup de rapports essentiels ; il n’a, par exemple, que trois 
doigts aux pattes de derrière. Il atteint aussi près de deux fois la 
grosseur du lièvre, car il pèse de 20 à 25 livres. L’agouti est le vé- 
ritable ami du désert ; il nous arrive à chaque instant de voir deux 
ou trois de ces animaux sautillant l’un après l’autre à travers ces 
plaines sauvages. Ils s'étendent au nord jusqu’à la sierra Tapal- 
guen (latitude, 37°30’), point où la plaine devient tout à coup plus 
humide et plus verte; la limite méridionale de leur habitat se trouve 
entre le Port-Desire et le port Saint-Julian, bien que la nature du 
pays ne change en aucune façon. Il est à remarquer que, bien 
que l’on ne rencontre plus l’agouti aussi loin au sud que le port 
Saint-Julian, le capitaine Wood en a vu en cet endroit des quan- 
tités considérables pendant son voyage en 1670. Quelle cause a pu 
modifier dans un pays sauvage, inhabité, aussi rarement visité que 
Vest celui-là, l'habitat de cet animal? 11 semble aussi, si l’on se 
base sur le nombre d’agoutis que le capitaine Wood a tués en un 
seul jour à Port-Desire, que ces animaux y étaient alors beaucoup 
plus nombreux qu’à présent. Partout où habite la Viscache, cet 
animal creuse des terriers, et l’agouti s’en sert; mais aux endroits 
où, comme à Bahia Blanca, la Viscache ne se trouve pas, l’agouti 
fouille lui-même. Le même fait se reproduit pour le petit hibou des 


74 LE RIO COLORADO. 


Pampas (Athene cunicularia), décrit si souvent Comme se tenant en 
séntinelle À l’entrée des terriers ; dans lé Banda oriental, en effet, 
où on ne trouve pas de Viscaches, cet oiseau ést obligé de creuser 
Jui-même son trou. 

Le lendemain matin, à mesure que nous nous approchons 
davantage du rio Colorado, nous remarquons un changement 
dans la nature du pays. Nous atteignons bientôt une plaine qui, 
par son gazon, par ses fleurs, par le trèfle élevé qui la recouvre, 
par le nombre des petits hiboux qui l’habitent, ressemble exac- 
tement aux Pampas. Nous traversons aussi un marais boueux qui 
a une étendue considérable ; ce marais se dessèche en été, et on y 
trouve alors des incrustations nombreuses de différents sels; d’où 
vient, sans doute, qu’oh l’appelle un salitral. Ce marais était alors 
recouvert de plantes basses, vigoureuses, qui ressemblent à celles 
qui croissent sur le bord de la mer. Le Colorado, à l'endroit où 
nous le traversons, a environ 60 mètres de large; le plus ordi- 
nairement, il doit avoir le double de cette largeur. Ce fleuve a 
un lit fort tortueux indiqué par des saules et par des champs de 
roseaux. En ligne directe, nous nous trouvions, m’a-t-on dit, à 
9 lieues de l'embouchure du fleuve ; par eau, il y en a 23. Notre 
passage en canot se trouva retardé par un incident qui ne laissa 
pas de nous offrir un spectacle assez curieux : d'immenses troupes 
de juments traversaient le fleuve à la nage, afin de suivre une di- 
vision de troupes dans l’intérieur. Rien de plus comique que do 
voir ces centaines, ces milliers de têtes, tournées toutes dans la 
même direction, les oreilles dressées, les naseaux grand ouverts, 
soufflant avec force, juste au-dessus de l’eau, et ressemblant à 
une troupe considérable d’animaux amphibies. Quand les troupes 
font une expédition, elles se nourrissent exclusivement de viande 
de jument, ce qui leur donne une grande facilité de mouvements. 
On peut, en effet, faire traverser des distances considérables aux 
chevaux sur ces plaines; on m’a assuré qu’un cheval non chargé 
peut faire plusieurs jours de suite 100 milles par jour. 

Le camp du général Rosas se trouve tout prés du fleuve. 
C'est un carré formé de charrettes, d'artillerie, de huttes de 
paille, etc. Il n’y a guère que de la cavalerie, et je pense que 
jamais on n’a rassemblé armée ressemblant plus à une bande de 
brigands. Presque tous les hommes sont de race mélangée ; 
presque tous ont dans les veines du sang nègre, indien, espa- 
gnol. Je ne sais pourquoi, mais les hommes ayant une telle 





INDIENS. 78 


origine ont rarement bonne mine. Je me présente chez le secré- 
taire du général pour lui montrer mon passe-port. Il se met immé- 
diatement à m'interroger de la façon la plus hautaine et la plus 
mystérieuse. J’ai heureusement sur moi une lettre de recom- 
mandation que m’a donnée le gouvernement de Buenos Ayres!, 
pour le commandant de Patagones. On porte cette lettre au 
général Rosas, qui m’envoie un fort gracieux message , et le 
secrétaire revient me trouver, mais cette fois fort poli et fort gra- 
cieux. Nous allons nous établir dans le vancho, ou hutte, d’un 
vieil Espagnol qui avait suivi Napoléon dans son expédition de 
Russie. 
Nous restons deux jours au Colorado; je n’ai rien à faire, 
car tout le pays environnant n'est qu’un marais, lequel, quand 
les neiges fondent en été (décembre) sur les Cordillères, est inondé 
par le fleuve. Mon principal amusement consiste à observer les 
familles indiennes qui viennent acheter différents petits articles 
dans Je rancho qui nous sert d'habitation. On supposait que le 
général Rosas avait environ six cents alliés indiens. La race est 
grande et belle; il me fut cependant facile, plus tard, de recon- 
naitre la même race dans l’habitant de la Terre de Feu; mais là le 
froid, le manque d’aliments, l’absence absolue de toute civilisation 
l’ont rendue hideuse. Quelques auteurs, en indiquant les races 
primaires de l’espèce humaine, ont séparé ces Indiens en deux 
classes ; mais c’est vertainement là une erreur. On peut réellement 
dire que quelques jeunes femmes, ou chinas, sont belles. Elles ont 
les cheveux rudes, mais noirs et brillants, et portent leur chevelure 
tressée en deux nattes qui leur pendent jusqu'à la ceinture. Elles 
ont le teint coloré et les yeux fort vifs ; elles ont les jambes, les 
pieds et les bras petits et de forme élégante ; elles ornent leurs 
chevilles et quelquefois leur ceinture de larges bracelets de verro- 
teries bleues. Rien de plus intéressant que quelques-uns de ces 
groupes de famille. Souvent la mère et les deux filles venaient à 
notre rancho montées sur le même cheval. Elles montent à cheval 
comme les hommes, mais les genoux beaucoup plus élevés. Cette 
habitude provient peut-être de ce qu’elles ont l'habitude, en voyage, 
de monter les chevaux qui portent les bagages. Les femmes doivent 


1 Je saisis celte occasion pour exprimer toute ma reconnaissance de l'obli- 
geance avec laquelle le gouvernement de Buenos Ayres mit à ma disposition, en 
ma qualité de naturaliste attaché au Beagle, des passe-ports pour toutes les parties 
du pays. 


76 LE GÉNÉRAL ROSAS. 


charger et décharger les chevaux, dresser les tentes pour la nuit; 
en un mot, véritables esclaves, comme les femmes de tous les 
sauvages, se rendre aussi utiles que possible. Les hommes se battent, 
chassent, soignent les chevaux et fabriquent les articles de sellerie. 
Une de leurs principales occupations est de frapper deux pierres 
l’une contre l’autre jusqu'à ce qu'elles soient arrondies, afin de 
s’en servir pour fabriquer les bolas. A l’aide de cette arme impor- 
tante, l’Indien attrape son gibier et même son cheval, qui erre en 
liberté dansla plaine. Quand il se bat, il essaye d’abord de renverser 
le cheval de son adversaire avec ses bolas et de le tuer avec son 
chuzo pendant qu'il est embarrassé dans la selle. Si les bolas 
n’atteignent que le cou ou le corps d'un animal, elles sont souvent 
perdues ; or, comme il faut deux jours pour arrondir ces pierres, 
leur fabrication est une source de travail continuel. Beaucoup 
d’entre eux, hommes et femmes, se peignent la figure en rouge, 
mais je n'ai jamais vu ici les bandes horizontales si communes chez 
les Fuégiens. Leur principal orgueil consiste 4 ce que tout le har- 
nacnement de leurs montures soit en argent. Quand il s’agit d’un 
cacique, éperons, étriers, bride du cheval, ainsi que le manche du 
couteau, tout est en argent. Je vis un jour un cacique à cheval; les 
rénes étaient en fil d’argent et pas plus grosses qu’une corde & 
fouet ; voir un cheval fougueux obéir à une chaîne aussi légère 
n’était pas sans présenter quelque intérêt. 

Le général Rosas exprima le désir de me voir, circonstance dont 
j'eus lieu de me féliciter plus tard. C'est un homme au caractère 
extraordinaire, qui a la plus profonde influence sur ses compa- 
triotes ; influence qu’il mettra sans doute au service de son pays pour 
assurer sa prospérité et son bonheur. Il possède, dit-on, 74 lieues 
carrées de pays et environ trois cent mille têtes de bétail. Il dirige 
admirablement ses immenses propriétés et il cultive beaucoup 
plus de blé que tous les autres propriétaires du pays. Les lois qu’ila 
faites pour ses propres estancias, un corps de troupes de plusieurs 
centaines d'hommes qu’il a su admirablement discipliner, de facon 
à résister aux attaques des Indiens, voilà ce qui attira tout d’abord 
les yeux sur lui et commença sa célébrité. On raconte bien des 
anecdotes sur la rigidité avec laquelle il faisait exécuter ses lois. 
Voici une de ces anecdotes : il avait ordonné, sous peine d'être 
attaché au bloc, que personne ne portat son couteau le dimanche. 


' Les événements ont cruellement démenti cette prophétie, 1845. 


LE GENERAL ROSAS. an 


C'est ce jour-là, en effet, que l’on boit et que l’on joue le plus; il 
en résulte des querelles qui dégénèrent en batailles où le cou- 
teau vient tout naturellement jouer un rôle et qui se termi- 
nent presque toujours par des meurtres. Un dimanche, le gou- 
verneur vint, en grande pompe, lui rendre visite, et le général 
Rosas, dans son empressement à aller le recevoir, sortit de chez lui 
son couteau à la ceinture comme à l'ordinaire. Son intendant lui 
toucha le bras et lui rappela la loi; se tournant immédiatement 
vers le gouverneur, le général lui dit qu’il est désolé, mais qu’il 
lui faut le quitter pour aller se faire attacher au bloc et qu’il n’est 
plus le maître dans sa propre maison jusqu'à ce qu’on vienne le 
délivrer. Quelque temps après, on persuada à l’intendant d'aller 
délivrer son maître ; mais, à peine l’avait-il fait, que le général se 
tourna vers lui et lui dit : « Vous venez à votre tour d’enfreindre 
la loi et vous allez prendre ma place. » Des actes comme ceux-là- 
enchantent les Gauchos, qui tous sont extrêmement jaloux de leur 
égalité et de leur dignité. 

Le général Rosas est aussi un parfait cavalier, qualité fort impor- 
tante dans un pays où une armée a, un jour, choisi son général à 
la suite du concours suivant : On avait fait entrer dans un corral 
une troupe de chevaux sauvages, puis on ouvrit une porte dont 
les montants étaient reliés au sommet par une barre de bois. On 
convint que quiconque parviendrait, en sautant de la barre, à 
enfourcher un de ces animaux sauvages au moment où ils s’élan- 
caient hors du corral et parviendrait en outre, sans selle ni bride, 
à se maintenir sur le dos du cheval et à le ramener à la porte du 
corral, serait élu général. Un individu réussit et fut élu, et fit sans 
doute un général bien digne d’une telle armée. Le général Rosas 
a aussi accompli ce tour de force. 

C’est en employant ces moyens, c’est en adoptant le costume et 
les manières des Gauchos que le général Rosas a acquis une popu- 
larité illimitée dans le pays et par suite un pouvoir despotique. 
Un négociant anglais m’a affirmé qu’un homme arrété pour en 
avoir assassiné un autre répondit, quand on l'interrogea sur le 
mobile de son crime : « Je l’ai tué parce qu’il a parlé insolemment 
du général Rosas. » Au bout d’une semaine on mit l’assassin en 
liberté. Je veux croire que cet élargissement a été ordonné par les 
amis du général et non pas par le général lui-méme. 

Dans la conversation, le général Rosas est enthousiaste, mais, en 
même temps, plein de sens et de gravité. Sa gravité est même 


78 LB GÉNÉRAL ROSAS. 


poussée à l’excès. Un de ses bouffons (il en a deux auprès de sa 
personne, comme les anciens barons), me raconta à ce sujet l’anec- 
dote suivante : « Un jour je désirais entendre un certain morceau 
de musique, j’allai donc trouver le général deux ou trois fois pour 
lui demander de le faire jouer. La première fois, il me répondit : 
« Laisse-moi tranquille, je suis occupé. » J’allai le trouver une 
seconde fois et il me dit : « Si tu reviens encore, je te ferai punir. » 
J'y retournai une troisième fois et il se mit à rire. Je m'élançai 
hors de sa tente, mais il était trop tard ; il ordonna à deux soldats 
de me saisir et de m’attacher aux poteaux. Je demandai grâce en 
invoquant Lous les saints du paradis, mais il ne voulut pas me par- 
donner ; — quand le général rit, il n’épargne personne. » Le pauvre 
diable faisait encore piteuse mine au souvenir des poteaux. C’est, 
en effet, un supplice fort douloureux ; on enfonce quatre pieux 
dans le sol, auxquels on suspend l’homme horizontalement par les 
poignets, et par les chevilles, et on le laisse 14 s'élirer pendant 
quelques heures. On a évidemment emprunté l’idée de ce supplice 
au mode qu'on emploie pour sécher les peaux. Mon entrevue avec 
le général se termina sans qu’il ait souri une seule fois, et j'obtins 
de lui un passe-port et une permission pour me servir des chevaux 
de poste du gouvernement, ce qu’il me donna de la façon la plus 
obligeante. 

Le lendemain matin, je pars pour Bahia Blanca, que j'atteins en 
deux jours. Après avoir quitté le camp régulier, nous traversons 
les toldos des Indiens. Ces huttes, rondes comme des fours, sont 
recouvertes de peaux ; à l’entrée de chacune d'elles, un chuzo est 
fixé en terre. Les toldos sont divisés en groupes séparés, appar- 
tenant aux tribus des différents caciques ; ces groupes se subdivisent 


‘À leur tour en groupes plus petits, sclon le degré de parenté des 


possesseurs. Pendant plusieurs milles nous suivons la vallée du 
Colorado." Les plaines d’alluvion paraissent très-fertiles de ce côté 
du fleuve et me semblent admirablement adaptées à la culture des 
céréales. Nous tournons bientôt le dos au fleuve pour nous diriger 
vers le nord, et nous entrons dans un pays qui diffère quelque peu 
de celui que nous avons traversé pour atteindre le Colorado. Le sol 
est toujours sec et stérile, mais il supporte des plantes de plusieurs 
espèces ; l'herbe, bien que toujours brune et fanée, est plus abon- 
dante et les buissons épineux plus espacés. Ces derniers disparais- 
sent bientôt entièrement et rien ne vient plus alors rompre la 
monotonie de la plaine. Ce changement de végétation marque le 


DUNES DE SABLE. 79 


commencement du grand dépôt argilo-calcaire qui forme la vaste 
étendue des Pampas ef recouvre les rochers granitiques du Banda 
oriental. Depuis le détroit de Magellan jusqu'au Colorado, sur un 
parcours d'environ 800 milles (1290 kilomètres), la surface du 
pays est partout recouverte d’un lit de galets, presque tous en 
porphyre, qui proviennent probablement des rochers des Cordil- 
léres. Au nord du Colorado, ce lit de galets s’amincit, ils devien- 
nent de plus en plus petits et la végétation caractéristique de la 
Patagonie disparaît. 

Après avoir parcouru 23 milles environ, nous atteignons une large 
ceinture de dunes de sable qui s'étend, à l’est et à l’ouest, aussi 
loin que peut porter la vue. Ces monticules de sable reposant sur 
de l'argile, de petits étangs peuvent se former et fournissent ainsi 
des réservoirs d’eau douce fort précieuse dans ce pays si sec et si 
aride. On ne songe pas assez aux immenses avantages qui résultent 
des dépressions et des élévations du sol. D’insignifiantes inégalités à 
la surface de la plaine déterminent la formation des deux misérables 
sources que l’on rencontre dans le long parcours du rio Negro au 
Colorado ; sans ces inégalités, on ne trouverait pas une seule goutte 
d'eau. Cette ceinture de dunes de sable a environ 8 milles de lar- 
geur; à quelque ancienne période, cette ceinture formait proba- 
blement la limite du grand estuaire où coule aujourd'hui le Colo- 
rado. Dans cette région, où l’on trouve à chaque instant les preuves 
absolues du récent soulèvement des terres, on ne peut négliger ces 
observalions, bien qu’elles ne concernent que la géographie phy- 
sique du pays. Après avoir traversé cet espace sablonneux, nous 
arrivons dans la soirée à une des stations ou poste, et, comme les 
chevaux sont au loin dans les pâturages, nous nous décidons à 
passer la nuit dans cette maison. 

Cette maison est située à la base d’un plateau ayant de 100 à 
200 pieds de haut — accident de terrain fort remarquable dans ce 
pays. Ce poste était commandé par un lieutenant nègre, né en 
Afrique. Je dois dire à son honneur que je n’ai pas rencontré, 
entre le Colorado et Buenos Ayres, rancho mieux tenu que le sien. 
Ii avait une petite chambre pour les étrangers et un petit corral 
pour les chevaux, le tout construit en pieux et en roseaux. Il avait 
aussi creusé un fassé autour de sa maison comme défense en cas 
d'attaque. Ce fossé aurait d’ailleurs constitué une pauvre défense, 
si les Indiens s étaient approchés; mais la principale force du lieu- 
tenant semblait reposer dans sa détermination bien arrêtée de 


80 BAHIA BLANCA. 


vendre chérement sa vie. Quelque temps auparavant, une bande 
d'Indiens avait passé par là pendant la nuit; s’ils avaient soup- 
conné l’existence du poste, notre ami le nègre et ses quatre soldats 
auraient été certainement massacrés. Je n’ai jamais rencontré 
nulle part homme plus poli et plus obligeant que ce nègre; j'étais 
donc d’autant plus peiné de voir qu'il ne voulût pas s’asseoir à table 
avec nous. 

Le lendemain matin, on envoie chercher les chevaux de fort 
bonne heure et nous partons au galop. Nous passons la Cabeza del 
Buey, vieux nom donné à l’extrémité d'un grand marais qui s'étend 
jusqu’à Bahia Blanca. Nous changeons de chevaux et traversons, 
pendant plusieurs lieues, des marécages et des marais salins. Nous 
changeons de chevaux pour la dernière fois et nous reprenons 
notre course au travers de la boue. Mon cheval s’abat, et je plonge 
dans la boue noire et liquide, accident fort désagréable quand on 
n'a pas d’habits de rechange. A quelques milles du fort, nous ren- 
controns un homme qui nous dit qu'on vient de tirer un coup de 
canon, signal que les Indiens sont dans le voisinage. Nous quittons 
donc immédiatement la route et suivons les bords d’un marais, 
prêts à y entrer si nous voyons apparaître les sauvages; c’est là, en 
effet, le meilleur moyen pour échapper à leur poursuite. Nous - 
sommes heureux d'arriver dans l’enceinte des murs de la ville; on 
nous dit alors que c'était une fausse alerte : des Indiens s'étaient, 
en effet, présentés, mais c’étaient des alliés qui désiraient aller 
rejoindre le général Rosas. 

Bahia Blanca mérite à peine le nom de village. Un fossé profond 
et un mur fortifié entourent quelques maisons ct les casernes des 
troupes. Cet établissement est tout récent ( 828), et, depuis qu'il 
existe, la guerre a toujours régné dans les environs. Le gouverne- 
ment de Buenos Ayres a injustement occupé ces terrains par la 
force, au lieu de suivre le sage exemple des vice-rois espagnols, 
qui avaient acheté aux Indiens les terres environnant l'établisse- 
ment plus ancien du rio Negro. De là la nécessité absolue des 
fortifications ; de là aussi le petit nombre de maisons et la petite 
étendue des terres cultivées en dehors des murs; les bestiaux mé- 
mes ne sont pas à l'abri des attaques des Indiens au delà des limites 
de la plaine dans laquelle se trouve la forteresse. 

La partie du port où le Beagle devait jeter l’ancre se trouvant à 
25 milles de distance, j'obtiens du commandant de la place un 
guide et des chevaux pour aller voir s'il est arrivé. Quittant la 








ATTAQUE PAR LES INDIENS. 81 


plaine de gazon vert qui s'étend sur les bords d’un petit ruisseau, 
nous entrons bientôt dans une vaste plaine, où nous ne trouvons 
plus que sables, marais salins ou boue. Quelques buissons rabou- 
gris poussent ca et là ; en d’autres endroits, le sol est couvert de ces 
plantes vigoureuses qui n'atteignent tout leur développement que 
là où le sel abonde. Quelque aride que soit le pays, nous voyons 
quantité d’autruches, de cerfs, d’agoutis et de tatous. Mon 
guide me raconte que, deux mois auparavant, il avait été sur le 
point d’être tué. Il chassait avec deux autres personnes à peu de 
distance de l’endroit où nous nous trouvons, quand tout à coup 
ils se trouvèrent en face d’une troupe d’Indiens qui se mirent à 
leur poursuite et qui atteignirent bientôt ses deux compagnons et 
les tuèrent. Les bolas des Indiens vinrent aussi entourer les jambes 
de son cheval, mais il sauta immédiatement à terre et, à l’aide de 
son couteau, parvint à couper les courroies qui le tenaient en- 
chainé; tout en le faisant, il était obligé de tourner autour de 
sa monture pour éviter les chuzos des Indiens, et malgré toute 
son agilité, il recut deux graves blessures. Enfin il parvint à 
* sauter en selle et à éviter, à force d’énergie, les longues lances 

des sauvages, qui le suivaient de près, et qui ne cessèrent la 
poursuite que quand il fut arrivé en vue du fort. Depuis ce jour, 
le commandant défendit à qui que ce soit de sortir de la ville. Je 
ne savais pas tout cela quand je me mis en route, et ce ne fut pas, 
je l'avoue, sans une certaine inquiétude que je vis mon guide ob- 
server avec la plus profonde attention un cerf qui, à l’autre bout 
de la plaine, paraissait avoir été effrayé par quelqu'un. 

Le Beagle n'était pas arrivé; nous nous mimes donc en route 
pour revenir; mais nos chevaux étaient fatigués, et nous fûmes 
obligés de bivouaquer sur la plaine. Le matin, nous avions tué un 
tatou; bien que ce soit un mets excellent quand on le fait 
rôtir dans sa carapace, cela ne constitue pas deux repas substan- 
tiels, déjeuner et diner, pour deux hommes affamés. A l'endroit 
où nous avions dû nous arrêter pour y passer la nuit, le sol était 
recouvert d’une couche de sulfate de soude ; il n’y avait donc pas 
d’eau. Cependant un grand nombre de petits rongeurs parvenaient 
à y trouver leur subsistance, et j’entendis, pendant la moitié de la 
nuit, le tucutuco faire son appel habituel juste au-dessous de ma 
tête. Nous avions de fort mauvais chevaux ; ils étaient si épuisés 
le lendemain de n’avoir rien eu à boire, que nous fames obligés de 
mettre pied à terre et de continuer la route à pied. Vers midi, nos 


6 


se BAHIA BLANCA 


chiens tuèrent un chevreau, que nous fimes rôtir. Je mangeai 
un peu, mais je ressentis de suite une soif intolérable. Je souf- 
frais d'autant plus que, grâce à des pluies récentes, nous rencon- 
trions à chaque instant de petites flaques d’eau parfaitement lim- 
pide, mais dont il était impossible de boire une seule goutte. Depuis 
vingt heures à peine j'étais privé d’eau, et je n’avais été exposé que 
fort peu de temps au soleil ; j’éprouvais cependant une grande fai- 
blesse. Comment peut-on survivre deux ou trois jours dans les 
mêmes circonstances ? C’est ce que je ne peux m'imaginer. Toute- 
fois je dois avouer que mon guide ne souffrait pas du tout et semblait 
fort étonné qu’un jour de privation produisit un tel effet sur moi. 

J’ai plusieurs fois déjà fait allusion aux incrustations de sel qui 
se trouvent à la surface du sol. Ge phénomène, tout différent de 
celui des salines, est fort extraordinaire. On trouve ces incrusta- 
tions dans bien des parties de l'Amérique du Sud, partout où le 
climat est modérément sec ; mais je n’en ai jamais vu autant que 
dans les environs de Bahia Blanca. Ici, ainsi que dans d'autres 
parties de la Patagonie, le sel consiste principalement en un mé- 
lange de sulfate de soude avec un peu de sel commun. Aussi long- 
temps que le sol de ces salitrales (comme les Espagnols les appellent 
improprement, car ils ont pris cette substance pour du salpétre) 
reste suffisamment humide, on ne voit rien qu’une plaine dont le 
sol est noir et boueux; ca et là quelques touffes de plantes vigou- 
reuses. Si on revient dans une de ces plaines après quelques jours 
de chaleur, on est tout surpris de la trouver toute blanche, comme 
s'il était tombé de la neige, que le vent aurait accumulée par 
places en petits tas. Ce dernier effet provient de ce que, pendant 
la lente évaporation, les sels remontent le long des touffes d’herbe 
morte, des morceaux de bois et des mottes de terre, au lieu de 
cristalliser au fond des flaques d’eau. Les salitrales se trouvent sur 
les plaines, élevées de quelques pieds seulement au-dessus du 
niveau de la mer, ou sur les terres d’alluvions qui bordent les 
fleuves. M. Parchappe ‘ a trouvé que les incrustations salines dans 
les plaines, situées à une distance de quelques milles de la mer, 
consistent principalement en sulfate de soude ne contenant que 
7 pour 100 de sel commun ; tandis que plus près de la côte le sel 
commun entre dans la proportion de 37 pour 400. Cette circon- 


1 Voyage dans l'Amérique méridionale, par M. A. d’Orbigny, part. hist., vol. I, 
p. 665, 





UNE AVENTURE. 82 


stance porterait à croire que le sulfate de soude est engendré dans 
le sol par le muriate laissé à la surface pendant le lent et récent sou- 
lévement de ce pays sec; quoi qu'il en soit, ce phénomène mérite 
d’appeler l’attention des naturalistes. Les plantes vigoureuses qui 
se plaisent dans le sel et qui, on le sait, contiennent beaucoup de 
soude, ont-elles le pouvoir de décomposer le muriate? La boue 
noire, fétide, abondant en matières organiques, céde-t-elle le 
soufre et enfin l’acide sulfurique dont elle est saturée ? | 
Deux jours après, je me rends de nouveau au port. Nous appro- 
chions de notre destination, quand mon compagnon, le même 
homme qui m'avait déjà guidé, aperçut au loin trois personnes - 
chassant à cheval. Il mit aussitôt pied à terre, les examina avec 
soin et me dit : « Ils ne montent pas à cheval comme des chrétiens, 
et d’ailleurs personne ne peut quitter le fort. » Les trois chasseurs 
se réunirent et mirent aussi pied à terre. Enfin l’un d’eux remonta 
à cheval, se dirigea vers le sommet de la colline et disparut. Mon 
compagnon me dit : « 1] nous faut actuellement remonter à che- 
val; chargez votre pistolet; » et il examina son sabre. « Sont-ce 
des Indiens? lui demandai-je. — Quien sabe? (Qui sait?) D’ail- 
leurs, s'ils ne sont que trois, cela importe peu.» Je pensai alors 
que l’homme qui avait disparu derrière la colline était allé cher- 
cher le reste de la tribu. Je communiquai cette pensée à mon 
guide, mais il me répondait toujours par son éternel : Quien 
sabe ? Ses regards ne quittaient pas un instant la ligne de l’horizon, 
qu'il scrutait avec soin. Son imperturbable sang-froid finit par me 
sembler une véritable plaisanterie, et je lui demandai pourquoi 
nous ne retournions pas au fort. Sa réponse m’inquiéta un peu: 
« Nous retournons, dit-il, mais de façon à ‘passer auprès d’un ma- 
rais ; nous y lancerons nos chevaux au galop, et ils nous porteront 
tant qu’ils pourront; puis nous nous flerons 4 nos jambes ; de cette 
manière, il n’y a pas de danger. » J'avoue que, ne me sentant pas 
bien convaincu, je le pressai de marcher plus vite. « Non, me 
répondit-il, non pas, tant qu'ils n’accéléreront pas leur allure.» 
Nous nous mettions à galoper dès qu’une petite inégalité de ter- 
rain nous dérobait à la vue des étrangers; mais, quand nous étions 
en vue, nous allions au pas. Nous atteignimes enfin une vallée et, 
tournant à gauche, nous gagnâmes rapidement au galop le pied 
d’une colline ; il me donna alors son cheval à tenir, fit coucher 
Jes chiens et s’avanca en rampant sur les mains et les genoux, 
pour reconnaître le prétendu ennemi. Il resta quelque temps dans 


84 BAHIA BLANCA. 


cette position, et enfin, éclatant de rire, il s’écria : Mugeres/ 
(Des femmes!) Il venait de reconnaître la femme et la belle-sœur 
du fils du major, qui cherchaient des œufs d’autruche. J’ai décrit 
la conduite de cet homme parce que tous ses actes étaient dictés 
par la conviction que nous nous trouvions en face d’Indiens. Aus- 
sitôt, cependant, qu'il eut découvert son absurde méprise, il me 
donna cent bonnes raisons pour me prouver que ce ne pouvaient 
pas être des Indiens; raisons qu’un instant auparavant il avait 
absolument oubliées. Nous nous dirigeâmes alors paisiblement 
vers Punta Alta, pointe peu élevée d’où nous pouvions cependant 
‘découvrir presque tout l’immense port de Bahia Blanca. 

L'eau est coupée par de nombreuses digues de boue, que les 
habitants appellent cangrejales, à cause de la quantité considérable 
de petits crabes qui les habitent. Cette boue est si molle, qu’il est 
impossible de marcher dessus et même d’y faire quelques pas. 
La plupart de ces digues sont couvertes de joncs fort longs, dont 
le sommet seul est visible à la marée haute. Un jour que nous 
étions en bateau, nous nous perdimes si bien au milieu de cette 
boue, que nous eûmes la plus grande difficulté à en sortir. Nous 
ne pouvions rien voir que la surface plane de la boue ; la journée 
n’était pas très-claire, et il y avait une forte réfraction, ou, pour 
employer l’expression des matelots, «les choses se miraient en 
l'air. » Le seul objet qui ne fit pas de niveau était horizon; les 
joncs nous faisaient l'effet de buissons suspendus dans l'air; l’eau 
nous semblait être de la boue et la boue de l’eau. 

Nous passâmes la nuit à Punta Alta, et je me mis à la recherche 
d’ossements fossiles; ce point est, en effet, une véritable cata- 
combe de monstres appartenant à des races éteintes. La soirée 
était parfaitement calme et claire ; le paysage devenait intéressant 
à force d’être monotone : rien que des digues de boue et des goë- 
lands, des collines de sable et des vautours. Le lendemain, en nous 
en allant, nous vimes les traces toutes fraîches d'un puma, mais 
sans pouvoir découvrir l'animal. Nous vimes aussi un couple de 
zorillos ou mouffettes, animaux odieux qui sont assez communs. 
Le zorillo ressemble assez au putois, mais il est un peu plus grand 
et beaucoup plus gros en proportion. Ayant conscience de son 
pouvoir, il ne craint ni homme ni chien, et erre en plein jour dans 
la plaine. Si on pousse un chien à l’attaquer, son élan s'arrête 
immédiatement, pris qu’il est de nausées dès que le zorillo laisse 
tomber quelques gouttes de son huile fétide. Quelle que soit la 





LE ZORILLO. 85 


chose que cette huile ait touchée, on ne peut plus s’en servir. Azara 
dit qu’on peut en percevoir l'odeur à une lieue de distance ; plus 
d’une fois, quand nous sommes entrés dans le port de Montevideo 
et que le vent soufflait de la côte, nous avons senti cette odeur à 
bord du Beagle. Il est certain que tous les animaux s’empressent 
de s'éloigner pour laisser passer le zorillo. 


a. 


CHAPITRE V 


Bahia Blanca. — Géologie. — Nombreux quadrupèdes gigantesques éteints. — 
Extinction récente. — Longévité des espèces. — Les grands animaux n’ont pas 
besoin d’une végétatiou considérable. — Afrique méridionale. — Fossiles de la 
Sibérie. — Deux espèces d’autruches. — Habiludes du casara. — Tatous. — 
Serpent venimeux, crapaud, lézard. — Hivernage des animaux. — Habitudes 
de la Virgularia patagonica. — Guerres indiennes et massacres. — Pointe de 
flèche antique. 


ne 


Le Beagle arrive le 24 aout à Bahia Blanca et met à la voile 
pour la Plata, après une semaine de séjour. I.e capitaine Fitz-Roy 
consent à me laisser en arrière pour me permettre de gagner 
Buenos Ayres par la voie de terre. Je vais résumer quelques obser- 
vations faites dans cette région, et pendant cette visite, et pen- 
dant une visite antérieure, alors que le Beagle relevait la position 
du port. 

La plaine, à la distance de quelques milles de la côte, appartient 
à la grande formation des Pampas; elle est composée en partie 
d'argile rougeatre et en partie de rocs marneux trés-calcaires. Plus 
près de la côte, se trouvent quelques plaines formées par les débris 
de la plaine supérieure et de la boue, des galets et du sable rejetés 
par la mer pendant le lent soulèvement de la terre, soulèvement 
dont nous trouvons la preuve dans des couches de coquillages 
récents et dans les cailloux roulés de pierre ponce répandus sur 
tout le pays. 

A. Punta Alta, on trouve une section de l’une de ces petites 
plaines récemment formées, fort intéressante par le nombre et 
le caractère extraordinaire des restes d'animaux terrestres gigan- 
tesques qui y sont enfouis. Ces restes ont été longuement décrits 
par le professeur Owen dans la Zoologie du voyage du Beagle, et 
sont déposés au musée du Collége des médecins. Je me contente- 
rai donc de donner ici un bref aperçu de leur nature : 

i° Parties de trois têtes et d’autres ossements du Mégathérium ; 
lo nom de cet animal suffit pour indiquer leurs immenses dimen- 





VUADRUPEDES ÉTEINTS. 87 


sions; 2° le Mégalonyx, immense animal appartenant à la même 
famille ; 3° le Scélidothérium, animal appartenant aussi à la méme 
famille, dont je trouvai un squelette presque complet. Cet animal 
doit avoir été aussi grand que le rhinocéros; la structure de sa 
téte le rapproche, selon M. Owen, du fourmilier du Cap; mais, 
sous d’autres rapports, il se rapproche du Tatou; 4° le Mylo- 
don Darwint, genre très-proche du Scélidothérium, mais de taille 
un peu inférieure ; 5° un autre édenté gigantesque ; 6° un grand 
animal portant une carapace osseuse à compartiments, ressemblant 
beaucoup à celle du Tatou; 7° une espèce éteinte de cheval, 
dont j'aurai à reparler par la suite; 8° la dent d’un pachyderme, 
probablement un Macrauchenia, immense animal ayant un long 
cou, comme le chameau, et dont j'aurai aussi à reparler ; 9° enfin 
le Toxodon, un des animaux les plus étranges peut-être qu’on ait 
jamais découverts. Par sa taille, cet animal ressemblait à l'éléphant 
ou au mégathérium ; mais la structure de ses dents, ainsi que l’af- 
firme M. Owen, prouve incontestablement qu'il était allié de fort 
près aux rongeurs, ordre qui comprend aujourd’hui les plus petits 
quadrupèdes ; par bien des points, il se rapproche aussi des pachy- 
dermes ; enfin, à en juger par la position de ses yeux, de ses oreilles 
et de ses narines, il avait probablement des habitudes aquatiques, 
comme le Dugong et le Lamantin, dont il se rapproche aussi. Com- 
bien il est étonnant de trouver ces différents ordres, aujourd’hui si 
bien séparés, confondus dans les différentes parties de l’organi- 
sation du Toxodon! 

Je trouvai les restes de ces neuf grands quadrupédes, ainsi que 
beaucoup d’ossements détachés, enfouis sur la côte dans un espace 
d’environ 200 mètres carrés. 11 est fort remarquable que tant d’es- 
pèces différentes se soient trouvées réunies ; cela constitue tout 
au moins une preuve de la multiplicité des espèces des anciens 
habitants du pays. A 30 milles environ de Punta Alta, j'ai trouvé, 
dans une falaise de terre rouge, plusieurs fragments d’ossements, 
dont beaucoup avaient également des dimensions considérables. 
Parmi eux, je remarquai les dents d'un rongeur, ressemblant 
beaucoup, et par la grandeur et par la conformation, à celles du 
Capybara, dont j'ai décrit les habitudes; elles provenaient donc 
probablement d’un animal aquatique. Je trouvai aussi, au même 
endroit, une partie de la tête d’un Cténomys, espèce différente du 
Tucutuco, mais avec une grande ressemblance générale. La terre 
rouge dans laquelle étaient enfouis ces restes fossiles contient, 


88 BAHIA BLANCA. 


comme celle des Pampas, selon le professeur Ehrenberg, huit infu- 
soires d’eau douce et un infusoire d’eau salée; il est donc probable 
que c’est là un dépôt formé dans un estuaire. 

Les restes fossiles de Punta Alta se trouvaient enfouis dans du 
gravier stratifié et de la boue rougeatre ressemblant exactement 
aux dépôts que la mer pourrait former actuellement sur une côte 
peu profonde. Auprès de ces fossiles j'ai retrouvé vingt-trois espèces 
de coquillages, dont treize récents et quatre autres très-proches 
voisins des formes récentes ; il est assez difficile de dire si les autres 
appartiennent à des espèces éteintes ou simplement inconnues, car 
on a fait peu de collections de coquillages dans ces parages. Mais. 
comme les espèces récentes se trouvent enfouies en nombre 
à peu près proportionnel à celles qui vivent aujourd’hui dans la 
baie, on ne peut guère doutcr, je crois, que ce dépôt n’appartienne 
à une période tertiaire fort récente. Les ossements du Scélidothé- 
rium, y compris même la rotule du genou, étaient enfouis dans 
leurs positions relatives; la carapace osseuse du grand animal res- 
semblant au Tatou était dans un état parfait de conservation, 
ainsi que les os de l’une de ses jambes ; nous pouvons donc affir- 
mer, sans craindre de nous tromper, que ces restes étaient récents 
et encore unis par leurs ligaments quand ils ont été déposés dans 
le gravier avec les coquillages. Ces faits nous fournissent la preuve 
que les quadrupédes gigantesques ci-dessus énumérés, plus diffé- 
rents de ceux de l’époque actuelle que nele sont les plusanciens qua- 
drupèdes tertiaires de l’Europe, existaient à une époque où la mer 
contenait la plupart de ses habitants actuels. Nous trouvons là aussi 
une confirmation de la loi remarquable sur laquelle M. Lyell! a 
insisté si souvent, c'est-à-dire que « la longévité des espèces de 
mammifères est en somme inférieure à celle des espèces de mol- 
lusques. » | 

La grandeur des ossements des animaux mégathéroïdes, y com- 
pris le Mégathérium, le Mégalonyx, le Scélidothérium et le Mylo- 
don, est réellement extraordinaire. Comment vivaient ces animaux? 
Quelles étaient leurs habitudes? Véritables problèmes pour les 
naturalistes jusqu’à ce que le professeur Owen * les eût dernière- 
ment résolus avec une grande ingéniosité. Les dents indiquent par 


1 Principles of Geology, vol. IV, p. 40. 

® Cette théorie a été développée pour la première fois dans la Zoologie du 
Voyage du Beagle, et subséquemment dans le mémoire du pro‘ess-ur Owen sur 
le Mylo:lon robuslus, 


QUADRUPEDES ÉTEINTS. 89 


leur simple conformation que ces animaux mégathéroïdes se nour- 
rissaient de végétaux et mangeaient probablement les feuilles et 
Jes petites branches des arbres. Leur masse colossale, leurs griffes 
si longues et si fortement recourbées semblent leur rendre la loco- 
motion terrestre si difficile que quelques naturalistes éminents ont 
été jusqu’à penser que, comme les Paresseux, groupe dont ils se 
“approchent beaucoup, ils atteignaient les feuilles en grimpant 
aux arbres. N’était-il pas plus que hardi, plus que déraisonnable 
mème de penser que des arbres, quelque antédiluviens qu'ils 
fussenl, avaient des branches assez fortes pour porter des animaux 
aussi gros que des éléphants ? Le professeur Owen soutient, ce qui 
est bien plus probable, qu’au lieu de grimper sur les arbres, ces 
animaux attiraient les branches à eux et déracinaient les arbris- 
seaux pour se nourrir de leurs feuilles. Si l’on se place à ce point 
de vue, il devient évident que la largeur et le poids colossal du train 
d’arrière de ces animaux, qu'on peut à peine s’imaginer si on ne les 
a pas vus, leur rendaient un grand service au lieu de les gêner ; leur 
lourdeur, en un mot, disparaît. Leur grande queue et leurs immenses 
talons une fois fixés fermement sur le sol comme une sorte de tré- 
pied, ils pouvaient exercer librement toute la force de leurs formi- 
dables bras et de leurs griffes puissantes. 11 aurait fallu qu’il fat bien 
solide, l'arbre qui aurait résisté à une semblable pression ! En outre, 
le Mylodon possédait une longue langue comme celle de la girafe, 
ce qui lui permettait, ainsi que son long cou, d'atteindre le 
feuillage le plus élevé. Je puis faire remarquer en passant qu’en 
Abyssinie l’éléphant, selon Bruce, entame profondément avec ses 
défenses le tronc de l’arbre dont il ne peut atteindre les branches, 
jusqu’à ce qu’il l’ait suffisamment affaibli pour le faire tomber en le 
brisant. 

Les couches qui contiennent les ossements fossiles dont je viens 
de parler, se trouvent à 45 ou 20 pieds seulement au-dessus du 
niveau des plus hautes eaux. Le soulèvement des terres (à moins 
qu'il n’y ait eu depuis une période d’affaissement que rien ne nous 
indique) a donc été fort minime depuis l’époque où ces grands 
quadrupèdes erraient dans les plaines environnantes, et l'aspect 
général du pays devait être à peu près le même qu'aujourd'hui. 
On se demandera naturellement quel était le caractère de la végé- 
tation à cette époque ; ce pays était-il alors aussi misérablement 
stérile qu’il l’est à présent ? J'étais d'abord disposé à croire que la 
végélation ancienne ressemblait probablement à celle d’aujour- 


90 BAHIA BLANCA. 


d’hui, à cause des nombreux coquillages enfouis avec les ossements 
et qui sont analogues à ceux qui habitent actuellement la baie; 
mais c’eût été là une conclusion un peu aventurée, car quelques- 
uns de ces mêmes coquillages habitent les côtes si fertiles du Brésil; 
d’ailleurs, le caractère des habitants de la mer ne permet pas ordi- 
nairement de juger quel peut être le caractère de ceux de la terre. 
Néanmoins les considérations suivantes me portent à penser que 
le simple fait de l’existence, dans les plaines de Bahia Blanca, de 
nombreux quadrupèdes gigantesques ne constitue pas la preuve 
d’une végétation abondante à une période éloignée de nous; je suis 
même tout disposé à croire que le pays stérile, un peu plus au sud, 
près du rio Negro, avec ses arbres épineux dispersés ca et là, serait 
capable de nourrir beaucoup de grands quadrupèdes. 

Les grands animaux ont besoin d’une abondante végétation : c'est 
la une phrase toute faite qui a passé d’un ouvrage à l’autre. Or je 
n'hésite pas à déclarer que c’est une donnée absolument fausse 
qui a contribué à égarer le raisonnement des géologues sur 
quelques points de grand intérêt relatifs à l’histoire antique du 
monde. On a, sans doute, puisé ce préjugé dans l'Inde et dans 
les îles indiennes, où les troupes d’éléphants, les nobles forêts, les 
jungles impénétrables vont toujours de compagnie. Si, au contraire, 
nous ouvrons une relation de voyage, quelle qu'elle soit, à travers 
les parties méridionales de l’Afrique, nous y verrons presque à 
chaque page des allusions au caractère aride du pays et au nombre 
des grands animaux qui l’habitent. Les nombreuses vues que lon 
a rapportées de l'intérieur nous enseignent la même chose. Pen- 
dant une relâche du Beagle à Cape-Town, j'ai pu faire une excur- 
sion de plusieurs jours dans l’intérieur, excursion suffisante tout 
au moins pour me permettre de bien comprendre les descriptions 
que j'avais lues. 

Le docteur Andrew Smith, qui, à la tête de son aventureuse 
expédition, est parvenu à traverser le tropique du Capricorne, 
m’apprend que, si l’on considère comme un tout la partie méridio- 
nale de l'Afrique, on ne peut douter que ce ne soit un pays stérile. 
IL y a de belles forêts sur les côtes du Sud et sur celles du Sud-Est ; 
mais, à ces exceptions près, on voyage souvent des journées entières 
à travers de larges plaines, où la végétation est fort rare et fort 
pauvre. Il est trés-difficile de se faire une idée exacte des différents 
degrés de fertilité comparée ; mais je ne crois pas m’éloigner de la 
vérité en disant que la quantité de végétation existant Aun moment 


ALIMENTATION DES QUADRUPÈDES. sf 


donné‘ dans la Grande-Bretagne est peut-être dix fois supérieure à 
celle qui existe sur une superficie égale de l’intérieur de l'Afrique 
méridionale. Le fait que des chariots attelés de bœufs peuvent par- 
courir ce pays dans toutes les directions, sauf près de la côte, et qu’à 
peine a-t-on besoin de s'arrêter, de temps en temps, une petite 
demi-heure pour leur ouvrir un passage à travers les buissons, 
donne une excellente idée de la pauvreté de la végétation. Si, 
d'autre part, nous examinons les animaux qui habitent ces grandes 
plaines, nous en arrivons bien vite à la conclusion que leur nombre 
est extraordinaire et que tous arrivent à des grosseurs fabuleuses. 
11 nous faudrait, en effet, énumérer l’Eléphant ; trois espèces de 
Rhinocéros, cing selonle docteur Smith; l’Hippopotame ; la Girafe; 
le Bos cafer, qui est aussi gros que les plus gros taureaux ; l’Elan, 
à peine inférieur en grosseur ; deux espèces de Zèbres ; le Quaccha; 
deux espèces de Gnous, et plusieurs espèces d’Antilopes qui attei- 
gnent un développement plus considérable que ces derniers ani- 
maux. On pourrait supposer que, bien que les espèces soient nom- 
breuses, les individus qui les représentent n'existent qu’en fort 
petit nombre. Or, grâce à l’obligeance du docteur Smith, je puis 
prouver qu’il n’en est rien. Il m’apprend que, sous le 24° degré 
de latitude, il a vu, en un jour de marche, avec son chariot 
attelé de bœufs et sans s'éloigner beaucoup ni à droite ni à 
gauche, entre cent et cent cinquante rhinocéros appartenant à 
trois espèces; qu’il a vu le même jour plusieurs troupeaux de girafes 
comprenant près d’une centaine d'individus, et que, bien qu'il 
n’ait pas aperçu d’éléphants, ils habitent ce district. A la distance 
d'environ une heure de marche de son bivouac de la nuit précé- 
dente, ses hommes avaient tué huit hippopotames dans le même 
endroit et en avaient vu beaucoup d’autres. Dans cette même 
rivière il y avait aussi de nombreux crocodiles. Bien entendu, cette 
réunion de tant de gros animäux dans un même endroit est un fait 
exceptionnel ; mais cela prouve, tout au moins, qu'ils doivent exis- 
ter en grand nombre. Le docteur Smith ajoute que le pays traversé 
ce jour-là « était assez pauvre en herbages, qu’il y avait quelques 
buissons ayant environ 4 pieds de hauteur et fort peu d'arbres, 
tout au plus quelques mimosas. » Les chariots purent avancer 
presque en ligne droite. 


1 J'emploie ces mots, ne voulant pas indiquer la quantité totale qui a pu suc- 
cessivergent se produire et être consommée pendant une période quelconque,, . 


92 BAHIA BLANCA. 


Outre ces grands animaux, quiconque connaît un peu l'histoire 
naturelle du cap de Bonne-Espérance sait que l’on rencontre à 
chaque instant des troupeaux d’antilopes si nombreux qu'on ne 
peut les comparer qu'aux bandes d'oiseaux migrateurs. Le nombre 
des lions, des panthères, des hyènes et des oiseaux de proie 
indique suffisamment quelle doit être l’abondance des petits qua- 
drupèdes ; un soir, le docteur Smith a compté jusqu'à sept lions 
qui rôdaient autour de son bivouac, et, comme me l’a fait remar- 
quer ce savant naturaliste, il doit se faire tous les jours un ter- 
rible carnage dans l'Afrique méridionale. J'avoue que je me 
demande, sans pouvoir trouver de solution au problème, com- 
ment un si grand nombre d'animaux peuvent trouver à se 
nourrir dans un pays qui produit si peu d'aliments. Sans doute, 
les grands quadrupèdes parcourent chaque jour des distances 
énormes pour chercher leurs aliments et se nourrissent principa- 
lement de plantes peu élevées qui, sous un petit volume, .contien- 
nent beaucoup de principes nutritifs. Le docteur Smith m’apprend 
aussi que la végétation est fort rapide et que, dès qu’un endroit se 
trouve dépouillé, il se couvre immédiatement de plantes nouvelles. 
Mais on ne peut douter non plus que nous ne nous soyons fait des 
idées fort exagérées sur la quantité d'aliments nécessaire à la 
nourriture de ces grands quadrupédes; on aurait dû se rappeler 
que le chameau, animal fort gros aussi, a toujours été considéré 
comme l'emblème du désert. 

Cette opinion que la végétation doit nécessairement être fort 
abondante là où existent les grands quadrupèdes est d'autant plus 
remarquable, que la réciproque est fort loin de la vérité. M. Bur- 
chell m'a dit que rien ne l’avait plus frappé, en arrivant au Brésil, 
que le contraste entre la splendeur de la végétation dans l’Amé- 
rique du Sud el sa pauvreté dans l’Afrique méridionale, outre 
absence de grands quadrupèdes. Jl suggère, dans ses Voyages !, 
une comparaison qui offrirait un grand intérêt, si l’on avait les 
données nécessaires pour la faire : celle des poids respectifs d’un 
nombre égal des plus grands quadrupèdes herbivores de chaque 
continent. Si nous prenons, d’un côté, l'éléphant *?, l’hippopotame, 


1 Trave's in the Interior of South Africa, vol. IL, p. 207. 

2 Le poids d’un éléphant tué à Exeter-Change a été estimé (on en a pesé une 
partie) à 5 tonnes et demie {5 582 kilogrammes). L'éléphant femelle, m'a-t-on dit, 
pesait 1 tonne (J 015 kilogrammes) de moins. Nous pouvons donc en conclure 
qu’un éléphant parvenu à sa croissance complète pèse en moyenne 5 tonnes 


ALIMENTATION DES QUADRUPÈDES, D3 


la girafe, le Bos cafer, l'élan, certainement trois, et probablement 
cing espèces de rhinocéros, et du côté de l’Amérique deux espèces 
de tapirs, le guanaco, trois espéces de cerfs, la vigogne, le pecari, 
le capybara (aprés quoi nous devons choisir un des singes, pour 
compléter le nombre de dix gros animaux), puis que nous placions 
ces deux groupes l’un auprès de l’autre, il est difficile de concevoir 
grosseurs plus disproportionnées. Aprés avoir attentivement con- 
sidéré les faits ci-dessus énoncés, nous sommes forcés de conclure, 
en dépit de tout ce qui peut paraître une probabilité antérieure, 
qu'il n'existe pour les mammifères aucun rapport immédiat entre 
la grosseur des espèces et la quantité de la végétation dans les pays 
qu'ils habitent. 

ll n’y a certainement aucune partie du globe qui puisse se com- 
parer à l’Afrique méridionale sous le rapport du nombre des grands 
quadrupédes; cependant, d’après toutes les relations de voyages, 
il est impossible de nier que cette région soit presque un désert. 
En Europe, il nous faut remonter jusqu’à l’époque tertiaire pour 
trouver, chez les mammifères, un état de choses qui ressemble 
en quoi que ce soit à ce qui existe actuellement au cap de 
Bonne-Espérance. Nous sommes porté à penser que les grands 
animaux abondaient pendant ces époques tertiaires, parce que 
nous trouvons les débris de bien des siècles peut-être accu- 


(5078 kilogrammes). On m'a dit, aux Surrey-Gardens, qu'un hippopotame envoyé 
en Angleterre pesait, après avoir été dépecé, 3 tonnes et demie (3 552 kilogram- 
mes) ; disons 3 tonnes (3 045 kilogrammes). Ceci posé, nous pouvons attribuer un 
poids de 3 tonnes et demie (3552 kilogrammes) à chacun des cinq rhinocéros, 
4 tonne (1 015 kilogrammes) à la girafe, et une demi-tonne (507 kilogrammes) au 
Bos cafer, ainsi qu’à l'élan (un gros bœuf pèse de 1 200 à 1500 livres [544 à 630 
kilogrammes]). D’après cette estimation, on arriverait à un poids moyen de 2 ton- 
nes 7 dixièmes (2740 kilogrammes) pour chacun des dix plus grands animaux 
herbivores de l'Afrique méridionale. Quant à l'Amérique du Sud, si on alloue 
1200 livres (544 kilogrammes) pour les deux tapirs pris ensemble, 550 livres 
(249 kilogrammes) pour le guanaco et la vigogne, 500 livres (227 kilogrammes) 
pour trois cerfs, 300 livres (185 kilogrammes) pour le capybara, le pecari et un 
singe, on arrive à une moyenne de 250 livres (113 kijogrammes), ce qui est, je 
crois, exagéré. La proportion sera donc comme 6048 est à 250, ou comme 24 est 
41, pour les dix plus grands animaux des deux continents. 

1 Supposons qu'on ne connaisse aucun cétacé et qu'on vienne tout à coup à 
découvrir le squelette fossile d’une baleine au Groénland. Quel naturaliste serait 
assez osé pour soutenir qu’un animal aussi gigantesque se nourrissait exclusi- 
vement des crustacés et des mollusques presque invisibles, tant ils sont petits, 
qui habitent les mers glacées de l’extrême Nord ? 


PL 


94 BAHIA BLANCA. 


mulés en certains endroits, mais je ne crois pas qu'il y ait eu 
alors plus de grands quadrupèdes qu'il n'y en a à présent dans 
l'Afrique méridionale. Enfin, si nous voulons établir quel était l’état 
de la végétation pendant ces époques, nous devons, en voyant 
ce qui existe aujourd'hui, en voyant surtout quel est l’état des 
choses au cap de Bonne-Espérance, en arriver à la conclusion 
qu'une végétation extraordinairement abondante ne constituait pas 
une condition absolument indispensable. 

Nous savons! que des forêts de grands et beaux arbres croissent 
dans les régions de l’extrême nord de l'Amérique septentrionale, 
bien des degrés au delà de la limite où le sol reste perpétuellement 
gelé à la profondeur de plusieurs pieds. En Sibérie on trouve aussi 
des bois de bouleaux, de sapins, de trembles, de mélèzes, sous une 
latitude (64 degrés) où la température moyenne de l’air est au-des - 
sous de zéro et où la terre est si complétement glacée que le cadavre 
d'un animal qui y est enfoui se conserve parfaitement. Ces faits 
nous permettent de conclure que, eu égard à la quantité seule de 
végétation, les grands quadrupèdes de l’époque tertiaire la plus 
récente ont pu vivre dans la plus grande partie de l’Europe et de 
l'Asie septentrionale, là où on trouve aujourd’hui leurs restes. Je 
ne parle pas ici de la qualité de la végétation qui leur est néces- 
saire, Car, comme nous avons la preuve que des changements 
physiques se sont produits, ces races d'animaux ayant disparu, 
nous pouvons supposer aussi que les espèces de plantes ont pu 
changer. 

J'ajouterai que ces remarques s'appliquent directement aux 
animaux de la Sibérie que l’on a retrouvés conservés dans la glace. 
La conviction qu’il fallait absolument, pour assurer la subsistance 
de si grands animaux, une végétation possédant tous les caractères 
de la végétation tropicale, l'impossibilité de concilier cette opinion 
avec la proximité des glaces perpétuelles, ont été une des princi- 
pales causes des nombreuses théories imaginées pour expliquer 


1 Voir Zoological Remarks to Capt. Back’s Expedition, par le docteur Richard- 
son. Il dit : « Le sous-sol, au nord de 56 degrés de latitude, est perpétuellement gelé ; 
le dégel, sur la côte, ne pénètre pas au delà de3 pieds, et au Bear-Lake, par 64 de- 
grés de latitude, au delà de 20 pouces. Le sous-sol gelé ne nuit pas à la végé- 
tation, car de magnifiques forêts croissent à la surface à quelque distance de la 
céte. » 

? Voir Humboldt, Fragments asiatiques, p. 386; Barton, Geography of Plants, 
et Malte-Brun. On dit, dans ce dernier ouvrage, que la limite extréme de la 
croissance des arbres, dans la Sibérie, se trouve par 70 degrés de latitude. 


AUTRUCHES. 98 


leur ensevelissement dans la glace, au moyen de révolutions clima- 
tériques soudaines et de catastrophes épouvantables. Or je ne 
serais guère éloigné de supposer que le climat n’a pas changé 
depuis l’époque où vivaient ces animaux, aujourd’hui ensevelis dans 
les glaces. Quoi qu'il en soit, tout ce que je me propose de démon- 
trer actuellement, c’est que, en ce qui concerne la quantité seule 
des aliments, les anciens rhinocéros auraient pu subsister dans les 
steppes de la Sibérie centrale (les parties septentrionales se trou- 
vaient probablement alors recouvertes par les eaux), en admettant 
que ces steppes fussent à cette époque dans le même état qu’aujour- 
d'hui, tout aussi bien que les rhinocéros et les éléphants actuels 
subsistent dans les karros de l’Afrique méridionale. 

Je vais actuellement décrire les habitudes des oiseaux les plus 
intéressants et les plus communs dans les plaines sauvages de la 
Patagonie septentrionale ; je m’occuperai d’abord du plus grand 
d'eux tous, l’autruche de l’Amérique méridionale. Chacun con- 
naît les habitudes ordinaires de l’autruche. Ces oiseaux se nour- 
rissent de matières végétales, telles que les herbes ou les racines ; 
à Bahia Blanca cependant, j’en ai vu bien souvent trois ou quatre 
descendre à la marée basse au bord de la mer et explorer les grands 
amas de boue qui se trouvent alors à sec, dans le but, disent les 
Gauchos, de chercher des petits poissons pour les manger. Bien que 
l’autruche ait des habitudes très-timides, très-méflantes, très-soli- 
taires, bien qu’elle coure avec une extrême rapidité, cependant les 
Indiens ou les Gauchos, armés de bolas, s’en emparent facilement. 
Quand plusieurs cavaliers apparaissent disposés en demi-cercle, 
les autruches se troublent et ne savent de quel côté s’échapper ; 
elles préfèrent ordinairement courir contre le vent; elles étendent 
leurs ailes en s’élancant, et semblent, comme un vaisseau, se cou- 
vrir de voiles. Par un beau jour très-chaud, je vis plusieurs autru- 
ches entrer dans un marais couvert de joncs fort élevés ; elles y 
restèrent cachées jusqu’à ce que je fusse tout près d'elles. On ne 
sait pas ordinairement que les autruches se jettent facilement dans 
l'eau. M. King m’apprend que, dans la baie de San-Blas et à Port- 
Valdes, en Patagonie, il a vu ces oiseaux passer souvent à la nage 
d’une ile à l’autre. Elles entraient dans l’eau dès qu’elles étaient 
pourchassées de facon à n’avoir plus que cette retraite ; mais elles 
y entrent aussi de bonne volonté; elles traversaient à la nage une 
distance d’environ 200 mètres. Quand elles nagent, on n’apercoit 
au-dessus de l'eau qu’une fort petite partie de leur corps ; elles 


aw * 


96 BAHIA BLANCA. 


étendent le coft un peu en avant et elles avancent trés-lentement. 
Par deux fois différentes, j’ai vu des autruches traverser le Santa- 
Cruz à la nage à un endroit où le fleuve a environ 400 mètres de 
large et où le courant est trés-rapide. Le capitaine Sturt', en des- 
cendant le Murrumbidgee, en Australie, a vu deux émeus en train 
de nager. | 

Les habitants du pays distinguent facilement, même à une 
grande distance, le mâle de la femelle. Le mâle est plus grand, il 
a des couleurs plus sombres et une tête plus grosse: L’autruche, 
le mâle seul, je crois, fait entendre un cri singulier, grave, sifflant; 
la première fois que j'ai entendu ce cri, je me trouvais au milieu 
de quelques monticules de sable et je l'ai attribué à quelque bête 
féroce, car c’est un cri de nature telle, qu’on ne peut dire ni d'où 
il vient ni de quelle distance. Alors que nous étions à Bahia Blanca 
pendant les mois de septembre et d'octobre, j’ai trouvé un grand 
nombre d’œufs semés de toutes parts à la surface du sol. Tantôt 
on les rencontre isolés ca et là; dans ce cas les autruches ne les 
couvent pas et les Espagnols leur donnent le nom de huachos ; 
ou bien ils se trouvent réunis dans de petites excavations qui con- 
stituent le nid. J’ai vu quatre nids; trois contenaient vingt-deux 
œufs chacun et le quatrième vingt-sept. En un seul jour de chasse 
à cheval, j’ai trouvé soixante-quatre œufs, dont quarante-quatre 
distribués dans deux nids et les vingt autres, des huachos, semés 
ca et là. Les Gauchos affirment unanimement, et il n’y a aucune 
raison qui puisse me mettre en garde contre leur affirmation, que 
le mâle seul couve les œufs etaccompagne les jeunes pendant quel- 
que temps après leur éclosion. Le mâle qui couve se trouve absolu- 
ment au ras de terre, et il m’est presque arrivé une fois de faire 
passer mon cheval sur l’un d’eux. On m'a affirmé qu'à cette époque 
ils sont quelquefois féroces et même dangereux et qu’on les a vus 
attaquer un homme à cheval; ils essayent alors de sauter sur lui. 
Mon guide m’a montré un vieillard qui avait été ainsi pourchassé 
et qui avait eu beaucoup de peine à échapper à l’oiseau en fureur. 
Je remarque que Burchell dit dans la relation de son voyage dans 
l'Afrique méridionale : « J’ai tué une autruche mâle dont les plumes 
étaient fort sales; un Hottentot m'a dit qu’elle était en train de cou- 


- 


1 Sturt, Travels, vol. II, p. 74. 
2 Un Gaucho m'a assuré avoir vu un jour une variété aussi blanche que la 
neige, une autruche albinos, et il ajoutait que c’était un magnifique oiseau. 


HABITUDES DE L’AUTRUCHE. 97 


ver. » J'apprends, d'autre part, que l’émeu mâle couve les œufs 
aux Zoological Gardens; cette habitude est donc communs à toute 
la famille. 

Les Gauchos affirment unanimement que plusieurs femelles 
pondent dans le même nid. On m’a affirmé très-positivement avoir 
vu quatre ou cinq femelles aller l’une après l’autre, au milieu de la 
journée, pondre dans un même nid. Je puis ajouter qu’on croit 
aussi en Afrique que deux ou plusieurs femelles pondent dans le 
même nid’. Bien que cette habitude puisse, tout d’abord, paraître 
fort étrange, ilest facile, je crois, d’en indiquer la cause. Le nombre 
des œufs dans le nid varie de vingt à quarante et même à cinquante; 
selon Azara, un nid contient quelquefois soixante et dix ou quatre- 
vingts œufs. Le nombre des œufs trouvés dans une seule région, si 
considérable proportionnellement au nombre des autruches qui 
l'habitent, et l’état de l'ovaire de la femelle, semblent indiquer que 
la femelle pond un grand nombre d'œufs pendant chaque saison, 
mais que cette ponte doit se faire fort lentement et par conséquent 
durer longtemps. Azara* constate qu’une femelle, à l’état domes- 
tique, a pondu dix-sept œufs en laissant un intervalle de trois jours 
entre chacun d’eux. Or, si la femelle couvait elle-même, les pre- 
miers œufs pondus se pourriraient presque certainement. Si, au 
contraire, plusieurs femelles s'entendent (on dit que le fait est 
prouvé), et que chacune d'elles aille pondre ses œufs dans différents 
nids, alors tous les œufs d’un nid auront probablement le même âge. 
Si, comme je le crois, le nombre des œufs dans chaque nid équivaut 
en moyenne à la quantité que pond une femelle pendant la saison, il 
doit y avoir autant de nids que de femelles et chaque mâle contribue 
pour sa part au travail de l’incubation, et cela à une époque où les 
femelles ne pourraient pas couver, parce qu’elles n’ont pas fini de 
pondre®. J’ai déjà fait remarquer le grand nombre des huachos ou 
œufs abandonnés ; j'en ai trouvé vingt en un seul jour. I] paraît 
singulier qu’il y ait tant d'œufs perdus. Cela ne provient-il pas de 
la difficulté qu’ont plusieurs femelles à s’associer et à trouver un 


1 Burchell, Travels, vol. I, p. 280. 

2 Azara, vol. IV, p. 173. 

3 D’autre part, Lichtenstein affirme (Travels, vol. II, p. 25) que la femelle 
commence à couver dès qu’elle a pondu dix ou douze œufs, et qu’elle continue sa 
‘ponte dans un autre nid, je suppose. Cela me paraît fort improbable. Il affirme 
que quatre ou cinq femelles s’associent pour couver avec un mâle, et que ce der- 
nier ne couve que pendant la nuit. 

7 


LL, 


98 | BAHIA BLANCA. 


male prêt à se charger de l’incubation ? Il est évident que deux 
femelles au moins doivent s’associer dans une certaine mesure, car 
autrementlesceufsresteraient épars dans ces plaines immenses, à des _ 
distances beautoup trop considérables les uns des autres pour que 
le mâle puisse les réunir dans un nid. Quelques auteurs croient que 
les œufs épars sont destinés à la nourriture des jeunes; je doute 
qu’il en soit ainsi,en Amérique tout au moins, parce que, si les hua- 
chos sont pourris la plupart du temps, presque toujours aussi on 
les retrouve entiers. 

Alors que j'étais au rio Negro dans la Patagonie septentrionale, 
les Gauchos me parlaient souvent d’un oiseau fort rare qu'ils appe- 
laient Avestrus Petise. Beaucoup moins abondant que l'autruche 
ordinaire, fortcommune dans ces parages, il lui ressemble beaucoup. 
D’après les quelques habitants qui avaient vu les deux espèces, 
YAvestrus Petise est de teinte plus foncée, plus pommelée que 
l’autruche; ses jambes sont plus courtes et ses plumes descendent 
plus bas; enfin on le prend beaucoup plus facilement avec les bolas. 
Iis ajoutaient qu’on pouvait distinguer les deux éspèces à une dis- 
tance considérable. Les œufs de la petite espèce paraissent cepen- 
dant plus généralement connus et on remarque avec surprise qu’on 
les trouvé en quantité presque aussi considérable que ceux de la 
Rhea ; ils affectent une forme un peu différente et ont une légère 
teinte bleue. Cette espèce se rencontre très-rarement dans les 
plaines qui bordent le rio Negro. Mais elle ést assez abondante à en- 
viron4 degré et demi plus au sud. Pendant ma visite à Port-Desire, 
en Patagonie (latitude, 48 degrés), M. Martens tua une autruche. 
Je ’examinai et en arrivai à la conclusion que c’était une autruche 
commune qui n'élait pas encore entièrement développée, car, 
chose fort singulière et que je ne puis m'expliquer, la pensée des 
Petises ne me revint pas en ce moment à l'esprit. On fit cuire l'oi- 
seau el il était mangé avant que la mémoire me revint. Heureu- 
sement, on avait conservé la tête, le cou, les jambes, les ailes, la 
plupart des grandes plumes et la plus grande partie de la peau. Je 
pus donc reconstiluer un spécimen presque parfait, exposé aujour- 
d’hui dans le musée de la Société zoologique. M. Gould, en décri- 
vant cette nouvelle espèce, m’a fait l'honneur de lui donner mon 
nom. 

J’ai trouvé au milieu des Patagons, dans le détroit de Magellan, 
un métis qui vivait depuis plusieurs années avec la tribu, mais 
qui était né dans les provinces du Nord. Je lui demandai s’il 


L'AVESTAUS PETISE. 99 


avait jamais entendu parler de l’avestrus petise. 11 me répondit ces 
mots: « Mais il n’y a pas d’autres autruches dans les provinces 
méridionales. » Il m’apprit que les nids des petises contiennent 
beaucoup moins d'œufs que ceux de l’autre espèce d'autruches; il 
n’y en a guère, én effet, que quinze en moyenne ; mais il m’af- 
firma qu'ils proviennent de différentes femelles. Nous avons vu 
plusieurs de £es oiseaux à Santa-Cruz; ils sont extrêmement sau- 
vages et je suis persuadé qu'ils ont la vue assez percante pour 
apercevoir quiconque s'approche avant qu’on puisse les distin- 
guer. Nous en avons vu fort peu en remontant le fleuve; mais, pen- 
dant notre rapide descente, nous en avons aperçu beaucoup allant 
par bandes de quatre ou cinq. Cet oiseau, au moment de prendre 
sa course, n’étend pas ses ailes comme le fait l’autre espèce. Pour 
conclure, je puis ajouter que le Struthio Rhea habite le pays de la 
Plata et s'étend jusque par 41 degrés de latitude, un peu au sud du 
rio Negro, et que le Struthto Darivinit habite la Patagonie méri- 
dionale ; la vallée du rio Negro est un territoire neutre où l’on 
trouve les deux espèces. Alors que M. A. d’Orbigny' était au rio 
Negro, il fit les plus grands efforts pour se procurer cet oiseau, 
mais sans pouvoir y parvenir. Dobritzhoffer indiquait, il y a long- 
temps déjà, l'existence dé deux sortes d'autruches ; il dit en effet*: 
« Vous devez savoir, én outre, qué la taille et les habitudes des 
Emeus différent dans les diverses parties du pays. Ceux qui habitent 
les plaines de Buenos Ayres et de Tucuman sont plus grands et ont 
des plumes blanches, noires et grises; ceux qui habitent près le 
détroit de Magellan sont plus petits et plus beaux, car leurs plumes 
blanches ont l’extrémité noire, et réciproquement. » 

On trouve ici, én quantités considérables, un petit oiseau fort 
singulier, le Tinochorus rumicivorus. Par ses habitudes, par son 
aspect général, il ressemble & la caille et à la bécasse, quelque dif- 
férents que soient ces deux oiseaux. On rencontre les Tinochorus 
dans toute l'étendue des parties sud de l’Amérique méridionale, 
partout où il y a des plaines stériles où des pâturages bien secs. Ils 


1 Pendant notre séjour au rio Negro, nous avons beaucoup entendu parler des 
immenses. travaux de ce naturaliste, M. Alcide d’Orbigny a traversé, de 1825 à 
4833, plusieurs parties de l’Amérique méridionale, où il a réuni une collection 
considérable. I! publie aujourd'hui les résultats de ces voyages avec une magni- 
ficence qui lui fait certainement occuper, après Humboldt, la première place 
sur la liste des voyageurs en Amérique. 

2 Account of the Abipones, 1749, vol. I, p. $14. Tradnetion anglaise, 


100 BAHIA BLANCA. 


fréquentent par couples, ou en petites bandes, les endroits les plus 
désolés, où toute autre créature pourrait à peine exister. Quand on 
s'approche d'eux, ils se blottissent sur le sol, dont on peut alors dif- 
ficilement les distinguer. lls marchent assez lentement, les pattes 
fort écartées, pour chercher leur nourriture. ils se couvrent de 
poussière sur les routes et dans les endroits sablonneux et fré- 
quentent des endroits particuliers, où on peut les rencontrer régu- 
lièrement tous les jours. De même que les perdrix, ils prennent 
leur volée par bandes. Sous tous ces rapports, par son gésier mus- 
culaire adapté à une nourriture végétale, par son bec arqué, par 
ses narines Charnues, ses pattes courtes et la forme de son pied, le 
Tinochorus ressemble beaucoup à la caille. Mais, dès que cet oiseau 
se met à voler, son aspect tout entier change ; ses longues ailes 
pointues, si différentes de celles des gallinacés, son vol irrégulier, 
le cri plaintif qu'il fait entendre au moment du départ, tout rap- 
pelle la bécasse ; tant et si bien que les chasseurs qui se trouvaient 
à bord du Beagle ne l’appelaient jamais que la « bécasse à bec 
court. » Le squelette du Tinochorus prouve, en effet, qu'il est allié 
de très-près à la bécasse, ou plutôt à la famille des gralles. 

Le Tinochorus est allié de très-près à quelques autres oiseaux de 
Amérique méridionale. Deux espèces du genre Aftagzs ont, sous 
presque tous les rapports, les habitudes de la gelinotte ; l’une de ces 
espèces habite, à la Terre de Feu, les régions situées au-dessus de la 
limite des forêts, et l’autre juste au-dessous de la limite des neiges 
de la Cordillère dans le Chili central. Un oiseau d’un autre genre 
trés-voisin, le Chzonis alba, habite les régions antarctiques ; il se 
nourrit de plantes marines et des coquillages qui se trouvent sur 
les rochers alternativement couverts et découverts par la marée. 
Bien qu'il n'ait pas les pieds palmés, on le rencontre souvent, en 
raison de quelque habitude inexplicable, à de grandes distances en 
mer. Cette petite famille d'oiseaux est une de celles qui, par ses 
nombreuses affinités avec d’autres familles, ne présentent aujour- 
d'hui que difficultés au naturaliste nomenclateur, mais qui contri- 
bueront peut-être à expliquer le plan magnifique, plan commun au 
présent et au passé, qui a présidé à la création des êtres organisés. 

Le genre Furnartus comprend plusieurs espèces, tous petits 
oiseaux, vivant sur le sol et habitant les pays secs et ouverts. Leur 
conformation ne permet de les comparer à aucune espèce euro- 
péenne. Les ornithologistes les ont généralement placés au nombre 
des grimpeurs, bien qu'ils aient des habitudes presque absolument 


LE CASARA. 101 


contraires à celles des membres de cette famille. L'espèce la mieux 
connue est l'oiseau à four commun de la Plata, le casara, ou con- 
structeur de maisons, des Espagnols. Cet oiseau place son nid, d’où 
il tire son nom, dans les situations les plus exposées, au sommet 
d’un pieu, par exemple, sur un rocher nu ou sur un cactus. Ce nid 
se compose de boue et de morceaux de paille et a des murs très- 
épais et trés-solides ; sa forme est absolument celle d’un four ou 
d’une ruche déprimée. L'ouverture du nid est large et en forme de 
voûte ; immédiatement en face de cette ouverture, à l’intérieur du 
nid, se trouve une cloison qui monte presque jusqu'au toit, formant 
ainsi un couloir ou une antichambre précédant le nid lui-même. 

Une autre espèce plus petite de Furnarius (#. cunicularius) res- 
semble à l'oiseau à four par la teinte ordinairement rougeâtre de 
son plumage, par son cri aigu et singulier, qu’il répète à chaque 
instant, et par son étrange habitude de courir en faisant des soubre- 
sauts. En conséquence de cette affinité, les Espagnols l’appellent 
casarita (ou petit constructeur de maisons), bien qu’il construise 
un nid tout différent. Le casarita construit son nid au fond d’un 
trou étroit cylindrique, qui s'étend horizontalement, dit-on, a 
6 pieds sous terre. Plusieurs paysans m'ont dit que, dans leur jeu- 
nesse, ils avaient essayé de trouver le nid, mais que bien rarc- 
ment ils avaient pu atteindre le bout du passage. Cet oiseau 
choisit ordinairement, pour y creuser son nid, un monticule peu 
élevé de terrain sablonneux résistant, sur le bord d’une route ou 
d’un ruisseau. Ici (à Bahia Blanca), les murs qui entourent les 
maisons sont construits en boue durcie ; je remarquai qu’un mur 
entourant la cour de la maison que j’habitais était percé d’une 
grande quantité de trous ronds. Le propriétaire, quand je lui de- 
mandai la raison de ces trous, me répondit en se plaignant vive- 
ment du casarita, et j’en vis bientôt plusieurs à l’œuvre. Il est assez 
curieux d'observer combien ces oiseaux sont incapables d'apprécier 
l'épaisseur de quoi que ce soit, car, bien qu’ils voltigeassent con- 
stamment au-dessus du mur, ils persistaient à le traverser de part 
en part, pensant sans doute que c'était là un monticule excellent 
pour y creuser leur nid. Je ne doute pas que chaque oiseau n’ait 
été grandement surpris quand il se retrouvait en pleine lumière 
de l’autre côté du mur. 

J'ai déjà cité presque tous les mammifères qui se trouvent dans 
ce pays. ll y a trois espèces de tatous : le Dasypus minutus ou 
Pichy, le D. villosus ou Peludo et l'Apar. Le premier s'étend 10 de- 


102 BAHIA BLANCA. 


grés plus au sud que toutes les autres espèces; une quatrième 
espèce, le Mulita, ne vient pas jusqu’à Bahia Blanca. Les quatre 
espèces ont à peu près les mêmes habitudes ; le Peludo, cependant, 
est un animal nocturne, tandis que les autres errent le jour dans 
les plaines, se nourrissent de scarabées, de larves, de racines et 
même de pelits serpents. L’Apar, qu’on appelle ordinairement le 
Mataco, est remarquable en ce sens qu'il ne possède que trois bandes 
mobiles; le reste de sa carapace est presque inflexible. Il a la faculté 
de se rouler en boule comme une espèce de cloporte anglais. 
Dans cet état il est garanti contre les attaques des chiens, car 
ceux-ci, ne pouvant pas le soulever en entier dans leur gueule, 
essayent de le mordre sur le côté, mais leurs crocs n'ont pas de 
prise sur cette boule qui roule devant eux; aussi la carapace dure 
et polie du Mataco est-elle pour lui une défense encore meilleure 
que les piquants du hérisson. Le Pichy préfère les terrains très-secs ; 
il affectionne tout particulièrement les dunes de sable près du 
bord de la mer, dunes où, pendant des mois, il ne peut se procurer 
une seule goutte d’eau; cet animal cherche souvent à échapper 
aux regards en se blottissant sur le sol. J'en rencontrais ordinaire- 
ment plusieurs dans mes excursions de chaque jour dans les envi- 
rous de Bahia Blanca. Si on veut attraper cet animal, il faut non 
pas descendre, mais se précipiter à bas de son cheval, car, quand 
le sol n'est pas trop dur, il creuse avec tant de rapidité que son 
train d’arriére disparaît avant qu’on ait eu le temps de poser le 
pied à Lerre. On éprouve certainement quelque remords à tuer un 
aussi joli animal; car, comme me disait un Gaucho tout en en 
dépecant un : Son tan mansos! (Ils sont si doux !). 

Il y a beaucoup d’espéces de reptiles. Un serpent (un Trigono- 
cephalus ou Cophias) doit être fort dangereux, s’il faut en juger par 
la grandeur du conduit venimeux qui se trouve dans ses crochets. 
Cuvier, contrairement à l’opinion de quelques autres naturalistes, 
classe ce serpent comme un sous-genre du serpent à sonnettes et le 
place entre ce dernier et la vipère. J’ai observé un fait qui confirme 
cette opinion et qui me semble fort curieux et fort instructif, en ce 
qu'il prouve combien chaque caractère, bien que ce caractère 
puisse dans une certaine mesure être indépendant de la confor- 
mation, a une tendance à varier lentement. L’extrémité de la queue 
de ce serpent se termine par une pointe qui s’élargit très-légère- 
ment. Or, quand l'animal glisse sur le sol, il fait constamment 
vibrer l'extrémité de sa queue, qui, en venant frapper contre les 


SERPENTS. 108 


herbes sèches et les broussailles, produit un cliquetis qui s’entend 
distinctement à 6 pieds de distance. Dès que l’animal est effrayé ou 
irrité, il agite sa queue et les vibrations deviennent extrêmement 
rapides, aussi longtemps même que le corps conserve son irrita- 
bilité après la mort de l’animal, on peut observer une tendance à 
ce mouvement habituel. Ce trigonocéphale a donc, sous quelques 
rapports, la conformation d'une vipère avec les habitudes d’un ser- 
pent à sonnettes ; seulement le bruit est produit par un procédé 
plus simple. La face de ce serpent a une expression féroce et hideuse 
au dela de toute expression. La pupille consiste en une fente ver- 
-ticale dans un iris marbré et couleur de cuivre; les mâchoires 
sont larges à la base, et le nez se termine par une projection trian- 
gulaire. Je ne crois pas avoir jamais vu riende plus laid, sauf peut- 
étre quelques vampires. Je pense que cet aspect si repoussant pro- 
vient de ce que les traits se trouvent placés, l’un par rapport à 
l’autre, à peu près dans la même position que ceux de la figure 
humaine, ce qui produit le comble du hideux !. 

Parmi les batraciens, je remarquai un petit crapaud (Phryniscus 
nigricans) fort singulier en raison de sa couleur. On se fera une 
excellente idée de son aspect, si on suppose qu'on l’a d’abord 
trempé dans de l'encre extrêmement noire, puis, quand il a été sec, 
qu'on lui a permis de se trainer sur une planche fraîchement 
peinte avec du vermillon brillant, de façon à ce que cette couleur 
s'attache à la plante de ses pieds et à quelques parties de son 
estomac. Si cette espèce n’avait pas encore été nommée, elle aurait 
certainement mérité le nom de dabolicus, car c’est un crapaud 
digne de causer avec Eve. Au lieu d’avoir des habitudes nocturnes, 
au lieu de vivre dans des trous sombres et humides, comme presque 
tous les autres crapauds, il se traine, pendant les plus grandes 
chaleurs du jour, sur les monticules de salle et dans les plaines 
arides où il n’y a pas une goutte d’eau. Il doit nécessairement 
compter sur la rosée pour se procurer l'humidité dont il a besoin, 
humidité qu'il absorbe probablement par la peau, car on sait que 
ces reptiles ont une grande faculté d'absorption cutanée. J'en ai 
trouvé un à Maldonado, dans un endroit presque aussi sec que les 
environs de Bahia Blanca; pensant lui faire grand plaisir, je l’em- 
portai et le jetai dans une mare; or non-seulement ce petit ani- 


i Ce serpent est une nouvelle espèce de Trigonocephalus, que M. Bibron pro- 
puse d'appeler T. crepilans. 


eS ao 


104 BAHIA BLANCA. 


mal ne sait pas nager, mais, si je n'étais venu à son secours, je 
crois qu'il se serait bientôt noyé. 

Il y a beaucoup d’espèces de lézards ; mais un seul (Proctotretus 
multimaculatus) a des habitudes quelque peu remarquables. Il vit 
sur le sable aride au bord de la mer ; ses écailles marbrées, brunes, 
tachetées de blanc, de rouge jaunâtre et de bleu sale, le font abso- 
lument ressembler à Ja surface environnante. Quand il est effrayé, 
il fait le mort et reste là, les pattes étendues, le corps aplati, les 
yeux fermés ; si on vient à le toucher, il s'enfonce dans le sable 
avec une grande rapidité. Ce lézard a le corps si plat et les pattes | 
si courtes, qu'il ne peut pas courir vite. 

_J’ajouterai aussi quelques remarques sur l’hivernage des ani- 
maux dans cette partie de l'Amérique du Sud. A notre arrivée à 
Bahia Blanca, le 7 septembre 1832, notre première pensée fut que 
la nature avait refusé toute espèce d’animaux à ce pays sec et 
sablonneux. Toutefois, en creusant dans le sol, je trouvai plusieurs 
insectes, de grosses araignées et des lézards dans un état de demi- 
torpeur. Le 45, quelques animaux commencèrent à paraître, et 
le 48, quinze jours avant l’équinoxe, tout annonça le commence- 
ment du printemps. Oseille rose, pois sauvages, ænotherées et géra- 
niums se couvrirent de fleurs qui émaillèrent les plaines. Les oiseaux 
commencèrent à pondre. De nombreux insectes, des lamellicornes 
et des hétéromères, ces derniers remarquables par leur corps si 
profondément sculpté, se traînaient lentement sur le sol ; tandis 
que la tribu des lézards, habitants habituels des terrains sablon- 
neux, s’élançait dans toutes les directions. Pendant les onze pre- 
miers jours, alors que la nature était encore endormie, la tempé- 
rature moyenne, déduite d'observations faites à bord du Beagle 
toutes les deux heures, fut de 51 degrés F. (10°,5 c.); au milieu du 
jour le thermomètre montait rarement au-dessus de 55 degrés F.” 
(42°,7 c.). Pendant les onze jours suivants, alors que toutes les créa- 
tures retrouvérent leur activité, la température moyenne s’éleva 
à 58 degrés F. (14°,4 c.), et, au milieu du jour, le thermomètre indi- 
quait de 60 à 70 degrés (15°,5 à 21°,{ c.). Ainsi donc, une augmenta- 
tion de 7 degrés dans la température moyenne, mais une augmen- 
tation plus considérable de la chaleur maxima, suffit à éveiller toutes 
les fonctions de la vie. A Montevideo, que nous venions de quitter, 
dans les vingt-trois jours compris entre le 26 juillet et le 19 août, 
la température moyenne, déduite de deux cent soixante-seize 
observations, s'élevait à 58°,4 F. (14°,6 c.); la température moyenne 


VIRGULARIA PATAGONICA. 105 


du jour le plus chaud fut de 63°,5 F. (48°,6 c.), et celle du jour le 
plus froid, 46 degrés F. (7°,7 c.). Le point le plus bas auquel tomha 
le thermomètre fut 41°,5F. (5°,3 c.), et il monta quelquefois dansla 
journée jusqu'à 69 ou 70 degrés F.(20°,5 à 21°,1 c.). Cependant, mal- 
gré celte haute température, presque tous les scarabées, plusieurs 
genres d'araignées, les limacons, les coquillages terrestres, les cra- 
pauds et les lézards étaient tous cachés sous des pierres, plongés 
dans la torpeur. Nous venons de voir au contraire qu'à Bahia 
Blanca, qui n’est qu’à 4 degrés plus au sud, et où, par conséquent, 
Ja différence du climat est fort minime, cette même température, 
avec une Chaleur extrême un peu moindre, suffit à éveiller tous 
les ordres d'êtres animés. Ceci prouve combien le stimulant néces- 
saire pour faire sortir les animaux de l’état de torpeur engendré 
par l’hivernage est admirablement réglé par le climat ordinaire du 
pays et non pas par la chaleur absolue. On sait qu'entre les tropi- 
ques l’hivernage ou plutôt la torpeur d'été des animaux est déter- 
minée, non pas par la température, mais par les moments de séche- 
resse. Je fus d’abord trés-surpris d'observer, près de Rio de Janeiro, 
que de nombreux coquillages, de nombreux insectes bien déve- 
loppés, qui avaient dû être plongés dans la torpeur, peuplaient en 
quelques jours les moindres dépressions qui avaient été remplies 
d’eau. Humboldt a raconté un étrange accident, une hutte qui 
avait été élevée sur un endroit où un jeune crocodile était enfoui 
dans de la boue durcie. Il ajoute : « Les Indiens trouvent souvent 
d’énormes boas, qu’ils appellent x72 ou serpents d'eau, plongés dans 
un état léthargique. Pour les ranimer, il faut les irriter ou les 
mouiller. » 

Je ne citerai plus qu’un autre animal, un zoophyte (la Virgularta 
patagonica, je pense), une sorte de plume de mer. Il consiste en 
une tige mince, droite, charnue, avec des rangées alternantes de 
polypes de chaque côté et entourant un axe élastique pier- 
reux, variant en longueur de 8 pouces à 2 pieds. A une de ses 
extrémités la tige est tronquée, mais l’autre extrémité se termine 
par un appendice charnu vermiforme. De ce dernier côté, l'axe pier- 
reux, qui donne de la consistance à la tige, se termine par un simple 
vaisseau rempli de matières granulaires. A la marée basse on peut 
voir des centaines de ces zoophytes, le côté tronqué en l'air, dé- 
passant de quelques pouces la surface de la boue, comme le chaume 
dans un champ après la moisson. Dès qu’on le touche ou qu’on 
le tire, l’animal se retire avec force, de façon à disparaître presque 





106 BAHIA BLANCA. 


au-dessous de la surface; pour cela, il faut que l’axe très-élastique 
se courbe à son extrémité inférieure, où il est d’ailleurs légèrement 
recourbé ; je pense que c’est grâce à son élasticité seule que le 
zoophyte peut se relever de nouveau à travers la boue. Chaque 
polype, bien qu’intimement relié à ses compagnons, a une bouche, 
un corps et des tentacules distincts. I] doit y avoir plusieurs mil- 
liers de ces polypes sur un grand spécimen ; nous voyons cepen- 
dant qu'ils obéissent à un même mouvement et qu’ils ont un axe 
central relié à un système d’obscure circulation; les œufs, en 
outre, se produisent dans un organe distinct des individus séparés". 
On peut, d’ailleurs, se demander avec beaucoup de raison: Qu'est- 
ce qui, dans cet animal, constitue un individu? Il est toujours inté- 
ressant de découvrir le point de départ des contes étranges des 
vieux voyageurs, et je ne doute pas que les habitudes de la Virgu- 
laire n’expliquent un de ces contes. Le capitaine Lancaster, dans 
son voyage ?, en 1601, raconte que, sur les sables du bord de la mer 
de Vile de Sombrero, dans les Indes orientales, « il trouva une 
pelite branche qui poussait comme un jeune arbre ; si on essaye 
de l’arracher, elle s'enfonce dans le sol et disparait, à moins qu'on 
ne la tire bien fort. Si on l’arrache, on trouve que sa racine est un 
ver; à mesure que l’arbre augmente, le ver diminue, et dès que 
le ver s'est entièrement transformé en arbre, il prend racine et de- 
vient grand. Cette transformation est une des plus grandes mer- 
veilles que j'ai vues dans tous mes voyages; car, si on arrache cet 
arbre pendant qu’il est jeune et qu'on en enlève les feuilles et 


{ Les cavités partant des compartiments charnus de l'extrémité sont remplies 
d'une matière pulpeuse jaune qui, examinée au microscope, présente une appa- 
rence extraordinaire. La masse consiste en grains arrondis, demi-transparents, 
irréguliers, agglomérés ensemble en particules de différentes grosseurs. Toutes 
ces particules, de même que les grains séparés, ont la faculté de se mouvoir rapi- 
dement; ordinairement el'es tournent autour de différents axes; quelquefois aussi 
elles possèdent un mouvement de translation. Le mouvemen test perceptible avec 
un pouvoir grossissant très-faible, mais je n’ai pu en déterminer la cause en me 
servant! mème du pouvoir grossissant le plus fort que comportât mon instru- 
meut. Ce mouvement est très-différent de la circulation du fluide dans le sac 
élastique contenant l'extrémité amincie de l’axe. Dans d'autres occasions, alors 
que je disséquais sous le microscope de petits animaux marins, j'ai vu des parli- 
cules de matière pulpeuse, quelquefois de dimensions considérables, commencer 
à tourner dès qu’elles étaient dégagécs. J'ai pensé, je ne sais pas avec quel degré 
de verité, que cette matière granu'o-pulpeuse était en train de se convertir en 
œufa. C’est certainement ce qui semblait avoir lieu dans ce zoophyle. 

3 Kerr, Colleclion of Voyages, vol. VIII, p. 119. 


GUERRE CONTRE LES INDIENS. 107 


l'écorce, il se transforme, quand il est sec, en une pierre dure qui 
ressemble beaucoup au corail blanc; ainsi ce ver peut se trans- 
former deux fois en substances toutes différentes. Nous en avons 
recueilli un grand nombre et les avons rapportés. » 

Pendant mon séjour à Bahia Blanca, alors que j'attendais le 
Beagle, cette ville était plongée dans une fièvre constante par les 
bruits de batailles et de victoires entre les troupes de Rosas et les 
Indiens sauvages. Un jour arriva la nouvelle qu’une petite troupe, 
formant un des postes sur la route de Buenos Ayres, avait été 
massacrée par les Indiens. Le lendemain arrivèrent du Colorado 
trois cents hommes sous les ordres du commandant Miranda. 
Cette troupe se composait en grande partie d’Indiens (rmansos ou 
soumis), appartenant à la tribu du cacique Bernantio. Ces hommes 
passèrent la nuit ici. Impossible de rien concevoir de plus sauvage, 
de plus extraordinaire que la scène de leur bivouac. Les uns bu- 
vaient jusqu’à ce qu’ils fussent ivres morts; d’autres avalaient avec 
délices le sang fumant des bœufs qu’on abattait pour leur souper, 
puis les nausées les prenaient, ils rejetaient ce qu’ils avaient bu 
et on les voyait tout couverts de sang et de saletés : 


Nam simul expletus dapibus, vinoque sepultus, 
Cervicem inflexam posuit, jacuitque per antrum 
Immensus, saniem eructans, ac frusta cruenta 
Per somnum commixta mero. 


Le lendemain matin ils partirent pour la scène du meurtre qui 
venait d’être signalé, avec ordre de suivre le « rastro » ou les traces 
des Indiens, dussent ces traces les conduire jusqu’au Chili. Nous 
avons appris plus tard que les Indiens sauvages s'étaient échappés 
dans les grandes plaines des Pampas et que, pour une cause que 
je ne me rappelle pas, on avait perdu leurs traces. Un seul coup 
d’œil jeté sur le rastro raconte tout un poëme à ces gens-là. Sup- 
posons qu'ils examinent les traces laissées par un millier de che- 
vaux, ils vous diront bientôt combien il y en avait de montés, en 
comptant combien il y en a eu qui ont pris le petit galop; ils 
reconnaîtront à la profondeur des empreintes combien il y avait 
de chevaux chargés ; à l’irrégularité de ces mêmes empreintes, le 
degré de leur fatigue ; à la façon dont on cuit les aliments, si la 
troupe que l’on poursuit voyageait rapidement ou non; à l'aspect 
général, depuis combien de temps cette troupe a passé par là. Un 
rastra vieux d’ung dizaine ou d’une quinzaine de jours est assez 


108 BAHIA BLANCA. 


récent pour qu'ils le suivent facilement. Nous apprimes aussi que 
Miranda, en quittant l’extrémité occidentale de la sierra Ventana, 
s'était rendu en droite ligne à l’île de Cholechel, située à 70 lieues 
de distance sur le cours du rio Negro. Il avait donc fait 200 ou 
300 milles à travers un pays absolument inconnu. Y a-t-il 
d’autres armées au monde qui soient aussi indépendantes ? Avec 
le soleil pour guide, la chair des juments pour nourriture, leur 
garniture de selle pour lit, ces hommes iraient jusqu’au bout du 
monde, à condition qu'ils trouvent un peu d’eau de temps en 
temps. 

Quelques jours après, je vis partir un autre détachement de ces 
soldats, ressemblant à des bandits, qui allaient faire une expédition 
contre une tribu d'Indiens qui se trouvait campée près des petites 
Salinas. La présence de cette tribu avait été trahie par un cacique 
prisonnier. L’Espagnol qui apporta l’ordre de marche était un 
homme fort intelligent. Il me donna quelques détails sur le der- 
nier engagement auquel il avait assisté. Quelques Indiens faits pri- 
sonniers avaient indiqué le campement d’une tribu vivant sur la 
rive nord du Colorado. On envoya deux cents soldats pour les 
altaquer. Ceux-ci découvrirent les Indiens, grâce au nuage de 
poussière que soulevaient les sabots de leurs chevaux, car ils 
avaient levé leur camp et s'en allaient. Le pays était montagneux 
et sauvage, et on devait être fort loin dans l’intérieur, car la Cor- 
dillère était en vue. Les Indiens, hommes, femmes et enfants, com- 
posaient un groupe d'environ cent dix personnes, et presque tous 
furent pris ou tués, car les soldats ne font quartier à aucun 
homme. Les Indiens éprouvent actuellement une si grande terreur, 
qu'ils ne résistent plus en corps: chacun d’eux s’empresse de fuir 
isolément, abandonnant femmes et enfants; mais, quand on par- 
vient à les atteindre, ils se retournent comme des bêtes fauves et 
se battent contre quelque nombre d'hommes que ce soit. Un 
Indien mourant saisit avec ses dents le pouce d’un des soldats qui 
le poursuivait, et se laissa arracher l'œil plutôt que de lacher prise. 
Un autre, grièvement blessé, feignit d’être mort en ayant soin de 
tenir son couteau à sa portée pour frapper un dernier coup. L’Es- 
pagnol qui me donnait ces renseignements ajoutait qu’il poursui- 
vait lui-même un Indien qui lui demandait grâce tout en essayant 
de détacher ses bolas afin de l'en frapper. « Mais d’un coup de 
sabre je le précipitai à bas de son cheval, ct, sautant lestement 
à terre, je lui coupai la gorge avec mon couteau. » Ce sont là, 


GUERRE CONTRE LES INDIENS. 108 


sans contredit, des scènes horribles ; mais combien n’est pas plus 
horrible encore le fait certain qu’on massacre de sang-froid toutes 
les femmes indiennes qui paraissent avoir plus de vingt ans ! Quand 
je me récriai au nom de l'humanité, on me répondit : « Cepen- 
dant que faire? Ces sauvages ont tant d’enfants! » 

Ici chacun est convaincu que c’est là la plus juste des guerres, 
parce qu'elle est dirigée contre les sauvages. Qui pourrait croire 
qu’à notre époque il se commet autant d’atrocités dans un pays 
chrétien et civilisé ? On épargne les enfants, qu’on vend ou qu’on 
donne pour en faire des domestiques, ou plutôt des esclaves, aussi 
longtemps toutefois que leurs possesseurs peuvent leur persuader 
qu'ils sont esclaves. Mais je crois qu’en somme on les traite assez 
bien. 

Pendant la bataille quatre hommes s’enfuirent ensemble; on 
les poursuivit; l’un d’eux fut tué et les trois autres pris vivants. 
C'étaient des messagers ou ambassadeurs d’un corps considérable 
d’Indiens réunis, pour la défense commune, auprès de la Cordil- 
lère. La tribu auprès de laquelle ils avaient été envoyés était sur le 
point de tenir un grand conseil, le festin de chair de jument était 
prêt, la danse allait commencer, et le lendemain les ambassadeurs 
devaient repartir pour la Cordillére. Ces ambassadeurs étaient de 
beaux hommes, très-blonds, ayant plus de 6 pieds de haut; aucun 
d’eux n’avait trente ans. Les trois survivants possédaient, bien en- 
tendu, des renseignements précieux, pour les leur extorquer, on 
les plaça en ligne. On interrogea les deux premiers, qui se con- 
tentèrent de répondre : No se (je ne sais pas), et on les fusilla 
l’un après l’autre. Le troisième répondit aussi : No se; puis il 
ajouta : «Tirez : je suis un homme; je sais mourir !» Ils ne vou- 
lurent ni l’un ni l’autre proférer une syllabe qui aurait pu nuire à 
la cause de leur pays. Le cacique dont j'ai parlé tout à l'heure 
adopta une conduite toute différente; pour sauver sa vie, il dé- 
voila le plan que ses compatriotes se proposaient de suivre pour 
continuer la guerre et le lieu où les tribus devaient se concentrer 
dans les Andes. On croyait, à ce moment, que six ou sept cents 
Indiens étaient déjà réunis, et que, pendant l'été, ce nombre se 
doublerait. Ce cacique avait, en outre, comme je l'ai dit tout à 
l'heure, indiqué le campement d’une tribu auprès des petites Sali- 
nas, près de Bahia Blanca, tribu à laquelle on devait envoyer des 
ambassadeurs, ce qui prouve que les communications sont actives 
entre les Indiens, de la Cordillère jusqu’à la côte de l'Atlantique. 


410 BAHIA BLANCA. 


Le plan du général Rosas consiste à tuer tous les trainards, puis 
- à chasser toutes les tribus vers un point central et à les y atta- 
quer pendant l'été, avec le concours des Chiliens. On doit répéter 
cette opération trois ans de suite. Je pense qu’on a choisi l'été 
pour l’époque de l’attaque principale, parce que, pendant cette 
saison, il n'y a pas d’eau dans les plaines, et que les Indiens sont, 
par conséquent, obligés de suivre certaines routes. Pour empêcher 
les Indiens de traverser le rio Negro, au sud duquel ils seraient 
sains et saufs au milieu de vastes solitudes inconnues, le général 
Rosas a conclu un traité avec les Tehuelches, d’après léquel il leur 
paye une certaine somme pour tout Indien qu'ils tuent quand il 
essaye de passer au sud du fleuve, sous peine d’être exterminés 
eux-mêmes faute par eux de le faire. La guerre se fait principale- 
ment contre les Indiens de la Cordillère, car la plupart des tribus 
orientales grossissent l’armée de Rosas. Mais le général, tout comme 
lord Chesterfield, pensant sans doute que ses amis d'aujourd'hui 
peuvent devenir ses ennemis de demain, a soin de les placer tou- 
jours au premier rang, pour en faire tuer le plus grand nombre 
possible. Depuis que j'ai quitté l'Amérique méridionale, j’ai appris 
que cette guerre d’extermination avait complétement échoué. 
Au nombre des jeunes filles faites prisonniéres dans le même 
engagement, se trouvaient deux jolies Espagnoles qui avaient été 
énlevées toutes jeunes par les Indiens et qui ne pouvaient plus parler 
que le langage de leurs ravisseurs. A en croire ce qu'elles racon- 
taient, elles devaient venir de Salta, lieu situé à plus de 1 000 milles 
(1 600 kilomètres) de distance en ligne droite. Cela donne une idée 
de l’immense territoire sur lequel errent les Indiens, et cependant, 
malgré son immensité, je crois que dans un demi-siècle il n’y aura 
plus un seul Indien sauvage au nord du rio Negro. Cette guerre est 
trop cruelle pour durer longtemps. On ne fait pas de quartier : 
les blancs tuent tous les Indiens qui leur tombent entre les mains, 
et les Indiens en font autant pour les blancs. On éprouve une cer- 
taine mélancolie quand on pense à la rapidité avec laquelle les 
Indiens ont disparu devant les envahisseurs. Schirdel ! dit qu’en 
4535, lors de la fondation de Buenos Ayres, il y avait des villages 
indiens contenant deux ou trois mille habitants. A l’époque même 
de Falconer (4750), les Indiens faisaient des incursions jusqu’à 
Luxan, Areco et Arrecife ; aujourd'hui ils sont repoussés au delà 


4 Purchas, Collection of Voyages. Je crois que la date est réellement 1537, 








POINTE DE FLÈCHE ANTIQUE. | au 


du Salado. Non-seulement des tribus entières ont disparu, mais 
ceux qui restent sont devenus plus barbares ; au lieu de vivre dans 
de grands villages et de s’occuper de chasse et de pêche, ils errent 
actuellement dans ces plaines immenses sans avoir ni occupation 
ni demeure fixes. 

On me donna aussi quelques détails sur un engagement qui avait - 
eu lieu à Cholechel, quelques semaines avant celui dont je viens 
de parler. Cholechel est un poste fort important, car c’est un lieu 
de passage pour les chevaux; aussi y établit-on pendant quelque 
temps le quartier général d’une division de l’armée. Quand les 
troupes arrivèrent pour la première fois en cet endroit, elles y trou- 
vèrent une tribu d’Indiens et en tuèrent vingt ou trente. Le ca- 
cique s’échappa d’une façon qui surprit tout le monde. Les prin- 
cipaux Indiens ont toujours un ou deux chevaux choisis qu'ils 
gardent sous la main en cas de besoin pressant. Le cacique s’é- 
lança sur un de ces chevaux de réserve, un vieux cheval blanc, em- 
portant avec lui son fils encore en bas âge. Le cheval n’avait ni selle 
ni bride. Pour éviter les balles, l’Indien monta son cheval comme 
le font ordinairement ses compatriotes, c’est-à-dire un bras autour 
du cou de l’animal et une jambe seulement sur son dos. Suspendu 
ainsi sur le côté, on le vit caresser la tête de son cheval et lui 
parler. Les Espagnols s’acharnérent à sa poursuite; le commandant 
changea trois fois de cheval, mais ce fut en vain. Le vieil Indien 
et son fils parvinrent à s'échapper, et par conséquent à conserver 
leur liberté. Quel magnifique spectacle ce devait être, quel beau 
sujet de tableau pour un peintre : le corps nu, bronzé du vieil- 
lard portant dans ses bras son jeune fils, suspendu à son cheval 
blanc, comme Mazeppa, et échappant ainsi à la poursuite de ses 
ennemis ! 

Je vis un jour un soldat tirer des étincelles d’un morceau de 
silex, que je reconnus immédiatement pour avoir fait partie d'une 
pointe de flèche. 11 me dit l’avoir trouvé près de Vile de Cholechel, 
et qu’on en trouvait beaucoup en cet endroit. Cet éclat de silex 
avait entre 2 et 3 pouces de long; cette. pointe de flèche était donc 
deux fois aussi grande que celles que l’on emploie aujourd’hui à la 
Terre de Feu; elle était faite d’un morceau de silex opaque, de 
couleur blanchatre, mais la pointe et les barbelures avaient été 
brisées. On sait qu'aucun Indien des Pampas ne se sert aujourd'hui 
d’arc ni de flèches, à l'exception, je crois, d’une petite tribu qui 
habite le Banda oriental. Mais cette dernière tribu est fort éloignée 


112 BAHIA BLANCA. 


des Indiens des Pampas, et se trouve fort rapprochée au contraire 
des tribus qui habitent les forêts et qui ne montent jamais à cheval. Il 
semble donc que ces pointes de flèches sont des restes fort anciens 
provenant d’Indiens ‘ qui vivaient avant le grand changement 
apporté dans leurs habitudes par l'introduction du cheval en 


. Amérique. 


1 Avara doute que les Indiens des Pampas se soient jamais servis d’arcs et 


de flèches. 


CHAPITRE VI 


Cd 


Départ pour Buenos Ayres. — Le rio Sauce. — La sierra Ventana. — Troisième 
posta. — Chevaux. — Bolas. — Perdrix et renards. — Caractères du pays. — 
Pluvier à longues pattes. — Teru tero. — Orage de grêle. — Enclos naturels 
dans la sierra Tapalguen. — Chair du puma. — Nourriture exclusive de viande. 
— Guardia del Monte. — Effets du bétail sur la végétation. — Cardon. — 
Buenos Ayres. — Corral où l’on abat les bestiaux. 





De Bahia Bianea a Buenos Ayres. 


8 septembre 1833. — Je m’arrange avec un Gaucho pour qu’il 
m’accompagne pendant mon voyage jusqu'à Buenos Ayres; ce n’est 
pas sans difficulté que j'arrive à en trouver un. Tantôt c'est le père 
qui ne veut pas laisser partir son fils; tantôt on vient me prévenir 
qu'un autre, qui semblait disposé à m’accompagner, est si poltron 
que, s’il aperçoit une seule autruche dans le lointain, il la prendra 
pour un Indien et s'enfuira immédiatement. Il y a environ 400 milles 
(640 kilomètres) de Bahia Blanca à Buenos Ayres, et presque tout 
le temps on traverse un pays inhabilé. Nous partons un matin de 
fort bonne heure. Après une ascension de quelques centaines de : 
pieds pour sortir du bassin de vert gazon, où se trouve situé Bahia 
Blanca, nous entrons dans une large plaine désolée. Elle est recou- 
verte de débris de roches calcaires et argileuses, mais le climat est 
si sec qu’à peine voit-on quelques touffes d'herbe fanée, sans un 
seul arbre, sans un seul taillis, qui en rompe la monotonie. Le temps 
est beau, mais l'atmosphère fort brumeuse. J'étais persuadé que 
cet état de l'atmosphère nous annonçait un orage; le Gaucho 
me dit que cet état est di à l'incendie de la plaine à une grande 
distance dans l'intérieur. Après avoir longtemps galopé, après 
avoir changé deux fois de chevaux, nous atteignons le rio Sauce. 
C'est un petit fleuve profond, rapide, n’ayant guère que 25 pieds 
de largeur. La seconde posta sur la route de Buenos Ayres, se 
trouve sur ses bords. Un peu au-dessus de la posta, il y a un gué où 
l’eau n’atteint pas le ventre des chevaux; mais de cet endroit jus- 


114 DE BAHIA BLANCA A BUENOS AYRES. 


qu’à la mer il est impossible de le traverser à gué ; ce fleuve forme 
donc une barrière fort utile contre les Indiens. 

Le jésuite Falconer, dont les renseignements sont cependant 
ordinairement si corrects, représente ce ruisseau insignifiant comme 
un fleuve considérable qui prend sa source au pied de la Cordillére. 
Je crois que c’est là, en effet, qu’il prend sa source, car le Gaucho 
m'aftirme que ce fleuve déborde chaque année au milieu de l'été, 
à la même époque que le Colorado; or, ces débordements ne peu- 
vent provenir que de la fonte des neiges dans les Andes. Mais il est 
fort improbable qu’un fleuve, aussi insignifiant que le Sauce au 
moment où je l’ai vu, traverse toute la largeur du continent; 
en outre, s’il n’était dans cette saison que le résidu d’un grand 
fleuve, ses eaux, ainsi qu’on l’a remarqué dans tant de cas et 
dans de si nombreux pays, seraient chargées de sel. Nous devons 
donc attribuer aux sources qui se trouvent autour de la sierra Ven- 
tana les eaux claires et limpides qui coulent dans son lit pendant 
l'hiver. Je pense que les plaines de la Patagonie, tout comme celles 
de l'Australie, sont traversées par bien des cours d’eau qui ne 
remplissent leur fonction de fleuve qu'à certaines époques. C’est là 
probablement ce qui arrive pour le fleuve qui se jette dans le port 
Desire, et aussi pour le rio Chupat, sur les bords duquel les offi- 
ciers chargés d'en relever les rives ont trouvé des masses de scories 
cellulaires. ° ' 

Comme il était encore de bonne heure au moment de notre 
arrivée, nous prenons des chevaux frais, un soldat pour nous guider, 
et nous partons pour la sierra de la Ventana. (in aperçoit cette 
montagne du port de Bahia Blanca, et le capitaine Fitz-Roy estime 
sa hauteur à 3340 pieds (4 000 mètres), altitude fort remarquable 
dans la partie orientale du continent. Je crois être le premier 
Européen qui ait gravi cette montagne ; un fort petit nombre même 
des soldats de la garnison de Bahia Blanca avaient eu la curiosité 
de la visiter. Aussi répétait-on toutes sortes d’histoires sur les cou- 
ches de charbon, sur les mines d'or et d'argent, sur les cavernes et 
sur les forèts qu’elle contenait, histoires qui enflammaient ma curio- 
sité ; mais un cruel désappointement m’attendait. De la posta à la 
montagne il y a environ 6 lieues à travers une plaine aussi plate, 
aussi désolée, que celle que nous avions traversée dans la matinée ; 
mais la course n’en était pas moins intéressante, car chaque pas 
nous rapprochait de la montagne, dont les véritables formes nous 
apparaissaient plus distinctement. Arrivés au pied de la montagne, 


LA SIERRA VENTANA. 115 


nous avons grande difficulté à trouver de l’eau et nous pensons un 
instant que nous serons obligés de passer la nuit sans pouvoir nous 
en procurer. Nous finissons enfin par en découvrir en cherchant 
sur la pente, car, même à la distance de quelques centaines de 
mètres, les petits ruisseaux se trouvent absorbés par les pierres 
calcaires friables et les amas de détritus qui les entourent. Je ne 
crois pas que la nature ait jamais produit roc plus désolé et plus soli- 
taire ; il mérite bien son nom de Aurtado ou isolé. La montagne est 
escarpée, extrêmement raboteuse, crevassée et si absolument dé- 
pouillée d'arbres et même de taillis, que nous n’avons pu trouver, 
malgré toutes nos recherches, de quoi faire une broche pour cuire 
notre viande au-dessus d’un feu de tiges de chardons'. L'aspect 
étrange de cette montagne se trouve rehaussé par la plaine envi- 
ronnante, qui ressemble à la mer ; plaine qui non-seulement vient 
mourir au pied de ses flancs abrupts, mais qui aussi sépare les chai- 
nons parallèles. L’uniformité de la couleur rend le paysage fort 
monotone; aucune teinte plus brillante ne vient trancher, en effet, 
sur le gris blanchâtre du rocher quartzeux et sur le brun clair de 
l'herbe fanée de la plaine. On s'attend ordinairement, dans le voi- 
sinage d’une haute montagne, à voir un pays accidenté et parsemé 
d'immenses fragments de rochers. La nature donne ici la preuve 
que le dernier mouvement qui se produit, pour changer le lit de la 
mer en terre sèche, peut quelquefois s’accomplir fort tranquille- 
ment. Dans ces circonstances, j'étais curieux de savoir à quelle dis- 
tance des cailloux provenant du rocher primitif avaient pu être 
transportés. Or on trouve, sur les côtes de Bahia Blanca et près de 
la ville de ce nom, des morceaux de quartz qui certainement pro- 
viennent de cette montagne, située à 45 milles (72 kilomètres) de 
distance. 

La rosée qui, pendant la première partie de la nuit, avait mouillé 
les couvertures qui nous recouvraient s'était transformée en glace 
le lendemain matin. Bien que la plaine paraisse horizontale, elle 
s'élève graduellement, et nous nous trouvions à 800 ou 900 pieds 
au-dessus du niveau de la mer. Le 9 septembre, dans la matinée, 
le guide me conseille de faire l'ascension de la chaîne la plus proche, 
qui peut-être me conduira aux quatre pics qui surplombent la 
montagne. Grimper sur des rocs aussi rugueux est chose extréme- 


t J'emploie le mot chardon faute d’une expression plus correcte. Je crois que 
c'est une espèce d'Eryngium. 


116 DE BAHIA BLANCA A BUENOS AYRES. 


ment fatigante ; les flancs de la montagne sont si profondément 
découpés, qu’on perd souvent en une minute tout le chemin qu’on 
avait mis cinq minutes à faire. J'arrive enfin au sommet, mais pour 
éprouver un grand désappointement : j'étais au bord d’un préci- 
pice, au fond duquel se trouve une vallée de niveau avec la plaine, 
vallée qui coupe transversalement la chaîne en deux et qui me 
sépare des quatre pics. Cette vallée est fort étroite, mais fort plate, 
et elle forme un beau passage pour les Indiens, car elle fait commu- 
niquer entre elles les plaines qui se trouvent au nord et au sud de 
la chaîne. Descendu dans cette vallée pour la traverser, j’apercois 
deux chevaux ; je me cache immédiatement dansles longues herbes 
et examine tous les environs avec soin ; mais, ne voyant aucun signe 
d’Indiens, je commence ma seconde ascension. La journée s’avan- 
çait déjà, et cette partie de la montagne est tout aussi escarpée, 
tout aussi rugueuse que l’autre. J’arrive enfin au sommet du second 
pic à deux heures, mais je n’y parviens qu’avec la plus grande diffi- 
culté ; tous les 20 mètres, en effet, je ressentais des crampes dans 
le haut des deux cuisses, à tel point que je ne savais si je pourrais 
redescendre. Il me fallait aussi revenir par une autre route, car je 
ne me sentais pas la force d’escalader de nouveau la montagne 
que j'avais traversée le matin. Je me vois donc obligé de renoncer 
à faire l’ascension des deux pics les plus élevés. La différence de 
hauteur n’est d’ailleurs pas bien considérable et, au point de vue 
géologique, je savais tout ce que je désirais savoir; le résultat à 
obtenir ne valait donc pas une nouvelle fatigue. Je suppose que mes 
crampes provenaient du grand changement d’action musculaire ; 
grimper beaucoup après une longue course à cheval. C’est lA une 
lecon dont il est bon de se souvenir, car, dans certain cas, on 
pourrait se trouver fort embarrassé. 

J'ai déjà dit que la montagne se compose de rochers de quartz 
blanc auquel se trouve mêlé un peu de schiste argileux brillant. A la 
hauteur de quelques centaines de pieds au-dessus de la plaine, des 
amas de conglomérats adhèrent en plusieurs endroits au rocher. 
Par leur dureté, par la nature du ciment qui les unit, ils ressem- 
blent aux masses que l’on peut voir se former journellement sur 
quelques côtes. Je ne doute pas que l’agglomération de ces cailloux 
n'ait eu lieu de la même manière, à l'époque où la grande forma- 
tion calcaire se déposait au-dessous de la mer environnante. On 
peut facilement se figurer que le quartz si fouillé, si découpé, re- 
produit encore les effets des grandes vagues d’un immense océan. 


LA SIERRA VENTANA. 117 


Cette ascension, en somme, me désappointa beaucoup. La vue 
elle-même est insignifiante : une plaine aussi unie que la mer, mais 
sans la belle couleur de celle-ci et sans des lignes aussi définies. 
Quoi qu’il en soit, cette scène était toute nouvelle pour moi et j'avais, 
en outre, éprouvé une certaine émotion quand j’avais cru voir appa- 
raître des Indiens. Il est certain toutefois que le danger n’était pas 
bien terrible, car mes deux compagnons allumèrent un grand feu, 
chose qui ne se fait jamais quand on redoute le voisinage des Indiens. 
Je reviens à notre bivouac à la nuit tombante, et, après avoir bu 
beaucoup de maté, après avoir fumé plusieurs cigarettes, j’eus 
bientôt fait mes dispositions pour la nuit. Un vent très-froid souf- 
flait avec violence, ce qui ne m’empécha pas de dormir mieux que 
je n’aie jamais dormi. 

10 septembre. — Nous arrivons vers le milieu du jour à la posta 
de la Sauce, après avoir bravement couru devant la tempête. En 
chemin, nous avons vu un grand nombre de cerfs, et, plus près de 
la montagne, un guanaco. De singuliers ravins traversent la plaine 
qui vient mourir au pied de la sierra; l’un de ces ravins, ayant 
environ 20 pieds de largeur sur 30 au moins de profondeur, nous 
oblige à faire un circuit considérable avant de pouvoir le traverser. . 
Nous passons la nuit 4 la posta; la conversation roule, comme 
toujours, sur les Indiens. Anciennement la sierra Ventana était un 
de leurs postes favoris, et on s’est beaucoup battu en cet endroit, il 
va trois ou quatre ans. Mon guide assistait à un de ces combats, 
où beaucoup d’Indiens perdirent la vie. Les femmes parvinrent à 
atteindre le sommet de la montagne et s’y défendirent bravement 
en faisant{rouler de grosses pierres sur les soldats. Beaucoup d'entre 
elles finirent par se sauver. 

11 septembre. — Nous nous rendons à la troisième posta en com- 
pagnie du lieutenant qui la commande. On dit qu’il y a 45 lieues 
entre les deux posles, mais on ne fait que supposer et ordi- 
nairement on exagère un peu. La route offre peu d'intérêt, on 
traverse continuellement une plaine sèche couverte de gazon : à 
notre gauche, à une distance variable, une rangée de petites col- 
lines que nous traversons au moment d'arriver à la posta. Nous 
rencontrons aussi un immense troupeau de bœufs et de chevaux 
gardé par quinze soldats qui nous disent en avoir déjà perdu beau- 
coup, Il est fort difficile, en effet, de faire traverser les plaines à ces 
animaux, car si, pendant la nuit, un puma ou même un renard 
s'approche du troupeau, rien ne peut empêcher les chevaux affolés 


118 DE BAHIA BLANCA A BUENOS AYRES. 


de se disperser dans toutes les directions; un orage a sur eux le même 
effet. Il y a peu de temps un officier quitta Buenos Ayres avec cing 
cents chevaux, il n’en avait plus vingt quand il rejoignit l’armée. 

Peu de temps aprés un nuage de poussiére nous apprend qu’une 
troupe de cavaliers se dirige vers nous; mes compagnons les re- 
connaissent pour des Indiens alors qu’ils sont encore 4 une distance 
considérable, à leurs cheveux épars sur le dos. Ordinairement les 
Indiens portent un bandeau autour de la tête, mais aucun véte- 
ment, et leurs longs cheveux noirs soulevés par le vent leur donnent 
un aspect plus sauvage encore. C’est une partie de la tribu amie 
de EBernantio qui se rend à une saline pour faire une provision de sel. 
Les Indiens mangent beaucoup de sel ; leurs enfants croquent des 
morceaux de sel comme les nôtres croquent des morceaux de 
sucre. Les Gauchos ont un goût tout différent, car ils en man- 
gent à peine, bien qu'ils aient le même genre de vie; selon Mungo 
Park’, les peuples qui ne se nourrissent que de légumes ont une 
véritable passion pour le sel. Les Indiens, lancés au galop, nous 
saluèrent amicalement en passant ; ils chassaient devant eux un 
troupeau de chevaux et étaient suivis à leur tour par une bande de 
chiens maigres. 

12 et 13 septembre. — Je reste deux jours à cette posta ; j'attends 
une troupe de soldats qui doit passer ici se rendant à Buenos 
Ayres. Le général Rosas a eu la bonté de me faire prévenir du 
passage de cette troupe et il m'engage à l’attendre pour profiter 
d'une aussi bonne escorte. Dans la matinée je vais visiter quelques 
collines du voisinage pour voir le pays et pour les examiner au point 
de vue géologique. Après le diner les soldats se divisent en deux 
Camps pour essayer leur adresse avecles bolas. On plante deux lances 
dans le sol à 35 mètres de distance l’une de l’autre, mais les bolas ne 
les atteignent qu'une fois sur quatre ou cinq fois. On peut lancer les 
bolas à 50 ou 6) mètres, mais sans pouvoir viser. Toutefois cette 
distance ne s'applique pas aux hommes à cheval; quand la 
vitesse du cheval vient s'ajouter à la force du bras, on peu® les 
lancer, dit-on, avec presque certitude d’atteindre le but, à une 
distance de 8u mètres. Comme preuve de la force de cette arme, 
je puis citer le fait suivant : quand les Espagnols, aux îles Falk- 
land, assassinèrent une partie de leurs compatriotes et tous les 
Anglais qui s’y trouvaient, un jeune Espagnol se sauvait de toute 


1 Jravels in Africa, p. 288. 


LES BOLAS. 119 


la vitesse de ses jambes. Un individu, nommé Luciano, grand et 
bel homme, le poursuivait au galop, en lui criant de s'arrêter, car 
il voulait lui dire deux mots. Au moment où l’Espagnol allait attein- 
dre le bateau, Luciano lança ses bolas, elles vinrent s’enrouler 
autour des jambes du fugitif avec une telle force, qu'il tomba éva- 
noui. Quand Luciano eut achevé ce qu'il avait à lui dire, on permit 
au jeune homme de s’embarquer. 11 nous dit que ses jambes por- 
taient de grandes meurtrissures là ou la corde s'était enroulée, 
comme s'il avait subi le supplice du fouet. Dans le courant de la 
journée arrivèrent de la posta suivante deux hommes chargés d’un 
paquet pour le général Rosas. Ainsi, outre ces deux hommes, notre 
troupe se composait de mon guide et de moi, du lieutenant et de 
ses quatre soldats. Ces derniers étaient fort étranges ; le premier, 
un beau nègre tout jeune; le second, un métis à moitié indien, à 
moitié nègre ; quant aux autres, impossible de rien déterminer: un 
vieux mineur chilien, couleur d’acajou, et un autre mi-parti mu- 
lâtre. Mais jamais je n’avais vu métis ayant une expression aussi 
détestable. Le soir, je me retire un peu à l'écart pendant qu'ils 
jouent aux cartes, assis autour du feu, pour contempler à mon 
aise cette scène digne du pinceau de Salvator Rosa. 115 étaient 
assis au pied d’un petit monticule qui surplombait un peu, de telle 
sorte que je dominais cette scène ; autour d’eux, des chiens en- 
dormis, des armes, des restes de cerfs et d'autruches et leurs lon- 
gues lances plantées dans le sol. Au second plan, plongé dans une 
obscurité relative, leurs chevaux attachés à des piquets et tout 
prêts en cas d'alerte. 8i la tranquillité qui régnait dans la plaine 
venait à être troublée par l'aboiement de leurs chiens, un des 
soldats quittait le feu, plaçait son oreille contre terre et écoutait 
attentivement. Si méme le hruyant turu-tero venait à pousser son 
cri percant, la conversation s’arrétait aussitôl et toutes les têtes 
“ipclinaient pour prêter l'oreille pendant un instant. 

Quelle misérable existence que celle de ces hommes! Ils se trou- 
vaient à 40 lieues au moins du poste de Sauce et, depuis le meur- 
tre commis par les Indiens, à 20 lieues de tout autre poste. On 
suppose que les Indiens avaient attaqué au milieu de la nuit le 
poste détruit, car le lendemain du meurtre, le matin de fort bonne 
heure, on les vit heureusement s'approcher du poste où je me 
trouve. La petite troupe put s'échapper et emmener les chevaux, 
chacun des soldats se sauvant de son côté et emmenant avec lui 
autant de chevaux qu’il pouvait en conduire. 


120 DE BAHIA BLANCA A BUENOS AYRES. 


Ces soldats habitent une petite hutte, faite de tiges de chardons, 
qui ne les abrite ni contre le vent, ni contre la pluie ; dans ce der- 
nier cas même, la seule fonction du toit consiste à la réunir en 
gouttes plus larges. On ne leur fournit pas de vivres, ils n’ont pour 
se nourrir que ce qu'ils peuvent attraper : autruches, cerfs, 
tatous, etc.; pour tout combustible, ils n’ont que les Liges d’une 
petite plante qui ressemble quelque peu à un aloés. Le seul luxe 
que puissent se permettre ces hommes est de fumer des cigarettes 
et de mâcher du maté. Je ne pouvais m'empêcher de penser que les 
vautours, compagnons ordinaires de l’homme dans ces plaines dé- 
sertes, perchés sur les hauteurs voisines, semblaient, par leur 
patience exemplaire, dire à chaque instant : « Ah! quel festin 
quand viendront les Indiens. » 

Dans la matinée, nous sortons tous pour aller chasser; nous 
n’avons pas grand succès, et cependant la chasse est animée. Peu 
après notre départ, nous nous séparons; les hommes font leur 
plan de façon qu’à un certain instant de la journée (ils sont fort 
habiles pour calculer les heures) ils se rencontrent tous, venant de 
différents côtés à un endroit désigné, pour rabattre ainsi à cet 
endroit les animaux qu'ils pourraient rencontrer. Un jour, j’as- 
sistai à une chasse à Bahia Blanca; là, les hommes se contentérent 
de former un demi-cercle, séparés les uns des autres d’un quart de 
mille environ. Les cavaliers les plus avancés surprirent une au- 
‘truche mâle qui essaya de s'échapper d’un côté. Les Gauchos 
poursuivirent l’autruche de toute la vitesse de leurs chevaux, cha- 
cun d’eux faisant tournoyer les terribles bolas autour de sa tête. 
Celui enfin qui était le plus proche de l'oiseau les lança avec une 
vigueur extraordinaire ; elles allèrent s’enrouler autour des pattes 
de l’autruche, qui tomba impuissante sur le sol. 

Trois espèces de perdrix', dont deux aussi grosses que des poules 
faisanes, abondent dans les plaines qui nous entourent. On ren- 
contre aussi en quantité considérable, un joli petit renard, leur 
ennemi mortel ; dans le courant de la journée, nous en avons vu 
au moins quarante ou cinquante ; ils se tiennent ordinairement à 
l'entrée de leur terrier, ce qui n’empêche pas les chiens d’en tuer 
un. À notre retour à la posta, nous retrouvons deux de nos hommes 
qui avaient chassé de leur côté. Ils ont tué un puma et découvert 


1 Deux espèces de Tinamus et l'Eudromia elegans, de A. d’Orbigny, que ses ha- 
bitudes seules peuvent faire appeler une perdriz, 


HOSPITALITE. ‘121 


un nid d’autruche contenant vingt-sept œufs. Chacun de ces œufs 
pèse, dit-on, autant que onze œufs de poule, ce qui fait que ce seul 
nid nous fournit autant d'aliments que l’auraient fait deux cent 
quatre-vingt-dix-sept œufs de poule. 

14 septembre. — Les soldats appartenant à la posta suivante 
veulent retourner chez eux; or comme, en nous joignant à eux, 
nous serons Cinq hommes tous armés, je me décide à ne pas 
attendre les troupes annoncées. Mon hôte, le lieutenant, fait tous 
ses efforts pour me retenir. Il a été extrêmement obligeant pour 
moi; non-seulement il m’a nourri, mais il m’a prêté ses chevaux 
particuliers, aussi je désire le rémunérer de quelque façon que ce 
soit. Je demande à mon guide si l’usage me permet de le faire, et 
il me répond que non; il ajoute que, outre un refus, je m’attire- 
rais probablement une parole comme celle-ci : « Dans notre pays, 
nous donnons de la viande à nos chiens, ce n’est certes pas pour la 
vendre aux chrétiens.» I] ne faut pas supposer que le rang de lieu- 
tenant dans une telle armée soit la cause de ce refus de payement ; 
non, ce refus provient de ce que, dans toute l’élendue de ces pro- 
vinces, chacun, tous les voyageurs peuvent l’affirmer, considère la 
pratique de l’hospitalité comme un devoir. Après avoir fourni un 
galop de quelques lieues, nous entrons dans une région basse et — 
marécageuse qui s'étend vers le nord, pendant près de 80 milles 
(123 kilomètres), jusqu'à la sierra Tapalguen. Dans quelques 
parties, cette région consiste en belles plaines humides recou- 
vertes de gazon; dans d’autres, en un sol mou, noir et tour- 
beux. On y rencontre aussi de nombreux lacs fort grands, mais peu 
profonds, et d'immenses champs de roseaux. En somme, ce pays 
ressemble aux plus belles parties des marécages du Cambridgeshire. 
Nous avons quelque difficulté, le soir, à trouver, au milieu des ma- 
rais, un endroit sec pour y établir notre bivouac. 

45 septembre. — Nous partons de bonne heure. Bientôt nous pas- . 
sons auprès des ruines de la posta, dont les cinq soldats ont été mas- 
sacrés par les Indiens. Le commandant avait reçu dix-huit coups de 
chuzo. Au milieu de la journée, après avoir galopé pendant fort 
longtemps, nous atteignons la cinquième posta. La difficulté de nous 
procurer des chevaux nous y fait passer la nuit. Ce point est le 
plus exposé de toute la ligne, aussi y a-t-il vingt et un soldats. Au 
coucher du soleil, ils reviennent de la chasse, apportant sept cerfs, 
trois autruches, plusieurs tatous et un grand nombre de perdrix. 
Il est d'usage, quand on parcourt la plaine, de mettre le feu 


122 DE BAHIA BLANCA A BUENOS AYRES. 


aux herbes: c'est ce que les soldats ont fait aujourd'hui, aussi assis- 
tons-nous pendant la nuit à de magnifiques conflagrations, et l’ho- 
rizon s’illumine de tous côtés. On incendie la plaine, un peu pour 
rôtir les Indiens qui pourraient se trouver environnés par les 
flammes, mais principalement pour améliorer le pâturage. Dans 
_ les plaines couvertes de gazon, mais que ne fréquentent pas les 
grands ruminants, il semble nécessaire de’ détruire par le feu le 
superflu de la végétation, de facon à ce qu'une nouvelle récolte 
puisse pousser. 

En cet endroit, le rancho n’a pas mème de toit, il consiste tout 
simplement en une rangée de tiges de chardons disposées de façon 
à défendre un peu les hommes contre le vent. Ce rancho est situé 
sur les bords d’un lac fort étendu, mais fort peu profond; littéra- 
lement couvert d'oiseaux sauvages, parmi lesquels se fait remar- 
quer le cygne à cou noir. 

L’espéce de pluvier qui semble monté sur des échasses (Himantu- 
pus nigricollis) se trouve ici en bandes considérables. On a, à tort, 
accusé cet oiseau d’avoir peu d'élégance; quand il circule dans 
l'eau peu profonde, sa résidence favorite, sa démarche est loin 
d’être disgracieuse. Réunis en bandes, ces oiseaux font entendre un 
cri qui ressemble singulièrement aux aboiements d’une meute de 
petits chiens en pleine chasse; éveillé tout à coup au milieu de la 
nuit, il me semble pendant quelques instants entendre des aboie- 
ments. Le teru-tero (Vanellus Cayanus) est un autre oiseau qui, 
souvent aussi, trouble le silence de la nuit. Par son aspect et par 
ses habitudes il ressemble, sous bien des rapports, à nos vanneaux ; 
toutefois ses ailes sont armées d’éperons aigus, comme ceux que 
le coq commun porte aux pattes. Quand on traverse les plaines 
couvertes de gazon, ces oiseaux vous poursuivent constamment ; 
ils semblent détester l'homme, qui le leur rend bien, car rien n’est 
- plus désagréable que leur cri aigu, toujours le même, et qui ne 
cesse pas de se faire entendre un seul instant. Le chasseur les 
exècre parce qu'ils annoncent son approche à tous les oiseaux et à 
tous les animaux; peut-être rendent-ils quelques services au voya- 
geur; car, comme dit Molina, ils lui annoncent l'approche du 
voleur de grand chemin. Pendant la saison des amours, ils feignent 
d’être blessés et de pouvoir à peine se sauver, afin d'entraîner loin 
de leur nid les chiens et tous leurs autres ennemis. Les œufs de 
ces oiseaux font, dit-on, un manger très-délicat. 

16 septembre, — Nous gagnons la septième posta, située au pied 


ORAGE DE GRÊLE. 128 


de la sierra Tapalguen. Nous avons traversé un pays absolument 
plat; le sol, mou et tourbeux, est recouvert d'herbes grossières. 
La hutte est fort propre et fort habitable ; les poteaux et les pou- 
tres consistent en une douzaine environ de tiges de chardons liées 
ensemble par des rubans de cuir; ces poteaux, qui ressemblent à 
des colonnes ioniques, supportent le toit et les côtés recouverts de 
roseaux en guise de chaume. On me raconte ici un fait que je 
n'aurais pas voulu croire si je n’en avais été en partie le témoin 
oculaire. Pendant la nuit précédente, de la grêle, aussi grosse que 
de petites pommes et extrêmement dure, était tombée avec tant de 
violence, qu'elle avait tué un grand nombre d'animaux sauvages. 
Un des soldats avait trouvé treize cadavres de cerfs (Cervus cam- 
pestris), et on me montra leur peau encore toute fraiche ; quelques 
minutes après mon arrivée, un autre soldat en apporta sept autres. 
Or, je sais parfaitement qu’un homme sans chiens n’aurait pas pu 
tuer sept cerfs en une semaine. Les hommes affirmaient avoir vu 
au moins quinze autruches mortes (nous en avions une pour diner); 
ils ajoutaient que beaucoup d’autres avaient été aveuglées. Un 
grand nombre de petits oiseaux, tels que canards, faucons et per- 
drix, avaient été tués. On me montra une perdrix dont le dos tout 
noir semblait avoir été frappé avec une grosse pierre. Une haie de 
tiges de chardons qui entourait la hutte, avait été presque dé- 
truite, et un des hommes, en mettant la tête dehors pour voir ce 
qu’il y avait, avait reçu une blessure grave, il portait un bandage. 
L’orage n'avait, me dit-on, exercé ses ravages que sur une étendue 
de terrain peu considérable. De notre bivouac de la dernière nuit, 
nous avions vu, en effet, un nuage fort noir et des éclairs dans 
ce‘te direction. il est incroyable que des animaux aussi forts que 
les cerfs aient été tués de cette façon ; mais, d'après les preuves 
que je viens de rapporter, je suis persuadé qu’on m'a raconté le 
fait sans l’exagérer. 

Je suis heureux, toutefois, que le jésuite Drobrizhoffer ‘ ait par 
avance confirmé ce témoignage ; parlant d’un pays situé beaucoup 
plus au nord, il dit: «Tl est tombé de la grêle si grosse, qu’elle a 
tué un grand nombre de bestiaux. Les Indiens, depuis cette époque, 
appellent l'endroit où elle est tombée Lalegraicavalca, c’est-à-dire 
«les petites choses blanches.» Le docteur Malcolmson m’apprend 
aussi qu'il a assisté dans l'Inde, en 1831, à un orage de grêle quia 


1 History of the Abipones, vol. IL p. 6. 


124 DE BAHIA BLANCA A BUENOS AYRES. 


tué un grand nombre de grands oiseaux:et qui a blessé beaucoup 
de bestiaux. Les grélons étaient plats, l’un d’eux avait une cir- 
conférence de 10 pouces et un autre pesait 2 onces; ces grélons 
défoncérent une route empierrée, comme auraient pu le faire des 
balles; ils passaient à travers les vitres en faisant un trou rond, mais 
sans les craqueler. 

Aprés diner, nous traversons la sierra Tapalguen, chaine de 
collines de quelques centaines de pieds d’élévation, qui commence 
au cap Corrientes. Dans la partie du pays où je me trouve, le roc 
est du quartz pur; plus à l’est, on me dit que c’est du granite. Les 
collines affectent une forme remarquable; elles consistent en pla- 
teaux entourés de falaises perpendiculaires peu élevées, comme les 
lambeaux détachés d’un dépôt sédimentaire. La colline sur laquelle 
je montai est fort peu importante, elle n’a guère que 200 mètres 
de diamètre, mais j’en vois d’autres plus grandes. L'une d'elles, à 
laquelle on a donné le nom de Corral, a, dit-on, 2 ou 3 milles de 
diamètre et est enfermée par des falaises perpendiculaires ayant de 
30 à 40 pieds de haut, sauf en un endroit où se trouve l'entrée. 
Falconer‘ raconte que les Indiens poussent dans cet enclos naturel 
des troupes de chevaux sauvages, et qu'il leur suffit de garder l’en- 
trée pour les empêcher de sortir. Je n’ai jamais entendu citer 
d'autre exemple de plateaux dans une formation de quartz qui, 
dans la colline que j'ai examinée, ne portait aucune trace de cli- 
vage ou de stratification. On m’a dit que le roc du corral est blanc 
et produit des étincelles quand on le frappe. 

Nous n’arrivons qu'après la nuit tombée à la posta, située sur les 
bords du rio Tapalguen. A souper, d’après quelques mots que j’en- 
tends prononcer, je suis soudain frappé d’horreur à la pensée que 
je mange un des plats favoris du pays, c’est-à-dire un veau à demi 
formé. C'était du puma; la viande de cet animal est très-blanche 
et a le gout du veau. On s’est beaucoup moqué du docteur Shaw, 
pour avoir dit que « la chair du lion est fort estimée et que par la 
couleur, le gout et la saveur elle ressemble beaucoup à la chair du 
veau. » Il en est certainement ainsi pour le puma. Les Gauchos 
diffèrent d'opinion, quant à la chair du jaguar; mais ils disent tous 
que le chat fait un manger excellent. 

17 septembre. — Nous suivons le rio Tapalguen, à travers un pays 
fertile, jusqu’à la neuvième posta. Tapalguen lui-méme, ou la ville 


1 Falconer, Patagonia, p. 70, 


TAPALGUEN. 198 


de Tapalguen, si on peut lui donner ce nom, consiste en une plaine 
parfaitement plate, parsemée, aussi loin que la vue peut s’étendre, 
des toldos ou huttes en forme de four, des Indiens. Les familles 
des Indiens alliés qui combattent dans les rangs de l’armée de 
Rosas résident ici. Nous rencontrons un grand nombre de jeunes 
Indiennes montées, deux ou trois ensemble, sur le même cheval ; 
elles sont pour la plupart fort jolies, et on pourrait prendre leur 
teint si frais pour l'emblème de la santé. Outre les toldos, il y a 
trois ranchos: l’un est habité par le commandant, et les deux autres 
par des Espagnols qui tiennent de petites boutiques. 

Je puis enfin acheter un peu de biscuit. Depuis plusieurs jours 
je ne mange absolument que de la viande ; ce nouveau régime ne 
me déplaît pas, mais il me semble que je ne pourrais le supporter 
qu'à condition de faire un violent exercice. J’ai entendu dire que 
des malades, en Angleterre, à qui on ordonne une nourriture 
exclusivement animale, peuvent à peine, même avec l'espoir de 
la vie, se résoudre à s’y soumettre. Cependant les Gauchos des 
Pampas ne mangent que du bœuf pendant des mois entiers. 
Mais j'ai observé qu’ils absorbent une grande proportion de gras, 
qui est de nature moins animale, et ils détestent tout particu- 
lièrement la viande sèche, telle que celle de l’agouti. Le docteur 
Richardson ! a remarqué aussi que, « quand on s’est nourri exclu- 
sivement pendant longtemps de viande maigre, on éprouve un 
désir si irrésistible de manger du gras, qu’on peut en consommer 
une quantité considérable, même de gras huileux, sans éprouver 
de nausées » ; cela me paraît constituer un fait physiologique fort 
curieux. C’est peut-être comme conséquence de leur diète exclusi- 
vement animale que les Gauchos, comme tous les autres animaux 
carnivores, peuvent s'abstenir de nourriture pendant longtemps. On 
m’a affirmé qu’à Tandeel des soldats ont volontairement poursuivi 
une troupe d’Indiens, pendant trois jours, sans boire ni manger. 

J'ai vy dans les boutiques bien des articles, tels que couvertures 
de cheval, ceintures et jarretières tissées par les femmes indiennes. 
Les dessins sont fort jolis et les couleurs brillantes. Le travail des 
jarretières est si parfait, qu'un négociant anglais à Buenos Ayres 
me soutenait qu’elles avaient dû être fabriquées en Angleterre ; il 
fallut, pour le convaincre, lui montrer que les glands étaient atta- 
chés avec des morceaux de nerfs fendus. 


1 Fauna Boreali-Americana, vol. I, p. 35. 


126 DE BAHIA BLANCA A BUENUS AYRES. 


18 septembre. — Nous avons fait une longue étape aujourd'hui. 
À la douzième posta, à 7 lieues au sud du rio Salado, nous trouvons 
la première estancia avec des bestiaux et des femmes blanches. 
Nous avons ensuite à traverser plusieurs milles de pays inondé ; 
l’eau monte jusqu’au-dessus des genoux de nos chevaux. En croi- 
sant les étriers et en montant à la manière des Arabes, c'est-à-dire 
les jambes repliées et les genoux très-élevés, nous parvenons à ne 
pas trop nous mouiller. Il fait presque nuit quand nous arrivons 
au Salado. Ce fleuve est profond et a environ 40 mètres de lar- 
geur ; en été il se dessèche presque complétement, et le peu d’eau 
qui y reste encore devient aussi salée que celle de la mer. Nous 
couchons dans une des grandes estancias du général Rosas. Elle 
est fortifiée et elle a une importance telle, qu'en arrivant la nuit 
je la prends pour une ville et sa forteresse, Le lendemain, nous 
voyons d'immenses troupeaux de bestiaux ; le général possède ici 
74 lieues carrées de terrains. Anciennement, il employait près de 
trois cents hommes dans cette propriété, et ils étaient disciplinés 
de façon à défier toutes les attaques des Indiens. 

49 septembre. — Nous traversons Guardia del Monte. C’est une 
jolie petite ville un peu clair-semée, avec de nombreux jardins 
plantés de péchers et de cognassiers. La plaine ressemble- absolu- 
ment à celle qui entoure Buenos Ayres. Le gazon est court et d’un 
beau vert; il est entrecoupé de champs de trèfle et de chardons; 
on remarque aussi de nombreux terriers de viscache. Dès qu’on a 
traversé le Salado, le pays change entièrement d'aspect; jusqu'alors 
nous n’étions entourés que d’herbages grossiers, nous voyageons 
actuellement sur un beau tapis vert. Je crois, d'abord, devoir attri- 
buer ce changement à une modification dans la nature du sol; 
mais les habitants m'affirment qu'ici, aussi bien que dans le Banda 
oriental, où l’on remarque une aussi grande différence entre le pays 
qui entoure Montevideo et les savanes si peu habitées de Colonia, 
il faut attribuer ce changement à la présence des bestiaux. On a 
observé exactement le même fait dans les prairies de l’Amérique du 
Nord', où des herbes communes et grossières, atteignant 5 ou 
6 pieds de hauteur, se transforment en gazon dès qu’on y intro- 
duit des bestiaux en quantité suffisante. Je ne suis pas assez bota- 
niste pour prétendre dire si la transformation provient de l’introduc- 


1 Voir la description des prairies par M. Atwater, dans Silliman N. A. Journal, 
vol. I, p. 117. 


LE CARDON. | 127 


tion de nouvelles espèces, de modifications dans la croissance des 
mêmes herbes ou d’une diminution de leur nombre proportionnel. 
Azara a été aussi fort étonné de ce changement d’aspect ; en outre, 
il se demande la raison de l'apparition immédiate, sur les bords de 
tous les sentiers qui conduisent à une hutte nouvellement con- 
struite, de plantes qui ne croissent pas dans le voisinage. Dans un 
autre endroit il dit': « Ces chevaux (sauvages) ont la manie de 
préférer les chemins et le bord des routes pour déposer leurs excré- 
ments; on en trouve des monceaux dans ces endroits. » Mais 
n'est-ce pas là une explication du fait? Ne se produit-il pas ainsi 
des lignes de terre richement fumée qui servent de canaux de 
communication à travers d'immenses régions ? 

Auprès de Guardia, nous trouvons la limite méridionale de deux 
plantes européennes devenues extraordinairement communes. Le 
fenouil abonde sur les revêtements des fossés dans le voisinage de 
Buenos Ayres, de Montevideo et d’autres villes. Mais le cardon ? 
s’est répandu bien davantage : on le trouve dans ces latitudes des 
deux côtés de la Cordillère, sur toute la largeur du continent. Je 
Vai rencontré dans des endroits peu fréquentés du Chili, de l'Entre- 
Rios et du Banda oriental. Dans ce dernier pays seul, bien des 
milles carrés (probablement plusieurs centaines) sont recouverts 
par une masse de ces plantes armées de piquants, endroits où ni 
hommes ni bêtes ne peuvent pénétrer. Aucune autre plante ne 
peut actuellement exister sur les plaines ondulées où croissent ces 
cardons ; mais, avant leur introduction, la surface devait être cou- 
verte de grandes herbes, comme toutes les autres parties. Je doute 
qu'on puisse citer un exemple plus extraordinaire des envahisse- 


ments d’une plante opérés sur une aussi grande échelle. Comme je 


1 Asara, Voyage, vol. I, p. 878. 

2 M. À. d’Orbigny (vol. I, p. 474) dit que l'on trouve le cardon et l’artichaut à 
l'état sauvage. Le docteur Hooker (Bulanical Magasin», vol. LV, p. 2852) a dé- 
crit, sous le nom d’inermis, une variété du Cyrara provenant de cette partie de 
l'Amérique méridionale. II affirme que la plupart dvs botanistes croient aujour- 
d’hui que le card n et l’artichaut sont des variétés de la même plante. Je puis 
ajouter qu’un fermier fort intelligent m’a affirmé avoir vu, dans un jardin aban- 
donné, des plants d’artichauts se changer en cardon commun. Le docteur Hooker 
croit que la magnifique description que fait Head du chardon des Pampas s'ap- 
plique au cardon, mais c'est là une erreur. Le capitaine Head fait allusion à la 
plante dont je vais m'occuper tout à l’heure sous le nom de chardun géant. Est-ce 
un vrai chardon? Je n'en sais rien; mals cette plante diffère absolnment dn cardon 
et ressemble beaucoup plus à un chardon. 


128 DE BAHIA BLANCA 4 BUENOS AYRES. 


l'ai déjà dit, je n’ai vu le cardon nulle part au sud du Salado; mais il 
est probable que, 4 mesure que le pays se peuplera, le cardon étendra 
ses limites. Le chardon géant des Pampas, a feuilles variées, se com- 
porte tout différemment, car je l’ai rencontré dans la vallée du 
Sauce. Selon les principes si bien exposés par M. Lyell, peu de 
pays ont, depuis l’an 1535, alors que le premier colon vint débar- 
quer avec soixante- douze chevaux sur les rives de la Plata, subi 
des modifications plus remarquables. Les innombrables troupeaux 
de chevaux, de bestiaux et de moutons ont non-seulement modifié 
le caractére de la végétation, mais ils ont aussi repoussé de toutes 
parts et fait presque disparaître le guanaco, le cerf et l’autruche. 
Nombre d’autres changements ont dû aussi se produire ; le cochon 
sauvage remplace trés-probablement le pecari dans bien des 
endroits ; on peut entendre des bandes de chiens sauvages hurler 
dans les bois qui couvrent les bords des riviéres les moins fréquen- 
tées ; et le rat commun, devenu un grand et féroce animal, habite 
les collines rocheuses. Comme M. d’Orbigny l’a fait remarquer, le 
nombre des vautours a dû immensément s’accroître depuis l’intro- 
duction des animaux domestiques, et j'ai indiqué brièvement les 
raisons qui me font croire qu'ils ont considérablement étendu leur 
habitat vers le sud. Sans aucun doute aussi, beaucoup d’autres 
plantes, outre le fenouil et le cardon, se sont acclimatées ; je n’en 
veux pour preuve que le nombre des pêchers et des orangers qui 
croissent sur les îles à l'embouchure du Parana et qui proviennent 
de graines qu’y ont transportées les eaux du fleuve. 

Pendant que nous changeons de chevaux à Guardia, plusieurs 
personnes viennent me faire une foule de questions à propos de 
l’armée. Je n’ai jamais vu popularité plus grande que celle de Rosas, 
ni plus grand enthousiasme pour la guerre « Ja plus juste des 
guerres, parce qu'elle est dirigée contre des sauvages. » Il faut 
avouer que l’on comprend un peu cet élan, si l’on songe qu'il y a 
peu de temps encore, hammes, femmes, enfants, chevaux, étaient 
exposés aux outrages des Indiens. Nous parcourons pendant toute 
la journée une belle plaine verte, couverte de troupeaux; ca 
et là une estancia solitaire, toujours ombragée d’un seul arbre. 
Le soir, il se met à pleuvoir ; nous arrivons à un poste, mais le 
chef nous dit que si nous n'avons pas de passe-ports bien en règle, 
nous pouvons passer notre chemin, car il y a tant de voleurs qu’il 
ne veut se fier à personne. Je lui présente mon passe-port, et, dès 
qu'il en a lu les premiers mots: El naturalista don Carlos, il devient 


LE GRAND CORRAL. 429 


aussi respectueux et aussi poli qu'il était soupconneux auparavant. 
Naturaliste! je suis persuadé que ni lui, ni ses compatriotes ne 
comprennent bien ce que cela peut vouloir dire; mais il est pro- 
bable que mon titre mystérieux ne fait que lui i inspirer une plus 
haute idée de ma personne. 

20 septembre. — Vers le milieu de la journée nous arrivons à 
Buenos Ayres. Les haies d’agaves, les bosquets d’oliviers, de pé- 
chers et de saules, dont les feuilles commencent à s’ouvrir, don- 
nent aux faubourgs de la ville un aspect délicieux. Je me rends à 
l'habitation de M. Lumb, négociant anglais, qui, pendant mon sé- 
jour dans le pays, m’a comblé de bontés. 

La ville de Buenos Ayres ‘ est grande et une des plus régulières, 
je crois, qui soient au monde. Toutes les rues se coupent à angle 
droit, et toutes les rues parallèles se trouvant à égale distance les 
unes des autres, les maisons forment des carrés solides d’égales 
dimensions que l’on appelle quadras. 

Les maisons, dont toutes les chambres s'ouvrent sur une jolie 
petite cour, n’ont ordinairement qu’un étage, surmonté d’une ter- 
rasse garnie de siéges. En été les habitants se tiennent ordinaire- 
ment sur ces terrasses. Au centre de la ville se trouve la place, 
autour de laquelle on remarque les édifices publics, la forteresse, 
la cathédrale, etc.; là aussise trouvait, avant la révolution, le palais 
des vice-rois. L'ensemble de ces édifices offre un magnifique coup 
d’œil, bien qu'aucun d’eux n’ait de grandes prétentions à une belle 
architecture. 

Un des spectacles les plus curieux que puisse offrir Buenos Ayres 
est le grand corral, où l’on garde avant de les abattre les bestiaux 
qui doivent servir à l’approvisionnement de la ville. La force du 
cheval comparée à celle du bœuf est réellement étonnante. Un 
homme à cheval, après avoir enlacé de son lazo les cornes d’un 
bœuf, peut trainer ce dernier où il le veut. L'animal laboure la 
terre de ses jambes tendues en avant pour résister à la force supé- 
rieure qui l’entraîne, mais tout est inutile; ordinairement aussi le 
bœuf prend son élan et se jette de côté, mais le cheval se tourne 
immédiatement pour recevoir le choc qui se produit avec une telle 
violence que le bœuf est presque renversé; il est fort surprenant 


1 Buenos Ayres contient, dit-on (1833), 60 000 habitants. Montevideo, seconde 
ville importante sur les bords de la Plata, en contient 45 000. Buenos Ayres a 
aujourd’hui 100 000 habitants ; Montevideo, 40 000. 

; 9 


180 BUENOS AYRES. 


qu’il n’ait pas le cou cassé, La lutte, il faut le dire, n'est pas tout 
à fait égale, car, tandis que le cheval tire du poitrail, le bœuf tire 
du sommet de la tête. Un homme, d'ailleurs, peut retenir de la 
même façon le cheval le plus sauvage, si le lazo a été le saisir juste 
derrière les oreilles. On traîne le bœuf à l’endroit où il doit être 
abattu ; puis le matador, s’approchant avec précaution, lui coupe 
le jarret. C’est alors que l’animal pousse son mugissement de mort, 
le cri d’agonie le plus terrible que je connaisse. Je l’ai souvent en- 
tendu à une grande distance, le distinguant au milieu d’une foule 
d’autres bruits, et j’ai toujours compris que la lutte était finie. 
Toute cette scène est horrible et révoltante; on marche sur 
une couche d’ossements, et chevaux et cavaliers sont couverts de 
sang. 


CHAPITRE VII 


Excursion à Santa-Fé. — Champs de chardons. — Habitudes de la Viscache. — 
Petit hibou. — Sources salées, — Plaines. — Mastodonte.— Santa-Fé. — Chan- 
gement dans la nature du pays. — Géologie. — Dent d'un cheval éteint. — 
Rapports entre les animaux fossiles et les quadrupèdes récents de l'Amérique 
septentrionale et de l'Amérique méridionale, — Effets d'une grande sécheresse. 
— Le Parana. — Habitudes du jaguar. — L'oiseau à beo en ciseaux. — Martin- 
pécheur, perroquet et oiseau à la queue en ciseaux. — Révolution. — Buenos 
Ayres. — Etat du gouvernement. 


De Buenos Ayres A Santa-fé. 


Le 27 septembre 4833 au soir, je quitte Buenos Ayres pour me ren- 
dre à Santa-Fé, situé à environ 300 milles (480 kilomètres) sur les 
bords du Parana. Les routes dans le voisinage de la ville, après la 
saison des pluies, sont si mauvaises, que je n'aurais jamais pu croire 
qu’un chariot attelé de bœufs pat les parcourir. Il est vrai que, si nous 
parvenons à passer, nous ne faisons guère qu’un mille à l’heure, et 
encore faut-il qu'un homme marche à la tête des bœufs pour choisir 
les endroits les moins mauvais. Nos bœufs sont harassés de fatigue ; 
c’est une grosse erreur de croire qu’avec de meilleures routes et 
des voyages plus rapides les souffrances des animaux s’augmen- 
teraient. Nous dépassons un train de chariots et un troupeau de bes- 
tiaux qui se rendent à Mendoza. La distance est d'environ 580 milles 
géographiques; on fait ordinairement le voyage en cinquante 
jours. Ces chariots étroits et fort longs sont recouverts d’un toit de 
roseaux; ils n’ont que deux roues, qui ont quelquefois jusqu’à 
10 pieds de diamètre. Chacun de ces chariots est attelé de six 
bœufs que l’on guide au moyen d’un aiguillon qui a au moins 
20 pieds de long; quand on ne s’en ‘sert pas, on le suspend sous le 
toit de la voiture; on a ordinairement sous la main un second ai- 
guillon beaucoup plus court, qui sert pour les bœufs placés entre 
les brancards ; pour la paire de bœufs intermédiaire, on se sert 
d’une pointe placée à angle droit sur le long aiguillon, qui res- 
semble à une véritable machine de guerre. 


132 LES PAMPAS. 


98 septembre. -— Nous traversons la petite ville de Luxan, où l'on 
passe la rivière sur un pont en bois, luxe inusité dans ce pays. 
Nous traversons aussi Areco. Les plaines semblent absolument de 
niveau. Mais il n’en est rien, car horizon est plus éloigné en cer- 
tains endroits. Les estancias sont fort distantes les unes des autres ; 
il y a, en effet, fort peu de bons paturages, le sol étant presque 
partout recouvert par une sorte de trèfle Acre ou par le chardon 
géant. Cette dernière plante, si bien connue depuis l’admirable 
description qu’en a faite Sir F. Head, n’était encore, dans cette 
saison de l’année, parvenue qu'aux deux tiers de sa hauteur; dans 
quelques endroits les chardons s’élèvent jusqu’à la croupe de mon 
cheval, dans d’autres ils ne sont pas encore sortis de terre, et le sol est 
alors aussi nu, aussi poussiéreux qu'il peut l’être sur nos grandes 
routes. Les tiges vert brillant donnent au paysage l’aspect d’une forêt 
en miniature. Dès que les chardons ont atteint toute leur hauteur, 
les plaines qu'ils recouvrent deviennent absolument impénétrables, 
sauf par quelques sentiers, vrai labyrinthe, connu des voleurs seuls, 
qui les habitent en cette saison, et qui s’élancent de là pour piller 
et assassiner les voyageurs. Je demandais un jour dans une habita- 
tion : « Y a-t-il beaucoup de voleurs? » On me répondit, sans que 
je comprisse bien d'abord la portée de la réponse : « Les chardons 
n’ont pas encore poussé. » Presque rien d’intéressant à observer 
dans les parages qu’ont envahis les chardons, car peu d’animaux ou 
d’oiseaux les habitent, sauf toutefois la Viscache et son ami le 
petit hibou. 

On sait que la Viscache ! constitue un des traits caractéristiques de 
la zoologie des Pampas. Dans le sud elle s’étend jusqu’au rio Negro, 
par 41 degrés de latitude, mais pas au dela. Elle ne peut, comme 
l’agouti, vivre dans les plaines caillouteuses et désertes de la Pata- 
gonie; elle préfére un sol argileux ou sablonneux, qui produit une 
végétation différente et plus abondante. Auprés de Mendoza, au 
pied de la Cordillére, elle habite à peu près les mêmes régions qu’une 
espéce alpestre fort voisine. Circonstance curieuse pour la distri- 
bution géographique de cet animal, on ne l’a jamais vu, heureu- 
sement d’ailleurs pour les habitants du Banda oriental, à l’est de 


1 La Viscache (Lagostomus trichodactylus) ressemble quelque peu à un gros 
lapin, mais sea dents sont plus grosses et sa queue plus longue. Toutefois, 
comme l’agouti, elle n’a que trois doigts aux pattes de derrière. Depuis quelques 
années, on exporte sa peau en Angleterre à cause de sa fourrure. 


LA VISCACHE. 183 


I’Uruguay ; il y a cependant dans cette province des plaines qui pa- 
raissent devoir merveilleusement se prêter à ses habitudes. L’Uru- 
guay a présenté un obstacle insurmontable à sa migration, bien 
qu’il ait traversé la barrière plus large encore formée par le Parana 
et qu’il soit commun dans la province d’Entre-Rios, située entre 
les deux grands fleuves. Get animal abonde dans les environs de 
Buenos Ayres. Il semble habiter de préférence les parties de la 
plaine que recouvrent pendant une partie de l’année les chardons 
géants à l'exclusion de toute autre plante. Les Gauchos affirment 
qu'il se nourrit de racines, ce qui semble fort probable, si l’on en 
juge par la puissance de ses dents et les lieux qu’il fréquente d’or- 
dinaire. Le soir, les Viscaches sortent en grand nombre de leur ter- 
rier et s'asseyent tranquillement à l’entrée. Elles paraissent alors 
presque apprivoisées, et un homme à cheval qui passe devant elles, 
loin de les effrayer, semble fournir un nouvel aliment à leurs 
graves méditations. La Viscache marche gauchement, et quand on 
la voit par derrière alors qu’elle rentre dans son terrier, sa queue 
élevée et ses jambes de devant si courtes la font beaucoup ressem- 
bler à un gros rat. La chair de cet animal est fort blanche et a très- 
bon goût, cependant on en mange peu. 

La Viscache a une habitude très-singulière : elle apporte à l'entrée 
de son terrier tous les objets durs qu’elle peut trouver. Autour de 
chaque groupe de trous on voit, réunis en un tas irrégulier, presque 
aussi considérable que le contenu d’une brouette, des ossements, 
des pierres, des tiges de chardon, des mottes de terre durcie, de la 
bouse desséchée, etc. On m’a dit, et la personne qui m'a donné ce 
renseignement est digne de foi, que, si un cavalier perd sa montre 
pendant la nuit, il est presque sir de la retrouver le lendemain 
matin en allant examiner l'entrée des terriers des Viscaches sur la 
route qu'il a parcourue la veille. Cette habitude de ramasser toutes 
les substances dures qui peuvent se trouver sur le sol dans le voi- 
sinage de son habitation doit causer beaucoup de travail à cet 
animal. Dans quel but le fait-il ? Il m’est impossible de le dire, je 
ne puis même former aucune conjecture. Ce ne peut être dans un 
but défensif, car l’amas de débris se trouve la plupart du temps 
au-dessus de l’ouverture du terrier, qui pénètre en terre en s’incli- 
nant un peu. Cependant il doit y avoir une bonne raison, mais les 
habitants du pays n’en savent pas plus que moi à ce sujet. Je ne 
connais qu’un seul fait analogue, l'habitude qu’a cet oiseau extraor- 

@ dinaire de l’Australie, le Calodera maculata, de construire avec des 


134 LES l'AMPAS, 


petites branches une élégante habitation voûtée où il va se livrer à 
mille jeux et près de laquelle il rassemble des coquillages, des osse- 
ments et des plumes d’oiseaux, tout particulièrement des plumes 
brillantes. M. Gould, qui a décrit ces faits, m’apprend que les 
naturels vont visiter ces galeries quand ils ont perdu quelque chose 
de dur, et il a vu retrouver une pipe de cette façon. 

Le petit hibou (Athene cunicularia), dont j’ai déjà parlé si sou- 
vent, habite exclusivement, dans les plaines de Buenos Ayres, les 
trous des Viscaches ; dans le Banda oriental, au contraire, cet oiseau 
creuse son propre nid. Pendant la journée, mais plus particulière. 
ment le soir, on peut voir dans toutes les directions ces oiseaux 
posés, la plupart du temps par couples, sur le petit monticule desable 
qui accompagne leur terrier. Si on les dérange, ils rentrent dans leur 
trou ou s’envolent à quelque distance, en poussant un cri aigu ; 
puis ils se retournent et considèrent attentivement quiconque les 
poursuit, Quelquefois, le soir, on les entend pousser le cri parti- 
culier à leur espèce. J’ai trouvé dans l’estomac de deux de ces 
oiseaux les restes d’une souris ; un jour, j’en vis un emporter dans 
son bec un serpent qu'il venait de tuer ; c’est là, d’ailleurs, ce qui, 
dans la journée, constitue leur proie principale. Peut-être est-il 
bon d'ajouter, pour prouver qu’ils peuvent se nourrir de toutes 
sortes d'aliments, que l'estomac de quelques hiboux tués dans les 
îlots de l'archipel de Chonos était plein de crabes assez gros. Dans 
l'Inde !, il y a un genre de hiboux pêcheurs qui attrapent aussi les 
crabes. 

Dans la soirée, nous traversons le rio Arrecife sur un simple 
radeau fait de barils liés ensemble, et nous passons Ja nuit à la 
maison de poste sitnée de l’autra côté de la rivière. Je paye la loca- 
tion du cheval que j'ai monté, calculée sur 31 lieues parcourues, 
et, bien qu'il ait fait très-chaud, je ne me sens pas trop fatigué. 
Quand le capitaine Head parle de 50 lieues faites en un jour, je ne 
crois pas que ce soit une distance équivalant à 150 milles anglais ; 
dans tous les cas, les 34 lieues que j’ai parcourues ne représen- 
taient que 76 milles anglais (422 kilomètres) à vol d'oiseau, et je 
crois que, dans un pays aussi ouvert que l’est celui-ci, si on ajoute 
4 milles pour les détours, on est bien près de-la vérité. 

29 et 30 septembre. — Nous continuons notre voyage à travers des 
plaines ayant absolument le même caractère. A San-Nicolas, j’aper- 


1 Journal of 4sialie Soc., vol. V, p. 868, 


LE RIO TERCERO. 185 


cois pour la première fois ce fleuve magnifique, le Parana. Au pied 
de la falaise sur laquelle est bâtie la ville, il ya plusieurs gros vais- 
seaux à l’ancre. Avant d'arriver à Rozario, nous traversons le Sala- 
dillo, rivière à l’eau pure et transparente, mais trop salée pour 
qu'on puisse la boire. Rozario est une grande ville, construite sur 
une plaine absolument plate, qui se termine par une falaise domi- 
nant le Parana d’environ 60 pieds. En cet endroit le fleuve est fort 
large, entrecoupé d'îles basses boisées, de même que la côte oppo- 
sée. Le fleuve ressemblerait à un grand lac, n'était la forme des 
îles, qui seule suffit à donner l’idée de l’eau courante. Les falaises 
forment la partie la plus pittoresque du paysage; quelquefois elles 
sont absolument perpendiculaires et rouge vif; quelquefois, elles 
se présentent sous forme d'immenses masses brisées couvertes de 
cactus et de mimosas. Mais la vraie grandeur d’un fleuve immense 
comme l’est celui-ci vient de la pensée de son importance, au point 
de vue de la facilité qu’il procure aux communications et au com- 
merce entre différentes nations; et l’on est frappé d’admiration 
quand on pense de quelle énorme distance vient cette nappe d’eau 
douce qui coule à vos pieds et quel immense territoire elle draine. 

Pendant bien des lieues au nord et au sud de San-Nicolas et de 
Rozario, le pays est réellement plat. On ne peut taxer d’exagé- 
ration rien de ce que les voyageurs ont écrit au sujet de ce niveau 
parfait. Je n’ai jamais pu, cependant, trouver un seul endroit où, 
en tournant lentement, je n’aie pas distingué des objets à une 
distance plus ou moins grande ; or, cela prouve évidemment une 
inégalité du sol de la plaine. En mer, quand l'œil se trouve à 
6 pieds au-dessus des vagues, l’horizon est à 2 milles et quatre cin- 
quièmes de distance. De même, plus la plaine est de niveau, plus 
l'horizon approche de ces limites étroites ; or, selon moi, cela est 
suffisant pour détruire cet aspect de grandeur qu'on croirait devoir 
trouver dans une vaste plaine. 

4°** octobre. — Nous nous mettons en route par le clair de lune, 
et au lever du soleil nous arrivons au rio Tercero. On appelle 
aussi cette rivière le Saladillo, et elle mérite ce nom, car elle roule 
des eaux saumâtres. Je reste ici la plus grande partie de la journée 
à chercher des ossements fossiles. Outre une dent parfaite du 
Toxodon et plusieurs ossements épars, je trouve deux immenses 
squelettes qui, placés l’un près de l’autre, se détachent en relief 
sur la falaise perpendiculaire qui borde le Parana. Mais ces sque- 
lettes tombent en poussière, et je ne peux emporter que de petits 


136 SANTA-FÉ. 


fragments de l’une des grandes molaires ; cela toutefois suffit pour 
prouver que ces restes appartiennent à un mastodonte, probable- 
. ment la même espèce que celle qui devait habiter en si grand 
nombre la Cordillère dans le haut Pérou. Les hommes qui condui- 
sent mon canot me disent que, depuis fort longtemps, ils connais- 
sent l’existence de ces squelettes ; souvent même ils se sont de- 
mandé comment ils avaient pu arriver là, et, comme partout 11 
faut une théorie, ils en étaient arrivés à la conclusion que le masto- 
donte, comme la viscache, était autrefois un animal fouisseur ! Le 
soir, nous fournissons une autre étape et traversons le Monge, autre 
rivière à l’eau saumâtre, qui contribue au drainage des Pampas. 

2 octobre. — Nous traversons Corunda ; les admirables jardins 
qui l'entourent en font un des plus jolis villages que j'aie jamais 
vus. A partir de ce point et jusqu’à Santa-Fé, la route cesse d’être 
sûre. Le côté occidental du Parana, en remontant vers le nord, 
cesse d’être habité; aussi les Indiens font-ils de fréquentes incur- 
sions : ils assassinent tous les voyageurs qu’ils rencontrent. La 
pature du pays favorise singulièrement, d’ailleurs, ces expéditions, 
car la plaine gazonnée cesse et on se trouve dans une sorte de forêt 
de mimosas. Nous passons devant quelques maisons qui ont été 
pillées et qui, depuis, sont restées désertes ; nous voyons aussi un 
spectacle qui cause à mes guides la plus vive satisfaction : le sque- 
Jette d’un Indien suspendu à une branche d'arbre ; des morceaux 
de peau desséchée pendent encore aux ossements. 7 

Nous arrivons à Santa-Fé dans la matinée. Je suis tout étonné 
de voir quel changement considérable de climat a produit une diffé- 
rence de 3 degrés de latitude seulement entre cette ville et Buenos 
Ayres. Tout le rend évident : le mode d’habillement et le teint des 
habitants, la grosseur plus grande des arbres, la multitude des 
nouveaux cactus et d’autres plantes, et principalement le nombre 
des oiseaux. En une heure, j’ai remarqué une demi-douzaine d’oi- 
seaux que je n’ai jamais vus à Buenos Ayres. Si l’on considère 
qu'il n’y a pas de frontières naturelles entre les deux villes et que 
le caractère du pays est presque exactement le même, la différence 
est beaucoup plus grande que l’on ne pourrait le croire. 

3 et 4 octobre. — Un violent mal de tête m’oblige à garder le lit 
pendant deux jours. Une bonne vieille femme qui me soigne me 
presse d'essayer une quantité de singuliers remèdes. La plupart du 
temps, on fixe à chaque tempe du malade une feuille d'oranger ou 
un morceau de taffetas noir; il est encore plus usuel de couper 


SANTA-FÉ. 197 


une fève en deux, d’humecter ces moitiés et d’en placer une sur 
chaque tempe, où elles adhèrent facilement. On ne croit pas qu’il 
soit convenable d'enlever les fèves ou le taffetas ; on les laisse 
jusqu’à ce qu’ils tombent naturellement. Quelquefois, si on de- 
mande à un homme qui a des morceaux de taffetas sur la tête ce 
qu'il a bien pu se faire, il vous répond : « J’avais la migraine 
avant-hier. » Les habitants de ce pays emploient des remèdes fort 
étranges, mais trop dégoùtants pour qu’on puisse en parler. Un des 
moins sales consiste à couper en deux de jeunes chiens pour en 
attacher les morceaux de chaque côté d’un membre brisé. On 
recherche beaucoup ici une race de petits chiens sans poils pour 
servir de chaufferettes aux malades. 

Santa-Fé est une petite ville tranquille, propre, et où règne le 
bon ordre. Le gouverneur Lopez, simple soldat au temps de la 
révolution, est depuis dix-sept ans au pouvoir. Cette stabilité 
provient de ses habitudes tyranniques, car la tyrannie semble jusqu'à 
présent mieux adaptée à ces pays que le républicanisme. Le gou- 
verneur Lopez a une occupation favorite : donner la chasse aux 
Indiens. Il y a quelque temps, il en a massacré quarante-huit et a 
vendu leurs enfants comme esclaves à raison d’une centaine de 
francs par tête. 

5 octobre. — Nous traversons le Parana pour nous rendre à Santa- 
Fé Bajada, ville située sur la côte opposée. Le passage nous prend 
quelques heures, car le fleuve consiste ici en un labyrinthe de petits 
bras séparés par des îles basses couvertes de bois. J'avais une lettre 
de recommandation pour un vieil Espagnol, un Catalan, qui me 
reçoit avec la plus grande hospitalité. Bajada est la capitale de 
l'Entre-Rios. En 1893, la ville contenait 6000 habitants, et la pro- 
vince 30 000. Cependant, malgré le petit nombre des habitants, 
aucune province n’a plus souffert de révolutions sanglantes. Il y a 
ici des députés, des ministres, une armée régulière et des gouver- 
neurs ; rien donc d'étonnant à ce qu’il y ait des révolutions. Cette 
province deviendra certainement un des pays les plus riches de la 
Plata. Le sol est fertile, et la forme presque insulaire de l'Entre- 
Rios lui donne deux grandes lignes de communications : le Parana 
et Uruguay. 


Je suis retenu cing jours à Bajada, et j’étudie la géologie fort 
intéressante du voisinage. On trouve ici, au pied des falaises, des 
couches contenant des dents de requin et des coquillages marins 


138 GÉOLOGIE DES PAMPAS. 


d'espèces éteintes ; puis on passe graduellement à une marne dure 
et à la terre argileuse rouge des Pampas avec ses concrétions cal- 
caires contenant des ossements de quadrupèdes terrestres. Cette sec- 
tion verticale indique clairement une grande baie d’eau salée pure 
qui s’est graduellement convertie en un estuaire boueux dans lequel 
étaient charriés par les eaux les cadavres des animaux noyés. 
À Punta-Gorda, dans le Banda oriental, j’ai trouvé que le dépôt 
des Pampas alternait avec des calcaires contenant quelques-uns 
des mêmes coquillages marins éteints, ce qui prouve soit un chan- 
gement de direction dans les courants, soit, plus probablement, une 
oscillation dans le niveau du fond de l’ancien estuaire. L'aspect 
général des dépôts formant les Pampas, leur position à l'embou- 
chure du grand fleuve de la Plata, la présence d’un nombre si con- 
sidérable d’ossements de quadrupèdes terrestres, telles étaient les 
principales raisons sur lesquelles je me fondais, jusque tout récem- 
ment, pour soutenir que ces dépôts s'étaient formés dans un 
estuaire. Or le professeur Ehrenberg a eu la bonté d'examiner 
un spécimen de la terre rouge, que j’ai enlevé dans une des parties 
inférieures du dépôt, auprès des squelettes du mastodonte; il y 
trouve plusieurs infusoires, appartenant en partie À des espèces 
d’eau douce, en partie à des espèces marines; les premières prédo- 
minant un peu, il en conclut que l’eau où se sont formés ces 
dépôts devait être saumâtre. M. A. d’Orbigny a trouvé, sur les 
bords du Parana, à une hauteur de 100 pieds, de grandes couches 
contenant des coquillages propres aux estuaires et qui habitent 
aujourd'hui une centaine de milles plus près de la mer; j’ai trouvé 
des coquillages semblables à une hauteur moindre, sur les bords 
de l'Uruguay ; preuve que, immédiatement avant que les Pampas 
aient subi le mouvement de soulèvement qui les a transformés 
en terre sèche, les eaux qui les recouvraient étaient saumâtres. 
Au-dessous de Buenos Ayres, il y a des couches soulevées con- 
tenant des coquillages marins appartenant aux espèces actuel- 
lement existantes, ce qui prouve aussi qu'il faut attribuer à une 
période récente le soulèvement des Pampas. 

Dans le dépôt des Pampas, auprès de Bajada, j'ai trouvé la cara- 
pace osseuse d'un animal gigantesque ressemblant au Tatou; 
quand cette carapace fut débarrassée de la terre qui la remplissait, 
on aurait dit un grand chaudron. J’ai trouvé aussi au méme endroit 
des dents du Toxodon et du Mastodonte et uno dent de cheval, 
toutes avant revétu la couleur du dépôt ct tombant presque en 


LE CHEVAL FOSSILE. 139 


poussière. Cette dent de cheval m'intéressait beaucoup! et je pris 
les soins les plus minutieux pour bien m’assurer qu’elle avait été 
enfouie à la même époque que les autres restes fossiles ; j’ignorais 
alors qu'une dent semblable se trouvât cachée dans la gangue des 
fossiles que j'avais trouvés à Bahia Blanca ; on ne savait pas non 
plus alors que les restes du cheval se trouvent de toutes parts dans 
l'Amérique du Nord. M. Lyell a dernièrement rapporté des Etats- 
Unis une dent de cheval ; or, il est intéressant de constater que le 
professeur Owen n'a pu trouver, dans aucune espèce fossile ou 
récente, une courbe légère, mais fort singulière, qui caractérise cette 
dent, jusqu'à ce qu'il ait pensé à la comparer à la mienne; le 
professeur a donné à ce cheval américain le nom d’£quus curvi- 
dens, N'est-ce pas un fait merveilleux dans l’histoire des mammi- 
fères qu'un cheval indigène ait habité l'Amérique méridionale, 
puis qu'il ait disparu, pour être remplacé plus tard par les hordes 
ionombrables descendant de quelques animaux introduits par les 
colons espagnols ? | | 

L'existence, dans l'Amérique méridionale, d’un cheval fossile, du 
mastodonte, peut-être d’un éléphant*, et d’un ruminant à cornes 
creuses, découvert par MM. Lund et Clausen dans les cavernes du 
Brésil, constitue un fait fort intéressant au point de vue de la dis- 
tribulion géographique des animaux. Si nous divisons aujourd’hui 
l'Amérique, non pas par l’isthme de Panama, mais par la partie 
méridionale du Mexique’, sous le 20° degré de latitude, où le 
grand plateau présente un obstacle à la migration des espèces, en 
modifiant le climat et en formant, à l'exception de quelques val- 
lées et d’une bordure de basses terres sur la côte, une barrière 


1 I] est à peu près inutile de constater ici que le cheval n'existait pas en Amé- 
Pique au temps de Colomb. 

3 Cuvier, Ossements fossiles, vol. I, p. 458. 

3 C'est là la division géographique adoptée par Lichtenstein, Swainson, Erich- 
son et Richardson. La section du pays, section passant par Vera-Cruz et Aca- 
pulco, qu'a donnée Humboldt dans l'Essai politique sur le royaume de la Nou- 
elle Espagne, prouve quelle immense barrière forme le plateau du Mexique. Le 
docteur Richardson, dans son admirable rapport sur la zoologie de l'Amérique 
du Nord, lu devant l'Association britannique (1886, p. 157), parle de lidentifi- 
cation d’un animal mexicain avec le Synetheres prehensilis et ajoute : « Je ne 
saurais prouver que l’analogie est absolument démontrée; mais, s'il en est ainsi, 
c'est, sinon un exemple unique, tout au moins un exemple presque unique, d’un 
animal rongeur commun à l'Amérique méridionale et à l'Amérique septen- 
trionale. » 


440 ZOOLOGIE DE L AMERIQUE. 


presque infranchissable, nous aurons les deux provinces zoologiques 
de l'Amérique qui contrastent si vivement l’une avec l’autre. Quel- 
ques espèces seules ont franchi la barrière et on peut les considérer 
comme des émigrants du Sud, tels que le Puma, l'Opossum, le 
Kinkajou et le Pecari. L’Amérique méridionale possède plusieurs 
rongeurs particuliers, une famille de singes, le Lama, le Pecari, 
le Tapir, Opossum et surtout plusieurs genres d’Edentés, ordre qui 
comprend les Paresseux, les Fourmiliers et les Tatous. L’Amé- 
rique septentrionale possède aussi de nombreux rongeurs particu- 
liers (en laissant, bien entendu, de côté quelques espèces er- 
rantes), quatre genres de ruminants à cornes creuses (le Bœuf, le 
Mouton, la Chèvre et l’Antilope), groupe dont l’Amérique méridio- 
nale ne possède pas une seule espèce. Autrefois, mais pendant la 
période où vivaient la plupart des coquillages actuellement exis- 
tants, l'Amérique septentrionale possédait, outre les ruminants à 
cornes creuses, l’Eléphant, le Mastodonte, le Cheval et trois genres 
d’Edentés, c'est-à-dire le Mégathérium, le Mégalonyx et le Mylodon. 
Pendant la même période ou à peu près, comme le prouvent les 
coquillages de Bahia Blanca, l'Amérique méridionale possédait, 
nous venons de le voir, un mastodonte, le cheval, un ruminant à 
cornes creuses, et les trois mêmes genres d’édentés, outre plusieurs 
autres. D'où il appert que l’Amérique septentrionale et l'Amérique 
méridionale, possédant à une époque géologique récente ces divers 
genres en commun, se ressemblaient beaucoup plus alors qu’au- 
jourd’hui par le caractére de leurs habitants terrestres. Plus je 
réfléchis & ce fait, plus il me semble intéressant. Je ne connais 
aucun autre cas où nous puissions aussi bien indiquer, pour ainsi 
dire, l’époque et le mode de division d’une grande région en deux 
provinces zoologiques bien caractérisées. Le géologue se rap- 
pelant les immenses oscillations de niveau qui ont affecté la 
croûte terrestre, pendant les dernières périodes, ne craindra pas 
d'indiquer le soulèvement récent du plateau mexicain, ou, plus 
probablement, l’affaissement récent des terres dans l'archipel des 
Indes occidentales, comme la cause de la séparation zoologique 
actuelle des deux Amériques. Le caractère sud-américain des mam- 
mifères ! des Indes occidentales semble indiquer que cet archipel 
faisait anciennement partie du continent méridional et qu'il est 


1 Voir Dr Richardson, Report, p. 157; UInstitut, 1837, p. 235. Cuvier dit que 
l'on trouve le kinkajou dans les plus grandes Antilles, mais cela est douteux. 


GRANDE SECHERESSE. 441 


devenu subséquemment le centre d’un système d'affaissement. 

Quand l’Amérique, et surtout l'Amérique septentrionale, possé- 
dait ses éléphants, ses mastodontes, son cheval et ses ruminants à 
cornes creuses, elle ressemblait beaucoup plus qu'aujourd'hui, au 
point de vue zoologique, aux parties tempérées de l'Europe et de 
l'Asie. Comme on retrouve les restes de ces genres des deux côtés 
du détroit de Behring‘ et dans les plaines de la Sibérie, nous nous 
trouvons amenés à considérer le côté nord-ouest de l'Amérique 
du Nord comme l’ancien point de communication entre l’ancien 
monde et ce qu'on appelle fe nouveau monde. Or, comme tant 
d'espèces, vivantes et éteintes, de ces mêmes genres ont habité et 
habitent encore l’ancien monde, il semble très-probable que les 
éléphants, les mastodontes, le cheval et les ruminants à cornes 
creuses de l’Amérique septentrionale ont pénétré dans ce pays en 
passant sur des terres, affaissées depuis, auprès du détroit de 
Behring; et de là, passant sur des terres, submergées aussi depuis, 
dans les environs des Indes occidentales, ces espèces ont pénétré 
dans l’Amérique du Sud, où, après s'être mélées pendant quelque 
temps aux formes qui caractérisent ce continent méridional, elles 
ont fini par s’éteindre. 


Pendant mon voyage, on me raconta en termes exagérés quels 
avaient été les effets de la dernière grande sécheresse. Ces récits 
peuvent jeter quelque lumière sur les cas où un grand nombre 
d'animaux de toutes sortes ont été trouvés enfouis ensemble. 
On appelle le gran seco ou la grande sécheresse la période com- 
prise entre les années 1827 et 1832. Pendant ce temps il tomba 
si peu de pluie, que la végétation disparut et que les chardons 
eux-mêmes ne poussèrent pas. Les ruisseaux tarirent et le pays 
tout entier prit l’aspect d’une route poussiéreuse. Cette sécheresse 
se fit surtout sentir dans la partie septentrionale de la province de 
Buenos Ayres et dans la partie méridionale de la province de 
Santa-Fé. Un grand nombre d'oiseaux, d'animaux sauvages, de 
bestiaux et de chevaux périrent de faim et de soif. Un homme me 


M. Gervais affirme qu’on y trouve le Didelphis cancrivora. Il est certain que les 
Indes occidentales possèdent quelques mammifères qui leur sont propres. On 
a rapporté de Bahama la dent d’un mastodonte (Edinb. New Philosoph. Journal, 
1826, p. 395. 

1 Voir l’admirable appendice que le docteur Buckland a ajouté au Voyage de 
Beechey; voir aussi les notes de Chamisso dans le Voyage de Kotzebue. 


449 GRANDE SECHERESSS. 


raconta que les cerfs! avaient pris l’habitude de venir boire au 
puits qu'il avait été forcé de creuser dans sa cour pour fournir de 
l'eau à sa famille ; les perdrix avaient à peine la force de s'envoler 
quand on les poursuivait. On estime à un million de têtes de bétail 
au moins les pertes subies par la province de Buenos Ayres seule. 
Avant cette sécheresse un propriétaire, à San-Pedro, possédait 
vingt mille bœufs ; après la sécheresse il ne lui en restait pas un 
seul. San-Pedro est situé au milieu du pays le plus riche et abonde 
aujourd’hui en animaux, et cependant, pendant la dernière période 
du gran seco, on dut importer par eau des animaux vivants pour 
l'alimentation des habitants. Les animaux quittaient les estancias, 
se dirigeant vers le sud, où ilsse réunirent en si grand nombre que 
le gouvernement fut obligé d'envoyer une commission pour tâcher 
d’apaiser les querelles qui surgissaient entre les propriétaires. Sir 
Woodbine Parish me signala une autre source de querelles très- 
fréquentes alors : le sol était resté si longtemps sec, il y avait une si 
énorme quantité de poussière, que, dans ce pays si plat, tous les 
points de repère avaient disparu et les gens ne retrouvaient plus 
les limites de leurs propriétés. 

Un témoin oculaire me raconte que les bestiaux se précipitaient 
pour aller boire dans le Parana en troupeaux comptant plusieurs 
milliers de têtes, puis que, épuisés par le manque de nourriture, il 
leur devenait impossible de remonter les bords glissants du fleuve 
et qu'ils se noyaient. Le bras du fleuve qui passe à San-Pedro était 
tellement encombré de cadavres en putréfaction, que le capitaine 
d’un navire me ditqu'illuiavait étéimpossible d'y passer, tantl’odeur 
était abominable. Sans aucun doute, des animaux par centaines de 
mille périrent ainsi dans le fleuve; on vit flotter, se dirigeant 
vers la mer, leurs cadavres en décomposition, et un grand nombre 
trés-probablement se déposèrent dans l’estuaire de la Plata. L’eau 


4 On trouve dans le Voyage du rapifaine Owen (vol, Il, p. 274) une description 
curieuse des effets de la sécheresse sur les éléphants à Benguela (côte oool- 
dentale d'Afrique; : « Un grand nombre de ces animaux avaient pénétré en 
troupe dans la ville pour s'emparer des puits, car ils ne pouvaient plus se pro- 
curer de l’eau dans la campagne. Les habitants se réunirent et attaquèrent les 
éléphants: il en résulta une lutte terrible, qui se termina par la défaite des enva- 
hisseurs, mais ils avaient tué un homme et en avaient blessé plusieurs. » Le ca- 
pitaine ajoute que cette ville a une population d'environ 8000 habitants. Le doc- 
teur Malcolmson m'apprend que, pendant une grande sécheresse, aux Indes, des 
animaux féroces pénétrèrent dans les tentes de quelques soldats, à Ellora, et 
qu'un lièvre vint boire dans un vase que tenait l’adjudant du régiment. 


GRANDE SÉCHERESSE, 448 


de toutes les petites rivières devint saumâtre et ce fait causa la 
mort de beaucoup d’animaux en certains endroits, car, quand un 
animal boit de cette eau, il meurt infailliblement. Azara‘ décrit la 
fureur des chevaux en semblable occasion; tous s’élancent dans 
les marais, et les premiers arrivés sont écrasés par la foule qui les 
suit. Il ajoute qu’il a vu plus d’une fois les cadavres de plus de 
mille chevaux sauvages qui avaient péri ainsi. J’ai remarqué que 
le lit des petits ruisseaux dans les Pampas est recouvert d’une véri- 
table couche d’ossements; mais cette couche provient probable- 
ment d’une accumulation graduelle, plutôt que d’une grande des- 
truction à une période quelconque. Après la grande sécheresse de 
4827-1832 survint une saison trés-pluvieuse qui amena de vastes 
inondations. I] est donc presque certain que des milliers de sque- 
lettes ont été enfouis par les dépôts de l’année même qui a suivi la 
sécheresse. Que dirait un géologue en voyant une collection aussi 
énorme d’ossements, appartenant à des animaux de toutes les 
espéces et de tous les 4ges, enfouie,dans une épaisse masse de 
terre? Ne serait-il pas disposé à l’attribuer à un déluge, plutôt 
qu’au cours naturel des choses *? 


42 octobre. — J'avais l'intention de pousser plus loin mon excur- 
sion ; mais, né me portant pas trés-bien, je me vois forcé de prendre 
passage à bord d’un balandra, ou barque à un mât, d'environ 
400 tonneaux, qui part pour Buenos Ayres. Le temps n'étant pas 
beau, nous mouillons de bonne heure dans la journée, en nous 
attachant à une branche d’arbre au bord d’une ile. Le Parana est 
plein d’iles détruites et renouvelées constamment. Le capitaine 
de la barque se rappelle en avoir vu disparaître quelques-unes, 
et des plus grandes, puis d'autres se former et se couvrir d’une 
riche végétation. Ces Îles se composent de sable boueux, sans 
le plus petit caillou; à l’époque de mon voyage, leur surface 
se trouvait à environ 4 pieds au-dessus de l’eau; mais elles sont 
inondées pendant les débordements périodiques du fleuve. Elles 
présentent toutes un même caractère : elles sont couvertes par de 
nombreux saules et quelques autres arbres reliés ensemble par une 
grande variété de plantes grimpantes, ce qui forme un fourré im- 
pénétrable. Ces fourrés servent de retraite aux capybaras et aux 


1 Voyages, vol. I, p. 374. 
2 Ces sécheresses semblent être périodiques dans une certaine mesure. On m'a cité 
les dates de plusieurs autres, et elles paraissent se produire tous les quinze ans. 


444 HABITUDES DU JAGUAR. 


jaguars. La crainte de rencontrer ce dernier animal enléve tout le 
charme qu’on éprouverait à se promener dans ces bois. Ce soir, je 
n’avais pas fait cent pas que j’ai remarqué le signe indubitable de 
la présence du tigre; je fus donc obligé de revenir sur mes pas. 
On trouve semblables traces sur toutes les iles; de méme que, dans 
l’excursion précédente, el rastro de los Indios avait fait le sujet de 
notre conversation, de méme cette fois on ne parla que de ed rastro 
del tigre. 

Les rives boisées des grands fleuves paraissent être la retraite 
favorite des jaguars; on m’a dit, toutefois, qu’au sud de la Plata ils 
fréquentent les roseaux qui bordent les lacs; où qu’ils aillent, ils 
semblent avoir besoin d’eau. Leur proie la plus ordinaire est le 
capybara, aussi dit-on ordinairement que là où cet animal est 
nombreux on n’a rien à craindre du jaguar. Falconer affirme que 
près de l'embouchure de la Plata il y a beaucoup de jaguars qui se 
nourrissent de poissons, et des témoins dignes de foi m'ont confirmé 
cette assertion. Sur les bords du Parana, les jaguars tuent beau- . 
coup de bûcherons, et viennent même rôder sur les navires pen- 
dant la nuit. J’ai causé à Bajada avec un homme qui, montant sur 
le pont de sa barque pendant la nuit, fut saisi par un de ces ani- 
maux ; il échappa à ses étreintes, mais il perdit un bras. Quand les 
inondations les chassent hors des îles du fleuve, ils deviennent très- 
dangereux. On m'a raconté qu’un jaguar énorme pénétra, il y a 
quelques années, dans une église de Santa-Fé. Il tua l’un après 
l'autre deux prêtres qui entrérent dans l’église; un troisième n’é- 
chappa à la mort qu'avec la plus grande difficulté; on dut, pour 
arriver à détruire cet animal, découvrir une partie du toit de 
l'église et le tuer à coups de fusil. Pendant les inondations, les 
jaguars commettent de grands ravages parmi-les bestiaux et les che- 
vaux. On dit qu’ils tuent leur proie en lui brisant le cou. Si on les 
chasse du cadavre de l’animal qu'ils viennent de tuer, ils revien- 
nent rarement auprès de lui. Les Gauchos affirment que les renards 
suivent le jaguar en glapissant quand il erre pendant la nuit; ceci 
coïncide curieusement avec le fait que les chacals accompagnent de 
la même façon le tigre de l’Inde. Le jaguar est un animal bruyant ; 
la nuit, il fait entendre de continuels rugissements, surtout quand 
le temps va devenir mauvais. 

Pendant une chasse sur les bords de l’Uruguay, on me montra 
certains arbres auprés desquels ces animaux reviennent toujours, 
dans le but, dit-on, d’aiguiser leurs griffes. On me fit remarquer 


pe -—C—SC~—- 


HABITUDES DU JAGUAR. 145 


trois arbres surtout ; par devant, leur écorce était polie, comme par 
le frottement constant d’un animal ; de chaque côté, se trouvaient 
trois écorchures, ou plutôt trois rigoles, s'étendant en ligne oblique 
et ayant près de 1 mètre de long. Ces rigoles remontaient évidem- 
ment à des époques différentes. On n’a qu’à examiner ces arbres 
pour savoir immédiatement s’il y a un jaguar dans le voisinage. 
Cette habitude du jaguar est exactement analogue à celle de nos 
chats ordinaires alors que, les pattes étendues, les griffes sorties du 
fourreau, ils grattent le montant d’une chaise; je sais, d’ail- 
leurs, que les chats endommagent souvent, en les griffant, de 
jeunes arbres fruitiers en Angleterre. Le puma doit avoir aussi 
la même habitude, car j'ai vu fréquemment, sur le sol dur et nu 
de la Patagonie, des entailles si profondes, que cet animal seul a 
pu les faire. Ces animaux ont pris, je crois, cette habitude pour 
enlever les pointes usées de leurs griffes et non pas, comme le 
pensent les Gauchos, pour les aiguiser. On arrive à tuer le jaguar 
sans beaucoup de difficulté ; poursuivi par les chiens, il grimpe 
dans un arbre, où il est facile de l’abattre à coups de fusil. 

Le mauvais temps nous fait rester deux jours à notre mouillage ; 
notre seul amusement consiste à pêcher du poisson pour notre 
dîner ; il y en a de différentes espèces, et tous bons à manger. Un 
poisson appelé l’armado (un Silurus) fait entendre un bruit singu- 
lier, ressemblant à un grincement, quand il se sent saisi par le 
hamecon; on peut entendre ce bruit même quand le poisson est 
encore sous l’eau. Ce même poisson a la faculté de saisir avec force 
un objet quel qu’il soit, rame ou ligne de pêche, avec les fortes 
épines qu’il porte sur sa nageoire pectorale et sur sa nageoire dor- 
sale. Dans la soirée, nous avons une vraie température tropicale, le 
thermomètre indique 79 degrés F. (26°,4 C.). Nous sommes environ- 
nés de mouches lumineuses et de moustiques; ces derniers sont fort 
désagréables. J’expose ma main à l’air pendant cinq minutes, elle 
est bientôt entièrement couverte par ces insectes ; il y en avait au 
moins cinquante suçant tous à la fois. 

415 octobre. — Nous reprenons notre navigation et passons devant 
Punta-Gorda, où se trouve une colonie d’Indiens soumis de la pro- 
vince de Missiones. Le courant nous entraîne rapidement ; mais avant 
le coucher du soleil la crainte ridicule du mauvais temps nous fait 
jeter l’ancre dans un petit bras du fleuve. Je prends le bateau et 
je remonte quelque peu cette crique. Elle est fort étroite, fort 
profonde et fait de nombreux détours; de chaque côté, un véri- 

10 


446 LE RHYNCHOPS NIGRA. 


table mur de 30 ou 40 pieds de haut, formé d’arbres reliés les uns 
aux autres par des plantes grimpantes, donne au canal un aspect 
singulièrement sombre et sauvage. Je vis là un oiseau fort extraordi- 
naire appelé Bec-en-ciseau (Rhynchops nigra). Cet oiseau a les jambes 
courtes, les pieds palmés, des ailes pointues extrêmement longues ; 
il est à peu près aussi gros qu’un sterne. Le bec est aplati, mais 





dans un plan à angle droit avec celui que forme un bec en cuiller. 
Il est aussi plat, aussi élastique qu'un couteau à papier en ivoire, et 
la mandibule inférieure, contrairement à ce qui arrive chez tous les 
autres oiseaux, est 1 pouce et demi plus longue que la mandibule 
supérieure. Près de Maldonado, dans un lac à peu près desséché et 
qui, par conséquent, regorgeait de petits poissons, je vis plusieurs 
de ces oiseaux, qui se réunissent ordinairement par petites bandes, 
voler rapidement de long en large tout près de la surface de l’eau. 
Ils ont alors le bec tout grand ouvert, et ils tracent un sillon dans 
l'eau avec l’extrémité de leur mandibule inférieure; l’eau était 
parfaitement calme, et c'était un fort curieux spectacle que de 
voir toute cette bande animée 8e refléter dans ce véritable miroir. 
Tout en volant, ils font de rapides détours et tirent habile- 
ment hors de l’eau, avec leur mandibule inférieure, de petits 
poissons qu ils saisissent avec la partie supérieure de leur bec. Je les 
ai vus souvent attraper ainsi des poissons, car ils passaient conti- 
nuellement devant moi, comme le font les hirondelles. Quand ils 
quittent la surface de l’eau, leur vol devient sauvage, irrégulier, 
rapide; ils poussent alors des cris percants, Quand on les voit 
pêcher, on comprend tout l'avantage qu’ont pour eux les longues 
plumes primaires de leurs ailes. Ainsi occupés, ces oiseaux res- 
semblent absolument au symbole qu’emploient beaucoup d'artistes 
pour représenter les oiseaux marins. Leur queue leur sert constam- 
ment de gouvernail. 

Ces oiseaux sont communs dans l’intérieur, le long du rio Pa- 


LE RHYNCHOPS NIGRA. 447 


rana; on dit qu'ils y restent pendant toute l’année et se repro- 
duisent dans les marécages qui le bordent. Pendant la journée, ils 
se posent en bandes sur le gazon des plaines, à quelque distance 
de l’eau. A l'ancre, comme je l’ai dit, dans une des criques pro- 
fondes qui séparent les îles du Parana, je vis tout à coup apparaître . 
un de ces oiseaux au moment où l'obscurité commencait à devenir 
profonde. L'eau était parfaitement calme, et de nombreux petits 
poissons se montraient à la surface, L’oiseau continua longtemps 
à voler rapidement à la surface, fouillant tous les recoins de l’étroit 
canal, où les ténèbres étaient complètes, et à cause de la nuit 
qui était venue, et à cause du rideau d'arbres qui l’assombris- 
saient encore. J’ai vu à Montevideo des bandes considérables 
de Rhynchops rester immobiles pendant le jour sur les bancs 
de boue qui se trouvent (à l'entrée du port, tout comme je les 
avais vus se poser sur: l'herbe sur les bords du Parana; chaque 
soir, quand venait l'obscurité, ils prenaient leur vol vers Ja mer. 
Ces faits me portent à croire que les Rhynchops péchent ordinaire- 
ment la nuit, alors que beaucoup de petits poissons se rapprochent 
de la surface de l’eau. M, Lesson affirme qu'il a vu ces oiseaux 
ouvrir les coquilles de Mactres enfouies dans les bancs de sable sur 
les côtes du Chili; à en juger par leurs becs faiblos, dont la partie 
inférieure se projette si considérablement en avant, par Jeurs 
courtes jambes et leurs longues ailes, il est fort peu probable que 
ce puisse être là une habitude générale chez eux. 

Pendant notre voyage sur le Parana, je ne remarquai que trois 
autres oiseaux dignes d’être cités. L’un, un petit martin-pécheur 
(Ceryle americana), a la queue plus longue que l'espèce européenne. 
Aussi ne perche-t-il pas de façon aussi droite, Son vol, au lieu 
d’être direct et rapide comme celui d'une flèche, est paresseux et 
ondulant, comme celui des oiseaux à bec mou. Il pousse un cri assez 
faible, qui ressemble au bruit que l’on produit en frappant deux 
cailloux l’un contre l’autre, Un petit perroquet (Conurus murinus) 
vert, à poitrine grise, semble préférer à toute autre situation, pour 
y construire son nid, les grands arbres qui se trouvent sur les îles. 
Ces nids sont placés en si grand nombre les uns auprès des autres, 
qu’on n’apercoit qu’une grande masse de bâtons. Ces perroquets 
vivent toujours en troupes et commettent de grands ravages dans 
les champs de blé. On m'a dit que, auprès de Colonia, on en avait 
tué deux mille cinq cents dans le courant d’une année, Un oiseau 
à queue fourchue se terminant par deux longues plumes (7yrannus 


448 - LE RIO PARANA. 


savana), que les Espagnols appellent Queue-en-ciseaux, est très- 
commun près de Buenos Ayres. Il se pose ordinairement sur une 
branche de l’ombu, près d'une maison, s’élance de là pour pour- 
suivre les insectes, et revient se percher au méme endroit. Sa 
manière de voler et son aspect général, le font absolument res- 
sembler à l’hirondelle ordinaire; il a la faculté de tourner très- 
court dans l’air et, ce faisant, il ouvre et referme sa queue quel- 
quefois dans un plan horizontal ou oblique, quelquefois dans un 
plan vertical, exactement comme s'ouvre et se ferme une paire 
de ciseaux. 

46 octobre. — A quelques lieues au-dessous de Rozario com: 
mence, sur la rive occidentale du Parana, une ligne de falaises per- 
pendiculaires qui s'étend jusqu’au-dessous de San-Nicolas ; aussi, 
se croirait-on plutôt sur la mer que sur un fleuve. Les bords du 
Parana étant formés par des terres trés-molles, les eaux sont 
boueuses, ce qui diminue beaucoup la beauté de ce fleuve. 
L’Uruguay, au contraire, coule à travers un pays granitique, aussi 
ses eaux sont-elles beaucoup plus limpides. Quand ces deux 
fleuves se réunissent pour former le rio de la Plata on peut, pen- 
dant fort longtemps, distinguer les eaux de ces deux fleuves à leur 
teinte noire et rouge. Dans la soirée, le vent devient peu favorable ; 
cependantnous nous arrêtons immédiatement, comme à l'ordinaire ; 
le lendemain il vente assez fort, mais dansune bonne direction pour 
nous, le patron toutefois est trop indolent pour penser à partir. 
On m'avait dit à Bajada que c’était un homme difficile à émouvoir, 
on ne m'avait pas trompé, car il supporte tous les délais avec une 
admirable résignation. C’est un vieil Espagnol établi depuis long- 
temps dans ce pays. Il se prétend grand ami des Anglais, mais il 
soutient qu'ils n’ont remporté la victoire de Trafalgar que parce 
qu'ils ont acheté les capitaines espagnols, et que le seul acte de 
bravoure accompli dans la journée est celui de l’amiral espagnol. 
N'est-ce pas caractéristique? Voilà un homme qui aime mieux 
croire que ses compatriotes sont les plus abominables traîtres que 
de penser qu’ils sont laches ou inhabiles. 

48 et 19 octobre. — Nous continuons à descendre lentement ce 
fleuve magnifique; le courant ne nous aide guère. Nous rencon- 
trons fort peu de navires. On semble réellement dédaigner ici un 
des dons les plus précieux de la nature, cette voie magnifique de 
communication, un fleuve où des navires pourraient relier deux 
pays, l’un ayant un climat tempéré et où certains produits abon- 





LE RIO PARANA. 449 


dent autant que d’autres font complétement défaut, l’autre possé- 
dant un climat tropical et un sol qui, s’il faut en croire le meilleur 
de tous les juges, M. Bonpland, n’a peut-être pas son égal au 
monde pour sa fertilité. Combien autre eût été ce fleuve, si des 
colons anglais avaient eu la chance de remonter les premiers le rio 
de ia Plata! Quelles villes magnifiques occuperaient aujourd’hui 
ses rives! Jusqu'à la mort de Francia, dictateur du Paraguay, ces 
deux pays doivent rester aussi distincts que s'ils étaient placés aux 
deux extrémités du globe. Mais de violentes révolutions, violentes 
proportionnellement au calme si peu naturel qui y règne aujour- 
d’hui, déchireront le Paraguay quand le vieux tyran sanguinaire 
ne sera plus. Ce pays aura à apprendre, comme tous les Etats 
espagnols de |’Amérique du Sud, qu’une république ne peut pas 
subsister tant qu’elle ne s’appuie pas sur des hommes qui respectent 
les principes de la justice et de l’honneur. 

20 octobre. — Arrivé à l'embouchure du Parana et fort pressé 
d'arriver à Buenos Ayres, je débarque à Las Conchas, avec l’inten- 
tion de continuer mon voyage à cheval. Je m’apercois, à ma grande 
surprise, dès que j'ai débarqué, que l’on me considère dans une 
certaine mesure comme un prisonnier. Une violente révolution a 
éclaté et l’embargo est mis sur tous les ports. I] m’est impossible 
de retourner à la barque que je viens de quitter, et quant à me 
rendre par terre à la capitale, il n’y faut pas penser. Après une 
longue conversation avec le commandant, j'obtiens la permission 
de me rendre auprès du général Rolor, qui commande unc di- 
vision des rebelles de ce côté de la capitale. Je vais le lendemain 
matin à son camp; général, officiers et soldats, tous me parurent, 
et étaient réellement, je crois, d’abominables coquins. Le général, 
par exemple, la veille même du jour où il quitta Buenos Ayres, alla 
volontairement trouver le gouverneur et, plaçant la main sur son 
cœur, lui jura que lui, au moins, resterait fidèle jusqu’à la mort. 
Le général me dit que la capitale est hermétiquement bloquée et 
que tout ce qu’il peut faire est de me donner un passe -port pour 
me rendre auprès du commandant en chef des rebelles campé à 
Quilmes. Il me fallait donc faire un circuit considérable autour de 
Buenos Ayres, et je ne pus me procurer des chevaux qu'avec la 
plus grande difficulté. 

On me recut fort civilement au camp des rebelles, mais on 
me dit qu’il était impossible de me permettre d’entrer dans la 
ville. Or c’est ce que je désirais par-dessus tout, car je croyais 


150 . REVOLUTION A BUENOS AYRES. 


que le Beagle quitterait La Plata beaucoup plus tôt qu'il ne par- 
tit réellement. Cependant je racontai les bontés qu’avait eues 
pour moi le général Rosas lorsque j’étais au Colorado, et ce 
récit changea les dispositions à mon égard comme par enchan- 
tement. On me dit immédiatement que, bien qu’on ne ptt pas 
me donner un passe-port, on me permettrait do dépasser les sen- 
tinelles, si je consentais à laisser derrière moi mon guide et mes 
chevaux. 

J’acceptai cette offre avec enthousiasme, et un officier vint 
avec moi pour veiller A ce que je ne fusse pas arrété en chemin. 
La route pendant 1 lieue était absokument déserte; je rencon- 
trai une petite troupe de soldats qui se contentérent de jeter 
un ooup d'œil sur mon vieux passe-port, et enfin je pus entrer 
dans la ville. 

A peine y avait-il un prétexte pour commencer cette révolution. 
Mais dans un Etat qui en neuf mois (de février à octobre 4820) subit 
quinze changements de gouvernement — chaque gouverneur, selon 
la constilution, était élu pour une période de trois ans — il serait 
peu raisonnable de demander des prétextes. Dans les cas actuels, 
quelques personnages — qui détestaient le gouverneur Balcarce, 
parce qu'ils étaient attachés à Rosas — quittèrent la ville au 
nombre de soixante et dix, et au cri de Rosas, le pays entier 
courut aux armes. On bloqua Buenos Ayres; on n’y laissa entrer 
ni provisions, ni bestiaux, ni chevaux; du reste, peu de com- 
bats et quelques hommes seulement tués chaque jour. Les re- 
belles savaient bien qu'en interceptant les vivres la victoire leur 
appartiendrait un jour ou l'autre. Le général Rosas ne pouvait 
pas encore connaître ce soulèvement, mais il répondait abso- 
lument aux plans de son parti. Il avait été élu gouverneur un an 
auparavant, mais il avait déclaré n’accepter qu'à la condition 
que la Sala lui conférat des pouvoirs extraordinaires. On les lui 
refusa, il n’accepta donc pas le poste, et, depuis lors, son parti 
s'ingénie à prouver qu'aucun gouverneur ne peut rester au pou- 
voir. Des deux côtés on prolongeait la lutte jusqu'à ce qu'on 
ait pu recevoir des nouvelles de Rosas. Une note de lui arriva 
quelques jours après mon départ de Buenos Ayres: le général 
regrettait que la paix publique eût été troublée, mais il était d'avis 
que les rehelles avaient le bon droit de leur côté. À la récep- 
tion de cette lettre, gouverneur, ministres, officiers el soldats 
s'enfuirent dans toutes les directions; les rebelles entrérent dans 


REVOLUTION A BUENOS AYRES. 151 


la ville, proclamèrent un nouveau gouverneur, et cinq mille 
cing cents d’entre eux se firent payer les services rendus à l’in- 
surrection. 

Il résultait clairement de ces actes que Rosas finirait par de- 
venir dictateur, car le peuple de cette république, comme celui 
de toutes les autres, ne veut pas entendre parler d'un roi. J’ai 
appris, après avoir quitté l'Amérique méridionale, que Rosas a 
été élu avec des pouvoirs et pour un temps en complet désaccord 
avec la constitution de la république. | 


CHAPITRE VIII 


Excursion à Colonia del Sacramiento. — Valeur d'une estancia. — Bestiaux : 
comment on les compte. — Race singulière de bœufs. — Cailloux perforés. — 
Chiens bergers. — Domptage des chevaux. — Caractère des habitants. — Rio de 
la Plata. — Troupes de papillons. — Araignées aéronautes. — Phosphorescence 
de la mer. — Port Désire. — Guanaco. — Port Saint-Julien. — Géologie de la 
Patagonie. — Animal fossile gigantesque. — Types constants d'organisation. 
— Modifications dans la zoologie de l'Amérique. — Causes d'extinction. 


es = ee ee 


Le Banda oriental et la Patagonie. 


Après quinze jours de véritable détention à Buenos Ayres, je 
parviens enfin à m’embarquer à bord d’un navire qui se rend à 
Montevideo. Une ville en état de blocus constitue toujours une 

résidence désagréable pour un naturaliste, mais dans le cas actuel 
on avait, en outre, à craindre les violences des brigands qui l’ha- 
bitaient. Il fallait surtout redouter les sentinelles, car la fonction 
officielle qu’ils remplissaient, les armes qu'ils portaient toujours, 
leur donnaient pour voler un degré d’autorité que personne autre 
ne pouvait imiter. 

Notre voyage est long et désagréable. Sur la carte, l'embouchure 
de la Plata semble une fort belle chose, mais la réalité est bien 
loin de répondre aux illusions que l’on s’est faites. Il n'y a ni gran- 
deur ni beauté dans cette immense étendue d’eau boueuse. A un 
certain moment de la journée, du pont du navire où je me trou- 
vais je pouvais à peine distinguer les deux côtes, qui sont extrè- 
mement basses. En arrivant à Montevideo j'apprends que le Beagle 
ne mettra à la voile qu’au bout de quelques jours. Je me prépare 
donc immédiatement à faire une courte excursion dans le Banda 
oriental. On peut appliquer à Montevideo tout ce que j'ai dit rela- 
tivement à la région qui entoure Maldonado; toutefois le sol est 
bien plus plat, à lexception du mont Vert, qui a 450 pieds 
(133 mètres de hauteur) et qui donne son nom à la ville. Tout au- 
tour ondule la plaine gazonnée ; on y remarque fort peu d’enclos, 
sauf dans le voisinage immédiat de la ville, où il y a quelques 


LE BANDA ORIENTAL. 133 


champs entourés de talus couverts d’agaves, de cactus et de 
fenouil. 

14 novembre. — Nous quittons Montevideo dans l’après-midi. 
J'ai l'intention de me rendre à Colonia del Sacramiento, situé 
sur la rive septentrionale de la Plata, en face de Buenos Ayres; 
de remonter l’Uruguay jusqu’au village de Mercedes, sur le rio 
Negro (une des nombreuses rivières qui portent ce nom dans 
l'Amérique méridionale), puis de revenir directement à Monte- 
video. Nous couchons dans la maison de mon guide à Canelones. 
Nous nous levons de bonne heure, dans l'espoir de faire une longue 
étape, espoir déçu, car toutes les rivières ont débordé. Nous tra- 
versons en bateau les petites rivières de Canelones, de Santa-Lucia 
et de San-José, et perdons ainsi beaucoup de temps. Dans une 
excursion précédente j'avais traversé la Lucia près de son embou- 
chure, et j'avais été tout étonné de voir avec quelle facilité nos 
chevaux, bien que n'étant pas habitués à nager, avaient parcouru 
cette distance d’au moins 600 mètres. Un jour qu’à Montevideo 
je manifestais mon étonnement à ce sujet, on me raconta que 
quelques saltimbanques, accompagnés de leurs chevaux, avaient 
fait naufrage dans la Plata ; un de ces chevaux nagea pendant une 
distance de 7 milles pour gagner la terre. Dans le courant de la 
journée un Gaucho me donna un réjouissant spectacle par la dex- 
térité avec laquelle il forca un cheval rétif à traverser une rivière 
à la nage. Le Gaucho se déshabilla complétement, remonta sur 
son cheval et forea ce dernier à entrer dans l’eau jusqu’à ce qu'il 
eût perdu pied; il se laissa alors glisser sur la croupe du cheval et 
Vempoigna par la queue; chaque fois que l’animal retournait la 
tête, le Gaucho lui jetait de l’eau pour l’effrayer. Dès que le cheval 
toucha terre de l’autre côté, le Gaucho se hissa de nouveau en 
selle et il était fermement assis, guides en main, avant qu'il fat 
tout à fait sorti de la rivière. C’est un fort beau coup d’ceil que 
de voir un homme nu sur un cheval nu; je n'aurais jamais cru 
que les deux animaux allasseñt si bien ensemble. La queue du 
cheval constitue un appendice fort utile; j'ai traversé une rivière 
en bateau accompagné de quatre personnes, traîné de la même 
manière que le Gaucho dont je viens de parler. Quand un homme 
à cheval a à traverser une large rivière, le meilleur moyen est de 
saisir le pommeau de la selle ou la crinière du cheval d’une main 
et de nager de l’autre. 

Nous passons la journée du lendemain à la poste de Cufre. Le 


154 LE BANDA ORIENTAL. 


facteur arrive dans la soirée. Il avait un retard d’un jour, causé par 
le débordement du rio Rozario. Ce retard, d’ailleurs, ne tirait 
guère à conséquence, car, bien qu'il eût traversé la plupart des 
villes principales du Banda oriental, il ne portait que deux lettres. 
On a une jolie vue de la maison que j'habite : une vaste surface 
verte ondulée, et, cà et là, on aperçoit la Plata. Je ne vois plus 
d’ailleurs le pays de la même façon qu’à mon arrivée. Je me rap- 
pelle combien il me semblait plat alors ; mais aujourd’hui, après 
avoir galopé à travers les Pampas, je me demande avec surprise 
ce qui a pu me pousser à l'appeler plat. Le pays présente une 
série d’ondulations, peut-être pas absolument importantes en 
elles-mêmes, mais qui n’en sont pas moins de vraies montagnes, si 
on les compare aux plaines de Santé-Fé. Ces inégalités de terrain 
déterminent la formation d'une quantité de petits ruisseaux qui 
entretiennent l’abondance et l’admirable vert du gazon. 

17 novembre. — Après avoir traversé le Rozario, qui est profond 
et rapide, et le petit village de Colla, nous arrivons à midi à Colo- 
nia del Sacramiento. J’ai fait en somme 20 lieues à travers un 
pays couvert d'arbres magnifiques, mais n’ayant que peu d’habi- 
tants et de bestiaux. On m’invite à passer Ja nuit à Colonia et à 
aller visiter le lendemain une estancia où se trouvent quelques 
rocs calcaires. La ville est bâtie, comme Montevideo, sur un pro- 
montoire pierreux ; elle est très-fortifiée, mais ville et fortifications 
ont beaucoup souffert pendant la guerre avec le Brésil. Cette ville 
est fort ancienne et l’irrégularité des rues, les bosquets d’orangers et 
de péchers qui l'environnent lui donnent un fort joli aspect. L'église 
est une ruine curieuse ; transformée en poudrière, elle a été frappée 
par la foudre pendant un des orages si fréquents sur le rio de la Plata. 
L'explosion a détruit les deux tiers de l'édifice ; l’autre partie, restée 
debout, offre un curieux exemple de ce que peut la force réunie 
de la poudre et de l'électricité. Dans la soirée, je me promène sur 
les remparts à demi ruinés de cette ville qui a joué un grand rôle 
pendant la guerre avec le Brésil. Cette guerre a eu des conséquences 
déplorables pour ce pays, non pas tant dans ses effets immédiats 
que parce qu’elle a été l’origine de la création d’une multitude de 
généraux el d’autres officiers de tous grades. 11 y a plus de géné- 
raux (sans solde toutefois) dans les provinces-unies de la Plata que 
dans le royaume-uni de la Grande-Bretagne. Ces messieurs ont 
appris à aimer le pouvoir et n’ont aucune répulsion pour se battre 
un peu. Aussi ven a-t-il toujours beaucoup qui ne demandent qu'à 


LE BANDA ORIENTAL. 186 


créer des troubles et à renverser un gouvernement qui, jusqu’à 
présent, ne repose pas sur des bases bien solides. J’ai remarqué 
cependant, ici et en quelques autres endroits, qu’on commence A 
prendre un vif intérêt à la prochaine élection présidentielle ; c’est 
14 un bon signe pour la prospérité de ce petit pays. Les habitants 
ne demandent pas à leurs représentants une éducation hors ligne. 
J'ai entendu quelques personnes discuter les qualités des représen- 
tants de Colonia et on disait que, « bien que n'étant pas négo- 
ciants, ils savent tous signer ;» on pensait n'avoir pas besoin d'en 
demander davantage. 

48 novembre. — J’accompagne mon hôte à son estancia, située 
sur l’arroyo de San-Juan. Dans la soirée nous faisons À cheval le 
tour de sa propriété; elle comprend 2 lieues et demie carrées 
et se trouve dans ce que l’on appelle un rincon, c'est-à-dire que la 
Plata borde un des côtés et que les deux autres sont défendus par 
des torrents infranchissables. Il y a un excellent port pour les petits 
navires et une grande abondance de petits bois, ce qui constitue 
une valeur considérable, car on exploite ces bois pour le chauffage 
de Buenos Ayres. J'étais curieux de savoir quelle pouvait être la 
valeur d'une estancia aussi complète. Il y a 3000 têtes de bétail, 
et elle pourrait en nourrir trois ou quatre fois autant ; 700 juments, 
150 chevaux domptés et 600 moutons ; il y a en outre de l’eau et 
de la pierre calcaire en quantité, d'excellents corrals, une maison 
et un verger planté de péchers. Or, on a offert de tout cela 
30 000 francs au propriétaire ; il demande 12 800 francs de plus et 
probablement céderait à moins. Le principal travail que nécessite 
une estancia est de rassembler le bétail deux fois par semaine, en 
un lieu central, pour l’apprivoiser un peu et pour le compter. On 
pourrait penser que cette opération présente de grandes difficultés 
quand douze à quinze mille têtes sont réunies dans le même endroit. 
On y arrive cependant assez facilement en se basant sur ce prin- 
cipe, que les animaux se classent d'eux-mêmes en petites troupes 
comprenant de quarante A cent individus. Chaque petite troupe se 
reconnaît à quelques individus qui portent des marques particu- 
litres; or le nombre de têtes dans chaque troupe étant connu, on 
s’aperçoit bien vite si un seul bœuf manque à l'appel au milieu de 
dix mille. Pendant une nuit d’orage, tous les animaux se confondent, 
mais le lendemain matin ils se séparent tout comme auparavant ; 
chaque animal doit donc reconnaître ses compagnons au milieu 
de dix mille autres. 


156 LE BANDA ORIENTAL. 


Je rencontrai, par deux fois, dans cette province, des bœufs 
appartenant à une race fort curieuse, qu’on appelle ndéa ou niata. 
Ils ont avec les autres bœufs à peu près les mêmes rapports que 
les bouledogues ou les roquets ont avec les autres chiens. Leur front 
est très-déprimé et très-large, l'extrémité des naseaux est rele- 
vée, la lèvre supérieure se retire en arrière ; la mâchoire inférieure 
s’'avance plus que la machoire supérieure et se courbe aussi de bas 
en haut, de telle sorte que les dents restent toujours à découvert. 
Leurs naseaux, placés trés-haut, sont trés-ouverts; leurs yeux se 
projettent en avant. Quand ils marchent, ils portent la tête fort 
bas, le cou est court; les pattes de derrière sont un peu plus 
longues, comparées à celles de devant, qu'il n’est usuel. Leurs 
dents découvertes, leur tête courte, leurs naseaux relevés leur 
donnent un air batailleur comique au possible. 

Grâce à l’obligeance de mon ami le capitaine Sulivan, j'ai pu me 
procurer, depuis mon retour, la tête complète d’un de cesanimaux 
dont le squelette est actuellement déposé au Collége des médecins!. 
Don F. Muniz, de Luxan, a bien voulu recueillir, pour me les com- 
muniquer, tous les renseignements relatifs à cette race. D'après ses 
notes il paraît que, il y a quatre-vingts ou quatre-vingt-dix ans, 
cette race était fort rare, et qu’à Buenos Ayres on la considérait 
comme une curiosité. On croit généralement qu'elle a surgi 
au milieu des territoires indiens au sud de la Plata, et qu’elle est 
devenue la race la plus commune dans ces régions. Aujourd'hui 
même, ceux de ces bestiaux élevés dans les provinces au sud de la 
Plata prouvent, par leur aspect sauvage, qu'ils ont une origine 
moins civilisée que les bestiaux ordinaires ; la vache abandonne 
son premier veau si on la dérange trop souvent. Le docteur Falco- 
ner me signale un fait fort singulier : c’est qu’une conformation 
presque analogue à la conformation anormale ? de la race niata 
caractérise le grand ruminant éteint de l’Inde, le Sivathertum. La race 
est trés-stadle un taureau et une vache neata produisent invariable- 
ment des veaux nzata. Un taureau niata avec une vache ordinaire, ou 
le croisement réciproque, produisent des descendants ayant un Ca- 
ractère intermédiaire, maisavec les caractères neata vigoureusement 


1 M. Waterhouse a écrit une description fort complète de celte tête, et j'es- 
père qu’il la publiera dans quelque journal. 

2 On a observé chez la carpe, ainsi que chez le crocodile du Gange, une struc- 
ture anormale presque analogue, mais je ne sais pas si elle est héréditaire. His- 
loire des Anomalies, par lsidore Geoffroy Saint-Hilaire, vol. I, p. 244. 


RACE CURIEUSE DE BŒCUFS. 457 


prononcés. Il est prouvé, selon le señor Muniz, que, contrairement 
à l'expérience ordinaire des éleveurs en pareil cas, une vache niata 
croisée avec un taureau ordinaire transmet plus fortement ses 
caractères particuliers que ne le fait le taureau niata croisé avec 
une vache ordinaire. Quand l'herbe est suffisamment longue, les 
bestiaux ntafa se servent pour manger de la langue et du palais, 
comme les bestianx ordinaires ; mais, pendant les grandes séche- 
resses, alors que tant d'animaux périssent, la race #zata disparai- 
trait entièrement si l’on n’en prenait soin. En effet, les bestiaux 
ordinaires, comme les chevaux, parviennent encore à se soutenir 
en broutant avec leurs lèvres les jeunes tiges des arbres et des 
roseaux; les niata au contraire n’ont pas cette ressource, leurs 
lèvres ne se rejoignant pas ; aussi périssent-ils avant tous les autres 
bestiaux. N'est-ce pas là un exemple frappant des rares indications 
que peuvent nous fournir les habitudes ordinaires de la vie sur les 
causes qui déterminent la rareté ou l’extinction des espèces, quand 
ces causes ne se produisent qu’à de longs intervalles ? 

19 novembre. — Après avoir traversé la vallée de Las Vacas, 
nous passons la nuit chez un Américain du Nord qui exploite un 
four à chaux sur l’arroyo de Las Vivoras. Nous nous rendons, dans la 
matinée, à un endroit nommé Punta Gorda, qui forme un pro- 
montoire sur les bords du fleuve. En route, nous essayons de trou- 
ver un jaguar. Les traces fraîches de ces animaux abondent de 
tous côtés; nous visitons les arbres sur lesquels ils aiguisent, 
dit-on, leurs griffes, mais nous ne parvenons pas à en détourner 
un seul. Le rio Uruguay présente, vu de cet endroit, un magni- 
fique volume d’eau. La limpidité, la rapidité du courant rendent 
l'aspect de ce fleuve bien supérieur à celui de son voisin, le Parana. 
Sur la rive opposée, plusieurs bras de ce dernier fleuve se jettent 
dans l’Uruguay. Le soleil brillait et on pouvait distinguer nettement 
la couleur différente des eaux de ces deux fleuves. 

Dans la soirée nous nous remettons en route pour nous rendre à 
Mercedes sur le rio Negro. Le soir nous demandons l’hospitalité 
pour la nuit dans une estancia que nous trouvons sur notre chemin. 
Cette propriété est très-considérable, elle a 10 lieues carrées et 
appartient à un des plus grands propriétaires fonciers du pays. Son 
neveu dirige l’estancia et avec lui se trouve un des capitaines de 
l’armée qui vient de s'enfuir dernièrement de Buenos Ayres. La 
conversation de ces messieurs ne manque pas d’être assez amu- 
sante, étant donnée leur position sociale. Comme presque tous 


468 LB BANDA ORIENTAL. 


leurs compatriotes, d'ailleurs, ils poussent des cris d'étonnement 
quand je leur dis que la terre est ronde, et ne veulent pas me 
croire quand j'ajoute qu’un trou assez profond irait aboutir de 
l’autre côté. Ils ont cependant entendu parler d’un pays où le jour 
et la nuit durent six mois de suite à tour de rôle, pays peuplé d’ha- 
bitants grands et maigres! Ils me font de nombreuses questions sur 
l'élevage et sur le prix des bestiaux en Angleterre. Quand je leur 
dis que nous n’atirapons pas nos animaux avec le lasso, ils s’écrient : 
« Comment, vous ne vous servez donc que des bolas? » Ils n'avaient 
pas la moindre idée qu’on put enclore un pays. Le capitaine me 
dit enfin qu'il a une question à me faire, mais une question fort 
importante, à laquelle il me demande avec instance de répondre 
en toute vérité. Je tremblai presque à l’idée de la profondeur scien- 
tifique qu’allait avoir cette question ; on en jugera, la voici: — « Les 
femmes de Buenos-Ayres ne sont-elles pas les plus belles femmes 
qui soient au monde ? » Je lui répondis en véritable renégat : — 
« Certainement oui. » Il ajouta : — « J'ai une autre question à vous 
faire : Y a-t-il dans une autre partie du monde des femmes qui 
portent des peignes aussi grands que ceux qu'elles portent? » Je 
lui affirmai solennellement que je n’en avais jamais rencontré. Ils 
étaient enchantés. Le capitaine s’écria : « Voyez! un homme qui a 
vu la moitié du monde nous affirme qu'il en est ainsi ; nous l'avions 
toujours pensé, mais actuellement nous en sommes sûrs. » Mon 
excellent goût en fait de peignes et de beauté me valut une char- 
mante réception; le capitaine me força à prendre son lit et alla 
coucher sur son recado. 

24 novembre. — Nous partons au lever du soleil et voyageons 
lentement pendant toute la journée. La nature géologique de cette 
partie de la province diffère du reste et ressemble beaucoup à celle 
des Pampas. I] y a en conséquence d'immenses champs de cardons 
aussi bien que de chardons; on peut méme dire que la région en- 
tière n’est qu’une grands plaine couverte de ces plantes, lesquelles, 
d’ailleurs, ne se mélangent jamais. Le cardon atteint à peu près la 
hauteur d’un cheval, mais le chardon des Pampas dépasse souvent 
en hauteur la tête du cavalier. Quitter la route un instant serait 
folie, mais souvent la route elle-même se trouve envahie. Bien 
entendu, il n’y a là aucun pâturage, et si bestiaux ou chevaux 
entrent dans un champ de chardons, impossible de les retrouver. 
Aussi est-il très-hasardeux de faire voyager des bestiaux pen- 
dant cetle saison, car, quand ils sont assez harassés pour ne vou- 


COLLINE DE PERLES. 159 


loir pas aller plus loin, ils s’échappent dans les champs de chardons 
et on ne les revoit plus. Il y a fort peu d’estancias dans ces régions, 
et les quelques-unes qui s’y trouvent sont situées dans le voisinage 
des vallées humides, où heureusement aucune de ces terribles 
plantes ne peut croître. La nuit nous surprend avant que nous 
ayons atteint le but de notre voyage, et nous passons la nuit 
dans une misérable petite hutte habitée par de pauvres gens; l’ex- 
trême politesse de notre hôte et de notre hôtesse fait un contraste 
charmant avec tout ce qui nous entoure. 

22 novembre. — Nous arrivons à une estancia située sur les bords 
du Berquelo. Cette propriété appartient à un Anglais fort hospi- 
talier, pour lequel mon ami M. Lucas m'a donné une lettre d’in- 
troduction. J’y reste trois jours. Mon hôte me conduit à la sierra 
del Pedro Flaco, située 20 milles plus haut, sur les bords du rio 
Negro. Une herbe excellente, bien qu’un peu grossière, et attei- 
gnant le ventre des chevaux, couvre le pays presque tout entier. 
Il y a là cependant des espaces de plusieurs lieues carrées où on 
ne rencontre pas une seule tête de bétail. Le Banda oriental 
pourrait nourrir un nombre incroyable d'animaux. Actuellement 
le nombre des peaux exportées annuellement de Montevideo se 
monte à trois cent mille; la consommation intérieure est fort consi- 
dérable, à cause du gaspillage fait de tous côtés. Un estanciero me 
dit qu'il a souvent à envoyer de grands troupeaux à une assez grande 
distance ; les bêtes tombent fréquemment sur le sol épuisées de fati- 
gue ; il faut alors les tuer pour leur enlever la peau. Or il n’a jamais 
pu persuader aux Gauchos de prendre un quartier de ces bêtes pour 
leur repas, il faut que chaque soir ils tuent un bœuf pour leur 
souper! Vu de la sierra, le rio Negro présente le coup d’eil le 
plus pittoresque que j’aie encore vu dans ces régions. Cette riviére, 
large, profonde et rapide en cet endroit, contourne la base d’une 
falaise à pic ; une ceinture de bois couvre chacune de ses rives, et 
les ondulations éloignées de la plaine couverte de gazon ferment 
l'horizon. 

J'ai entendu souvent parler, pendant mon séjour en cet endroit, 
de la sierra de las Cuentas, colline située à plusieurs milles au 
nord. Ce mot signifie colline de perles. On m’a assuré en effet qu’on 
y trouve en grand nombre des petites pierres rondes de différentes 
couleurs, percées toutes d’un petit trou cylindrique. Les Indiens 
avaient autrefois coutume de les recueillir pour en faire des colliers 
et des bracelets, goût que partagent en commun, il est bon de le 


180 LE BANDA URIENTAL. 


faire observer en passant, toutes les nations sauvages aussi bien 
que les peuples les plus policés. Je ne savais trop quelle foi ajouter 
à cette histoire, mais dès que je l’eus racontée au docteur Andrew 
Smith, au cap de Bonne-Espérance, il me dit qu'il se rappelait 
avoir trouvé, sur la côte orientale de l’Afrique méridionale, à envi- 
ron 100 milles à l’est de la rivière de Saint-Jean, des cristaux de 
quartz dont les angles étaient usés par le frottement et qui se 
trouvaient mélangés à du gravier sur le bord de la mer. Ghaque 
cristal avait environ 5 lignes de diamètre et une longueur de 
4 pouce à 1 pouce et demi. La plupart d’entre eux étaient percés 
d’une extrémité à l’autre par un petit trou parfaitement cylin- 
drique et de largeur suffisante pour laisser passer un gros fil ou 
une corde à boyaux très-fine. Ces cristaux sont rouges ou blanc 
grisâtre, et les indigènes les recherchent pour s’en faire des col- 
liers. J’ai rapporté ces faits, bien qu’on ne connaisse aujourd'hui 
aucun corps cristallisé qui affecte cette forme, parce qu'ils pour- 
ront donner l’idée à quelque futur voyageur de rechercher quelle 
est la véritable nature de ces pierres. 

Pendant mon séjour dans cette estancia, j’étudiai avec soin les 
chiens bergers du pays, et cette étude m’intéressa beaucoup‘. On 
rencontre souvent, à une distance de 4 ou 2 milles de tout homme 
ou de toute habitation, un grand troupeau de moutons gardé par 
un ou deux chiens. Comment une amitié aussi solide peut-elle 
s'établir? C'était 14 un sujet d'étonnement pour moi. Le mode 
d'éducation consiste à séparer le jeune chien de la chienne et à 
l'accoutumer à la société de ses futurs compagnons. On lui amène 
une brebis pour le faire teter trois ou quatre fois par jour; on le 
fait coucher dans une niche garnie de peaux de mouton ; on le 
sépare absolument des autres chiens et des enfants de la famille. 
En outre, on le châtre ordinairement quand il est tout jeune en- 
core, de telle sorte que, devenu grand, il ne peut plus guère avoir 
de goûts communs avec ceux de son espèce. Il n’a donc plus aucun 
désir de quitter le troupeau et, de même que le chien ordinaire 
s’empresse de défendre son maître, l’homme, de même celui-là 
défend les moutons. ]l est fort amusant d'observer, quand on s’ap- 
proche, avec quelle fureur le chien se met à aboyer et comment 
tous les moutons vont se ranger derrière lui, comme s’il était le 


1 M. A. d'Orbigny a fait des remarques à peu près analogues sur ces chiens. 
Vol. I, p. 478. 


CHIENS BERGERS. 161 


plus vieux bouc du troupeau. On enseigne aussi très-facilement à 
un chien à ramener le troupeau à la ferme à une heure déterminée 
de la soirée. Ces chiens n’ont guère qu'un défaut pendant leur 
jeunesse, celui de jouer trop fréquemment avec les moutons, car, 
dans leurs jeux, ils font terriblement galoper leurs pauvres sujets. 

Le chien berger vient chaque jour à la ferme chercher de la 
viande pour son diner; dès qu’on lui a donné sa pitance il se sauve, 
tout comme s’il avait honte de la démarche qu'il vient de faire. 
Les chiens de la maison se montrent fort méchants pour lui, et le 
plus petit d’entre eux n’hésite pas à l’attaquer et à le poursuivre. 
Mais dès que le chien berger se retrouve auprès de son trou- 
peau, il se retourne et commence à aboyer; alors tous les chiens 
qui le poursuivaient tout à l’heure se sauvent à leur tour à toutes 
jambes. De même une bande entière de chiens sauvages affamés 
se hasardent rarement (on m’a même affirmé jamais) à atta- 
quer un troupeau gardé par un de ces fidèles bergers. Tout ceci 
me paraît constituer un curieux exemple de la souplesse des affec- 
tions chez le chien. Que le chien soit sauvage ou élevé de n’im- 
porte quelle façon, il conserve un sentiment de respect ou de 
crainte pour ceux qui obéissent à leur instinct d’association. Nous 
ne pouvons, en effet, comprendre que les chiens sauvages reculent 
devant un seul chien accompagné de son troupeau, qu’en admet- 
tant chez eux une sorte d'idée confuse que celui qui est ainsi en 
compagnie acquiert une certaine puissance, tout comme s’il était 
accompagné d’autres individus de son espèce. F. Cuvier a fait ob- 
server que tous les animaux qui se réduisent facilement en domes- 
ticité considèrent l’homme comme un des membres de leur propre 
société et qu’ils obéissent ainsi à leur instinct d’association. Dans le 
cas ci-dessus cité, le chien berger considère les moutons comme ses 
frères et acquiert ainsi de la confiance en lui-même ; les chiens sau- 
vages, bien que sachant que chaque mouton pris individuellement 
n'est pas un chien, mais un animal bon à manger, adoptent 
sans doute aussi en partie cette même manière de voir quand ils 
se trouvent en présence d'un chien berger à la tête d'un troupeau. 

Un soir, je vis arriver un domidor (un dompteur de chevaux) 
qui venait dans le but de dompter quelques poulains. Je vais dé- 
crire en quelques mots les opérations préparatoires, car je crois 
qu'aucun voyageur n’a fait jusqu'ici cette description. On fait 
entrer dans un corral une troupe de jeunes chevaux sauvages. 
puis on en ferme la porte. Le plus souvent un homme seul se 


169 LE BANDA ORIENTAL. 


charge de saisir et de monter un cheval qui n’a jamais porté ni 
selle ni bride; il n’y a, je crois, qu’un Gaucho qui puisse arriver 
à ce résultat. Le Gaucho choisit un poulain bien développé et, au 
moment où le cheval galope autour du cirque, il jette son lasso 
de facon à envelopper les deux jambes de devant de l’animal. Le 
cheval s’abat immédiatement et, pendant qu'il se débat sur le sol, 
le Gaucho, tenant le lasso tendu, tourne autour de lui de façon à 
entourer une des jambes de derrière de l’animal, juste au-dessous 
du boulet et ramène cette jambe aussi près que possible de celles 
de devant; puis il attache son lasso et les trois jambes se trouvent 
liées ensemble. Il s’assied alors sur le cou du cheval et il fixe à sa 
mâchoire inférieure une forte bride, mais ne lui passe pas de mors: 
il attache cette bride en passant, par les œillets qui la terminent, 
uhe lanière trés-forte qu'il enroule plusieurs fois autour de la 
mâchoire et de la langue. Cela fait, il lie les deux jambes de de- 
vant du cheval avec une forte lanière de cuir retenue par un nœud 
coulant; il enlève alors le lasso qui retenait les trois jambes du 
poulain et ce dernier se relève avec difficulté. Le Gaucho empoigne 
la bride fixée à la mâchoire inférieure du cheval et le conduit 
hors du corral. S’il y a là un second homme (autrement l’opéra- 
tion est beaucoup plus difficile), celui-ci maintient la tète de l’ani- 
mal pendant que le premier lui met une couverture et une selle 
et sangle le tout. Pendant cette opération le cheval, étonné, 
effrayé de se sentir ainsi sanglé autour de la taille, se roule bien des 
fois sur le sol et on ne peut le faire relever qu’à force de coups. En- 
fin, quand on a fini de le seller, le pauvre animal, tout blanc d’écume, 
peut à peine respirer, tant il est effrayé. Le Gaucho se prépare alors 
à s'élancer en selle en appuyant fortement sur l’étrier de façon à 
ce que le cheval ne perde pas l'équilibre ; au moment où il en- 
jambe l'animal, il tire le nœud coulant et le cheval se trouve libre. 
Quelques domidors détachent le nœud coulant alors que le cheval 
est encore couché sur le sol et, assis sur la selle, ils le laissent se 
relever sous eux. Le cheval, fou de terreur, fait quelques écarts 
terribles, puis part au galop; quand il est absolument épuisé, 
l'homme, à force de patience, le ramène au corral, où il le laisse 
en liberté tout couvert d’écume et respirant à peine. On a beaucoup 
plus de peine avec les chevaux qui, ne voulant pas partir au 
galop, se roulent opiniâtrément sur le sol. Ce procédé de domp- 
tage est horrible, mais le cheval ne résiste plus après deux ou trois 
épreuves. Il faut cependant plusieurs semaines avant qu’on puisse 


DOMPTAGE DES CHEVAUX. 468 


lui passer un mors en fer, car il faut qu’il apprenne à comprendre 
que l'impulsion donnée à la bride représente la volonté de son 
maître; jusque-là le mors le plus puissant ne servirait à rien. 

Il y a tant de chevaux dans ce pays, que l’humanité et l’intérêt 
n’ont presque rien en commun, et c’est pour cette raison, je crois, 
que l'humanité a fort peu d’empire. Un jour que je parcourais les 
Pampas à cheval, accompagné de mon hôte, estanciero fort res- 
pectable, ma monture fatiguée restait en arrière. Cet homme me 
criait souvent de l'éperonner. Je lui répondais que ce serait une 
honte, car le cheval était complétement épuisé. « Qu'importe! 
criait-il, éperonnez ferme, le cheval m’appartient. » J’eus alors 
quelque difficulté à lui faire comprendre que si je ne me ser- 
vais pas de l’éperon, c'était à cause du cheval et non à cause de 
lui. Il parut fort étonné et s’écria : Ah/ don Carlos, que cosa/ I 
n'avait certainement jamais eu une idée semblable. 

On sait que les Gauchos sont excellents cavaliers. Ils ne compren- 
nent pas qu'on puisse être renversé de cheval, quels que soient les 
écarts de ce dernier. Pour eux,.un bon cavalier est celui qui peut 
diriger un poulain indompté, qui peut, si son cheval vient à tom- 
ber, se retrouver sur ses pieds ou accomplir d’autres exploits ana- 
logues. J’ai entendu un homme parier qu’il ferait tomber son che- 
val vingt fois de suite et que sur ces vingt fois il ne tomberait pas 
lui-même plus d’une fois. Je me rappelle avoir vu un Gaucho qui 
montait un cheval fort opiniâtre, trois fois de suite celui-ci se 
cabra si complétement, qu’il retomba sur le dos avec une grande 
violence: le cavalier, conservant tout son sang-froid, jugea chaque 
fois le moment où il fallait se jeter à bas, et à peine le cheval était-il 
debout à nouveau, qua l’homme s’élancait sur son dos; ils partirent 
enfin au galop. Le. Gaucho ne semble jamais employer la force. 
Un jour, alors que je galopais auprès de l’un d’eux, excellent ca- 
valier d’ailleurs, je me disais qu’il faisait si peu attention à son 
cheval que, si celui-ci venait à faire un écart, il serait certainement 
désarconné. A peine m’étais-je fait cette réflexion, qu’une autruche 
s’élanca hors de son nid sous les pas mêmes du cheval; le jeune 
poulain fit un bond de côté, mais quant au cavalier, tout ce que je 
puis dire, c'est qu’il parlagea la terreur de son cheval et se jeta 
de côté avec lui, mais sans quitter la selle. 

Au Chili et au Pérou on s'occupe bien davantage de la finesse 
de la bouche du eheval qu'on ne le fait à la Plata; c’est évidem- 
ment là une des conséquences de Ila nature plus accidentée du 


164 LE BANDA ORIENTAL. 


pays. Au Chili, on ne pense pas qu’un cheval soit parfaitement 
dressé jusqu’à ce qu’on puisse l’arréter soudain au milieu de sa 
course la plus rapide, à un endroit donné, sur un manteau jeté 
sur le sol, par exemple ; ou bien on le lance à toute vitesse contre 
un mur et, arrivé devant l'obstacle, on l’arréte en le faisant se 
cabrer de façon à ce que ses sabots de devant éraflent la muraille. 
J'ai vu un cheval plein de feu qu’on conduisait en ne touchant la 
bride qu’avec le pouce et l'index, qu’on faisait galoper à toute vi- 
tesse autour d'une cour, puis qu’on faisait tourner sans diminuer la 
vitesse autour d’un poteau, à une distance si égale, que le cavalier 
touchait pendant tout le temps le poteau avec un de ses doigts; 
puis, faisant une demi-volte dans l’air, le cavalier continuait tout 
aussi rapidement son circuit dans l’autre direction en touchant le 
poteau de l’autre main. 

On considère qu’amené à cet état, un cheval est bien dressé 
et, bien que cela puisse, au premier abord, paraître inutile, il 
est loin d'en être ainsi. C’est seulement pousser à la perfection 
ce qui est nécessaire chaque jour. Un taureau saisi par le lasso 
se met quelquefois à galoper en rond et le cheval, s’il n'est pas 
bien dressé, s’alarme de la tension soudaine qu'il a à supporter 
et il ne tourne pas alors comme le pivot d’une roue. Bien des 
hommes ont été tués de cette facon, car, si le lasso vient à s’en- 
rouler une seule fois autour du corps du cavalier, il est presque 
immédiatement coupé en deux, à cause de la tension qu’exercent 
les deux animaux. Les courses de chevaux, dans ce pays, reposent 
sur le même principe; la piste n’a guère que 200 ou 300 mètres 
de longueur, car on désire avant tout se procurer des chevaux 
dont l'élan est trés-rapide. On dresse les chevaux de course non- 
seulement à toucher une ligne avec leurs sabots, mais à s’élancer 
des quatre pieds ensemble de façon à ce que le premier bond mette 
en jeu tous les muscles. On m’a raconté au Chili une anecdote que 
je crois vraie et qui est un excellent exemple de l’importance qu’a 
le bon dressage des chevaux. Un homme fort respectable, voya- 
geant un jour à cheval, rencontra deux autres voyageurs dont l'un 
montait un cheval qui lui avait été volé. Il les arrêta et réclama 
son bien; ils ne lui répondirent qu’en tirant leurs sabres et en se 
mettant à sa poursuite. L'homme, montant un cheval très -rapide, 
s'arrangea de façon à ne pas les devancer de beaucoup; en passant 
auprès d’un épais buisson, il tourna court et arréta net son che- 
val. Les gens qui le poursuivaient furent obligés de passer de- 





RESTES DU TOXODON. 165 


vant lui, ne pouvant arrêter leur monture. Il s’élanca immédia- 
tement à leur poursuite, plongea son couteau dans le dos de l’un 
des voleurs, blessa l’autre, reprit son cheval et rentra chez lui. 
Pour arriver à des résultats aussi parfaits, il faut deux choses : 
un mors très-puissant comme celui des mamelucks, mors dont on 
se sert rarement, mais dont le cheval connaît exactement la force, 
et d'immenses éperons émoussés avec lesquels on peut simplement 
effleurer la peau du cheval ou lui causer une violente douleur. Avec 
des éperons anglais, qui entament la peau dès qu'ils la touchent, 
je crois qu’il serait impossible de dresser un cheval à l'américaine. 

Dans une estancia, près de Las Vacas, on abat chaque semaine 
une grande quantité de juments dans le seul but d’en vendre la 
peau, bien qu’elle ne vaille que 5 dollars en papier, ou environ 
3 fr. 50. I1 semble d’abord fort étrange qu’on tue des juments 
pour une somme si minime, mais Comme on pense dans ce pays 
qu’il est absurde de dompter ou de monter une jument, elles ne 
servent qu’à la reproduction. Je n’ai jamais vu employer les juments 
que dans un seul but, battre le grain; pour cela on les dresse à 
tourner en cercle dans un enclos où on a répandu les gerbes. 
L'homme qu’on employait à abattre les juments était fort célèbre 
- pour la dextérité avec laquelle il se servait du lasso. Placé à 
12 mètres de l'ouverture du corral, il pariait avec qui voulait qu'il 
saisirait par les jambes tout animal qui passerait devant lui sans en 
manquer un seul. Un autre homme proposait le pari suivant : il 
entrerait à pied dans le corral, attraperait une jument, attacherait 
ses jambes de devant, la ferait sortir, la jetterait sur le sol, la tue- 
rait, la dépecerait et étendrait la peau pour la faire sécher (ce qui 
est une opération fort longue); il pariait qu’il répéterait cette 
opération vingt-deux fois par jour, ou bien encore qu’il tuerait et 
dépecerait cinquante animaux en un jour. C’eût été là un travail 
prodigieux, car on considère que tuer et dépecer quinze ou seize 
animaux par jour est tout ce qu’un homme peut faire. 

26 novembre. — Je pars pour revenir en droite ligne à Monte- 
video. Ayant appris qu’il y avait quelques ossements gigantesques 
dans une ferme voisine sur le Sarandis, petit ruisseau qui se jette 
dans le rio Negro, je m'y rends accompagné de mon hôte et j'achète 
pour 48 pence une tête de Toxodon’. Cette tête était en parfait 

1 Je désire exprimer toute ma reconnaissance à M. Keane, chez qui je demeu- 


rais sur le Berquelo, ct à M. Lumb, à Buenos Ayres, car, sans leurs bons soins 
et leur obligeance, ces restes précieux ne seraient jamais parvenus en Angleterre 


166 LE BANDA ORIENTAL. 


état lorsqu’on la découvrit; mais des gamins brisèrent une partie 
des dents à coups de pierres; ils avaient choisi cette tête comme 
but. Je fus assez heureux pour trouver, à environ 480 milles 
de cet endroit, sur les bords du rio Tercero, une dent parfaite 
qui remplissait exactement une des alvéoles. Je trouvai aussi 
les restes de cet animal extraordinaire en deux autres endroits : 
j'en conclus qu’il devait être autrefois fort commun. Je trouvai 
aussi au mème endroit quelques parties considérables de la cara- 
pace d’un animal gigantesque, ressemblant à un Tatou et partie 
de la grosse tête d’un Mylodon. Les ossements de cette téte sont 
si récents, qu’ils contiennent, selon l’analyse faite par M. T. 
Reeks, 7 pour 100 de matières animales; placés dans une lampe 
à esprit-de-vin, ces ossements brûlent en émettant une petite 
flamme. Le nombre des restes enfouis dans le grand dépôt qui 
forme les Pampas et qui recouvre les roches granitiques du Banda 
oriental, doit être extraordinairement considérable. Je crois 
qu'une ligne droite tracée dans quelque direction que ce soit à 
travers les Pampas couperait quelque squelette, ou quelque amas 
d’ossements. Outre les ossements que j'ai trouvés pendant mes 
courtes excursions, j'ai entendu parler de beaucoup d’autres, eton 
comprend facilement d’où proviennent les noms de Aivtere de 
l'animal, Colline du géant, etc. Eu d'autres endroits j’ai entendu 
parler de la propriété merveilleuse que possèdent certains fleuves 
de changer les petits ossements en grands ossements ; ou, selon 
d’autres versions, les ossements eux-mêmes grandissaient. Autant 
que j'ai pu étudier cette question, aucun de ces animaux n’a, 
comme on le supposait anciennement, péri dans les marécages ou 
les rivières boueuses du pays tel qu’il est aujourd'hui ; je suis per- 
suadé, au contraire, que ces ossements ont été mis À nu par les 
cours d’eau qui coupent les dépôts subaqueux où ils ont été pré- 
cédemment enfouis. Dans tous les cas, il est une conclusion à 
laquelle on arrive forcément, c'est que la superticie entière des 
Pampas constitue une immense sépulture pour ces quadrupèdes 
gigantesques éteints. 

Le 28, dans la journée, après deux jours et demi de voyage, nous 
arrivons à Montevideo. Tout le pays que nous avons traversé con- 
serve le même caractère uniforme ; en quelques endroits, cepen- 
dant, il est plus montueux et plus rocheux que près de la Plata. 
A quelque distance de Montevideo nous traversons le village de 
Las Pietras, qui doit ce nom à quelques grosses masses arrondies 


ETAT DE LA SOCIÉTÉ. 167 


de syénite. Ce village est assez joli. Dans ce pays, d’ailleurs, on 
peut appeler pittoresque le moindre site élevé de quelques cen- 
taines de pieds au-dessus du niveau général dès qu'il est recouvert 
de quelques maisons entourées de figuiers. 


Pendant les six derniers mois j'ai eu l’occasion d’étudier le 
caractère des habitants de ces provinces. Les Gauchos, ou pay- 
sans, sont bien supérieurs aux habitants des villes. Invariablement, 
le Gaucho est fort obligeant, fort poli, fort hospitalier ; je n'ai jamais 
vu un exemple de grossiéreté ou d’inhospitalité. Plein de modestie 
quand il parle de lui-méme ou de son pays, il est en méme temps 
hardi et brave. D’autre part, on entend constamment parler de 
vols et de meurtres; l’habitude de porter toujours un couteau est 
la principale cause de ces derniers. I] est déplorable de penser 
, au nombre de meurtres que causent d’insignifiantes querelles. 
Chacun des combattants essaye de toucher son adversaire à la face, 
de lui couper le nez ou de lui arracher les yeux ; on en a Ja preuve 
dans les horribles cicatrices qu’ils portent presque tous. Les vols pro- 
viennent naturellement des habitudes enracinées des Gauchos pour 
le jeu et pour la boisson et de leur extrême indolence. Une fois, à 
Mercedes, je demandai à deux hommes que je rencontrai pourquoi 
ils ne travaillaient pas. « Les jours sont trop longs, » me répondit 
l'un; « je suis trop pauvre, » me répondit l’autre. Il y a un si grand 
nombre de chevaux, des aliments en profusion telle, qu’on ne res- 
sent pas le besoin de l’industrie. En outre, le nombre des jours 
fériés est incalculable, enfin, une entreprise n’offre quelques chan- 
ces de réussite que si on la commence pendant que la lune croit ; 
de telle sorte que ces deux causes font perdre la moitié du mois. 

Rien de moins efficace que la police et la justice. Si un homme 
pauvre commet un meurtre et est pris, on l’emprisonne et peut- 
être même on le fusille ; mais s’il est riche et qu'il ait des amis, il 
peut compter que l'affaire n’aura pour lui aucune mauvaise consé- 
quence. Il est à remarquer que la plupart des habitants respec- 
tables du pays aident invariablement les meurtriers à s'échapper ; 
ils semblent penser que l’assassin a commis un crime contre le 
gouvernement el non contre la société. Un voyageur n’a d'autre 
protection que ses armes à feu, et la constante habitude qu'on a 
de les porter empêche seule des vols plus fréquents. 

Les classes plus élevées, plus instruites, qui habitent les villes 
possèdent, à un degré moindre cependant, les qualités dy Gaucho; 


168 LE BANDA ORIENTAL. 


mais bien des vices que n’a pas celui-ci annulent, je le crains, ces 
bonnes qualités. On remarque dans ces classes élevées la sensua - 
lité, l'irréligion, la corruption la plus éhontée, poussées au supréme 
degré. On peut acheter presque tous les fonctionnaires ; le direc- 
teur des postes vend des timbres faux pour l’affranchissement des 
dépèches; le gouverneur et le premier ministre s'entendent pour 
voler l'État. Il ne faut pas compter sur la justice dès que l'or se 
inet de la partie. J’ai connu un Anglais qui était allé voir le 
ministre de la justice dans les conditions suivantes (il ajoutait 
qu’étant alors fort peu au courant des habitudes du pays il trem- 
blait de tous ses membres en entrant chez le haut personnage) : 
— « Monsieur, lui dit-il, je viens vous offrir 200 dollars (en papier, 
soit environ 125 francs), si vous faites arrêter dans un certain délai 
un homme qui m'a volé. Je sais que la démarche que je fais dans 
ce moment est contraire à la loi, mais mon avocat (et il cita le 
nom de ce dernier) m'a conseillé de la faire. » Le ministre de 
la justice sourit, prit l'argent, le remercia, et avant la fin de la 
journée l’homme en question était arrêté. Et le peuple espère 
encore parvenir à l’établissement d’une république démocratique 
malgré cette absence de tout principe chez la plupart des hommes 
publics et pendant que le pays regorge d'officiers turbulents 
mal payés! 

Deux ou trois traits caracléristiques vous frappent tout d’abord 
quand on pénètre pour la première fois dans la société de ces pays: 
ce sont les manières dignes et polies que l’on remarque dans toutes 
les classes, le goût excellent dont les femmes font preuve en ma- 
tière de costume et l'égalité parfaite qui règne partout. Les bouti- 
quiers les plus infimes avaient coutume de diner avec le général 
Rosas quand il se trouvait à son camp sur le rio Colorado. Le fils 
d’un major, à Bahia-Blanca, gagnait sa vie en fabricant des ciga- 
rettes et il m'aurait accompagné, lors de mon départ pour Buenos 
Ayres, en qualité de guide ou de domestique, si son père n'avait 
redouté pour lui les dangers de la route. Un grand nombre d’offi- 
ciers de l’armée ne savent ni lire ni écrire, ce qui ne les empêche 
pas de $e trouver en société sur le pied de l’égalité la plus par- 
faite. Dans la province d’Entre-Rios, la Sala ne comprenait que six 
représentants; l’un d’eux tenait une boutique infime, ce qui n'était 
pour lui le motif d'aucune déconsidération. Je sais bien qu'il faut 
s'attendre à ces spectacles dans un pays nouveau ; mais il n’en est 
pas moins vrai que l’absence absolue de gens qui exercent la pro- 


RIO DE LA PLATA. 169 


fession de gentleman, si je peux m’exprimer ainsi, paraît fort 
étrange & un Anglais. . 

I] faut toujours se rappeler, d’ailleurs, quand on parle de ces 
pays, la facon dont les a traités l’Espagne, leur mère patrie déna- 
turée. Peut-étre méritent-ils, en somme, plus de louanges pour ce 
qu'ils ont fait, que de blame pour n'avoir pas été plus vite en 
besogne. Sans contredit, l’extréme libéralisme qui règne dans ces 
pays finira par produire d'excellents résultats. Ceux qui ont visité 
les anciennes provinces espagnoles de l'Amérique du Sud doivent 
se rappeler avec bonheur l'excessive tolérance religieuse qui y 
règne, la liberté de la presse, les soins qu'on apporte à répandre 
l'instruction, les facilités mises à la disposition de tous les étrangers 
et surtout l’obligeance qu’on montre toujours pour ceux qui s’0c- 
cupent de science. 


6 décembre. — Le Beagle quitte le rio de la Plata. Nous ne 
devions plus rentrer dans ce fleuve boueux. Nous nous dirigeons 
vers Port-Desire, sur la côte de la Patagonie. Avant d’aller plus 
loin, je vais consigner ici quelques observations faites en mer. 

Plusieurs fois, quand notre vaisseau se trouvait à quelques milles 
au large de l'embouchure de la Plata, ou au large des côtes de la 
Patagonie septentrionale, nous nous sommes vus environnés d’in- 
sectes. Un soir, à environ 10 milles de la baie de San Blas, nous 
avons vu des bandes ou des troupeaux de papillons, en multitude 
infinie, s'étendant aussi loin que la vue pouvait porter; à l’aide 
même du télescope, il était{impossible de découvrir un seul endroit 
où il n’y ait pas de papillons. Les matelots s’écriérent qu'il « neigeait 
des papillons » ; c’était là, en effet, l'aspect que présentait le ciel. 
Ces papillons appartenaient à plusieurs espèces, la plus grande 
partie cependant ressemblait à l'espèce anglaise si commune, le 
Colias edusa, sans être identique avec elle. Quelques phalènes et 
quelques hyménoptères accompagnaient ces papillons et un beau 
scarabée (un Calosoma) tomba à bord de notre vaisseau. On con- 
naît quelques autres cas où ce scarabée a été capturé fort loin en 
pleine mer, ce qui est d'autant plus remarquable que le plus 
grand nombre des Carabiques se servent rarement de leurs ailes. La 
journée avait été fort belle et fort calme, la veille aussi il avait fait 
beau, il y avait peu de vent et sans direction bien arrêtée. Nous ne 
pouvions donc supposer que ces insectes avaient été emportés de 
terre par le vent et il faut bien admettre qu’ils s’en étaient volon- 


170 RIO DE LA PLATA. 


tairement écartés. Tout d’abord ces bandes immenses de Coliades 
me parurent être un exemple d’une de ces grandes migrations que 
l'on connaît pour un autre papillon, le Vanessa cardui' ; mais la pré- 
sence d’autres insectes rendait le cas actuel plus remarquable et 
encore moins intelligible. Une forte brise du nord s'éleva avant 
le coucher du soleil, et elle dut causer la mort de milliers de ces 
papillons et d’autres insectes. 

Dans une autre occasion, je laissais trainer un filet dans le sillage 
du vaisseau pour recueillir des animaux marins au large du cap 
Corrientes. En relevant mon filet, j'y trouvai, à ma grande surprise, 
un nombre considérable de scarabées, et, bien qu’en pleine mer, 
ils paraissaient avoir peu souffert de leur séjour dans l'eau salée. 
J'ai perdu quelques-uns des spécimens recueillis alors, mais ceux 
que j'ai conservés appartiennent aux genres : Colymbetes, Hydro- 
porus, Hydrobius (deux espèces), Notaphus, Cynucus, Adimonia et 
Scarabæus. Je pensai d’abord que ces insectes avaient été jetés à 
la mer par le vent; mais, en réfléchissant que, sur les huit espèces, 
il y avait quatre espèces aquatiques et deux autres qui l’étaient en 
partie, il me parut plus probable que ces insectes avaient été 
entraînés par un-petit torrent qui, après avoir drainé un petit lac, 
se jette dans la mer, auprès du cap Corrientes. Dans tous les cas, 
il est fort intéressant de trouver des insectes vivanis, nageant en 
pleine mer, à 17 milles (27 kilomètres) de la côte la plus proche. 
On a remarqué plusieurs fois que des insectes ont été enlevés par 
le vent sur la côte de la Patagonie. Le capitaine Cook a observé ce 
fait et, plus récemment, le capitaine King l’a remarqué à son tour 
à bord de l’Adventure. Ce fait provient probablement de ce que ce 
pays est dépourvu de tout abri, arbres ou collines ; aussi com- 
prend-on facilement qu'un insecte voltigeant dans la plaine soit 
enlevé par un coup de vent qui souffle vers la mer. Le cas le plus 
remarquable d’un insecte capturé en mer que j'aie été à même 
d'observer moi-même se présenta sur le Beagle; alors que nous 
nous trouvions au vent des îles du Cap-Vert et que la terre la plus 
proche, non exposée à l’action directe des vents alizés, était le cap 
Blanco, sur la côte d’Afrique, à 370 milles(598 kilomètres) de dis- 
tance, une grosse sauterelle (Acrydtum) vint tomber à bord. 


Lyell, Principles of Geology, vol. III, p. 63. 
? On cesse bientôt de voir les mouches qui accompagnent un bâtiment pendant 
quelques jours, quand il passe d’un port & un autre. 


ARAIGNÉES AERONAUTES. 474 


Dans plusieurs occasions, alors que le Beagle se trouvait à l’em- 
bouchure de la Plata, je remarquai que les mats et les cordages se 
recouvraient de fils de la Vierge. Un jour (le 4°" novembre 1832), 
je m’occupai tout particulièrement de cette question. Le temps, 
depuis quelques jours, était beau et clair, et, dans la matinée, l’air 
était plein de ces toiles floconneuses, comme par un beau jour 
d'automne en Angleterre. Le vaisseau était alors à 60 milles 
(96 kilométres) de la terre dans la direction d’une brise constante, 
bien que fort légére. Ces fils de la Vierge supportaient un grand 
nombre de petites araignées couleur rouge foncé et ayant à peu 
près un dixième de pouce de longueur. Jl devait y en avoir plu- 
sieurs milliers sur le bâtiment. Au moment du contact avec la 
mature, la petite araignée reposait toujours sur un seul fil et jamais 
sur la masse floconneuse, laquelle masse semble d’ailleurs produite 
par un enchevètrement de fils séparés. Toutes ces araignées appar- 
tenaient à la même espèce ; il y en avait des deux sexes, ainsi que 
des jeunes ; ces dernières étaient plus petites et plus foncées en cou- 
leur. Je ne donnerai pas la description de cette araignée, me con- 
tentant de constater qu’elle ne me paraît pas comprise au nombre 
des genres décrits par Latrcille. Dès son arrivée, le petit aéronaute 
se mettait à l'ouvrage, courant de tous côtés, se laissant quelque- 
fois descendre le long d’un fil et remontant par le même chemin ; 
d’autres fois, s’occupant à construire une petite toile fort irré- 
gulière dans les intervalles entre les cordages. Cette araignée court 
facilement à la surface de l’eau. Si on la trouble, elle lève ses deux 
pattes de devant dans l'attitude de lattention. En arrivant, elle 
paraît toujours fort altérée et elle boit avec avidité les gouttes 
d’eau qu’elle peut rencontrer ; Strack a observé ce même fait; ne 
serait-ce pas parce que ce petit insecte vient de traverser une atmos- 
phère fort sèche et fort raréfiée? Sa réserve de fil semble inépui- 
sable. J’ai remarqué que le plus léger souffle d’air suffit à entrainer 
horizontalement celles qui sont suspendues à un fil. Dans une autre 
occasion (le 23), j’observai avec soin la même espèce de petite 
araignée : quand on la place sur une petite éminence, ou qu'elle a 
grimpé jusque-là, elle soulève son abdomen, laisse échapper un fil, 
puis se met à voguer horizontalement avec une rapidité inexpli- 
cable. J’ai cru m’apercevoir qu'avant de se préparer comme il 
vient d’être indiqué l’araignée se réunit les pattes avec des fils 
presque imperceptibles ; mais je ne suis pas certain que cette obser- 
vation soit correcte. 


172 OCEAN ATLANTIQUE. 


Un jour, à Santa-Fé, je fus à même de mieux observer des faits 
analogues. Une araignée ayant environ trois dixièmes de pouce de 
longueur, el qui ressemblait beaucoup à une Citigrade, se tenait 
au sommet d’un poteau; tout à coup elle fila quatre ou cinq fils, 
qui, brillant au soleil, pouvaient se comparer à des rayons diver- 
gents de lumière; cependant ces rayons n'étaient pas droits, mais 
plutôt ondulés comme des brins de soie agités par le vent. Ces 
fils avaient environ 1 mètre de longueur et s’élevaient autour de 
l’araignée, qui soudain lâcha le poteau et fut bientôt entrainée 
hors de vue. I} faisait très-chaud, et l’air semblait parfaitement 
calme ; cependant l’air ne peut jamais être assez tranquille pour 
ne pas exercer une action sur un tissu aussi délicat que le fil d'une 
araignée. Si, pendant une chaude journée, on observe l'ombre d'un 
objet projelée sur une éminence, ou si, dans une plaine, on con- 
sidère quelque objet éloigné, on s'aperçoit presque toujours qu’il 
existe un courant d’air chaud se dirigeant de bas en haut; on peut 
acquérir la preuve de ces courants au moyen de bulles de savon, 
qui ne s'élèvent pas dans une chambre. Il n’est donc pas fort difti- 
cile de comprendre que les fils tissés par l’araignée tendent à 
s'élever, et que l’araignée elle-même finisse par s’enlever aussi. 
Quant à la divergence des iils, M. Murray, je crois, a essayé de 
l'expliquer par leur état électrique semblable. J’ai trouvé dans 
plusieurs occasions des araignées de la même espèce, mais d'âge et 
de sexe différents, attachées en grand nombre aux cordages du 
bâtiment, à une grande distance de la terre, ce qui tend à prouver 
que l'habitude de voyager dans l’air caractérise cette espèce comme 
l'habitude de plonger caractérise l’Argyronète. Nous pouvons donc 
rejeter la supposition de Latreille, à savoir : que les fils de la Vierge 
doivent leur origine indifféremment aux jeunes de plusieurs genres 
d'araignées ; bien que, comme nous l’avons vu, les jeunes d’autres 
araignées possèdent la faculté d'accomplir des voyages aériens". 

Pendant nos différentes traversées au sud de la Plata, je laissais 
fréquemment dans le sillage du vaisseau un filet en toile, ce qui me 
permit de prendre quelques animaux curieux. Je recueillis ainsi 
plusieurs crustacés fort remarquables appartenant à des genres 
non décrits. L’un de ces crustacés, allié sous quelques rapports 
aux Notopoda (crabes qui ont les pattes postérieures placées pres- 


1 M. Blackwell, dans ses Researches in Zoology, a (ait plusieurs observations 
excellentes sur les habitudes des araignées. 


NOTOPODA. 174 


que sur le dos, ce qui leur permet d’adhérer à la surface inférieure 
des rochers), est fort remarquable à cause de la structure de ses 
pattes postérieures. L’avant-derniére jointure, au lieu de se ter- 
miner par une simple pince, se compose de trois appendices de 
longueur inégale et ressemblant à des soies de cochon; le plus 
long de ces appendices égale la longueur de la patte entière. Ces 
pinces sont fort minces et armées de dents très-fines dirigées en 
arrière ; leur extrémité recourbée est aplatie, et on remarque sur 
vette partie plate cinq cupules fort petites qui semblent jouer 
le même rôle que les ventouses sur les tentacules de la seiche. 
Comme cet animal vit en pleine mer et qu’il éprouve probable- 
ment le besoin de se reposer, je suppose que cette conformation 
admirable, mais très-anormale, lui permet de se fixer au corps 
d'animaux marins. 

Les créatures vivantes se trouvent en fort petit nombre dans les 
eaux profondes, loin de la terre ; au sud du 35° degré de latitude, 
je n’ai jamais pu attraper que quelques béroés et quelques espèces 
de crustacés entomostracés fort petits. Aux endroits où l’eau est 
moins profonde, à quelques milles de la côte, on trouve un grand 
nombre de crustacés de différentes espèces et quelques autres ani- 
maux, mais seulement pendant la nuit. Entre les latitudes 56 et 
57 degrés, au sud du cap Horn, je laissai traîner plusieurs fois des 
filets, mais sans rien ramener que quelques rares spécimens 
d’espèces fort petites d’Entomostracés. Et cependant les baleines, 
les phoques, les pétrels et les albatros abondent dans toute cette 
partie de l'Océan. Je me suis toujours demandé, sans avoir jamais 
pu résoudre le problème, de‘quoi peut vivre l’albatros, qui fréquente 
les parages si éloignés des côtes. Je présume que, comme le con- 
dor, il peut jeûner fort longtemps et qu’un bon repas fait sur le 
cadavre en décomposition d’une baleine lui suffit pour quelques 
jours. Les parties centrales et intertropicales de l’océan Atlantique 
regorgent de Ptéropodes, de Crustacés et de Zoophytes; on y trouve 
aussi en nombre considérable les animaux qui leur font une guerre 
acharnée, poissons volants, bonites et albicores ; je suppose que 
les nombreux animaux marins inférieurs se nourrissent d’infu- 
soires, lesquels, ainsi que nous l’apprennent les recherches d’Ehren- 
berg, abondent dans l'Océan ; mais de quoi se nourrissent les infu- 
soires dans cette eau bleue si claire et si limpide ? 

Un peu au sud de la Plata, par une nuit fort sombre, la mer pré- 
senta tout à coup un spectacle étonnant et admirable. La brise 


474 OCEAN ATLANTIQUE. 


soufflait avec une assez grande violence et la créte des vagues, que 
l’on voit pendant le jour se briser en écume, émettait actuellement 
une splendide lumière pâle. La prove du navire soulevait deux 
vagues de phosphore liquide, et sa route se perdait 4l’horizon dans 
une ligne de feu. Aussi loin que la vue pouvait s’étendre resplen- 
dissaient les vagues et la réverbération était telle, que le ciel, à 
l'horizon, nous paraissait enflammé, ce qui faisait un contraste sai- 
sissant avec l'obscurité qui régnait au-dessus de notre tête. 

A mesure que l'on s’avance vers le sud, on observe de moins en 
moins la phosphorescence de la mer. Au large du cap Horn, je n'ai 
observé ce phéromène qu’une seule fois, et encore était-il loin 
d’être brillant. Cela provient probablement du petit nombre d’étres 
organiques qui habitent cette partie de l'Océan. Après le mémoire‘ 
si complet d’Ehrenberg sur la phosphorescence de la mer, il est 
presque superflu que je fasse de nouvelles remarques à ce sujet. 
Je puis ajouter cependant que les mêmes parcelles déchirées et 
irrégulières de matière gélatineuse, décrites par Ehrenberg, sem- 
blent causer ce phénomène aussi bien dans l’hémisphère austral 
que dans l'hémisphère boréal. Ces parcelles sont assez petites pour 
passer facilement à travers un tamis trés-serré; un assez grand 
nombre, toutefois, se distinguent facilement à l’œil nu. L’eau 
placée dans un verre donne des étincelles quand on l’agite; mais 
une petite quantité d’eau placée dans un verre de montre est rare- 
ment lumineuse. Ehrenberg constate que ces parcelles conservent 
un certain degré d’irritabilité. Mes observations, dont la plupart 
ont été faites avec de l'eau puisée directement dans la mer phos- 
phorescente, me conduisent à une conclusion différente. Je puis 
ajouter aussi que, ayant eu l’occasion de me servir d’un filet pen- 
dant que la mer était phosphorescente, je le laissai sécher en par- 
tie; en m'en servant à nouveau, le lendemain soir, je m’apercus 
qu'il émettait encore autant de lumière au moment où je le plon- 
geai dans l'eau qu’au moment où il en était sorti la veille. Il ne 
me semble pas probable, dans ce cas, que les parcelles gélatineuses 
aient pu rester si longtemps vivantes. Je me rappelle aussi avoir 
conservé dans l'eau jusqu’à sa mort un poisson du genre Dianza; 
cette eau devint alors lumineuse. Quand les vagues émettent une 
brillante lumière verte, je crois que la phosphorescence est due 


1 Le numéro IV du Magasine of Zoology and Botany contient un extrait de ce 
mémoire. 


PHOSPHORESCENCR DE LA MER. 475 


ordinairement à la présence de petits crustacés; mais on ne peut 
mettre en doute que beaucoup d’autres animaux marins ne soient 
phosphorescents pendant leur vie. 

Par deux fois j’ai eu l’occasion d’observer des phosphorescences 
provenant de grandes profondeurs au-dessous de la surface de la 
mer. Près de l'embouchure de la Plata, j’ai vu quelques taches 
circulaires et ovales ayant de 2 à 4 mètres de diamètre, avec bords 
définis, et qui émettaient une lumière pâle, mais continue ; l’eau 
environnante ne donnait que quelques étincelles. L'aspect général 
de ces taches rappelait assez la réflexion de la lune ou d’un autre 
corps lumineux, car les ondulations de la surface en rendaient les 
bords sinueux. Le navire, qui tirait 13 pieds d’eau, passa au-dessus 
de ces endroits brillants sans les troubler en rien. Nous devons donc 
supposer que quelques animaux s'étaient réunis à une profondeur 
plus grande que la quille du vaisseau. 

Auprès de Fernando-Noronha, j'ai vu la mer émettre de véritables 
éclairs. On aurait dit un gros poisson nageant rapidement au mi- 
lieu d’un fluide lumineux. Les matelots attribuent, en effet, ces 
éclairs à cette cause; mais sur le moment cette explication ne fut 
pas de nature à me satisfaire à cause du nombre et de la rapidité 
des scintillements. J’ai déjà fait remarquer que ce phénomène se 
produit beaucoup plus souvent dans les pays chauds que dans les 
pays froids; j’ai souvent pensé qu’un trouble électrique considé- 
rable dans l’atmosphère favorisait beaucoup sa production. Je crois 
certainement que la mer est plus lumineuse après que le temps a 
été pendant quelques jours plus calme qu’à l'ordinaire; il est vrai 
que pendant ce temps calme un plus grand nombre d'animaux ont 
nagé près de la surface. L'eau chargée de parcelles gélatineuses 
se trouve à un état impur et l'apparence lumineuse se produit, 
dans tous les cas ordinaires, par l’agitation du fluide en contact 
avec l'atmosphère ; je serais donc disposé à penser que la phos- 
phorescence est le résultat de la décomposition des parcelles orga- 
niques, procédé (on serait presque tenté de lui donner le nom 
de respiration) qui purifie l'Océan. 


93 décembre. — Nous arrivons à Port-Desire, situé sur la côte de 
la Patagonie par 47 degrés de latitude. La baie, qui varie souvent 
de largeur, s'enfonce à environ 20 milles dans l'intérieur des 
terres. Le Beagle jette l'ancre à quelques milles de l'entrée de la 
baie, en face des ruines d’un vieux comptoir espagnol. 


176 PATAGONIE. 


Je me rends immédiatement à terre. Débarquer pour la pre- 
miére fois dans un pays offre toujours un vif intérét, surtout 
lorsque, comme ici, le paysage présente des caractéres spéciaux 
et bien tranchés. A une hauteur de 200 ou 300 pieds au-dessus de 
quelques masses de porphyre, s'étend une immense plaine, carac- 
tere particulier de la Patagonie. Cette plaine est parfaitement 
plate, la surface se compose de galets mélangés à une terre blan- 
châtre. Ga et 14, quelques touffes d’herbe brune et coriace, encore 
plus rarement quelques petits arbrisseaux épineux. Le climat est 
sec et agréable et le beau ciel bleu rarement obscurci par les nuages. 
Quand on se trouve au milieu d’une de ces plaines désertes et 
qu’on regarde vers l’intérieur du pays, la vue est ordinairement 
bornée par l’escarpement d’une autre plaine un peu plus élevée, 
mais tout aussi plate, tout aussi désolée. Dans toutes les autres 
directions, le mirage qui semble s’élever de la surface surchauffée 
rend l'horizon indistinct. 

Il ne fallut pas longtemps pour décider de la destinée de léta- 
blissement espagnol dans un pays tel que celui-là. La sécheresse 
du climat pendant la plus grande partie de l’année, les fréquentes 
attaques des Indiens nomades forcèrent bientôt les colons à aban- 
donner les édifices qu'ils avaient commencé à construire. Cepen- 
dant, ce qu’il en reste encore prouve combien libérale et forte 
était anciennement la main de l'Espagne. Tous les essais faits pour 
coloniser cette côte de l’Amérique, au sud du 4(° degré de lati- 
tude, ont misérablement échoué. Le nom seul de Port-Famine suffit 
pour indiquer quelles furent les souffrances de plusieurs centaines 
de malheureux dont il ne resta qu’un seul pour raconter les infor- . 
tunes. Sur une autre partie de la côte de la Patagonie, à la baie 
de Saint-Joseph, [on commença un autre établissement. Un di- 
manche, les Indiens attaquèrent les colons et les massacrèrent tous, 
à l'exception de deux hommes, qu’ils emmenèrent en captivité, où 
ils restèrent de longues années. J’ai eu occasion de causer avec 
l'un de ces deux hommes, alors fort vieux, lors de mon séjour au 
rio Negro. 

La faune de la Patagonie est aussi limitée que sa flore'. On peut 


1 J'ai trouvé dans ce pays une espèce de cactus décrite par le professeur Hen- 
slow, sous le nom de Opuntia Darwinii (Magazine of Zoology and Botany, vol. I, 
p. 466). L’irritabilité des étamines, quand on plonge le doigt ou le bout d’un 
bâton dans la fleur, rend ce cactus fort remarquable. Les folioles du périanthe 
se ferment aussi sur le pistil, mais plus lentement que les étamines. Des plantes 


GUANACOS. . 177 


4 


voir sur les plaines arides quelques scarabées noirs (hétéromères) 
errant lentement cà et là ; de temps en temps on aperçoit aussi un 
lézard. En fait d'oiseaux, il y a trois espèces de vautours et, dans 
les vallées, quelques espèces qui se nourrissent d'insectes. On ren- 
contre assez fréquemment dans les parties les plus désertes un 
ibis ( Theristicus melanops) appartenant à une espèce qu’on dit 
exister dans l’Afrique centrale ; j’ai trouvé dans l'estomac de cet 
ibis des sauterelles, des cicadés, de petits lézards et même des scor- 
pions'. A une certaine époque de l’année ces oiseaux se réunissent 
en bandes, à d’autres époques ils vont par couples ; leur cri, fort 
et singulier, ressemble au hennissement du guanaco. 

Le guanaco ou lama sauvage est le quadrupède caractéristique 
des plaines de la Patagonie. 11 représente, dans l'Amérique méri- 
dionale, le chameau de l'Orient. A l’état de nature le guanaco, 
avec son long cou et ses jambes fines, est un animal fort élégant. 
Il est trés-commun dans toutes les parties tempérées du continent 
et s'étend vers le sud jusqu'aux îles qui avoisinent le cap Horn. Il 
vit ordinairement en petits troupeaux comprenant de six à trente 
individus ; cependant, sur les bords du Santa-Cruz, nous en avons 
vu un qui devait contenir au moins cinq cents individus. 

Ces animaux sont ordinairement très-sauvages et très-soup- 
conneux. M. Stokes m’a raconté qu'il a vu un jour, au moyen du 
télescope, un troupeau de guanacos qui certainement avaient eu 
peur de lui et de ses amis et qui s’éloignaient de toute la vitesse 
de leurs jambes, bien que la distance fût si grande qu’il ne pouvait 
pas les distinguer à l’œil nu. Le chasseur ne s’apercoit souvent de 
leur présence qu’en entendant à une grande distance leur cri 
d’alarme si particulier. S’il regarde alors attentivement autour de 
lui, il verra probablement le troupeau disposé en ligne sur le flanc 
de quelque colline éloignée. S’il s’approche d’eux, ils poussent 
encore quelques cris, puis ils gagnent une des collines voisines par 
un sentier étroit en prenant une allure qui paraît assez lente, mais 
qui est réellement fort rapide. Cependant, si par hasard un chasseur 
rencontre tout à coup un seul guanaco ou plusieurs ensemble, ils 


de cette famille, que l’on considère ordinairement comme tropicale, se trouvent 
aussi dans l'Amérique septentrionale (Lewis et Clarke, Travels, p. 221), sous la 
même latitude que dans l'Amérique méridionale, c'est-à-dire dans les deux cas, 
par 47 degrés de latitude. 

‘ Ces insectes se rencontrent fréquemment sous les pierres. J'ai trouvé un 
jour un scorpion cannibale tranquillement occupé à dévorer un de ses frères, 


12 


478 PATAGONIE. 


s'arrêtent ordinairement, le regardent avec une profonde atten- 
tion, font peut-être quelques mètres pour s'éloigner, puis se re- 
tournent et le considèrent de nouveau. Quelle est la cause de cette 
différence dans leur timidité ? No prendraient-ils pas l’homme à - 
une grande distance pour leur principal ennemi, le puma ? Ou bien 
leur curiosité l’emporterait-elle sur leur timidité ? Les guanacos 
sont fort curieux, cela est un fait certain ; si, par exemple, on se 
couche par terre et qu’on fasse des gambades, qu'on lève les pieds 
en lair ou quelque chose de semblable, ils s’approchent presque 
toujours pour voir ce que c’est. Nos chasseurs ont eu souvent re- 
cours à cet artifice, qui leur a toujours réussi ; il présentait en 
outre cet avantage qu’on pouvait tirer plusieurs coups de feu qu'ils 
considéraient sans doute comme un accompagnement obligé de la 
représentation. J’ai vu plus d’une fois, sur les montagnes de la 
Terre de Feu, un guanaco non-seulement hennir et crier quand 
on s’approchait de lui, mais encore bondir et sauter de la façon la 
plus ridicule, comme s’il voulait offrir le combat. On réduit faci- 
lement ces animaux en domesticité, et j’en ai vu près des habita- 
tions dans la Patagonie septentrionale un grand nombre réduits à 
cet état, ne pas s'éloigner, bien que l'on ne se donne pas la peine de 
les enfermer. Ils deviennent alors très-hardis et attaquent fréquem- 
ment l'homme en le frappant avec les deux jambes de derrière. On 
affirme que le motif de ces attaques est un grand sentiment de ja- 
lousie qu’ils éprouvent pour leurs femelles. Les guanacos sau- 
vages, au contraire, ne semblent pas avoir même l’idée de se 
défendre ; un seul chien suffit à retenir le plus gros de ces animaux 
jusqu'à ce que le chasseur ait le temps d'arriver. Sous bien des 
rapports leurs habitudes ressemblent à celles des moutons; ainsi, 
lorsqu'ils voient plusieurs hommes à cheval s’approcher dans dif” 
férentes directions, ils perdent la tête et ne savent plus de quel 
côté s'échapper. Les Indiens, qui ont sans doute attentivement 
observé ces animaux, connaissent bien cette habitude, car ils ont 
basé sur elle leur système de chasse; ils les entourent en les rame- 
nant toujours vers un point central. 

Les guanacos se jettent facilement à la nage; nous en avons vu 
souvent à Port Valdes passer d'une île à une autre. Byron, dans 
son voyage, dit qu’il les a vus boire de l’eau salée. Quelques-uns 
des officiers du Beagle ont aussi observé un troupeau de guanacos 
qui s’approchait d’une saline près du cap Blanco pour venir boire 
l'eau saumâtre ; jo pense, d’ailleurs, que dans plusieurs parties du 





QUANACOS. 479 


pays ils ne boiraient pas du tout, s'ils ne buvaient pas de l’eau 
salée. Pendant la journée on les voit souvent se rouler à terre dans 
des enfoncements qui affectent la forme d'une soucoupe. Les mâles 
. se livrent de terribles combats; un jour deux mâles passbrent tout 
auprès de moi sans m’apercevoir, occupés qu'ils étaient à se mor- 
dre en poussant des cris percants; la plupart de ceux que nous 
avons tués portaient, d’ailleurs, de nombreuses cicatrices. Quel- 
quefois un troupeau semble faire une exploration. À Bahia Blanca, 
où, dans un rayon de 30 milles à partir de la côte, ces animaux 
sont fort rares, j'ai remarqué un jour les traces de trente ou qua- 
rante d’entre eux qui étaient venus on ligne direete jusqu’à une 
petite crique contenant de l'eau salée boueuse. ils s’apercurent 
sana doute alors qu'ils s’approchaient de la mer, car ils pivotérent 
avec toute la régularité d’un régiment de cavalerie et s'éloignèrent 
on suivant une route aussi droite que celle qu'ils avaient suivie 
pour venir. Les guanacos ont une singulière habitude que je ne 
peux m'expliquer : pendant plusieurs jours de suite ils vont déposer 
leurs excréments sur un tas particulier et toujours le même. J’ai 
vu un de ces amas qui avait 8 pieds de diamètre et qui formait 
une masse considérable. Selon M. A. d'Orbigny, toutes les espèces 
du genre ont la même habitude, habitude fort précieuse d’ailleurs 
pour les Indiens du Pérou qui emploient ces matières comme com- 
bustible et qui n'ont pas ainsi la peine de les rassembler. 

Les guanacos semblent affectionner tout particulièrement cer- 
tains endroits pour y aller mourir. Sur les rives du Santa Cruz, 
dans certains endroits isolés, ordinairement repouverts de taillis et 
toujours situés près du fleuve, le sol disparaît absolument sous les 
ossements accumulés. J'ai compté jusqu’à vingt tates dans un seul 
endroit. j'ai oxaminé avec soin les ossements qui se trouvaient là, 
ils n'étaient ni rongés, ni brisés, comme plusieurs que j'avais ren- 
contrés cA et là, et n'avaient certainement pas été réunis par des 
bêtes de proie. Ces animaux avaient dû, dans presque tous les cas, 
se trainer en cet endroit pour venir mourir au milieu de ces buis: 
sons. M. Bynoe m'apprend qu'il a fait la méme remarque dans un 
voyage sur les bords du rio Gallegos. La cause de cette habitude 
m'échappe absolument, mais j'ai remarqué que, dans les environs 
da Santa Cruz, tous les guanacos blessés se dirigent toujours vers 
le fleuve. A San Jago, dans les fles du Cap-Vert, je me rappelle 
avoir vu, dans le coin retiré d'un ravin, un amoncellement d'osse- 
ments de chèvres : nous nous élions écriés, en contemplant ce spec- 


180 PATAGONIE. 


tacle, que c'était là le cimetière de toutes les chèvres de l'île. Je 
rapporte cette circonstance, insignifiante en apparence, parce 
qu’elle peut expliquer dans une certaine mesure la présence d’une 
grande quantité d’ossements dans une caverne, ou des amas d’osse- . 
ments sous un dépôt d’alluvion ; elle explique aussi comment il se 
fait que certains animaux sont plus communément enfouis que 
d’autres dans les dépôts de sédiment. 

Un jour le capitaine expédia la yole, sous le commandement de 
M. Chaffers, avec trois jours de provisions, pour reconnaître la 
partie supérieure du port. Nous commençâmes par rechercher 
quelques sources d’eau douce indiquées sur une vieille carte espa- 
gnole. Nous trouvâmes une crique au sommet de laquelle coulait 
un petit ruisseau d’eau saumâtre. L’état de la marée nous força de 
rester là pendant plusieurs heures. Je profitai de ce délai pour 
aller faire une promenade dans l’intérieur des terres. La plaine se 
compose, comme à l'ordinaire, de galets mélangés à un terrain qui 
a tout l’aspect de la craie, mais dont la nature est bien différente. 
Le peu de dureté de ces matériaux détermine la formation d’un 
grand nombre de ravins. Le paysage tout entier ne présente que 
solitude et désolation ; on n’apercoit pas un seul arbre, et, sauf 
peut-être un guanaco qui semble monter la garde, sentinelle vigi- 
lante, sur le sommet de quelque colline, c’est à peine si l’on voit 
un animal ou un oiseau. Et cependant on ressent comme un senti- 
ment de plaisir fort vif, sans qu'il soit bien défini, quand on traverse 
ces plaines, où pas un seul objet n’attire vos regards. On se demande 
depuis combien de temps la plaine existe ainsi, combien de temps 
encore durera cette désolation. 

« Qui peut répondre ? — Tout ce qui nous entoure actuellement 
semble éternel. Et cependant le désert fait entendre des voix mys- 
térieuses qui évoquent des doutes terribles!. » 

Dans la soirée, nous remontons quelques milles plus haut, puis 
nous disposons les tentes pour la nuit. Dans la journée du lende- 
main, la yole échouait et l’eau était si peu profonde que notre 
embarcation ne pouvait aller plus loin. L’eau était presque douce, 
aussi M. Chaffers prit-il le bateau à rames pour remonter encore 
2 ou 3 milles. Là, nous échouâmes encore ; mais, cette fois, 
dans l’eau douce, L'eau était bourbeuse, et, bien que ce fût un 
simple ruisseau, il serait difficile d'expliquer son origine autrement 


' Shelley, vers sur le mont Blane. 


TOMBEAU INDIEN. 481 


que par la fonte des neiges dans la Cordillère. A l'endroit où nous 
avions établi notre bivouac, nous étions entourés par de hautes 
falaises et d'immenses rochers de porphyre. Je ne crois pas avoir 
jamais vu endroit qui semblat plus isolé du reste du monde que 
cette crevasse de rochers au milieu de cette immense plaine. 

Le lendemain de notre retour à bord du Beagle, j’allai, avec quel- 
ques officiers, fouiller un antique tombeau indien que j’avais décou- 
vert .au sommet d'une colline voisine. Deux immenses blocs de 
pierre, pesant probablement au moins 2 tonnes chacun, avaient été 
placés devant une saillie de rocher ayant environ 6 pieds de haut. 
Au fond du tombeau, sur le roc, se trouvait une couche de terre 
ayant environ 1 pied d'épaisseur ; on avait dû apporter cette terre 
de la plaine. Au-dessus de cette couche de terre, une sorte de dal- 
lage fait de pierres plates, sur lesquelles étaient empilées une 
grande quantité de pierres, de façon à combler l’espace compris 
entre le rebord du rocher et les deux grands blocs. Enfin, pour 
compléter le monument, les Indiens avaient détaché de la saillie 
du rocher un fragment considérable qui reposait sur les deux blocs. 
Nous fouillâmes ce tombeau sans pouvoir y trouver ni ossements, 
ni restes d’aucune sorte. Les ossements étaient probablement tom- 
bés depuis longtemps en poussière, auquel cas le tombeau devait 
être fort ancien, car j’ai trouvé dans un autre endroit des amas de 
pierres plus petits au-dessous desquels j'ai découvert quelques frag- — 
ments d’ossements qu’on pouvait encore reconnaître pour avoir 
appartenu à un homme. Falconer relate que l’on enterre un 
Indien là où il vient à mourir; mais que, plus tard, ses parents 
recueillent ses ossements avec soin pour aller les déposer près du 
bord de la mer, quelle que soit pour cela la distance à parcourir. 
On peut, je crois, comprendre cette coutume, si l’on se souvient 
qu'avant l'introduction des chevaux ces Indiens devaient mener 
à peu près le même genre de vie que les habitants actuels de la 
Terre de Feu et, par conséquent, habiter ordinairement le bord de 
la mer. Le préjugé ordinaire, qui veut que l'on aille reposer là où 
reposent ses ancêtres, fait que les Indiens errants apportent encore 
les parties les moins périssables de leurs morts dans leurs anciens 
cimetières, près de la côte. 

9 janvier 1834. — Le Beagle. jette l'ancre avant qu’il soit nuit 
dans le beau et spacieux port de Saint-Julien, situé à environ 
410 milles au sud de Port Desire. Nous séjournons huit jours dans 
ce port. Le pays ressemble beaucoup aux environs de Port Desire ; 


1&2 PATAGONIE. 


peut-être est-il plus stérile encore. Un jour, nous accompagnons lo 
Capitaine Fitz-Roy dans une longue promenade autour de la haie. 
Nous restons onze heures sans trouver une seule goutte d’eau ; 
aussi quelques-uns de nos camarades sont-ils épuisés. Du sommet 
d’une colline (que nous avons depuis ct avec raison nominée la 
colline de la Sotf) nous apercevons un beau lac, et deux d'entre 
nous s’y rendent après avoir convenu de signaux pour faire venir 
les autres, si c’est un lac d’eau douce. Quel n’est pas notre désap- 
pointement en nous trouvant devant un espace immense recouvert 
de sel, blanc comme la neige et cristallisé en cubes immenses! 
Nous attribuons notre soif excessive à lu sécheresse de l’atmos- 
phère ; mais, quelle qu’en soit la cause, nous sommes fort heureux 
de retrouver nos bateaux dans la soirée. Bien que, pendant toute 
notre excursion, nous n’ayons pas pu trouver une seule goutte 
d’eau douce, il doit cependant y en avoir, car, par un hasard sin- 
gulier, je trouvai à la surface de l’eau salée, près de l'extrémité do 
la baie, un Colymbetes qui n’était pas tout à fait mort et qui avait 
dû vivre dans un étang peu éloigné. Trois autres insectes (une ci- 
cindèle, ressemblant à l’hybride; un Cymindts et un Harpalus, qui 
vivent tous dans les marécages recouverts de temps en temps par 
la mer) et un autre insecte trouvé mort dans la plaine complètent 
la liste des scarahées que j'ai trouvés dans ces parages. On ren- 
contre en nombre considérable une assez grosse mouche (Tnbanus); 
‘es mouches ne cessérent de nous tourmenter, et leur piqère est 
assez douloureuse. Le taon, qui est si désagréable sur les routes 
ombragées de l’Angleterre, appartient au même genre que celte 
mouche. Ici se représente l'énigme qui se dresso si souvent quand 
il est question de moustiques — du sang de quels animaux ces 
insectes se nourrissent-ils ordinairement? Dans les environs du 
port Saint-Julien, le guanaco est à peu près le seul animal à sang 
chaud, et on peut dire qu’il est fort rare, si on le compare à la 
multitude innombrable des mouches. 


La géologie de la Patagonie présente un grand intérêt. Tout au 
contraire de l’Europe, où les formations tertiaires se sont accumu- 
lées dans les baies, nous trouvons ici le long de centaines de milles de 
côtes un seul grand dépôt, renfermant un nombre considérable de 
coquillages tertiaires, tous apparemment éteints. Le coquillage le 
plus commun est une huitre massive, gigantesque, qui atteint par- 
fois 1 pied de diamètre, Ces couches sont recouvertes par d’autres, 


GEOLOGIE DE LA PATAGONIE. 183 


formées d’une pierre blanche, lendre, toute particulière, renfer- 
mant beaucoup de gypse ct ressemblant à de la craie, mais réelle- 
ment d’une nature ponceuse. Cette pierre est fort remarquable en 
ce que la dixième partie au moins de son volume se compose d’in- 
fusoires ; le professeur Ehrenberg a déjà reconnu dix formes océa- 
niques parmi ces infusoires. Cette couche s'étend le long de la côte 
sur une longueur de 500 milles (800 kilomètres) au moins et, très- 
probablement, elle est plus longue encore. Au port Saint-Julien, 
elle atteint uns épaisseur de plus de 800 pieds! Ces couches blan- 
ches sont partout recouvortes d’une masse de galets, masse qui 
constitue probablement la couche la plus considérable de cailloux 
qui soit au monde. Elle s'étend certainement à partir du rio Colorado 
sur un espace de 600 ou 700 milles nautiques vers le sud; sur les rives 
du Santa Cruz(flouve qui se trouve un peu au sud de Saint-Julien), 
elle va toucher les derniers contre-forts de la Cordillère ; vers le 
milieu du cours de ce fleuve, elle atteint une épaisseur de plus de 
200 pieds. Elle s'étend probablement partout jusqu’à la Chaîne des 
Cordillères, d’où proviennent les cailloux de porphyre roulés; en 
résumé, nous pouvons lui attribuer une largeur moyenne de 
200 milles (320 kilomètres) et une épaisseur moyenne d'environ 
SU pieds (13 mètres). Si on empilait cette immense couche de cail- 
loux, sans s'occuper de la boue que leur frottement a nécessaire- 
ment produite, on formerait une grande chaîne de montagnes. Et, 
quand on considère que ces cailloux, aussi innombrables que les 
grains de sable dans le désert, proviennent tous du Jent écroule- 
ment des rochers le long d’antiques falaises sur le bord de la mer 
et sur les rives dos flouves ; quand on considère que ces immenses 
fragments de rochers ont eu à se concasser en morceaux plus petits ; 
que chacun d’eux a été lentement roulé jusqu’à ce qu'il se soit par- 
failement arrondi, que chacun d’eux a ét6 transporté à une dis- 
tance considérable, on reste stupéfait on pensant au nombre 
incroyable d’années qui ont du nécessairement s’écouler pour que 
ce travail s’accomplisse. Or, tous ces galets ont été transportés et 
probablement arrondis après le dépôt des couches blanches et 
longtemps après la formation des couches inférieures qui contien- 
nent les coquillages appartenant à l'époque tertiaire. 

Sur ce continent méridional, tout s’est fait sur une grande 
échelle. Les terres, depuis le rio de la Plata jusqu'à la Terre de 
Feu, une distance de 1200 milles (1 930 kilomètres), ont été soule- 
vées en masse (et en Patagonie à une hauteur de 300 à 400 pieds) 


184 PATAGONIE. 


pendant la période des coquillages marins actuellement existants, 
Les vieux coquillages laissés à la surface de la plaine soulevée con- 
servent encore en partie leurs couleurs, bien qu’ils soient exposés 
à l’action de l’atmosphère. Huit longues périodes de repos, au 
moins, ont interrompu ce mouvement de soulèvement ; pendant 
ces périodes, la mer a entamé profondément les terres et a formé, 
à des niveaux successifs, les longues lignes de falaises ou d’escarpe- 
ments qui séparent les différentes plaines qui s’élèvent, comme les 
degrés d’un gigantesque escalier, les unes derrière les autres. Le 
mouvement de soulèvement et l’irruption de la mer pendant les 
périodes de repos se sont exercés trés-également sur d'immenses 
étendues de côtes; j’ai été fort étonné, en effet, de m’apercevoir 
que les plaines se trouvent 4 des hauteurs presque égales en des 
points fort éloignés les uns des autres. La plaine la plus basse se 
trouve à 90 pieds au-dessus du niveau de la mer ; la plus élevée, à 
une faible distance de la côte, à 950 pieds de hauteur au-dessus du 
niveau dé la mer. Il ne reste de cette dernière plaine que quelques 
ruines sous forme de collines à sommet plat, recouvert de cail- 
loux. La plaine la plus élevée, sur les rives du Santa Cruz, atteint 
une hauteur de 3 000 pieds au-dessus du niveau de la mer au pied 
de la Cordillére. J'ai dit que, pendant la période des coquillages 
marins actuels, la Patagonie s'est élevée de 300 à 400 pieds ; je puis 
ajouter que, depuis l’époque où les montagnes de glace transpor- 
taient des boulders, le soulèvement a atteint 1 500 pieds. En outre, 
ces mouvements de soulèvement n’ont pas affecté la Patagonie 
seule. Les coquillages tertiaires éteints du port de Saint-Julien et 
des rives du Santa Cruz n'ont pu vivre, s’il faut en croire le profes- 
seur E. Forbes, que dans une profondeur d’eau variant de 40 à 
250 pieds; or, ils sont recouverts d’un dépôt marin qui varie entre 
800 et 1000 pieds d'épaisseur. D’où il résulte que le lit de la mer 
sur lequel vivaient autrefois ces coquillages a dû s’affaisser de plu- 
sieurs centaines de pieds pour que le dépôt supérieur ait pu se 
former. Quelles immenses révolutions géologiques on peut lire sur 
cette côte si simple de la Patagonie ! 

C’est près du port Saint-Julien !, dans de la boue rouge recou- 


t J'ai appris dernièrement que le capitaine Sulivan, de la marine royale, a trouvé 
de nombreux ossements fossiles, enfouis dans les couches régulières, sur les rives 
du rio Gallegos, par 51° 4’ de latitude. Quelques-uns de ces ossements sont 
grands, d'autres petits, et semblent avoir appartenu à un Tatou. C'est là une 
découverte fort intéressante et fort importante. 


LE MACRAUCHENIA. 185 


vrant le gravier de la plaine, élevée de 90 pieds au-dessus du niveau 
de la mer, que j'ai trouvé la moitié d’un squelette de Macrauchenia 
Patachonica, quadrupède remarquable, tout aussi grand qu’un cha- 
meau. Il appartient à la division des pachydermes, qui comprend 
le rhinocéros, le tapir et le paléothérium ; mais, par la structure 
des os de son cou fort allongé, il se rapproche beaucoup du cha- 
meau ou plutôt du guanaco et du lama. On trouve, sur deux 
plaines placées en arrière et plus élevées, des coquillages marins 
récents ; ces plaines ont donc été modelées et soulevées avant que 
se soit déposée la boue où était enfoui le Wacrauchenia ; il est donc 
certain que ce curieux quadrupède a vécu longtemps après que les 
coquillages actuels avaient commencé à habiter la mer voisine. J’ai 
été fort surpris, tout d’abord, de trouver un si grand quadrupède, 
et je me suis demandé comment il a pu exister si récemment et 
subsister dans ces plaines caillouteuses, stériles, produisant à peine 
quelque végétation, par 49°15’ de latitude ; mais la parenté qui 
existe certainement entre le Macrauchenia et le guanaco, qui habite 
aujourd'hui les parties les plus stériles de ces mêmes plaines, 
dispense presque d'étudier ce côté de la question. 

La parenté, bien qu’éloignée, qui existe entre le Wacrauchenia 
et le Guanaco, entre le Toxodon et le Capybara — la parenté plus 
rapprochée qui existe entre les nombreux Edentés éteints et les 
Paresseux, les Fourmiliers et les Tatous actuels qui caractérisent 
si nettement la zoologie de l’Amérique méridionale — la pa- 
renté encore plus rapprochée qui existe entre les espèces fossiles 
et les espèces vivantes de Cfenomys et d’ Hydrocherus, constituent 
des faits fort intéressants. La grande collection, provenant des 
cavernes du Brésil, qu'ont dernièrement rapportée en Europe 
MM. Lund et Clausen, prouve admirablement cette parenté — 
parenté aussi remarquable que celle qui existe entre les Marsupiaux 
fossiles et les Marsupiaux vivants de l'Australie. Les trente-deux 
genres, sauf quatre, de quadrupèdes terrestres, qui habitent aujour- 
d’hui le pays où se trouvent les cavernes, sont représentés par des 
espèces éteintes dans la collection dont je viens de parler. Les 
espèces éteintes sont d’ailleurs beaucoup plus nombreuses que 
les espèces actuelles ; on remarque de nombreux spécimens fossiles 
de fourmiliers, de tapirs, de pecaris, de guanacos, d’opossums, de 
rongeurs, de singes et d’autres animaux. Cette parenté étonnante, 
sur le même continent, entre les morts et les vivants jettera 
bientôt, je n’en doute pas, beaucoup plus de lumière que toute 


186 | PATAGONIE. 


autre classe de fails sur le problème de l’apparition et de la dispa- 
rition des êtres organisés à la surface de la terre. 

I] est impossible de réfléchir aux changements qui se sont pro- 
duits sur le continent américain sans ressentir le plus profond 
étonnement. Ce continent a dû anciennement regorger de mons- 
tres immensos ; aujourd’hui, nous ne trouvons que des pygmées, 
si nous comparons les animaux qui l’habitent aux races parentes 
éteintes. Si Buffon avait connu l'existonce du Paresseux gigan- 
tesque, des animaux colosses qui rossemblaient au Tatou et des 
Pachydermes disparus, ilauraitpu dire, avec un plus grand semblant 
de vérité, que la force créatrice a perdu sa puissance en Amérique, 
au lieu de dire que cette force n’y a jamais possédé une grande vi- 
gueur. Le plus grand nombre de ces quadrupèdes éteints, sinon tous, 
vivaient à une époque récente, contemporains qu’ils étaient des 
coquillages marins existant aujourd’hui, Depuis cetteépoque, aucun 
changement bien considérable n’a pu se produire dans la configura- 
tion des terres, Quelle est donc la cause de la disparition de tant 
d'espèces et de genres tout entiers? Malgré soi on pense immédia- 
tement à quelque grande catastrophe. Mais une catastrophe capable 
de détruire ainsi tous les animaux, grands et petits, do la Patagonie 
méridionale, du Brésil, de la Cordillère du Pérou et de l'Amérique 
du Nord jusqu’au détroit de Behring aurait sûrement ébranlé notre 
globe jusque dans ses fondements. En outre, l’étude de la géo- 
logie de la Plata et de la Patagonie nous permet de conclure que 
toutes les formes qu'y affectent les terres proviennent de change- 
ments lents et graduels. Jl semble, d’après le caractère des fossiles 
de l’Europe, de l’Asie, de l’Australie et des deux Amériques, que 
les conditions qui favorisent l’existence des grands quadrupèdes 
existaient récemment dans le monde entier. Quelles étaiont ces 
conditions ? C’est ce que personne n’a encore déterminé. On ne 
peut guère prétendre que ce soit un changement de température 
qui a détruit, vers la même époques, les habitants des lalitudes tro- 
picales, tempérées et arctiques des deux côtés du globe. Les 
recherches de M. Lycll nous enseignent positivement que, dans 
l'Amérique septentrionale, les grands quadrupédes ont vécu posté- 
rieurement à la période pendant laquelle les glaces transportaient 
des blocs de rocher dans des latitudes où les montagnes de glace 
n'arrivent plus jamais à présent; des raisons concluantes, bien 
qu’indirectes, nous permettent d'affirmer que, dans l'hémisphère 
méridional, lo Macrauchenia vivait aussi à une époque bien posté- 


CAUSES D'EXTINCTION. 187 


rieure aux grands transports par les glaces. L'homme, après avoir 
pénétré dans l'Amérique méridionale, a-t-il détruit, comme on l’a 
suggéré, l'immense Megatherium et les autres Edentés? Tout au 
moins, faut-il attribuer une autre cause à la destruction du petit 
Tucutuco, à Bahia Blanca, et à celle des nombreuses souris fossiles 
et des autres petits quadrupèdes du Brésil. Personne n'oserait sou- 
tenir qu’une sécheresse, bien plus terrible encore que celles qui 
causent tant de ravages dans les provinces de la Plata, ait pu ame- 
ner la destruction de tous Jes individus de toutes les espèces depuis 
la Patagonie méridionale jusqu’au détroit de Behring. Comment 
expliquer l'extinction du cheval? Les pâturages ont-ils fait défaut 
dans ces plaines parcourues depuis par les millions de chevaux 
descendant des animaux introduits’par les Espagnols ? Les espèces 
nouvellement introduites ont-elles accaparé la nourriture des 
grandes races antérioures ? Pouvons-nous croire que le Capybara 
ait accaparé les aliments du Toxodon, le Guanaco du Macrauchenia, 
les petits Edentés actuels de leurs nombreux prototypes gigan- 
tesques ? ll n’y a certes pas, dans la longue histoire du monde, de 
fait plus étonnant que les immenses exterminations, si souvent 
répétées, de ses habitants. 

Toutefois, si nous envisageons ce problème à un autre point de 
vue, il nous paraîtra peut-être moins embarrassant. Nous ne nous 
rappelons pas assez combien peu nous connaissons les conditions 
d'existence de chaque animal; nous ne songeons pas toujours non 
plus que quelque frein est constamment à l’œuvre pour empêcher la 
multiplication trop rapide de tous les êtres organisés vivant à l’état 
de nature. En moyenne, Ja quantité de nourriture reste constante; 
la propagation des animaux tend, au contraire, à s'établir dans une 
progression géométrique. On peut constater les surprenants effets 
de cette rapidité de propagation par ce qui s’est passé pour les ani- 
maux européens qui ont repris la vie sauvage en Amérique. Tout 
animal à l’état de nature se reproduit régulièrement; cependant, 
dans une espèce depuis longtemps fixée, un grand accroissement 
en nombre devient nécessairement impossible, et il faut qu'un frein 
agisse de façon ou d'autre. Toutefois, il est fort rare que nous puis- 
sions dire avec certitude, en parlant de telle ou telle espèce, à quelle 
période de la vie, ou à quelle période de l’année, ou à quels inter- 
valles, longs ou courts, ce frein commence à opérer, ou quelle est 
sa véritable nature. De là vient, sans doute, que nous ressentons si 
peu de surprise en voyant que, de deux espèces fort rapprochées 


188 PATAGONIE. 


par leurs habitudes, l’une soit fort rare et l’autre fort abondante 
dans la même région; ou bien encore qu’une espèce soit abon- 
dante dans une région et qu’une autre, occupant la même position 
dans l’économie de la nature, soit abondante dans une région voi- 
sine qui diffère fort peu par ses conditions générales. Si on de- 
mande la cause de ces modifications, on répond immédiatement 
qu’elles proviennent de quelques légères différences dans le climat, 
dans la nourriture ou dans le nombre des ennemis. Mais nous ne 
pouvons que bien rarement, en admettant même que nous le puis- 
sions quelquefois, indiquer la cause précise et le mode d’action 
du frein! Nous nous trouvons donc obligés de conclure que des 
causes qui échappent ordinairement à nos moyens d'appréciation 
déterminent l'abondance ou la rareté d’une espèce quelconque. 
Dans les cas où nous pouvons attribuer l'extinction d'une espèce 
à l’homme, soit entièrement, soit dans une région déterminée, nous 
savons que cette espèce devient de plus en plus rare avant de dispa- 
raitre tout a fait. Or, il serait difficile d'indiquer une différence sen- 
sible dansle mode de disparition d’une espèce, que cette disparition 
soit causée par l’homme ou qu’elle le soit par l’augmentation de ses 
ennemis naturels'. La preuve que la rareté précède l’extinction se 
remarque d’une manière frappante dans les couches tertiaires suc- 
cessives, ainsi que l’ont fait remarquer plusieurs observateurs ha- 
biles. On a souvent trouvé, en effet, qu’un coquillage trés-commun 
dans une couche tertiaire est aujourd’hui très-rare, si rare même, 
qu'on l’a cru éteint depuis longtemps. Si donc, comme cela paraît 
probable, les espèces deviennent d’abord fort rares, puis finissent 
par s’éteindre — si l'augmentation trop rapide de chaque espèce, 
même les plus favorisées, se trouve arrêtée, comme nous devons 
l’admettre, bien qu'il soit difficile de dire quand et comment — et 
si nous voyons, sans en éprouver la moindre surprise, bien que 
nous ne puissions pas en indiquer la cause précise, une espèce 
fort abondante dans une région, tandis qu’une autre espèce inti- 
mement alliée à celle-là est rare dans la même région — pourquoi 
ressentir tant d’étonnement à ce que la rareté, allant un peu plus 
loin, en arrive à l'extinction ? Une action qui se passe tout autour 
de nous sans qu’elle soit bien appréciable, peut, sans contredit, | 
devenir un peu plus intense sans exciter notre attention. Qui donc 


1 Voir dans les Principles of Geology les excellentes remarques de M. Lyell à 
ce sujet. 


CAUSES D'EXTINCTION. 489 


éprouverait la moindre surprise si on lui disait que, comparative- 
ment au Megatherium, le Megalonyx était autrefois fort rare, ou 
qu’une espèce de singes fossiles ne comprenait que fort peu d’indi- 
vidus comparativement à une espèce de singes vivant actuellement? 
Et, cependant, cette rareté comparative nous fournit la preuve la 
plus évidente de conditions moins favorables à leur existence. 
Admettre que les espèces deviennent ordinairement rares avant de 
disparaître, ne ressentir aucune surprise de ce qu’une espèce soit 
plus rare qu'une autre, et cependant appeler à son aide quelque 
agent extraordinaire et s'étonner grandement quand une espèce 
vient à s’éteindre, c’est absolument comme si l’on admettait que, 
chez l'homme, la maladie est le prélude de la mort, comme si 
Yon n'éprouvait aucune surprise en apprenant la maladie; puis, 
quand l’homme vient à mourir, que l'on s’étonnât profondément et 
que l'on en arrivât à croire qu’il est mort de mort violente. 


CHAPITRE IX 


Le Santa Crus. — Expédition sur le cours supérieur du fleuve. — Indiens. — 
. Immenses coulées de laves basaltiques. — Fragments qui n’ont pas été trann- 
portés par le fleuve. — Excavation de la vallée. — Habitudes du Condor. — 
La Cordilltre. — Blocs erratiques gigantesques. — Ruines indiennes. — Re- 
” tour au vaisseau. — Lés îles Falkland. — Chevaux sauvages, bestiaux, lapins. 
-— Renard ressemblant au loup. — Feu entretenu avec des ossements. — 
Manière de chasser le bétail sauvage, — Géologie. — Tratnées de pierres. — 
Scènes de violence, — Pingouin. — Oies. — Okufs des Doria, — Animaux 

: composés. 


Le Santa Cruz, la Patagonie et les iles Falkland. 


13 avril 1834. — Le Beagl jette l'ancre à l'embouchure du 
Santa Cruz. Ce fleuve se jette dans la mer à environ 60 milles au 
sud du port Saint-Julien. Pendant son dernier voyage le capitaine 
Stokes l’avait remonté à une distance d'environ 30 milles, mais le 
manque de provisions l’obligea alors à revenir en arrière. On ne 
connaît de ce fleuve que ce qui a été découvert pendant l’excursion 
dont je viens de parler. Le capitaine Fitz-Roy se décide à le remon- 
ter aussi loin que le temps le lui permettra. Le 18, nous partons 
dans trois baleinières, portant trois semaines de provisions ; notre 
expédition se compose de vingt-cing hommes, force suffisante pour 
défier une armée d’Indiens. La marée montante nous entraîne ra- 
pidement, lc temps est beau, aussi faisons-nous une longue étape; 
nous buvons bientôt l’eau douce du fleuve et le soir nous nous’ 
trouvons au-dessus du point où se fait sentir la marée. _ 

Le fleuve prend ici l’aspect et la largeur qui restèrent presque 
absolument les mêmes jusqu’au point extrême de notre voyage. Il 
a ordinairement 300 ou 400 mètres de largeur et, au milieu du 
courant, 17 pieds de profondeur. Un des caractères les plus remar- 
. quables de ce fleuve est la constance de la rapidité du courant, qui 
varie toujours entre 4 et 6 nœuds à l’heurc. L’eau a une belle cou- 
leur bleue, mais avec une légère teinte laiteuse, et n’est pas aussi 
transparente qu'on aurait pu le penser d’abord. Le lit se compose 
de cailloux, comme les rives et les plaines environnantes. Le fleuve 


EXPLORATION DU SANTA CRUZ. 491 


fait de nombreux détours dans une vallée quis’étend en droite ligne 
vers l'ouest. Cette vallée a de 5 à 10 milles de largeur; elle est 
bornée par des terrasses qui s'élèvent ordinairement comme 
des degrés, les unes au-dessus des autres, jusqu’à une hauteur de 
500 pieds ; il y a une coïncidence frappante entre les deux côtés de 
Ja vallée. 

19 avril, — Il n'y a pas à songer à se servir de la voile ou de la 
rame contre un courant si rapide ; on attache donc les trois ba- 
teaux en file l’un derrière l’autre, on laisse deux hommes à bord de 
chacun d’eux et le reste de l'équipage met pied à terre pour remor- 
quer les trois embarcations. Je vais décrire en deux mots le sys- 
tème imaginé par le capitaine Fitz-Roy, parce qu’il est excellent 
pour faciliter le travail de tous, travail auquel chacun prend part. 
Il divise notre expédition en deux escouades, dont chacune re- 
morque allernativement les bateaux pendant une heure et demie. 
Les officiers de chaque bateau accompagnent leur équipage ; ils 
prennent part aux repas de leurs hommes et partagent la même 
tente qu'eux ; chaque bateau est donc absolument indépendant des 
deux autres. Après le coucher du soleil on s'arrête au premier en- 
droit plat, couvert de buissons, et on y établit le bivouac pour la 
nuit. Chaque homme de l'équipage remplit à son tour les fonctions 
de cuisinier. Dès que les bateaux ont été amenés en face de l’en- 
droit où on a décidé de bivouaquer, le cuisinier allume son feu ; 
deux autres dressent la tente ; le contre-maitre sort des bateaux les 
effets dont on doit se servir pendant la nuit ; les hommes les portent 
dans les tentes pendant que les autres ramassent du bois. Tout est 
si bien réglé, qu’en une demi-heure tout est prêt pour la nuit. 
Nous nous endormons tous sous la garde d’un officier et de deux 
hommes chargés de veiller sur les embarcations, d'entretenir le feu 
et de surveiller les Indiens. Chaque homme de la troupe doit veiller 
une heure par nuit. 

Pendant cette journée nos progrès sont très-lents, car le fleuve 
est entrecoupé d'îles couvertes de buissons épineux et les bras du 
fleuve entre ces îles sont peu profonds. 

20 avril, — Nous dépassons les iles et nous marchons activement 
en avant. Nous ne faisons guère, en moyenne, que 40 milles par jour 
à vol d’olseau, ce qui représente environ 15 ou 20 milles, et cela 
au prix de grandes fatigues. A partir de l'endroit où nous avons 
bivonaqué la nuit dernière, le pays devient ahsolument une terra 
incognita, car C’est à ce point que le capitaine Stokes s’est arrêté. 


192 LE SANTA CRUZ. 


Nous apercevons au loin une fumée considérable et nous trouvons 
le squelette d’un cheval, signes certains que les Indiens sont dans 
notre voisinage. Le lendemain matin (24), nous remarquons sur le 
sol les pistes d’une troupe à cheval et les empreintes faites par les 
chuzos ou longues lances que les Indiens laissent souvent trainer à 
terre. Nous en arrivons à la conclusion que les Indiens sont venus 
nous observer pendant la nuit. Peu de temps après, nous arrivons 
à un endroit où, d'après les empreintes toutes fraiches de pas 
d'hommes, d’enfants et de chevaux, il devient évident que les na- 
turels ont traversé le fleuve. 

22 avril, — Le paysage offre toujours aussi peu d'intérêt. La 
similitude absolue des productions, dans toute l’étendue de la 
Patagonie, constitue un des caractères les plus frappants de ce 
pays. Les plaines caillouteuses, arides, portent partout les mêmes 
plantes rabougries; dans toutes les vallées croissent les mêmes 
buissons épineux. Partout, nous voyons les mêmes oiseaux et les 
mêmes insectes. C’est à peine même si une teinte verte un peu 
plus accentuée borde les rives du fleuve et des ruisseaux limpides 
qui viennent se jeter dans son sein. La stérilité s'étend comme une 
vraie malédiction sur tout ce pays et l’eau elle-même, coulant sur 
un lit de cailloux, semble participer à cette malédiction. Aussi ren- 
contre-t-on fort peu d'oiseaux aquatiques ; quelle nourriture pour- 
raient-ils trouver dans ces eaux qui ne donnent la vie à rien ? 

Quelque pauvre que soit la Patagonie sous certains rapports, elle 
peut cependant se vanter de posséder peut-être un plus grand 
nombre de petits rongeurs qu'aucun autre pays du monde. Plu- 
sieurs espèces de souris ont de grandes oreilles minces et une fort 
belle fourrure. On rencontre, au milieu des buissons qui croissent 
dans les vallées, des quantités innombrables de ces petits animaux, 
qui, pendant des mois entiers, doivent se contenter de la rosée 
pour toute boisson, car il n’y a pas une seule goutte d’eau. Ils 
semblent tous être cannibales ; en effet, dès qu’une de ces souris 
s'était laissé prendre dans mes piéges, les autres se mettaient à la dé- 
vorer. Un petit renard, aux formes délicates, fort abondant, se nour- 
rit sans doute exclusivement de ces petits animaux. C’est là aussi 
le véritable habitat du guanaco; je pouvais à chaque instant voir 


1 Selon Voiney (t. I, p. 351), des buissons, des rats, des gazelles et des lièvres 
en quantité considérable constituent le principal caractère des déserts de la Syrie. 
En Patagonie, le guanaco remplace la gazelle, et l’agouti le lièvre. 


EXPLORATION DU SANTA CRUZ. 193 


des troupeaux comprenant de cinquante a cent individus et, comme 
je Vai déjà dit, j'en ai vu un qui comprenait au moins cinq cents 
têtes. Le puma chasse et mange ces animaux et est escorté à son 
tour par le condor et par les vautours. A chaque instant je remar- 
quais les traces du puma sur les bords du fleuve, et, souvent aussi, 
des squelettes de guanacos, le cou disloqué et les os brisés, ce qui 
indiquait, sans qu'on pat sy méprendre, quel avait été leur genre 
de mort. 

24 avril. — Tout comme les anciens navigateurs, alors qu’ils 
approchaient d’une terre inconnue, nous examinons, nous remar- 
quons les moindres signes qui peuvent indiquer un changement. 
Nous éprouvons autant de joie en apercevant un tronc d'arbre 
flottant ou un bloc erratique détaché du rocher primitif, que si 
nous voyions une forêt croissant sur les croupes de la Cordillère. 
Mais le signe qui promet le plus est une couche épaisse de nuages 
qui restent presque constamment à la même place. Ce signe, en 
effet, devait tenir toutes ses promesses, comme nous avons pu en 
juger plus tard; mais, tout d’abord, nous avions pris les nuages 
pour le sommet de la montagne elle-même, et non pour des 
masses de vapeurs condensées autour de son sommet glacé. 

26 avril. — Nous observons aujourd’hui un changement remar- 
quable dans la structure géologique des plaines. Depuis notre dé- 
part j'avais examiné avec soin le gravier du fleuve, et, pendant 
les deux derniers jours, j’avais remarqué la présence de quelques 
petits cailloux formés de basalte très-cellulaire. Ces cailloux aug- 
mentérent en nombre et en grosseur ; aucun d'eux cependant 
n’était aussi gros qu’une tête d'homme. Ce matin, toutefois, des 
cailloux de même espèce, mais plus gras, deviennent tout à 
coup plus abondants et, au bout d’une demi-heure, nous aperce- 
vons, à 5 ou 6 milles de distance, le coin angulaire d’une grande 
plate-forme de basalte. A la base de cette plate-forme le fleuve 
bouillonne sur les blocs tombés dans son lit. Pendant 28 milles, le 
courant de la rivière se trouve encombré de ces masses basaltiques. 
Au-dessous de ce point, d'immenses fragments des rocs primitifs 
appartenant a la formation erratique deviennent également nom- 
breux. Aucun fragment de grosseur un peu considérable n’a été 
entraîné à plus de 3 ou 4 milles par le courant du fleuve. Or, si l’on 
considère la vitesse singulière du volume d’eau considérable que 
roule le Santa Cruz; si l’on considère qu'aucun ralentissement de 
courant ne se produit en aucun point, on a là un exemple frappant 


13 


194 LE SANTA CRUZ. 


du peu de puissance des rivières pour charrier des fragments même 
de moyenne grosseur. 

Le basalte est purement et simplement de la lave quis’est écoulée 
sous la mer; mais les éruptions ont dû se produire sur la plus 
grande échelle. En effet, au point où nous avons d’abord observé 
cette formation, elle a 1490 pieds d'épaisseur ; à mesure qu'on re- 
monte le fleuve, la surface de la couche de basalte s'élève imper 
ceptiblement et la masse devient plus épaisse, de telle sorte que 
40 milles plus loin elle atteint une épaisseur de 320 pieds. Quelle 
peut être l'épaisseur de cette couche près de la Cordillère ? Je n’ai 
aucune donnée qui me permette de le dire, mais là la plate-forme 
atteint une hauteur d'environ 3 000 pieds au-dessus du niveau de la 
mer. C’est donc dans les montagnes de cette grande chaîne que nous 
devons chercher la source de cette couche, et ils sont bien dignes 
d’une telle source ces torrents de lavequi ont coulé à une distance de 
100 milles sur le litsi peu incliné de la mer. On n’a qu'à jeter un coup 
d’œil sur les falaises de basalte de deux côtés opposés de la vallée 
pour en arriver à la conclusion qu'elles ne devaient autrefois former 
qu'un seul bloc. Quel est donc l'agent qui a enlevé, sur une distance 
excessivement longue, une masse solide de roc très-dur, ayant une 
épaisseur moyenne de 300 pieds et sur une largeur qui varie d’un 
peu moins de 2 milles À 4 milles ? Bien que le fleuve ait si peu de 
puissance quand il s’agit de charrier des fragments même peu consi- 
dérables, il aurait pu cependant exercer dans le cours des âges une 
érosion graduelle, effet dont il serait difficile de déterminer l’impor- 
tance. Mais dans le cas qui nous occupe, outre le peu de portée 
d’un agent tel que celui-là, on pourrait donner une foule d’excel- 
lentes raisons pour soutenir qu'un bras de mer a autrefois traversé 
cette vallée. Il serait superflu, dans cet ouvrage, de détailler les 
arguments qui ménenta cette conclusion, argumentstirés dela forme 
et dela nature des terrasses, qui affectent la disposition de gigantes- 
ques escaliers et qui occupent les deux côtés de la vallée — de la 
façon dont le fond de la vallée s'étend en une plaine en forme de 
baie auprès des Andes, plaine entrecoupée de collines de sable, et 
de quelques coquillages marins que l’on trouve dans le lit du 
fleuve. Si je n’étais limité par l'espace, je pourrais prouver qu’au- 
trefois un détroit, semblable au détroit de Magellan et unissant 
comme lui l'océan Atlantique à l’océan Pacifique, traversait l’Amé- 
rique méridionale en cet endroit. Mais la question n’en reste pas 
moins: comment a été enlevé le basalte solide? Les anciens géolo- 


LE CONDOR. 196 


gues auraient appelé à leur aide l’action violente de quelque épou- 
vantable catastrophe; mais, dans ce cas, semblable supposition 
serait inadmissible, parce que les mêmes plaines disposées en de- 
grés et portant à leur surface des coquillages actuellementexistants, 
plaines qui bordent la longue étendue des côtes de la Patagonie, 
contournentaussi la vallée du Santa Cruz. Aucune inondation n’au- 
rait pu donner ce relief à la terre, soit dans la vallée, soit le long 
de la côte, et il est certain que la vallée s’est formée par suite de 
la formation de ces terrasses successives. Bien que nous sachions 
qu'il y a, dans les parties resserrées du détroit de Magellan, des 
courants qui le traversent en faisant 8 nœuds à l’heure, on n’en 
reste pas moins stupéfait quand on pense au nombre d'années 
qu'il a fallu à des courants semblables pour désagréger une masse 
aussi colossale de lave basaltique solide. 11 faut croire toutefois que 
les couches, minées par les eaux qui traversaient cet ancien détroit, 
se sont concassées en immenses fragments; que ceux-ci, à leur tour, 
ont fini par se briser en morceaux moins considérables, puis par 
être réduits en cailloux et enfin en poudre impalpable que les cou- 
rants ont transportée au loin, dans l’un ou l’autre des deux océans. 

Le caractère du paysage change en même temps que la structure 
géologique des plaines. En parcourant quelques-uns des étroits 
défilés du rocher, j'aurais pu me croire encore dans les vallées 
stériles de l’île de San Iago. Au milieu de ces rochers basaltiques 
je trouve quelques plantes que je n'avais jamais vues, d’autres que 
je reconnus comme appartenant à la Terre de Feu. Ces rocs poreux 
servent de réservoir aux quelques gouttes de pluie qui tombent 
chaque année; aussi quelques petites sources (phénomène fort 
rare en Patagonie) se font-elles jour aux endroits où les terrains 
ignés rejoignent les terrains de sédiment ; on reconnaît ces sources 
A une assez grande distance, parce qu'elles sont entourées d’un peu 
de verdure. 

27 avril. — Le lit du fleuve se resserre ‘un peu et, en consé- 
quence, le courant devient plus rapide; il fait ici environ six nœuds 
à l’heure. Cette cause, jointe aux nombreux fragments angulaires 
qui parsèment le lit du fleuve, rend le travail des remorqueurs fort 
pénible et fort dangereux. 

Aujourd'hui j'ai tué un condor. Il mesurait 8 pieds et demi d'une 
extrémité de l'aile à l’autre et 4 pieds du bout du bec au bout de 
la queue. On sait que l’habitat de cet oiseau est, géographiquement 
parlant, fort considérable, Sur la côte occidentale de l'Amérique 


196 LE . SANTA CRUZ. 


méridionale, on le trouve dans les Cordillères depuis le détroit de 
Magellan jusque par 8 degrés de latitude nord de l'équateur. Sur 
Ja côte de la Patagonie, sa limite septentrionale est la falaise escar- 
pée qui se trouve près de l’embouchure du rio Negro ; en cet en- 
droit le condor s’est écarté de près de 400 milles de la grande ligne 
centrale de son habitat dans les Andes. Plus au sud, on rencontre 
assez fréquemment le condor dans les immenses précipices qui en- 
tourent le port Desire ; bien peu cependant s’aventurent jusqu'au 
bord de la mer. Ces oiseaux fréquentent aussi une ligne de falaises 
qui se trouvent près de l'embouchure du Santa Cruz et on les re- 
trouve sur le fleuve à environ 80 milles de la mer, à l'endroit où les 
côtés de la vallée affectent la forme de précipices perpendicu- 
laires. Ges faits sembleraient prouver que le condor habite de pré- 
férence les falaises taillées à pic. Au Chili, le condor habite pen- 
dant la plus grande partie de l’année les bords du Pacifique, et la 
nuit ces oiseaux vont se percher plusieurs ensemble sur le même 
arbre ; mais au commencement de l’été ils se retirent dans les par- 
ties les plus inaccessibles des Cordillères pour se reproduire en 
toute sécurité. 

Les paysans du Chili m'ont affirmé que le condor ne construit 
pas de nid ; au mois de novembre ou de décembre la femelle dé- 
pose deux gros œufs blancs sur le rebord d’un rocher. On dit queles 
jeunes condors ne commencent à voler qu’à l’âge d’un an; long- 
temps après encore ils continuent de se percher la nuit près de leurs 
parents et de les accompagner le jour à la chasse. Les vieux oiseaux 
vont généralement par couples, mais au milieu des roches basal - 
tiques du Santa Cruz j'ai trouvé un endroit qu’un grand nombre 
de condors doivent fréquenter ordinairement. Ce fut pour moi un 
magnifique spectacle, en arrivant tout à coup au bord d’un préci- 
pice, que de voir vingt ou trente de ces grands oiseaux s’éloigner 
lourdement, puis s’élancer dans l’air, où ils décrivaient des cercles 
majestueux. La quantité de flente que j'ai trouvée sur ce rocher 
me permet de penser qu'ils fréquentaient depuis longtemps cette 
falaise. Après s'être gorgés de viande pourrie dans les plaines, ils 
aiment à se retirer sur ces hauteurs pour digérer en repos. Ces faits 
nous permettent de penser que le condor, comme le gallinazo, vit 
jusqu’à un certain point en bandes plus ou moins nombreuses. 
Dans cette partie du pays ils mangent presque exclusivement les 
cadavres de guanacos morts naturellement, ou, ce qui arrive plus 
souvent, ceux qui ont été tués par le puma. D’après ce que j’ai 





LE CONDOR. 197 


vu en Patagonie, je ne crois pas que les condors s’éloignent beau- | 
coup chaque jour de l’endroit où ils ont l'habitude de se retirer 
pendant la nuit. : 

On peut souvent apercevoir les condors à une grande hauteur, 
tournoyant au-dessus d’un endroit et exécutant les cercles les plus 
gracieux. Je suis sûr que dans certains cas ils ne volent ainsi que 
pour leur plaisir, mais les paysans chiliens m’affirment qu'ils sur- 
veillent alors un animal en train de mourir ou un puma qui dévore 
sa proie. Si tout à coup les condors descendent rapidement, puis 
se relèvent aussi vite tous ensemble, les Chiliens savent que c’est 
le puma qui, surveillant le cadavre de l’animal qu'il vient de tuer, 
est sorti de sa cachette pour chasser les voleurs. Outre la viande 
pourrie dont ils se nourrissent, les condors attaquent fréquemment 
les jeunes chèvres et les agneaux ; les chiens bergers sont dressés, 
chaque fois qu’ils apercoivent un de ces oiseaux, à sortir de leur 
niche et à aboyer bruyamment. Les Chiliens détruisent et attra- 
pent un grand nombre de condors. Pour ce faire, on emploie deux 
méthodes. On place le cadavre d’un animal sur un terrain plat 
enfermé par une haie dans laquelle on a ménagé une ouverture ; 
quand les condors sont repus, on vient au galop fermer l'entrée : 
on les prend alors quand on veut, car, quand cet oiseau n’a pas 
l’espace suffisant pour prendre son élan, il ne peut s’enlever de 
terre. La seconde méthode est de remarquer les arbres où ils vont 
fréquemment percher au nombre de cinq ou six ; puis, pendant la 
nuit, on grimpe à l’arbre et on les enchaîne. C'est, d’ailleurs, chose 
facile, car, comme j'ai pu en juger moi-même, ils ont le sommeil 
très-dur. A Valparaiso, j'ai vu vendre un condor vivant pour 
60 centimes ; mais c’est là une exception, car ils coûtent ordinai- 
rement 10 à 12 francs. J’en ai vu apporter un qu’on venait de 
prendre; on l’avait attaché avec des cordes et il était grièvement 
blessé ; cependant, dès qu’on lui eut délié le bec, il se jeta avec vo- 
racité sur un morceau de viande qu’on lui jeta. Dans la même ville 
il y a un jardin où on en conserve vingt ou trente vivants. On ne 
leur donne à manger qu’une fois par semaine, et cependant ils pa- 
raissent se porter fort bien !. Les paysans chiliens affirment que le 
condor vit et garde même toute sa vigueur si on le laisse cing ou 


1 J'ai remarqué que, plusieurs heures avant la mort d’un condor, tous les poux 
dont il est couvert viennent se placer sur les plumes extérieures. On m'a affirmé 
qu'il en était toujours ainsi. 


$98 LE SANTA CRUZ. 


“six semaines sans nourriture; je ne puis affirmer la véracité de 
cette assertion ; c’est une expérience cruelle à faire, ce qui n’em- 
péche pas, sans doute, qu’elle n’ait été faite. 

On sait que les condors, comme tous les autres vautours d’ail- 
leurs, apprennent bien vite la mort d’un animal dans une partie 
quelconque du pays et se rassemblent de la façon la plus extraor- 
dinaire. Il est à remarquer que, dans presque tous les cas, les 
oiseaux ont découvert leur proie et ont absolument nettoyé le 
squelette avant que la chair du cadavre sente mauvais. Me rappe- 
lant les expériences de M. Audubon sur le peu d’odorat des vau- 
tours, je fis, dans le jardin dont je viens de parler, l’expérienve 
suivante : les condors étaient attachés chacun à une corde le long 
d’un mur du jardin. J’enveloppai un morceau de viande dans du 
papier blanc et, tenant ce paquet à la main, je me promenai long- 
temps devant eux, à une distance d’environ 3 mètres; aucun d'eux 
ne sembla s’apercevoir de ce que je portais. Je jetai alors le paquet 
sur le sol, à 4 mètre environ d’un vieux male; il le considéra un 
moment avec la plus grande attention, puis détourna les yeux 
sans s'en occuper davantage. À l’aide de ma canne je rapprochai le 
paquet de lui de plus en plus, jusqu'à ce qu’il le touchat avec son 
bec ; en un instant il avait déchiré le papier à coups de bec, ct, 
au même moment, tous les oiseaux de la rangée se mirent à batire 
des ailes et chacun d’eux fit tous les efforts possibles pour se dé- 
barrasser de ses {entraves. Jl eût été impossible de tromper un 
chien dans les mêmes circonstances. Les preuves pour et contre le 
puissant odorat des vautours se balancent singulièrement. Le pro- 
fesseur Owen a démontré que le vautour (Cathartes aura) a les 
nerfs olfactifs singulièrement développés ; le jour où M. Owen lut 
ce mémoire à la Société de zoologie, un des assistants raconta que, 
par deux fois, aux Indes occidentales, il avait vu des vautours se 
rassembler sur le toit d’une maison où se trouvait un cadavre que 
l'on n’avait pas enterré en temps utile et qui sentait fort mauvais. 
Dans ce cas, les vautours n’avaient pu voir ce qui se passait. D’un 
autre côté, outre les expériences d’Audubon, outre celle que j'ai 
faite moi-même et que je viens de rapporter, M. Bachman a fait 
aux Etats-Unis de nombreuses expériences qui tendent à prouver 
que ni le Cathartes aura (l'espèce disséquée par le professeur Owen, 
ni le gallinazo ne découvrent leur nourriture au moyen de leur 
odorat. M. Bachman recouvrit une quantité de viande pourrie et 
sentant fort mauvais avec un morceau de toile à voile et jeta des 





LE CONDOR. 199 


morceaux de viande sur cetle toile; les vautours vinrent en toute 
hâte manger ces morceaux de viande et, après les avoir dévorés, 
restèrent tranquillement sur la toile sans découvrir la masse qui 
se trouvait par-dessous et dont ils n'étaient séparés que par le hui- 
tième d’un pouce. On fit une petite ouverture dans la toile. Les 
vautours se précipitérent alors sur la masse. On les chassa, on rem-. 
placa la toile déchirée par une nouvelle toile, on placa à nouveau 
des morceaux de viande sur cette toile, les mêmes vautours vinrent 
la dévorer sans découvrir la masse cachée qu'ils foulaient sous leurs 
pattos. Six personnes, outre M. Bachman, affirment ces faits, qui 
se sont passés sous leurs yeux’. 

Bien des fois, alors que j'étais couché par terre sur le dos au mi- 
lieu de ces plaines, j'ai vu des vautours traverser les airs à une 
immense hauteur. Quand le pays est plat, je ne crois pas qu’un 
homme à pied ou à cheval puisse scruter avec attention un espace 
de plus de 18 degrés au-dessus de l’horizon. S'il en est ainsi et que 
le vautour plane à une hauteur de 3000 ou 4 000 pieds, il se trou- 
verait à une distance de plus de 2 milles anglais (3,22) en droite 
ligne avant de se trouver dans le champ de vue de l’observateur. 
N’est-il pas tout naturel que, dans ces condilions, il échappe à la 
vue ? Ne se peut-il pas que, quand un chasseur poursuit et abat un 
animal quelconque dans une vallée solitaire, un de ces oiseaux, à 
la vue perçante, suive de loin ses moindres mouvements ? Ne se 
peut-il pas aussi que leur facon de voler, quand ils descendent, 
indique à toute la famille des vautours qu’une proie est on vue ? 

Quand les condors décrivent cercles après cercles autour d’un 
endroit quelconque, leur vol est admirable. Je ne me rappelle pas 
leur avoir jamais vu battre des ailes, sauf quand ils s’enlévent de 
terre. Dans les environs de Lima, j’en observai plusieurs pendant 
près d’une demi-heure sans les quitter des yeux un seul instant. lle 
décrivaient des cercles immenses, montant et descendant sans 
donner un seul coup d’aile. Quand ils passaient à une petite dis- 
tance au-dessus de ma téte, je les voyais obliquement et je pouvais 
distinguer la silhouette des grandes plumes qui terminent chacune 
des ailes ; si ces plumes avaient été agitées, fût-ce par le moindre 
mouvement, elles se seraient confondues l’une avec l’autre; or 
elles se détachaient absolument distinctes sur le ciel bleu. L’oi- 
seau meut fréquemment la tête et le cou en semblant exercer un 


1 London, Magazine of Nat. Hist., vol. VAL. 


200 LE SANTA CRUZ. 


grand effort; les ailes étendues semblent constituer le levier sur 
lequel agissent les mouvements du cou, du corps et de la queue. 
Si l'oiseau veut descendre, il replie un instant ses ailes; dès qu’il 
les étend de nouveau en en modifiant le plan d’inclinaison, la force 
acquise par la descente rapide semble le faire remonter avec 
le mouvement continu, uniforme d’un cerf-volant. Quand l’oiseau 
plane, son mouvement circulaire doit être assez rapide pour que 
l’action de la surface inclinée de son corps sur l'atmosphère puisse 
contre-balancer la pesanteur. La force nécessaire pour continuer le 
mouvement d’un corps qui se meut dans l'air dans un plan hori- 
zontal ne peut être bien considérable, car la friction est insigni- 
fiante, et c’est tout ce dont l’oiseau a besoin. Nous pouvons admettre 
que les mouvements du cou et du corps du condor suffisent pour 
obtenir ce résultat. Quoi qu'il en soit, c’est un spectacle véritable- 
ment étonnant, véritablement sublime, que de voir un oiseau aussi 
gros planant pendant des heures au-dessus des montagnes et des 
vallées. 

29 avril. — Du haut d’une colline nous saluons avec joie les 
blancs sommets de la Cordillère ; nous les voyons percer de temps 
en temps leur sombre enveloppe de nuages. Pendant quelques 
jours, nous continuons à remonter lentement le courant, bien lente- 
ment, car le cours du fleuve devient très-tortueux et nous sommes 
arrêtés à chaque instant par d'immenses fragments de divers rocs 
anciens et de granit. La plaine qui borde la vallée atteint ici une 
élévation d’environ 1 100 pieds au-dessus du fleuve ; le caractère 
de cette plaine s’est profondément modifié. Les cailloux de por- 
phyre, bien arrondis, se trouvent mélangés à d'immenses frag- 
ments angulaires de basalte et de roches primitives. Je remarque 
ici, à 67 milles de distance de la montagne la plus proche, les 
premiers blocs erratiques; j'en mesurai un qui avait 5 mètres 
carrés, et qui s'élevait de 5 pieds au-dessus du gravier. Les bords 
de cette masse étaient si parfaitement angulaires, sa grosseur si 
considérable, que je la pris d’abord pour un rocher zn situ, et je 
pris ma boussole pour observer le plan de son clivage. La plaine 
n’est plus aussi plate qu'elle l’est au bord de la mer; on ne re- 
marque cependant aucun signe de cataclysme. Dans ces circon- 
stances, je crois qu'il est absolument impossible d’expliquer le 
transport de ces rochers gigantesques à une aussi grande distance 
de la montagne, d’où ils proviennent certainement, autrement que 
par la théorie des glaces flottantes. 


RETOUR EN ARRIÈRE. , 204 


Pendant les deux derniers jours, nous avons remarqué des 
empreintes de chevaux et trouvé quelques petits objets qui ont 
certainement appartenu à des Indiens, des morceaux de manteau, 
par exemple, et des plumes d’autruche ; mais ces objets paraissent 
avoir longtemps séjourné sur le sol. Le pays, entre l'endroit où les 
Indiens ont dernièrement traversé le fleuve et le lieu où nous nous 
trouvons, bien qu'à une distance considérable l’un de l’autre, paraît 
absolument désert. Au premier abord, en considérant l’abondance 
des guanacos, j’eus tout lieu d’être surpris de ce fait; mais on se 
l'explique facilement, quand on met en ligne de compte la nature 
caillouteuse de ces plaines ; un cheval non ferré qui essayerait de 
les traverser ne résisterait certainement pas à la fatigue. Je trouvai 
toutefois, dans deux endroits différents de cette région centrale, de 
petits amas de pierres que je ne crois pas provenir du hasard. Ils 
se trouvent sur des pointes placées au bord supérieur de la falaise 
la plus élevée, et ils ressemblent, sur une petite échelle il est vrai, 
à ceux que j’ai déjà visités auprès du Port Desire. 

4 mai. — Le capitaine Fitz-Roy se décide à ne pas remonter plus 
haut la rivière. Le Santa Cruz devient en effet de plus en plusrapide 
et de plus en plus tortueux. L'aspect du pays ne nous engage guère, 
d’ailleurs, à aller plus loin. Partout les mêmes produits, partout le 
même paysage désolé. Nous nous trouvons à environ 440 milles 
(224 kilomètres) de l’Atlantique et Aenviron 60 milles (96 kilomètres) 
du Pacifique. La vallée, dans cette partie supérieure du cours du 
fleuve, forme un immense bassin borné au nord et au sud par d’im- 
menses plates-formes de basalte et à l’ouest par la longue chaîne des 
Cordillères couvertes de neige. Mais ce n’est pas sans un sentiment 
de regret que nous voyons de loin ces montagnes, car nous sommes 
obligés de nous représenter en imagination leur nature et leurs 
produits au lieu de les escalader, comme nous nous l’étions promis. 
Mais, outre la perte de temps inutile que l'essai de remonter davan- 
tage la rivière nous aurait causée, depuis quelques jours déjà nous 
ne recevions plus que des demi-rations de pain. Or, bien qu’une 
demi-ration soit parfaitement suffisante pour des gens raisonnables, 
c'était assez peu après une longue journée de marche ; il est fort 
joli de parler d’estomac léger et de digestion facile, mais en pra- 
tique ce sont là choses assez désagréables. 

5 mai. — Nous commençons à redescendre le fleuve avant le lever 
du soleil : cette descente s’effectue avec une grande rapidité; nous 
faisons ordinairement dix nœuds à l’heure. En un jour, nous avons 


203 LES ILES FALKLAND. 


traversé ce qui nous a coûté cinq jours et demi de travail pénible 
quand nous remontions le fleuve. Le 8, nous nous retrouvons à 
bord du Beagle après vingt et un jours d'expédition. Tous més 
compagnons éprouvent un vif désappointement ; quant à moi, j'ai 
tout lieu de me féliciter de ce voyage, car il m’a permis d’ohserver 
une section fort intéressante de la grande formation tertiaire de la 
Patagonie. 


Le 1** mars 1833 et le 16 mars 1834, le Beagle jette l'ancre dans 
le détroit de Berkeley, dans Vile Falkland orientale. Cet archipel 
est situé à peu près sous la même latitude que l’embouchure du 
détroit de Magellan ; il couvre un espace de 120 milles géographiques 
sur 60, il est donc la moitié à peu près aussi grand que la moitié de 
l'Irlande. La France, l'Espagne et l’Angleterre se sont longtemps 
disputé la possession de ces misérables îles ; puis, elles sont restées 
inhabitées. Le gouvernement de Buenos Ayres les a alors vendues à 
un particulier, tout en se réservant le droit d’y transporter ses cri- 
minels, comme l'avait fait anciennement l’Espagne. L’Angleterre fit 
un beau jour valoir ses droits ets’en empara. L’Anglais qu'on y avait 
laissé à la garde du drapeau fut assassiné. On y renvoya un ofticier 
anglais, mais sans le faire accompagner de forces suffisantes. A notre 
arrivée, nous le trouvons à la tête d’une population dont la moitié 
au moins se compose de rebelles et d’assassins. 

Le théâtre est d’ailleurs bien digne des scènes qui s’y passent. 
C’est une terre ondulée, à l'aspect désolé et triste, partoul recou- 
verte de véritables tourbiéres et d’herbages grossiers ; partout la 
même couleur brune monotone. (a et là un pic ou une chaine de 
roches grises quartzeuses accidentent la surface. Tout le monde a 
entendu parler du climat de ces régions; on peut le comparer à 
celui qu’en trouve entre 4 000 et 2000 pieds de hauteur sur les 
montagnes du nord du pays de Galles; il n'y fait cependant ni 
si chaud ni si froid, mais il y a beaucoup plus de pluie et beaucoup 
plus de vent!. 

16 mars. — Voici, en quelques mots, le récit d’une courte excur- 


1 D'éprès des observations publiées depuis notre voyage, et plus partiouliè- 
rement d'après plusieurs lettres intéressantes du capitaine Sulivan, qui s'est 
occupé de faire la triangulation de oes îles, il paraît que j’exagère un peu leur 
mauvais climat. Cependant, quand je pense qu’elles sont presque entièrement 
recouvertes de tourbe et que le blé n’y màûrit presque jamais, il me semble diffi- 
cile de croire que le climat, en été, soit aussi sec et aussi beau qu'on l’a prétendu 
dernièrement. 


CHASSE DES BESTIAUX SAUVAGES. 208 


sion que j'ai faite autour d’une partie de cette île. Je pars le 16 au 
matin avec six chevaux et deux Gauchos; ces derniers étaient des 
hommes admirables pour le but que je me proposais, accoutumés 
qu'ils étaient à ne compter que sur eux pour trouver ce dont ils 
peuvent avoir besoin. Le temips est très-froid, il fait beaucoup de 
vent et, de temps en temps, de terribles orages de neige. Nous avan- 
cons cependant assez vite ; mais, sauf au point de vue géologique, 
rien de moins intéressant que notre voyage. Toujours la même 
plaine ondulée ; partout le sol est recouvert d’herbes brunes fanées 
et de petits arbrisseaux ; le tout pousse sur un sol tourbeux élas- 
tique. Ga et là, dans les vallées, on peut voir une petite bande 
d’oies sauvages et le sol est si mou, que la bécassine trouve faci- 
lement sa nourriture. I] y a bien peu d'oiseaux outre ceux-là. L’ile 
est traversée par une chaîne principale de collines, principalement 
formées de quartz et ayant près de 2000 pieds de hauteur ; nous 
avons la plus grande peine à traverser ces collines rugueuses et 
stériles. Au sud de ces collines, nous trouvonsla partie du pays la 
plus convenable pour nourrir les bestiaux sauvages ; nous n’en ren- 
controns cependant pas beaucoup, car, dernièrement, on a fait des 
chasses fréquentes. 

Dans la soirée, nous rencontrons un petit troupeau. Un de mes 
compagnons, qui porte le nom de Saint-lago, parvient bientôt à 
détourner une vache grasse. 11 lui jette les bolas, l'atteint aux 
jambes, mais les bolas ne les entourent pas. Il jette alors son cha- 
peau à terre pour reconnaître l’endroit où sont tombés ses bolas, 
et, tout en poursuivant la vache au galop, il prépare son lasso, at- 
teint la vache après une course forcenée et parvient à la saisir par 
Jes cornes. L’autre Gaucho nous avait précédés avec les chevaux de 
main, de telle sorte que Saint-Iago eut quelque difficulté à tuer la 
bôte furieuse, Il parvint cependant à l’entraîner à un endroit où le 
terrain était parfaitement plat, en utilisant pour ce faire tous les 
efforts qu’elle faisait pour se rapprocher de lui. Quand elle ne vou- 
lait pas-bouger, mon cheval, parfaitement dressé à ce genre d’exer- 
cice, s’approchait d'elle et la poussait violemment du poitrail. Mais 
ce n’était pas le tout que de l’amener sur un terrain plat, il s’agis- 
sait de tuer la bête folle de terreur, ce qui ne paraît pas chose facile 
pour un homme seul. Ce serait même chose impossible, si le cheval, 
quand son maître l’a abandonné, ne comprenait pas instinctivement 
qu’il est perdu si le lasso n’est pas toujours tendu ; de telle sorte que, 
si le taureau ou la vache fait un mouvement en avant, le cheval 


204 LES ILES FALKLAND. 


s'avance rapidement dans la même direction; si la vache se tient 
tranquille, le cheval reste immobile, arc-bouté sur ses jambes. Or, 
le cheval de Saint-Iago, tout jeune encore, ne comprenait pas bien 
cette manceuvre, et la vache se rapprochait graduellement de lui. 
Ce fut un spectacle admirable que de voir avec quelle dextérité 
Saint-Iago parvint à passer derrière la, bête, à éviter ses coups de 
corne et à lui couper enfin les jarrets; après quoi, il n’eut pas beau- 
coup de peine à lui plonger son couteau dans la nuque, et la vache 
tomba, comme si elle avait été foudroyée. Il enleva alors des mor- 
ceaux de chair recouverts de la peau, mais sans os, en quantité 
suffisante pour notre expédition. Nous nous rendimes à l’endroit 
que nous avions choisi pour y passer la nuit; pour souper, nous 
eûmes de la carne con cuero ou de la viande rôtie portant encore 
sa peau. Cette viande est aussi supérieure au bœuf ordinaire que 
le chevreuil est supérieur au mouton. On prend un grand morceau 
circulaire du dos de l’animal, on le fait rôtir sur des charbons, la 
peau en dessous : cette peau forme une saucière ; aussi ne perd-on 
pas une seule goutte du jus. Si un digne alderman avait pu souper 
avec nous ce soir-la, il va sans dire que la carne con cuero eût été 
bientôt célèbre dans la ville de Londres. 

Il pleut toute la nuit, et le lendemain {7 nous avons une tem- 
péte presque perpétuelle, accompagnée de grêle et de neige. Nous 
traversons l’île pour gagner la langue de terre qui unit le Rincon 
del Toro (grande péninsule à l’extrémité sud-ouest de l’île) au reste 
de l’île. On y a tué un grand nombre de vaches, aussi les taureaux 
"se trouvent-ils en excès ; ces taureaux errent seuls ou par bandes 
de deux ou trois et sont très-sauvages. Je n’ai jamais vu bêtes 
aussi magnifiques; leur tête et leur cou énormes égalent ceux que 
l’on voit dans les sculptures grecques. Le capitaine Sulivan m'ap- 
prend que la peau d’un taureau moyen pèse 47 livres, alors qu’à 
Montevideo on regarde une peau de ce poids, moins bien séchée, 
comme une peau fort pesante. Quand on s'approche d’eux, les 
jeunes taureaux se sauvent ordinairement à quelque distance. Mais 
les.vieux ne bougent pas, ou s’ils bougent, c’est uniquement pour 
se précipiter sur vous; ils tuent ainsi un grand nombre de chevaux. 
Pendant notre voyage, un vieux taureau traversa un ruisseau bour- 
beux et se plaça sur l’autre bord juste en face de nous. Nous 
essaydmes en vain de le déloger, ce fut impossible, et nous fûmes 
obligés de faire un grand détour pour l’éviter. Les Gauchos, pour 
se venger, résolurent de le chatier de façon à !e rendre impuissant 


CHEVAUX SAUVAGES. 205 


au combat dans l'avenir. Ce fut un intéressant spectacle de voir 
comment l'intelligence vient en quelques minutes à bout de la force 
brutale. Au moment où il se précipitait sur le cheval de l’un de mes 
compagnons de route, un lasso lui enveloppa les cornes et un 
autre les jambes de derrière ; en un instant, le monstre gisait impuis- 
sant sur le sol. Il semble fort difficile, à moins de tuer la bête, de 
détacher un lasso dès qu'il s’est enroulé autour des cornes d’un 
animal furieux ; ce serait, je crois, chose impossible pour un homme 
seul. Mais si un second homme jette son lasso de façon à entourer 
les deux jambes de derrière, l’opération devient très-facile. L’ani- 
mal, en effet, reste étendu et absolument inerte tant que l’on tient 
fortement ses deux jambes de derrière ; le premier homme peut 
alors s’avancer et détacher son lasso avec ses mains, puis remonter 
tranquillement à cheval; mais, dès que le second homme vient à 
relâcher, si peu que ce soit, la tension du lasso, celui-ci glisse sur 
les jambes du taureau, qui se relève furieux et essaye, mais en vain, 
de se précipiter sur son adversaire. 

Pendant tout notre voyage, nous n'avons rencontré qu’un seul 
troupeau de chevaux sauvages. Ce sont les Francais qui ont, en 1764, 
introduit ces animaux dans l'île aussi bien que les bestiaux ; de- 
puis cette époque, chevaux et bestiaux ont considérablement aug- 
menté en nombre. Fait curieux : les chevaux n’ont jamais quitté 
l'extrémité orientale de l’île, bien qu'aucune barrière ne s’oppose à 
leur passage et que cette partie de l’île ne soit pas plus tentante 
pour eux que les autres parties. Les Gauchos que j'ai interrogés 
m'ont affirmé que c’est là un fait certain, mais ils n’ont pu me don- 
ner à ce sujet aucune explication, sauf toutefois le vif attachement 
qu'éprouvent les chevaux pour les localités qu’ils fréquentent ordi- 
nairement. Je désirais particulièrement savoir quelle cause avait pu 
arrêter leur accroissement, si considérable dans le principe, arrêt 
d'accroissement d'autant plus remarquable, que l'ile n’est pas en- 
tièrement habitée par eux et qu’il ne s’y trouve aucune bête féroce. 
Il est sans doute inévitable que, dans une île limitée en étendue, une 
cause quelle qu’elle soit doit tôt ou tard arrêter le développement 
d’un animal; mais pourquoi le développement du cheval s'est-il ar- 
rêté plutôt que celui des bestiaux? Le capitaine Sulivan a essayé de 
me fournir quelques renseignements à cet égard. Les Gauchos qui 
habitent ici attribuent principalement ce fait à ce que les étalons 
changent constamment de domicile et forcent les juments à les ac- 
compagner, que les jeunes soient ou non en état de les suivre. Un 


iY 


206 LES ILES FALKLAND. 


Gaucho a raconté au capitaine Sulivan qu'il avait observé un étalon 
pendant une heure entière; ce cheval frappait violemment et mor- 
dait une jument jusqu'à ce qu’enfin il l'ait forcée à abandonner 
son jeune poulain. Le capitaine Sulivan m'a dit que ce fait doit 
étre vrai, car il a trouvé bien des poulains morts abandonnés, alors 
qu'il n’a jamais trouvé un veau mort. En outre, on trouve bien 
plus fréquemment des cadavres de chevaux que des cadavres de 
bestiaux, ce qui semblerait indiquer que les premiers sont bien 
plus sujets aux maladies et aux accidents. La grande humidité du 
sol cause souvent un développement extraordinaire et fort irrégu- 
lier des sabots des chevaux, aussi y en a-t-il beaucoup de boiteux. 
Presque tous ont une robe rouan ou gris de fer. Tous les chevaux 
élevés dans l’île, domptés ou sauvages, ont une taille assez petite, 
quoiqu’ils soient bien conformés; mais ils sont si faibles, qu'on ne 
peut s’en servir pour chasser les bestiaux avec le lasso; aussi est-on 
obligé d’importer à grands frais des chevaux de la Plata. Il est 
probable que, dans un avenir plus ou moins éloigné, l’hémisphère 
méridional possédera ses poneys de Falkland, comme l'hémisphère 
septentrional posséde ses poneys de Shetland. 

Aulieu d’avoir dégénéré comme les chevaux, les bestiaux, comme 
je l’ai déjà fait remarquer, semblent avoir grandi; ils sont aussi bien 
plus nombreux que les chevaux. Le capitaine Sulivan m'apprend 
qu'on remarque chez ces races, dans la forme générale du corps et 
dans celle des cornes, beaucoup moins de variétés que chez les 
races anglaises. Leurs couleurs sont très-variées, et, fait remar- 
quable, différentes couleurs semblent prédominer dans différentes 
parties de cette petite île. Dans les environs du mont Usborne, à 
une élévation de 4 000 à 1500 pieds au-dessus du niveau de la mer, 
la moitié à peu près des individus qui composent un troupeau 
ont une robe couleur souris ou gris de plomb, teinte qui est loin 
d'être commune dans les autres parties de l’île. "Auprès du port 
Pleasant, le brun foncé prédomine, tandis qu’au sud du détroit de 
Choiseul, qui divise presque l’île en deux parties, presque tous les 
bestiaux ont la tête et les pieds noirs; dans toutes les parties de 
Vile, en outre, on rencontre des animaux noirs ou tachetés; le 
capitaine Sulivan m’a fait remarquer que la différence de couleur 
est si évidente, que, si on observe d’une grande distance les trou- 
peaux qui fréquentent les environs du Port Pleasant, on dirait une 
foule de points noirs, tandis qu’on croit voir une foule de points 
blancs au sud du détroit de Choiseul. Le capitaine Sulivan pense 


LAPINS SAUVAGES. 207 


que les troupeaux ne se mélangent pas ; il pense aussi que les bes- 
tiaux couleur gris de plomb, bien que vivant sur les hautes terres, 
mettent bas un mois plus tôtenviron que les bestiaux d’autre cou- 
leur vivant dans les basses terres. 11 est fort intéressant de voir que 
des animaux, autrefois domestiques, ont revêtu trois couleurs dis- 
tinctes, dont l’une desquelles finira probablement par prédominer 
sur les autres, si on laisse ces troupeaux en paix pendant quelques 
siècles encore. 

Le lapin, lui aussi, a été introduit et a si parfaitement réussi, qu’il 
abonde dans de grandes parties de l’île. Cependant, tout comme 
les chevaux, il ne se rencontre que dans de certaines régions, car 
il n'a pas traversé la grande chaîne de collines qui coupe l'ile 
en deux; il ne se serait même pas étendu jusqu’à la base de ces 
collines si, comme me l'ont dit les Gauchos, on n'en avait pas 
importé quelques colonies dans ces endroits, Je n'aurais pas sup- 
posé que ces animaux, indigènes de l'Afrique septentrionale, aient 
pu vivre dans un climat aussi humide que celui de ces îles et où 
le soleil brille si peu, que le blé ne mûrit que fort rarement. On 
affirme qu'en Suède, pays qu’on aurait pu regarder comme plus 
favorable au lapin, il ne peut vivre en plein air. En outre, les quel- 
ques premiers couples importés ont eu à lutter contre des ennemis 
préexistants, le renard et quelques grands faucons, par exemple. 
Les naturalistes français ont considéré la variété noire du lapin 
comme une espèce distincte et l’ont appelée Lepus magellanicus", 
Ils ont pensé que Magellan désignait cette espèce quand il parlait 
d’un animal sous le nom de Conejos ; mais il faisait alors allusion à 
un petit cavy que les Espagnols désignent encore sous ce nom. Les 
Gauchos se moquent de vous quand on leur dit que l’espéce noire 
diffère de l'espèce grise et ils ajoutent que, dans tous les cas, elle 
n'a pas étendu son habitat plus loin que l’espèce grise ; ils soutien- 
nent encore que l’on ne trouve jamais une des deux espèces isolée, 
qu'elles s’accouplent communément ensemble et que les jeunes 
sont bigarrés. Je possède actuellement un spécimen de ces jeunes 


1 Lesson, Zoologie du voyage de la Coquille, t. I, p. 168. Tous les premiers 
voyageurs, et particulièrement Bougainville, déclarent qu'un renard ressemblant 
quelque peu au loup était le seul animal indigène de cette tle. La distinction des 
deux espèces de lapin repose sur des différences dans la fourrure, la forme de la tête 
et la petitesse des oreilles. Je peux faire remarquer ici que la différence entre le 
lièvre irlandais et le lièvre anglais repose sur des caractères presque semblables, 
mais plus marqués. 


208 LES ILES FALKLAND. 


bigarrés, et il porte sur la tête des marques qui le font différer de 
la description donnée par les savants français. Cette circonstance 
prouve quelle prudence les naturalistes devraient apporter à la 
création de nouvelles espèces; car Cuvier lui-même, en examinant 
le crâne de ces lapins, a pensé que probablement ils formaient deux 
espèces distinctes! 

Le seul quadrupéde indigène de l’île! est un grand renard qui 
ressemble au loup (Cants antarcticus) ; il est commun dans la partie 
orientale aussi bien que dans la partie occidentale des îles Falkland. 
Je crois qu'il n’y a pas lieu de douter que ce soit là une espèce 
particulière, restreinte à cet archipel, parce que bien des pêcheurs 
de phoques, bien des Gauchos et bien des Indiens qui ont visité ces 
îles, m'ont tous affirmé qu’on ne trouve aucun animal semblable 
dans aucune partie de l'Amérique méridionale.Molina, se basant sur 
une similitude d’habitudes, a pensé que cet animal était analogue 
à son Culpeu*; mais j'ai vu les deux animaux et ils sont absolument 
différents. Les récits que fait Byron de la timidité et de la curiosité 
de ces loups que les matelots, qui se jetaient à l’eau pour les évi- 
ter, prenaient pour de la férocité, les ont bien fait connaître. Leurs 
mœurs sont encore les mêmes. On les a vus entrer dans une tente 
et enlever de la viande placée sous la tête d’un matelot endormi. Les 
Gauchos les tuent très-fréquemment le soir, et, pour ce faire, leur 
offrent un morceau de viande d’une main pendant que de l’autre 
ils tiennent un couteau pour les frapper. Autant que je puis le 
savoir, il n’y a pas d’autre exemple au monde d’une terre aussi 
exigué, aussi éloignée d’un continent et qui possède un quadrupède 
aborigène aussi grand et qui lui soit particulier. Mais le nombre 
de ces loups diminue rapidement; ils ont déjà disparu de cette 
moitié de l’île qui se trouve à l’orient de la langue de terre qui se 
trouve entre la baie de San Salvador et le détroit de Berkeley. Dans 
quelques années, quand ces îles seront habitées, on pourra sans 
doute classer ce renard avec le dodo, comme un animal qui a dis- 
paru de la surface de la terre. 

Nous passons la nuit du 47 sur Ja langue de terre qui forme la 


1 J'ai cependant lieu de soupçonner qu'il y a aussi un mulot. Le rat européen 
commun et la souris se sont fort écartés des habitations des colons. Le cochon 
commun vit aussi à l’état sauvage sur un des ilots; tous sont noirs. Les sangliers 
sont très-féroces et ont d'énormes défenses. 

2 Le Culpeu est le Canis magellanicus, que le capitaine King a ramené du dé- 
troit de Magellan. Cet animal est fort commun au Chili. 


MANIÈRE DE FAIRE LE FEU. 209 


pointe du détroit de Choiseul ou péninsule du sud-ouest. Nous 
nous trouvions dans une vallée assez bien défendue contre les vents 
froids, mais nous ne pûmes trouver de bois pour faire du feu. Les 
Gauchos, à ma grande surprise, se procurèrent bientôt cependant 
de quoi faire un feu aussi ardent qu’un brasier de charbon de terre : 
c'était le squelette d’un taureau récemment tué et dont les vau- 
tours avaient nettoyé les os. Ces hommes me dirent qu’en hiver ils 
tuaient souvent un animal, grattaient les os avec leurs couteaux et 
se servaient du squelette pour faire cuire leur souper. 

48 mars. — Il pleut presque toute la journée. Nous parvenons 
cependant, en nous roulant dans nos couvertures de cheval, & 
passer la nuit assez chaudement et sans trop être mouillés; cela 
nous enchante d'autant plus que, jusque-là, nous avions dû, après 
nos fatigantes journées de voyage, coucher sur des terrains tour- 
beux, dans l'impossibilité de trouver un endroit un peu sec. J’ai 
déjà eu occasion de faire remarquer combien il est singulier qu'il 
n’y ait absolument aucun arbre sur ces îles, bien que la Terre de 
Feu ne soit qu’une immense forêt. L’arbrisseau le plus considérable 
qui se trouve dans l'île appartient à la famille des composées, il est 
à peine aussi grand que notre bruyère. Une petite plante verte, qui 
atteint à peu près la même taille que les bruyères qui couvrent 
nos landes, constitue le meilleur combustible que l’on puisse se 
procurer ici; cette plante a la propriété de brûler alors qu'elle est 
toute verte et fraîchement arrachée. Je me suis souvent amusé à 
voir les Gauchos allumer du feu à l’aide d’un briquet et d’un peu 
d’amadou, par une pluie battante et alors que tout est mouillé 
autour d’eux. Ils cherchent, sous les touffes d'herbe, quelques petits 
rameaux aussi secs que possible et les réduisent en brins de la gros- 
seur d’une allumette; puis ils entourent ces fibres de morceaux un 
peu plus gros et disposent le tout sous la forme d’un nid d’oiseau, 
au milieu duquel ils placent le morceau d’amadou enflammé. On 
expose alors ce nid au vent, le paquet se met à fumer, puis enfin 
les flammes se font jour. Je ne crois pas qu’on puisse espérer allu- 
mer du feu avec des matériaux aussi humides en employant une 
autre méthode. 

19 mars. — lly avait quelque temps que je n'étais monté à che- 
val, aussi je me sentais courbaturé chaque matin. J’ai été tout 
surpris d'apprendre que les Gauchos, qui depuis leur plus tendre 
enfance passent presque toute leur vie à cheval, souffrent toujours 
dans des circonstances analogues. Saint-lago me raconte que, 

Mi 


210 LES ILES FALKLAND. 


après une maladie de trois mois, il était allé chasser des hestiaux 
sauvages et qu’à la suite il eut une telle courbature, qu'il fut 
obligé de garder le lit pendant deux jours. Ceci prouve que les 
Gauchos doivent réellement exercer une violente action mus- 
culaire, bien qu'ils ne semblent pas le faire. Chasser les bestiaux 
sauvages, dans un pays si difficile à traverser à cause des nombreux 
marais qui l’entrecoupent, doit constituer un exercice trés-fatigant. 
Les Gauchos me racontent qu'ils traversent souvent au galop des 
endroits où il serait impossible de passer au pas; c’est ainsi, 
d’ailleurs, qu’un homme muni de patins arrive à passer sur de la 
glace très-mince. Les chasseurs font tous leurs efforts pour s’ap- 
procher le plus près possible du troupeau sans être aperçus. Chaque 
homme porte quatre ou cinq paires de bolas; il les jette l’une 
après l’autre à autant d’animaux; une fois atteints, on les laisse 
là pendant quelques jours pour que la faim et les efforts qu’ils 
font pour se dégager les affaiblissent. On les remet alors en li- 
berté et on les pousse vers un petit troupeau d'animaux appri- 
voisés qu'on a amenés auprès d'eux dans ce but. Le traitement 
qu’ils ont subi leur a inspiré une frayeur telle, qu'ils n’osent pas 
quitter le troupeau, et on les conduit facilement à l'habitation, 
en admettant toutefois qu'il leur reste assaz de force panr faire le 
chemin. 

Le mauvais temps continue sans interruption; aussi je me décide 
à faire une très-longue étape pour atteindre, s’il est possible, le 
vaisseau pendant la nuit. Il est tombé tant de pluie, que le pays 
tout entier nest plus qu'un immense marécage. Mon cheval s’abat 
une douzaine de fois au moins; quelquefois nos six chevaux se 
débattent dans la boue qui lour monte jusqu’au poitrail. Le moin- 
dre ruisseau est bordé de tourbières ; aussi, quand le cheval saute, 
s’abat-il en atteignant l’autre bord. Pour mettre le comble à nos 
misères, nous sommes obligés de traverser la pointe d’un bras de 
mar ; c'était au moment de la marée haute, l’eau montait jusqu’à 
la croupe ds nos chevaux, et la violence du vent était telle, que les 
vagues venaient se briser sur nous en flocons d’écume ; nous étions 
trempés et tout grelottants de froid. Les Gauchos eux-mêmes, ha- 
bitués à toutes les intempéries des saisons, exprimérent une vive 
satisfaction quand nous atteignimes enfin les habitations. 


La structure géologique de ces iles offre, sous tous les rapports, 
la plus grande simplicité. Les basses terres se composent d’ardoise 


TRAINEES DE BIERRES. — aif 


argileuse et de grès qui contiennent des fassiles ressemblant beau- 
coup à ceux que l’on trauve dans les couches siluriennes de |’Eu- 
rope, bien qu'ils ne soient pas exactement identiques. Les collines 
sont formées de roches de quartz blanc granulaire. Ces couches 
de quartz sont fréquemment arquées avec la plus parfaite symé- 
trie, aussi l’aspect de quelques-unes de ces massesest-il fort singu- 
lier. Pernety'! a consacré plusieurs pages à la description d’une 
calline en ruines, dont il a justement eamparé les couches succes- 
sives aux siéges d’un amphithéâtre. Les roches quartzeuses ont dû 
revêtir ces formes alors qu’elles étaient à l’état pâteux, autrement 
elles se seraient hrisées en fragments. Comme le quartz se trans- 
forme insensiblement en grès, il semble probable que le quarts 
doil son origine à ce que le grès a été chauffé à un lel degré, qu'il 
est devenu visqueux et qu’il a cristallisé an se refraidissant. Il a 
dû traverser, en les rampant, les couches supérieures alors qu'il 
était à l’état liquide. 

Dans bien des parties de l’île le fand des vallées est recouvert de 
la façon la plus extraordinaire par des myriades de gros fragments 
angulaires de roc quartseyx, formant de véritables coulées de pierres. 
Tous les voyageurs, depuis Pernety jusqu’à nos jours, parlent de 
ces dépôts de pierres avec la plus grande surprise. Ces hlocs n’ont 
pas été charriés par l'eau, car leurs angles sont fort peu arrondis ; 
leur grosseur varie de 4 à 9 pieds en diamètre à dix et à vingt fais 
autant. Ils ne se trouvent pas an masses irrégulières, mais sont éten- 
dus en grandes couches da niveau et forment en samme de véri- 
tables rivières. Il est impossible de savoir quelle est l’épaisseur da 
ces couches, mais on peut entendre l’eau des petits ruisseaux 
s’écouler «le pierre en pierre, hien des pieds au-dessous de la sur- 
face. La prafnndeur totale de ces couches doit probablement être 
très-considérahle, parce que le sable a dû remplir depuis longtemps 
les interstices entre les fragments inférieurs. La largeur de ces 
cauches de pierres varie de quelques centaines de pieds à un mille 
(4609 mètres); mais les dépôts tourheux empiètent chaque jour 
sur les hards et forment même des îles partout où quelques frag- 
ments se trouvent assez rapprochés les uns des autres pour offrir 
un paint de résistance. Dans une vallée au sud du détroit de Ber- 
keley, vallée à laquelle mes compagnons donnèrent le nom de 
grande vallée des fragments, il nous fallut traverser une couche de 


$ Pernety, Voyage aux fles Malouines, p. 526. 


2412 LES ILES FALKLAND. 


pierres ayant un demi-mille de largeur, en sautant d’un bloc sur 
l’autre. Dans cet endroit les fragments sont si gros, que je pus 
m’abriter sous l’un d’eux pendant une pluie torrentielle qui se mit 
à tomber tout à coup. 

Mais ce qui constitue le fait le plus remarquable relatif à cestor- 
rents de pierre, c’est leur petite inclinaison. Sur le versant des col- 
lines je leur ai vu former un angle de 40 degrés avec l'horizon ; 
mais au fond de vallées larges et plates, c’est à peine si on peut 
percevoir un plan d’inclinaison. Il est fort difficile de mesurer l’an- 
gle que peut faire une surface aussi accidentée; mais, pour don- 
ner une idée de ce qu’est la pente, je peux dire qu’elle ne serait pas 
suffisante pour entraver la vitesse d’une diligence. Dans quelques 
endroits ces couches de pierres suivent le lit d’une vallée jusqu'au 
sommet même de la colline. Sur le sommet des collines, des masses 
immenses, souvent plus grandes que de petites maisons, semblent 
avoir été arrêtées dans leur course; là aussi des fragments, recour- 
bés comme des arceaux, sont empilés les uns sur les autres comme 
les ruines de quelque antique cathédrale. On est vraiment tenté 
de passer d’une comparaison à une autre quand on essaye de dé- 
crire ces scènes de violence. On serait porté à croire que des tor- 
rents de lave blanche ont coulé de bien des parties des montagnes 
sur les basses terres, puis que quelque terrible convulsion a brisé, 
après leur solidification, ces torrents de lave en des myriades de 
fragments. L’expression rivière de pierres, qui se présente tout 
d’abord à l'esprit à la vue de ce spectacle, donne absolument la 
même idée. Le contraste des collines voisines basses et arrondies 
rend la scène encore plus frappante. 

Je trouvai, ce qui m’intéressa beaucoup, sur le pic le plus élevé 
d'une chaine de collines, à environ 700 pieds au-dessus du niveau 
de la mer, un immense fragment en arceau reposant sur son côté 
convexe, ou le dos en bas. Faut-il croire que ce fragment a été 
projeté en l'air et qu’il est retombé dans cette position? ou bien 
faut-il croire, ce qui est plus probable, qu'il existait anciennement, 
dans la même chaîne de collines, une partie plus élevée que le 
point sur lequel repose aujourd’hui ce monument d'une grande 
convulsion de la nature? Comme les fragments qui se trouvent 
dans les vallées ne sont pas arrondis et que les interstices ne sont 
pas remplis de sable, il nous faut conclure que la période de vio- 
lence se produisit aprés que la terre avait émergé de la mer. J’ai 
pu observer une section transversale de ces vallées, ce qui m'a 


ZOOLOGIE. 213 


permis de m’assurer quele fond est presque plat ou qu’il nes’éléve de 
chaque côté qu’en pente trés-douce. Ainsi les fragments paraissent 
provenir de la partie la plus élevée de la vallée, mais il semble plus 
probable qu’ils proviennent des pentes les plus rapprochées et que 
depuis lors un mouvement vibratoire ayant une énergie colossale 
les a étendus en une couche ayant partout le même niveau’. Si, 
pendant le tremhlement de terre * qui, en 1835, renversa la ville 
de Concepcion, au Chili, on s’étonna que de petits corps aient été 
enlevés à quelques pouces au-dessus de la terre, que dire d’un 
mouvement qui a soulevé des fragments pesant plusieurs tonnes et 
qui les a poussés çà et 14, comme du sable sur une table d’harmo- 
nie, pour retrouver leur niveau? J’ai vu, dans la Cordillére des 
Andes, les preuves évidentes que des montagnes énormes ont été 
brisées en mille morceaux, comme on peut briser une croûte de 
pain, et que les différentes couches qui les composaient, d’horizon- 
tales qu'elles étaient, sont devenues verticales ; mais jamais, au- 
tant que ces torrents de prerres, scène n'a présenté à mon esprit 
l’idée d’une convulsion telle que nous en chercherions vainement 
trace dans les annales historiques. Quoi qu'il en soit, le progrès de 
la science permettra sans doute de donner bientôt de ces phéno- 
mènes une explication aussi simple que celle qu’on a pu donner du 
transport, qu’on a cru si longtemps inexplicable, des blocs semés 
dans les plaines de l’Europe. 


Il y a peu de remarques à faire sur la zoologie de ces îles. J’ai 
déjà décrit le vautour ou Polyborus. On y trouve, en outre, des 
faucons, des hiboux et quelques petits oiseaux terrestres. Il y a 
un grand nombre d’oiseaux aquatiques, et anciennement, s'il 
faut en croire les récits des vieux navigateurs, ils devaient étre 
bien plus nombreux encore. J’observai un jour un cormoran 
qui jouait avec un poisson qu’il avait pris. Huit fois successive- 
ment l'oiseau lâcha sa proie, puis plongea après le malheureux 


1 « Nous n'avons pas été moins saisis d’étonnement à la vue de linnombrable 
quantité de pierres de toutes grandeurs, bouleversées les unes sur les autres, et 
cependant rangées comme si elles avaient été amoncelées négligemment pour 
remplir des 1avins. On ne se lassait pas d'admirer les effets prodigieux de la na- 
ture. » Pernety, p. 526. 

3 Un habitant de Mendoza, par conséquent bien capable de juger, m’a assuré 
qu’il résidait dans ces Îles depuis plusieurs années et qu'il n’y avait jamais res- 
senti la moindre secousse de tremblement de terre, 


#14 LES ILES FALKLAND. 


poisson, et, bien que l’eau fût très-profonde, le ramiena à la sur- 
face. J’ai vu aux Zoological Gardens une loutre traiter un pois- 
son de la même manière, absolument comme un chat joue avec 
une souris. Je ne connais aucun autre cas où dame nature se 
montre aussi méchamment cruelle. Un autre jour, je me placai 
entre un pingouin (A ptenordytes demersa) et l’eau et je m'amusai 
beaucoup à observer ses habitudes. C'était un oiseau fort brave et 
il se battit avec moi pour me repousser jusqu'à ce qu'il eft atteint 
la mer. Il me fallait lui donner des coups violents pour l'arrêter ; 
dès qu'il avait fait un pas en avant, il était impossible de le faire 
reculer et il avait un air délerminé fort eurieux à voir; if roulait 
la Lôte de droite à gauche de Ja facon la plus singulière, comme 
sil no pouvait voir que par la base et la partie antérieure de ses 
yeux. Un appelle ordinairement cet oiseau le pingouin-baudet, parce 
qu’il a Vhabitude, quand il est sur le burd de la mer, de rejeter la 
tête en arrière et de pousser des cris qui ressemblent, à s’y mépren- 
dre, au braiement d’un âne ; quand, au contraire, il est en mer et 
qu'on ne le dérange pas, il pousse une note profonde, solennelle, 
qu’on entend souvent pendant la nuit. Quand il plonge, il se sert 
de ses petites ailes en guise de nageoires, mais sur terre il s'en sert 
comme de jambes de devant, Quand il se traine, on pourrait dire à 
quatre paltes, à Lravers les buissons ou sur le côté d'une falaise 
gazonneuse, il se meut si vile, qu’on pourrait facilement le prendre 
pour un quadrupède. En mer, quand il pèche, il remonte à la sur- 
face pour respirer et replonge avec une telle rapidité, que je défie 
qui que ce soit, à première vue, de ne pas le prendre pour un 
poisson qui saute” hors de l’eau pour son plaisir. 

Deux espèces d’oies fréquentent les îles Falkland. Une de ces 
espèces, Anas mugellanica, se trouve communément dans toute Vile; 
ves oiseaux vont par couples ou en petites bandes. Ils n’émigrent 
pas, mais construisent leurs nids sur les petits ilots qui entourent 
l'ile principale. On suppose que c’est par crainte des renards ; 
c’est peut-être pour la même cause que ces oiseaux, presque appri- 
voisés pendant le jour, deviennent craintifs et fort sauvages dès 
qu’il fail nuit. Ils se nourrissent entièrement de matières végétales. 
L’vie des rochers, Anas antarctica, ainsi appelée parce qu’elle ha- 
bile exclusivement sur le bord de la mer, est commune dans ces 
îles, ainsi que sur la côte occidentale de l'Amérique, jusqu'au 
Chili. Dans les canaux profonds et solilaires de la Terre de Feu 
on aperçoit constamment des couples de cetle oie perchés sur 


OISEAUX. 218 


quelque pointe de rocher. Le male, blanc comme la neige, est ac- 
compagné de sa femelle, un peu plus foncée que lui. 

On trouve en grande abondance, dans ces îles, un grand canard 
lourdaud (Anas brachyptera) qui pèse quelquefois 22 livres. Autre- 
fois on avait donné à ces oiseaux, en raison de la façon extraordi- 
naire dont ils se servent de leurs ailes pour ramer sur l’eau, le nom 
de chevaux de course; aujourd’hui, et à plus juste titre, on les 
appelle des bateaux à vapeur. Leurs ailes sont trop petites et trop 
faibles pour leur permettre de voler, mais ils s’en servent en partie 
pour nager, en partie pour frapper l’eau, et arrivent ainsi à se mou- 
voir très-rapidement. On peut les comparer alors à un canard do- 
mestique poursuivi par un chien; mais je suis sûr que cet oiseau 
agite ses ailes l’une après l’autre au lieu de les agiter toutes deux 
ensemble, conime le font les autres oiseaux. Ges canards si lourds 
font un tel bruit et font voler l’eau de telle facon, qu'il est fort cu- 
rieux de les observer. 

Ainsi, on trouve dans l’Amérique méridionale trois oiseaux qui se 
servent de leurs ailes pour d’autres usages que le vol : le pingouin, 
qui s'en sert en guise de nageoires; le canard dont je viens de 
parler, qui s’en sert en guise de rames ; et l’autruche, qui s’en sert 
en guise de voiles. L’Apéeryx de la Nouvelle-Zélande, aussi bien 
que son gigantesque prototype éteint, le Deënornis, ne possèdent 
que des ailes rudimentaires. Le bafeau à vapeur ne peul plonger que 
pendant très-peu de temps. Il se nourrit exclusivement de coquil- 
lages qu'il trouve sur les rochers, alternativement couverts el décou- 
verts par la marée; aussi la tête et le bec sont-ils devenus extrè- 
mement lourds et extrêmement forts afin de pouvoir briser ces 
coquillages. La tête est si dure, que je parvins à grand’peine à en 
fraclurer une avec mon marteau de géologue, et tous nos chasseurs 
apprirent bientôt à leurs dépens combien ces oiseaux ont la vie 
dure. Le soir, alors que, réunis en troupeau, ils nettoient leurs plu- 
mes, ils font entendre le même concert de cris que les grenouilles 
sous les tropiques. 


J’ai pu, à la Terre de Feu aussi bien qu'aux iles Falkland, faire de 
nombreuses observations sur les animaux marins inférieurs, mais ils 
offrent en somme fort peu d’intérèt général '. Je ne rapporterai ici 

1 J'ai été tout surpris, en comptant les œufs d’une grande Doris blanche (cetlo 


limace de mer avail 3 pouces et demi de longueur), de leur nombre extraordi- 
naire, Une petite enveloppe sphérique contient de deux à cinq œufs, ayant cha- 


216 LES ILES FALKLAND. 


qu'une seule classe de faits relatifs à certains zoophytes placés dans la 
division des Bryozoaires la mieux organisée de cette classe. Plusieurs 
genres, les Flustres, les Eschares, les Cellaria, les Crista et d'autres 
encore, se ressemblent sous ce rapport qu’ils possèdent, attachés à 
leurs cellules, de singuliers organes mobiles, les Avicularia, ressem- 
blant à ceux de la Flustra avicularia que l’on trouve dans les mers 
européennes. Cet organe, dans la plupart des cas, ressemble beau- 
coup à la tête d’un vautour, mais la mandibule inférieure peut s’ou- 
vrir beaucoup plus largement que le bec d’un oiseau. La tête elle- 
même, ajustée à l'extrémité d’un cou assez court, peut se mouvoir 
dans beaucoup de directions. Chez un de ces zoophytes, la tête elle- 
même est fixe, mais la mâchoire inférieure libre de ses mouve- 
ments; chez un autre, cette mâchoire inférieure est remplacée par 
un capuchon triangulaire, avec une trappe admirablement adaptée. 
Dans le plus grand nombre des espèces, chaque cellule est pourvue 
d’une tête ; quelques autres espèces en possèdent deux par cellule. 

Les deux cellules de l'extrémité des branches de ces Bryozoaires, 
contiennent des polypes qui sont loin d’être parvenus à leur matu- 
rité; cependant les Avrcularia ou têtes de vautour qui y sont acco- 
lées, bien que petites, sont parfaites sous tous les rapports. Quand on 
enlève avec une aiguille le polype de l’une des cellules, ces organes 
ne paraissent pas en être affectés. Quand on coupe la tête de vau- 
tour, la mandibule inférieure conserve la faculté de s'ouvrir et de se 
refermer. La plus singulière particularité de leur conformation est 
peut-être que, lorsqu'il y a plus de deux rangées de cellules sur une 
branche, les appendices des cellules centrales n’ont que le quart de 
la grosseur de ceux des cellules extérieures. Les mouvements de ces 
appendices varient selon les espèces ; chez quelques espèces je n’ai 
pas remarqué le moindre mouvement, tandis que chez d’autres la 
tête oscille d’avant en arrière, chaque oscillation durant environ 


cun 3 millièmes de pouce de diamètre. Ces enveloppes sphériques, accolées 
deux par deux en rangées transversales, forment une espèce de ruban; le ruban 
que j'ai observé adhérait par un de ses bords au rocher et formait un ovale s’élc- 
vant régulièrement; il mesurait 20 pouces de longueur et un demi-pouce de lar- 
geur. En comptant combien il y avait de boules dans la dixième partie d'un 
pouce, j'en arrivai à la conclusion, fort au-dessous de la vérité d’ailleurs, qu'il y 
avait six cent mille œufs dans le ruban. Cependant cette Doris n’est certainement 
pas commune, car, bien que je fusse constamment occupé à chercher sous les 
pierres, je n’en ai vu que sept. Mais aucune erreur n'est plus répandue chez les 
naluralistes que celle-ci, à savoir : que le nombre des individus d'une espèce dépend 
de ia puissance de propagation de cette espèce. 


ZOOPHYTES. 217 


cing secondes et la mandibule inférieure restant ordinairement 
toute grand ouverte; d’autres se meuvent rapidement et par sou- 
bresauts. Quand on touche le hee avec une aiguille, il en saisit la 
pointe avec tant de force qu’on peut ébranler toute la branche. 

Ces corps ne jouent aucun rôle dans la production des œufs ou 
des gemmules, car ils se forment avant que les jeunes polypes pa- 
raissent dans les cellules, à l'extrémité des branches croissantes. 
En outre, comme ils se meuvent indépendamment des polypes 
et qu’ils ne semblent en aucune facon leur être reliés, comme 
ils diffèrent en grosseur sur la. rangée intérieure et sur la rangée 
extérieure des cellules, je n’ai pas le moindre doute que dans leurs 
fonctions ils ne soient plutôt liés à l’ensemble des branches qu'aux 
polypes qui occupent les cellules. Les appendices charnus de l’ex- 
trémité inférieure de la plume de mer, décrite à Bahia Blanca. 
font de la même facon partie de la colonie de zoophytes, tout 
comme les racines d’un arbre font partie de l’ensemble de l’arbre 
et non de la feuille ou du bourgeon individuel. 

Chez un autre petit bryozoaire fort élégant (Crisia?), chaque 
cellule porte une sorte de brosse à longues dents qui a la faculté de 
se mouvoir rapidement. Chacune de ces brosses et chacune des têtes 
de vautour se meuvent ordinairement indépendamment des au- 
tres; mais quelquefois toutes celles situées sur les deux côtés d’une 
branche, quelquefois celles d’un côté seulement, se meuvent en 
même temps; d’autres fois chacune se meut successivement après 
sa voisine. Ces actes nous présentent évidemment une transmis- 
sion aussi parfaite de la volonté chez le zoophyte, bien qu’il soit 
composé de milliers de polypes distincts, que celle que nous pou- 
vons observer chez un animal. Nous avons déjà vu d’ailleurs que 
la plume de mer se retirait entièrement dans le sable, sur la côte 
de Bahia Blanca, dès que l’on touchait une de ses parlies. Je puis 
constater un autre exemple d’action uniforme, bien que d’une 
nature toute différente, chez un zoophyte très-proche parent des 
Clytia et par conséquent très-simplement organisé. Je conservais 
chez moi une grosse touffe de cet animal dans un bassin plein d’eau 
salée ; la nuit, dès que je touchais une partie quelconque d’une deses 
branches, la masse entière devenait admirablement phosphores- 
cente, émettant une lumière verle; je ne crois pas d’ailleurs avoir 
jamais vu corps plus magnifiquement phosphorescent. Mais, ce quil 
y a de plus remarquable, c’est que les éclats lumineux partaient de 
la base pour remonter jusqu’à l'extrémité de toutes les branches. 


218 LES ILES FALKLAND. 


L'étude de ces animaux composés m’a toujours vivement inté- 
ressé. Que peut-il y avoir de plus remarquable que de voir un corps 
ressemblant à une plante produisant un œuf doué de la faculté de 
nager et de choisir un endroit convenable pour s’y fixer? Puis cet 
œuf se développe sous forme de branchages, portant chacun d’in- 
nombrables animaux distincts, qui ont souvent des organismes fort 
compliqués. Ces branchages, en outre, portent quelquefois, comme 
nous venons de le voir, des organes qui ont la faculté de se mou- 
voir et qui sont indépendants des polypes. Quelque surprenante que 
doive toujours paraître cette réunion d'individus distincts sur une 
tige commune, chaque arbre nous présente le même phénomène, 
car on doit considérer ses bourgeons comme autant de plantes in- 
dividuelles. Toutefois il paraît tout naturel de considérer un polype 
qui possède une bouche, des intestins et d’autres organes comme 
un individu distinct, tandis que l’individualité d’un bourgeon ne se 
conçoit pas aussi facilement. Aussi la réunion d'individus distincts 
sur un corps commun est-elle plus frappante dans une colonie de 
zoophytes que dans un arbre. On concoit plus facilement ce que 
peut être un animal composé dont, sous quelques rapports, l’in- 
dividualité de chacune des parties n’est pas complète, si l’on se 
souvient que l’on peut produire deux créatures distinctes en en 
coupant une seule avec un couteau, et que la nature elle-méme 
se charge souvent de la bisection. Nous pouvons considérer les po- 
lypes d’un zoophyte ou les bourgeons d’un arbre comme des 
cas où la division de l’individu ne s’est pas complétement opérée. 
I] est certain que, dans le cas des arbres et, à en juger par ana- 
logie, dans le cas des zoophytes, les individus propagés au moyen 
de bourgeons semblent avoir entre eux une parenté bien plus in- 
time que celle qui existe entre les œufs ou les graines et leurs pa- 
rents. Il semble maintenant bien établi que les plantes propagées 
au moyen de bourgeons ont toutes une vie égale en duréc; et cha- 
cun sait quels caractères singuliers et nombreux se transmettent 
sûrement au moyen des bourgeons, des boutures et des greffes, 
caractères qui ne se transmettent jamais ou qui ne se transmel- 
tent que bien rarement par la propagation séminale. 


CHAPITRE X 


La Terre de Feu; notre arrivée. — La baie de la Réussite. — Les Fuégiens que 
nous avons à bord. — Entrevue avec les sauvages. — Spectacle qu'offrent les 
forêts. — Le cap Horn. — La baie de Wigwam. — Misérable condition des 
sauvages. — Famines. — Cannibales. — Matricide. — Sentiments religieux. — 
Terrible tempéte. — Le canal du Beagle. — Le détroit de Ponsonby. — Nous 
construisons des wigwams el nous établissons les Fuégiens. — Bifurcation du 
canal du Beagle. — Glaciers. — Retour au vaisseau. — Seconde visite du vais- 
seau au village que nous avons fondé. — Égalité parfaite chez les indigènes. 


eee | ee —. 


La Terre de Feu. 


{7 décembre 1832. — Après ces remarques sur la Patagonie et 
sur les îles Falkland, je vais décrire notre première visite à la Terre 
de Feu. Un peu après midi nous doublons le cap Saint-Diego et 
nous entrons dans le fameux détroit de Le Maire. Nous longeons 
de près la côte de la Terre de Feu, mais cependant la silhouelle 
tourmentée de l’inhospitalière terre des Elats se montre à travers 
les nuages. Dans l'après-midi nous jétüns l’ancre dans la baie de 
la Réussile. Nous recevons à notre entrée un salut digtie des habi- 
tants de cette terre sauvage. Un groupe de Fuégiens, dissimulés 
en partie par l’épaisse forèt, s'était placé sur une pointe de rocher 
dominant la mer; au moment de notre passage, ils sautent en agi- 
lant leurs guenilles et en poussant un long hurlement sonore. Les 
sauvages suivent le vaisseau, et, à la nuit tombante, nous aperce- 
vons le feu qu'ils ont allumé et nous entendons une fois encore 
leur cri sauvage. Le port consiste en une belle nappe d’eau à demi 
entourée de montagnes arrondies’ et peu élevées de schiste argi- 
leux, que recouvre jusqu’au bord de l’eau une épaisse forêt. Un 
seul coup d’œil jeté sur le paysage me suffit pour comprendre que 
je vais voir 14 des choses toutes différentes de celles que j’ai vues 
jusqu’à présent. Pendant la nuit le vent s'élève et bientôt souffle en 
tempête, mais les montagnes nous protégent; en mer, nous au- 
rions beaucoup souffert; nous aussi, comme tant d’autres, nous 
pouvons donc saluer cette baie du nom de base de la Réussite, 


220 LA TERRE DE FEU. 


Le lendemain matin, le capitaine envoie une escouade à terre 
pour ouvrir des communications avec les indigènes. Arrivés à por- 
tée de la voix, un des quatre sauvages présents à notre débarque- 
ment s’avauce pour nous recevoir et commence à crier aussi fort 
qu'il le peut, pour nous indiquer l’endroil où nous devons prendre 
terre. Dès que nous sommes débarqués, les sauvages paraissent 
quelque peu alarmés, mais continuent à parler et à faire des gestes 
avec une grande rapidité. C’est la, sans contredit, le spectacle le 
plus curieux et le plus intéressant auquel j’aic jamais assisté. Je 
ne me figurais pas combien est énorme la différence qui sépare 
l’homme sauvage de l’homme civilisé, différence certainement plus 
grande que celle qui existe entre l'animal sauvage et l’animal 
domestique, ce qui s'explique, d’ailleurs, par ce fait, que l’homme 
est susceptible de faire de plus grands progrès. Notre principal 
interlocuteur, un vieillard, paraissait être le chef de la famille; 
avec lui se trouvaient trois magnifiques jeunes gens fort vigoureux 
et ayant environ 6 pieds ; on avait renvoyé les femmes et les en- 
fants. Ces Fuégiens forment un contraste frappant avec la misé- 
rable race rabougrie qui habite plus à l'ouest et semblent proches 
parents des fameux Patagoniens du détroit de Magellan. Leur 
seul vêtement consiste en un manteau fait de la peau d'un gua- 
naco, le poil en dehors; ils jettent ce manteau sur leurs épaules et 
leur personne se trouve ainsi aussi souvent nue que couverte. Leur 
peau a une couleur rouge cuivrée, mais sale. 

Le vieillard portait sur la tête un bandeau surmonté de plumes 
blanches, lequel retenait en partie ses cheveux noirs, grossiers 
et formant une masse impénétrable. Deux bandes transversales 
ornaient son visage : l’une, peinte en rouge vif, s’étendait d’une 
oreille à l’autre en passant par la lèvre supérieure ; l’autre, blanche 
comme de la craie, parallèle à la première, passait à la hauteur 
dos yeux et couvrait les paupières. Ses compagnons portaient 
aussi comme ornements des bandes noircies au charbon. En 
somme, cette famille ressemblait absolument à ces diables que l’on 
fait paraître sur la scène dans le Freyschitz ou dans les pièces 
analogues. 

Leur abjection se peignait jusque dans leur attitude et on pouvait 
facilement lire sur leurs traits la surprise, l’étonnement et l’inquié- 
tude qu’ils ressentaient. Toutefois, dès que nous leur eûmes donné 
des morceaux d’étoffe écarlate qu'ils attachèrent immédiatement 
autour de leur cou, ils nous firent mille démonstrations d'amitié. 


ENTREVUE AVEC LES INDIGÈNES. 221 


Le vieillard, pour nous prouver cette amitié, nous caressait la poi- 
lrine tout en faisant entendre une espèce de gloussement semblable 
à celui que poussent certaines personnes pour appeler les poulets. 
Je fis quelques pas avec le vieillard et il répéta plusieurs fois sur 
ma personne ces démonstrations amicales, qu’ilacheva en me don- 
nant en méme temps sur la poitrine et sur le dos trois tapes assez 
fortes. Puis il se découvrit la poitrine pour que je lui rende le 
compliment, ce que je fis, el ce qui parut le rendre fort heureux. 
A notre point de vue, le langage de ce peuple mérite à peine le 
nom de langage articulé. Le capitaine Cook l’a comparé au bruit 
que ferait un homme en se nettoyant la gorge, mais très-certaine- 
ment aucun Européen n’a jamais fait entendre bruits aussi durs, 
notes aussi gutturales en se nettoyant la gorge. 

Ce sont d'excellents mimes. Aussi souvent que l’un de nous tous- 
sait ou baillait ou faisait un mouvement un peu singulier, ils le 
répétaient immédiatement. Un de nos hommes, pour s'amuser, se 
mit à loucher et à faire des grimaces; aussitôt un des jeunes Fué- 
giens, dont le visage était peint tout en noir, sauf une bande blan- 
che à la hauteur des yeux, se mit aussi à faire des grimaces, et il 
faut avouer qu'elles étaient bien plus hideuses que celles de notre 
matelot. Ils répètent très-correctement tous les mots d’une phrase 
qu'on leur adresse et ils se rappellent ces mots pendant quelque 
temps. Nous savons cependant, nous autres Européens, combien 
il est difficile de distinguer séparément les mots d’une langue 
étrangère. Qui de nous, par exemple, pourrait suivre un Indien de 
- l'Amérique dans une phrase de plus de trois mots? Tous les sau- 
vages semblent posséder, à un point extraordinaire, cette faculté 
de la mimique. On m'a dit que les Cafres ont la même qualité si 
singulière ; on sait aussi que les Australiens sont célèbres pour la 
faculté qu'ils ont d’imiter la démarche et la manière de se tenir 
d’un homme, et cela de facon si parfaite qu’on le reconnaît immé- 
diatement. Comment ‘expliquer cette faculté? Est-ce une consé- 
quence des habitudes de perception plus souvent exercée par les 
sauvages”? est-ce un résultat de leurs sens plus développés, si on les 
compare aux nations depuis longtemps civilisées ? 

Un de nos hommes se mit à chanter; je crus alors que les Fué- 
giens allaient tomber à terre, tant ils étaient étonnés. Ils éprou- 
vèrent le même étonnement en nous voyant danser; mais un des 
jeunes gens se prêta de bonne grâce à faire un tour de valse. Quelque 
peu accoutumés qu'ils semblassent être à voir des Européens, ils 


292 LA TERRE DE FEU. 


connaissaient cependant nos armes à feu, qui semblaient leur 
inspirer une salutaire terreur; pour rien au monde ils ne vou- 
draient toucher un fusil. Ils nous demandérent des couteaux en 
leur donnant le nom espagnol de cuchilla. [ls nous faisaient en 
même temps comprendre ce qu'ils voulaient en faisant semblant 
d’avoir un morceau de gras de baleine dans la bouche et en fai- 
sant alors le mouvement de le couper au lieu de le déchirer. 

Je n'ai pas encore parlé des Fuégiens que nous avions à hard. 
Pendant le précédent voyage de l’Adventure et du Beagle, de 1826 
à 4830, le capitaine Fitz-Roy prit comme otages un certain nom- 
bre d’indigènes pour les punir d’avoir volé un bateau, ce qui avait 
causé de graves embarras à une escauade occupée à des- relevés 
hydrographiques. Le capitaine emmena quelques-uns de ces indi- 
gènes en Angleterre, outre un enfant qu'il acheta pour un bouton 
de nacre, déterminé qu'il était à leur donner quelque éducation 
et à leur enseigner quelques principes religieux, le tout à ses 
frais. Etablir ces indigènes dans leur patrie, tel était un des prin- 
cipaux molifs qui avaient amené le capitaine Fitz-Roy à la Terre 
de Feu. Avant même que l’amirauté eût résolu d’armer cette expé- 
dition, le capitaine Fitz-Roy avait généreusement affrété un navire 
pour ramener ces Fuégiens dans leur pays. Un missionnaire, 
R. Matthews, accompagnait les indigènes; mais le capitaine Fitz- 
Roy a publié une étude si complète sur ces gens, que je me hor- 
nerai À quelques courtes remarques. Le capitaine avait originelle- 
ment emmené en Angleterre deux hommes, dont l’un mourut en 
Europe de la petite vérole, un jeune garçon et une petite fille; 
nous avions alors à bord York Minster, Jemmy Button (nom qu’on 
lui avait donné pour rappeler le prix qu’il avait été payé) et Fuagia 
Basket. York Minster était un homme d'âge moyen, petit, gros, 
trés-fort; il avait le caractère réservé, taciturne, morose, très- 
vialent quand il était en colère. I! aimait beaucoup quelques per- 
sannes 4 hord, san intelligence était assez développée. Tout le 
monde aimait Jemmy Button, bien que lui aussi fat sujet à de vio- 
lents accès de colère. I] était fort gai, riait presque toujours et, 
rien qu'à voir ses traits, on devinait immédiatement son-excellent 
caractère. Il éprauvait une profonde sympathie pour quiconque 
souffrait; quand la mer était mauvaise, j'avais souvent le mal de 
mer; il venait alors me trouver et me disait d’une voix plaintive : 
« Pauvre, pauvre homme! » Mais il avait navigué si longtemps que 
rien n’était plus drôle, à son sens, qu’un homme ayant le mal de 


LES FUEGIENS. Qan 


mer ; aussi se détournait-il ordinairement pour cacher un sourire 
ou même un éclat do rire, puis il répétait son « Pauvre, pauvre 
homme!» Bon patriote, il avait coutume de dire tout le bien pos- 
sible de sa tribu et de son pays, où il y avait, disait-il, ce qui était 
parfaitement vrai d'ailleurs, « une grande quantité d’arbres » ; mais 
il se moquait de toules les autres tribus. 1] déclarait emphatique- 
ment que, dans son pays, il n’y avait pas de diable. Jemmy était 
pelil, gros, gras et extrêmement coquet; il portait toujours des 
gants, se faisait couper les cheveux et éprouyait un violent chagrin 
si l’on venait à salir ses bottes bien cirées. Il aimait heaucoup à se 
regarder dans un miroir, ce dont s’apercut bien vile un petit Indien 
fort gai du rio Negro, qui resta avec nous à bord pendant quelques 
mois et qui avait Vhabilude de se moquer de lui. Jemmy, fort jaloux 
des attentions que l’on pouvait avoir pour ce petit garçon, ne l'ai- 
mail pas du tout et avait coutume de dire en hochant gravement la 
tète : « Trop de gaieté ! » Quand je me rappelle toutes ses honnes 
qualités, j'éprouve encore aujourd’hui, je dois l'avouer, le plus pro- 
fond étonnement à la pensée qu’il appartenait à la même race que 
les sauvages ignobles, infects, que nous avons vus à la Terre de 
Feu, ct que probablement il avait le même caractère qu'eux. Fuegia 
Baskel, enfin, était une jeune fille gentille, modeste, réservée, aux 
trails assez agréables, mais qui quelquefais s’assombrissaient; elle 
apprenait tout fort vite, et surlout les langues. Nous edmes la preuve 
de cette étonnante facilité par la quantité d’espagnol et de portu- 
gais qu’ella apprit en fort peu de temps à Ria de Jangiro et à Mon- 
tevideo gt par ce qu’elle était arrivée à savoir q’anglais. York Minster 
se montrait fort jaloux des attentions que l’on pouvait avoir pour 
elle et il était clair qu'il avait l'intention d’en faire sa femme dès 
qu'ils seraient de retour dans leur pays. 

Bien que tous trois comprissent et parlassent assez hien l’an- 
glais, il était toutefois singulièrement difficile de savoir par eux 
quelles étaient les habitudes de leurs compatrintes. Cela prove- 
nait, je crois, en partie de ce qu’il leur était fort difficile de com- 
prendre la moindre alternative. Quicanque est habitué aux jeunes 
enfants sait combien il est difficile d’ahtenir d’aux une réponseaux 
questions les plus simples : une chose est-elle blanche ou noire, par 
exemple? L'idée du noir et l’idée du blanc semblent alternatiye- 
ment remplir leur esprit. ll en était de même pour ces Fuégiens ; 
aussi, le plus souvent, était-il impossible de savair, en Jes interro- 
geant à nouveau, si on avait bien compris ce qu'ils vous avaient 


224 LA TERRE DE FEU. 


- 


dit d’abord. Ils avaient la vue très-perçante ; on sait que les ma- 
rins, grâce à leur longue habitude, distinguent un objet bien avant 
un homme habitué à vivre sur terre ; mais York et Jemmy étaient, 
sous ce rapport, supérieurs de beaucoup à tous les marins à bord. 
Plusieurs fois ils ont annoncé qu’ils voyaient quelque chose en 
nommant l’objet qu'ils apercevaient ; tout le monde doutait, et 
cependant le télescope prouvait qu'ils avaient raison. Ils avaient 
pleine conscience de cette faculté; aussi, quand Jemmy avait 
quelque petite querelle avec l'officier de quart, il ne manquait pas 
de lui dire : « Moi voir vaisseau, moi pas dire. » 

Rien de plus curieux à observer que la conduite des sauvages 
envers Jemmy Button lors de notre débarquement. Ils remarquè- 
rent immédiatement la différence qui existait entre lui et nous, ce 
qui donna lieu à une conversation fort animée entre eux. Puis le 
vieillard adressa un long discours à Jemmy ; il l’engageait, parait- 
il, à rester avec eux. Mais Jemmy (comprit fort peu leur langage ; 
en outre, il semblait avoir honte de ses compatriotes. Quand York 
Minster vint ensuite à terre, ils le remarquèrent immédiatement 
aussi et lui dirent qu'il devrait se raser ; c’est à peine cependant 
s’il avait vingt poils microscopiques sur la figure, tandis que nous 
tous nous portions toute notre barbe. Ils examinèrent la couleur de 
sa peau et la comparèrent avec la nôtre. L’un de nous leur montra 
son bras nu et ils s’extasièrent sur sa blancheur en poussant exac- 
tement les mêmes exclamations de surprise, en faisant absolument 
les mêmes gestes qu’un orang-outang l’a fait devant moi aux Zoo- 
logical Gardens. Autant que nous avons pu le savoir, ces sauvages 
ont pris pour nos femmes deux ou trois des officiers un peu plus 
petits et un peu plus blonds que les autres, bien qu'ils portassent 
des barbes magnifiques. Un de ces Fuégiens, fort grand, était agréa- 
blement. flatté que l’on admirat sa taille. Quand on le placait dos à 
dos avec le plus grand de nos matelots, il essayait de se mettre sur 
un terrain plus élevé ou de se soulever sur la pointe des pieds. Il 
ouvrait la bouche pour nous montrer ses dents; il se tournait 
pour qu’on pdt le voir de profil, et il faisait tous ces gestes avec 
un tel air de contentement de soi-même, qu'il se croyait certaine- 
ment le plus bel homme de la Terre de Feu. Notre premier sen- 
timent de grand étonnement fit bientôt place à l’amusement que 
nous procuraient ces sauvages, et par l'expression de surprise qu’on 
voyait à chaque instant se peindre sur leurs traits, et par la mi- 
mique à laquelle ils se livraient constamment. 


FORETS ET MONTAGNES. 225 


J’essaye, le lendemain, de pénétrer à quelque distance dans l’in- 
térieur du pays. On peut décrire la Terre de Feu en deux mots: 
un pays montagneux en partie submergé, de telle sorte que de 
profonds détroits et de vastes baies occupent la place des vallées. 
Une immense forêt qui s'étend du sommet des montagnes jusqu’au 
bord de l’eau couvre le flanc des montagnes, sauf toutefois sur la 
côte occidentale. Les arbres croissent jusqu’à une hauteur de 
1 000 à 1 500 pieds au-dessus du niveau de la mer; puis vient une 
ceinture de tourbières, couverte de plantes alpestres fort petites ; 
puis enfin la ligne des neiges éternelles, lesquelles, selon le capi- 
taine King, descendent dans le détroit de Magellan à une hauteur 
de 3000 à 4000 pieds. C’est à peine si, dans tout le pays, on peut 
trouver un seul hectare de plaine. 'Je ne me rappelle avoir vu 
qu’une plaine fort petite auprès du port Famine, et une autre un 
peu plus considérable près de la baie de Geeree. Dans ces deux 
endroits, comme partout ailleurs, une couche épaisse de tourbe ma- 
récageuse recouvre le sol. A l’intérieur même des forêts, le sol dis- 
paraît sous une masse de matières végétales qui se putréfient len- 
tement et qui, constamment imbibées d’eau, cèdent sous le pied. 

Il me devient bientôt impossible de continuer ma route à travers 
les bois; je m’avance donc le long d’un torrent. Tout d’abord, 
c’est à peine si je puis faire quelques pas à cause des cataractes et 
des nombreux troncs d'arbres tombés qui barrent le passage ; mais 
le lit du torrent s’élargit bientôt, les inondations ayant emporté les 
bords. J’avance lentement pendant une heure en suivant les rives 
rugueuses et déchiquetées du torrent, mais la grandeur et la beauté 
du spectacle compensent bientôt toutes mes fatigues. La sombre 
profondeur du ravin concorde bien avec les preuves de violence 
que l’on remarque de toutes parts. De chaque côté, on voit des 
masses irrégulières de rochers et des arbres déracinés ; d’autres 
arbres, encore debout, sont pourris jusqu’au cœur et prêts à tom- 
ber. Cette masse confuse d'arbres bien portants et d'arbres morts 
me rappelle les forêts des tropiques, et cependant il y a une pro- 
fonde différence : dans ces tristes solitudes que je visite actuelle- 
ment la mort, au lieu de la vie, semble régner en souveraine. Je 
continue ma route le long du torrent jusqu’à un endroit où un 
grand éboulement a dégagé un espace assez considérable sur le 
flanc de la montagne ; à partir de là l'ascension devient moins fati- 
gante, et j'atteins bientôt à une assez grande élévation pour pou- 
voir examiner à loisir les bois environnants. Les arbres appartien- 


15 


226 LA TERRE DE PEU. 


nent tous à la méme espèce, le Fagus betuloides ; il y a, en outre, un 
fort petit nombre d'autres espèces de Fagus. Ce hêtre conserve ses 
feuilles pendant toute l’année, mais son feuillage affecte une cou- 
leur vert brunatre légèrement teintée de jaune toute particulière. 
Le paysage entier revêt cette teinte ; aussi offre-t-il un aspect 
sombre et morne. Il est bien rare d’ailleurs que les rayons du soleil 
Végayent un peu. 

20 décembre. — Une colline ayant environ 4500 pieds de hauteur 
forme un des côtés de la baie où nous nous trouvons. Le capitaine 
Fita-Roy lui donne le nom de Sir J. Banks en souvenir de la mal- 
heureuse excursion qui coûta la vie à deux hommes de son équi- 
page et d’où le docteur Solander pensa ne pas revenir. La tempête 
de neige, cause de leur infortune, se déchaina au milieu de jan- 
vier, qui correspond à notre mois de juillet, et cela dans la lati- 
tude de Durham! Je désirais beaucoup atteindre le sommet de 
cette montagne pour recueillir des plantes alpestres, car dans 
les terres basses il y a fort peu de fleurs, de quelque nature que 
ce soit. Nous suivons jusqu’à sa source le torrent que j'avais déjà 
suivi la veille, et à partir de ce point nous sommes forcés de nous 
ouvrir un passage à travors les arbres. En conséquence de l’élé- 
vation à laquelle ils poussent et des vents impétueux qui règnent 
gur ces hauteurs, ces arbres sont épais, rabougris, tordus en tous 
sens. Nous arrivons enfin à ce que d’en bas nous avions pris pour 
un tapis de beau gazon vert ; mais nous trouvons malheureuse- 
ment une masse compacte de petits bouleaux ayant 4 ou 5 pieds 
de hauteur. Ils sont certainement aussi épais que les bordures de 
buis dans nos jardins et, dans l'impossibilité de nous ouvrir un 
chemin à travers ces arbres, nous sommes obligés de marcher à la 
surface, Après bien des fatigues nous atteignons enfin la région 
tourbeuse et, un peu plus loin, le rocher nu. 

Un étroit plateau relie cette montagne à une autre, distante de 
quelques milles; cette montagne est plus élevée, car elle est en 
partie couverte de neige. Comme il est encore de bonne heure, 
nous nous décidons à nous y rendre tout en herborisant. Nous 
sommes sur le point de renoncer à cette excursion, tant la route 
est difficile, quand nous trouvons un sentier fort droit et fort bien 
battu, tracé par les guanacos ; ces animaux, en effet, tout comme 
les moutons, se suivent toujours à la file. Nous atteignons la colline, 
c'est la plusélevée qui se trouve dans le voisinage immédiat ; les eaux 
qui en praviennent s’écoulent vers la mer dans une autre direction. 


- LE CAP HORN. 327 


Nous jouissons d’un magnifique coup d’œil sur le pays environnant; 
au nord s'étend un terrain marécageux, mais au sud nous apercevons 
une scène sauvage et magnifique hien digne de la Terre de Fou. 
Quelle grandeur mystérieuse dans ces montagnes qui s'élèvent les 
unes derrière les autres en laissant entre elles de profondes vallées, 
montagnes et vallées recouvertes par une sombre masse de forêts 
impénétrables ! Dans ce climat, où les tempêtes se succèdent pres. 
que sans interruption avec accompagnement de pluie, de grôle et 
de neige, l'atmosphère semble plus sombre que partout ailleurs. 
On peut admirablement juger de cet effet, quand, dans le détroit 
de Magellan, on regarde vers le sud; vus de cet endroit, les nom- 
breux canaux qui s’enfoncent dans les terres, entre les montagnes, 
revétent des teintes si sombres, qu’ils semblent conduire hors des 
limites de ce monde. 

31 décembre, — Le Beagle met à la voile. Le lendemain, grâce à 
une excellente brise de l’est, nous nous approchons des Barnevalts. 
Nous passons devant les immenses rochers qui forment le cap 
Deceit, et, vors trois heures, nous doublons le cap Horn, battu par 
les tempêtes. La soirée est admirahlement calme, et nous pouvons 
jouir du magnifique spectacle qu’offrent les îles voisines. Mais le 
cap Horn semble exiger que nous lui payions son tribut, et, avant 
qu’il soit nuit close, il nous envoie une effroyable tempête qui 
souffle juste en face de nous. Nous devons gagner la haute mer, et, 
le lendemain, en nous approchant à nouveau de la terre, nous 
apercevons ce fameux promontoire, mais cette fois avec tous les 
caractères qui lui conviennent, c'est-à-dire enveloppé de brouil- 
lards et entouré d'un véritable ouragan de vent et d’eau. D’immen- 
ses nuages noirs obscurcissent le ciel, les coups de vent, la grêle 
nous assaillent avec une si extrême violence, que le capitaine se 
détermine à gagner, si faire se peut, Wigwam Cove. C’est un 
excellent petit port situé à peu de distance du cap Horn; nous y 
jetons l’anere par une mer fort calme la veille même de Noël. Un 
coup de vent, qui descend des montagnes et qui fait bondir le vais- 
seau sur ses ancres, nous rappelle de temps en temps la tempête 
qui règne au dehors de cet excellent abri. 

25 décembre. — Tout auprès du port s'élève à la hauteur de 
4700 pieds une colline appelée le Pie de Kater. Toutes les îles envi- 
ronnantes consistent en masses coniques de grès vert mélangé 
quelquefois à des collines moins régulières de schiste argileux qui 
a subi l’action du feu. On peut considérer cette partie de la Terre 


228 LA TERRE DE FEU. 


de Feu comme l'extrémité submergée de la chaîne de montagnes 
à laquelle j'ai déjà fait allusion. Ce nom de wigwam provient de 
quelques habitations fuégiennes qui entourent le port ; mais on eût 
pu appliquer, avec autant de raison, la même appellation à toutes 
les baies voisines. Les habitants se nourrissent principalement de 
coquillages, aussi doivent-ils changer constamment de résidence ; 
mais 1ls reviennent à certains intervalles habiter les mêmes endroits, 
ce que prouvent les amas de vieilles coquilles qui forment quelque- 
fois des tas pesant plusieurs tonneaux. On peut distinguer ces 
amas à une grande distance, en conséquence de la couleur vert 
clair de certaines plantes qui les recouvrent invariablement. Au 
nombre de ces plantes on peut citer le céleri sauvage et le cochléa- 
ria, deux plantes éminemment utiles, mais dont les indigènes n'ont 
pas encore découvert les qualités. 

Le wigwam fuégien ressemble absolument par sa forme et par 
sa grandeur à un tas de foin. Il consiste simplement en quelques 
branches cassées fichées en terre, et dont les interstices sont fort 
imparfaitement bouchés d’un côté avec quelques touffes d’herbes 
et quelques branchages. Ces wigwams représentent à peine le tra- 
vail d’une heure; les indigènes ne s’en servent d’ailleurs que pen- 
dant quelques jours. J’ai vu à la baie de Gœree un endroit où un 
de ces hommes nus avait passé la nuit, et qui n’offrait certainement 
pas plus d’abri que le gîte d’un lièvre. Cet homme vivait évidem- 
ment seul; York Minster me dit que ce devait être un très- 
méchant homme et que très-probablement il avait volé quelque 
chose. Sur la côte occidentale, les wigwams sont toutefois un peu 
plus convenables, recouverts qu’ils sont presque tous par des peaux 
de phoque. Le mauvais temps nous retient ici pendant quelques 
jours. Le climat est détestable ; nous sommes au solstice d'été, et 
tous-les jours il tombe de la neige sur les collines ; tous les jours, 
dans les vallées, il pleut et il grêle. Le thermomètre marque envi- 
ron 45 degrés Fahrenheit (7°,2 centigrades); mais, pendant la nuit, 
il tombe à 38 ou 40 degrés (3°,3 à 4°,4 centigrades). On se figure 
d’ailleurs le climat encore pire qu’il ne l’ést réellement, à cause de 
l’état humide et tempétueux de l’atmosphère, qu’un rayon de soleil 
vient bien rarement égayer. 

Un jour que nous nous rendions à terre auprès de l'île de 
Wollaston, nous rencontrâmes un canot contenant six Fuégiens. 
Je n'avais certainement jamais vu créatures plus abjectes et plus 
misérables. Sur la côte orientale, les indigènes, comme je l’ai dit, 


LES FUÉGIENS. 229 


portent des manteaux de guanaco et, sur la côte occidentale, ils se 
couvrent avec des peaux de phoque. Chez ces tribus centrales, les 
hommes n’ont qu’une peau de loutre ou un morceau de peau 
quelconque, grand à peu près comme un mouchoir de poche et 
à peine suffisant pour leur couvrir le dos jusqu'aux reins. Ce mor- 
ceau de peau est lacé sur la poitrine avec des ficelles, et ils le font 
passer d’un côté à l’autre de leur corps, selon le point d’où souffle 
le vent. Mais les Fuégiens qui se trouvaient dans le canot dont 
je viens de parler étaient absolument nus, même une femme dans 
la force de l’âge qui se trouvait avec eux. La pluie tombait à tor- 
rents et l’eau douce, se mêlant à l’écume de la mer, ruisselait sur 
le corps de cette femme. Dans une autre baie, à peu de distance, 
une femme qui nourrissait un enfant nouveau-né vint un jour 
auprès du vaisseau; la seule curiosité l’y retint fort longtemps, 
bien que la neige tombât sur son sein nu et sur le corps de son 
baby ! Ces malheureux sauvages ont la taille rabougrie, le visage 
hideux, couvert de peinture blanche, la peau sale et graisseuse, les. 
cheveux mélés, la voix discordante et les gestes violents. Quand on 
voit ces hommes, c’est à peine si l’on peut croire que ce soient des 
créatures humaines, des habitants du même monde que le nôtre. 
On se demande souvent quelles jouissances peut procurer la vie à 
quelques-uns des animaux inférieurs ; on pourrait se faire la même 
question, et avec beaucoup plus de raison, relativement à ces sau- 
vages ! La nuit, cing ou six de ces êtres humains, nus, à peine pro- 
tégés contre le vent et la pluie de ce terrible pays, couchent sur le 
sol humide, serrés les uns contre les autres et repliés sur eux-mêmes 
comme des animaux. A la marée basse, que ce soit en hiver ou en 
été, la nuit ou le jour, il leur faut se lever pour aller chercher des 
coquillages sur les rochers; les femmes plongent pour se pro- 
curer des œufs de mer ou restent patiemment assises des heures 
entières dans leur canot jusqu’à ce qu'elles aient attrapé quelques 
petits poissons avec des lignes sans hamecon. Si l’on vient à tuer 
un phoque, si l’on vient à découvrir la carcasse à demi pourrie 
d’une baleine, c’est le signal d’un immense festin. Ils se gorgent 
alors de cette ignoble nourriture et, pour compléter la fête, mangent 
quelques baies ou quelques champignons qui n’ont aucun goût. 
Les Fuégiens souffrent souvent de la famine. M. Low, capitaine 
d'un navire faisant la pêche des phoques, qui connaît parfaitement 
les indigènes de ce pays, m’a donné de curieux détails sur cent 
cinquante d’entre eux habitant la côte occidentale. Ils étaient horri- 





2a0 LA TERRE DE FEU. 


blement maigres et souffraient beaucoup ; une série de tempêtes 
avait empêché les femmes d'aller ramasser des coquillages sur les 
rochers ; ils n'avaient pas pu non plus mettre leurs canots à la mer 
pour aller pêcher des phoques. Quelques-uns d’entre eux partirent 
un matin « pour faire un voyage de quatre jours de marche, dirent 
les autres Indiens à M. Low, afin de se procurer des vivres ». A leur 
retour, le capitaine alla à leur rencontre; ils étaient extrêmement 
fatigués, chaque homme portait un grand morceau de chair 
de baleine pourrie ; pour porter ce fardeau plus facilement, ils 
' avaient fait un trou au centre de chaque morceau et ils y avaient 
passé la téle, exactement comme les Gauchos portent leurs pon- 
chos ou manteaux. Dès que l'on avait apporté cette chair pourrie 
dans un wigwam, un vieillard la dévoupait en tranches minces, 
qu'il faisait frire pendant un instant en marmottant quelques paro- 
les, puis il les distribuait à la famille affamée, qui, pendant tous ces 
préparatifs, gardait un profond silence. M. Low croit que, toutes les 
fois qu’une baleine vient à s’échouer sur la côte, les indigènes en 
enterrent de grands morceaux dans le sable comme ressource en 
temps de famine; un jeune indigène que nous avions à bord dé- 
couvrit un jour une de ces réserves. Quand les différentes tribus se 
font la guerre, elles deviennent cannibales, S'il faut en croire le 
témoignage indépendant d’un jeune garçon interrogé par M. Low 
et celui de Jemmy Button, il est certainement vrai que, lorsqu'ils 
sont vivement pressés par la faim en hiver, ils mangent les vieilles 
femmes avant de manger leurs chiens ; quand M. Low demanda 
au jeune garçon pourquoi cette préférence, il répondit : « Les 
chiens attrapent les loutres, et les vieilles femmes ne les attrapent 
pas. » Ge jeune garcon raconta ensuite comment on s’y prend pour 
les tuer : on les tient au-dessus de la fumée jusqu’à ce qu'elles 
soient étouffées, et, tout en décrivant ce supplice, il imitait en 
riant les cris des victimes et indiquait les parties du corps que l’on 
considère comme les meilleures. Quelque horrible que puisse être 
une telle mort infligée par la main de leurs parents et de leurs 
amis, il est plus horrible encore de penser aux craintes qui doivent 
assaillir les vieilles femmes quand la faim commence à se faire 
sentir. On nous a raconté qu'elles se sauvent alors dans les mon- 
tagnes, mais les hommes les poursuivent et les ramènent à l’abat- 
toir, leur propre foyer ! 

Le capitaine Fitz-Roy n’a jamais pu arriver à savoir si les Fuégiens 
croient à une autre vie. Ils enterrent quelquefois leurs morts dans 





RELIGION DES PFUÉGIENS. 21 


des cavernes et quelquefois dans les forêts sur les montagnes; nous 
n'avons pu savoir quelles sont les cérémonies qui accompagnent la 
sépulture. Jemmy Button ne voulait pas manger d'oiseaux parce 
qu'il ne voulait pas manger hommes morts; ils ne parlent même de 
leurs morts qu'avec répugnance. Nous n’avons aucune raison de 
croire qu'ils accomplissent aucune cérémonie religieuse ; peut-être, 
cependant, les paroles marmottées par le vieillard, avant de dis- 
tribuer la baleine pourrie à sa famille affamée, constituent-elles 
une prière. Chaque famille ou tribu a son magicien dont nous 
n'avons jamais pu clairement définir les fonctions. Jemmy croyait 
aux rêves, mais, comme je l’ai déjà dit, il ne croyait pas au diable. 
Je ne pense pas, en somme, que les Fuégiens soient beaucoup plus 
superstitieux que quelques-uns de nos marins, car un vieux quartier: 
maitre croyait fermement que les terribles tempêtes qui nous assail- 
lirent près du cap Horn provenaient de ce que nous avions des Fué- 
giens à bord. Ge que j’entendis à la Terre de Feu qui se rapprochat 
le plus d'un sentiment religieux, fut une parole que prononça York 
Minster au moment où M. Bynoe avait tué quelques petits canards 
qu'il voulait conserver comme spécimens. York Minster s’écria 
alors d’un ton solennel: « Oh! M. Bynoe, beaucoup de pluie, 
beaucoup de neige, beaucoup de vent. » Il faisait évidemment allu- 
sion à une punition quelconque parce qu'on avait gaspillé des ali- 
ments qui pouvaient servir & la nourriture humaine. I] nous raconts 
à cette occasion, et ses paroles étaient saccadées et sauvages et ses 
gestes violents, qu’un jour son frère retournait à la côte chercher 
des oiseaux morts qu'il y avait laissés, lorsqu'il vit des plumes 
voler au vent. Son frère dit (et York imita la voix de son frère) : 
« Qu’est cela? » Alors son frère s’avança en rampant, il regarda 
par-dessus la falaise et vit un sauvage qui ramassait les oiseaux ; il 
s’avança alors un peu plus près, jeta une grosse pierre à l’homme 
et le tua. York ajoutait que, pendant longtemps ensuite, il y eut de 
terribles tempétes accompagnées de pluie et de neige. Autant que 
nous avons pu le comprendre, il semblait considérer les éléments 
eux-mêmes comme des agents vengeurs; s’il en est ainsi, il est 
évident que chez une race un peu plus avancée en civilisation, on 
aurait bientôt déiflé les éléments. Que signiflent hommes sauvages 
et méchants? Ge point m'a toujours paru très-mystérieux ; d’après ce 
que m'avait dit York, quand nous avions trouvé l'endroit sem- 
blable au gîte d'un lièvre où un homme seul avait passé la nuit, 
j'avais cru que ces hommes étaient des voleurs forcés de quitter 


vw ar « 


283 LA TERRE DE FEU. 


leur tribu; mais d’autres paroles obscures me firent douter de 
eette explication. J'en suis presque arrivé à la conclusion que ce 
qu'ils appellent hommes sauvages ce sont les fous. 

Les différentes tribus n’ont ni gouvernement ni chef. Chacune 
d’elles cependant est entourée par d’autres tribus hostiles, parlant 
des dialectes différents. Elles sont séparées les unes des autres par 
un territoire neutre qui reste absolument désert; la principale 
cause de leurs guerres perpétuelles paraît être la difficulté qu'ils 
éprouvent à se procurer des aliments. Le pays entier n'est qu’une 
énorme masse de rochers sauvages, de collines élevées, de forêts 
inutiles, le tout enveloppé de brouillards perpétuels et tourmenté 
de tempêtes incessantes. La terre habitable se compose unique- 
ment des pierres du rivage. Pour trouver leur nourriture, ils 
sont forcés d’errer toujours de place en place, et la côte est si 
escarpée, qu'ils ne peuvent changer leur domicile qu’au moyen 
de leurs misérables canots. Ils ne peuvent pas connaître les dou- 
ceurs du foyer domestique et encore moins celles de l'affection 
conjugale, car l'homme n’est que le maître brutal de sa femme 
ou plutôt de son esclave. Quel acte plus horrible a jamais été ac- 
compli que celui dont Byron a été témoin sur la côte occiden- 
tale ? il vit une malheureuse mère ramasser le cadavre sanglant de 
son enfant que son mari avait broyé sur les rochers, parce que 
l'enfant avait renversé un panier plein d'œufs de mer! Qu'y 
a-t-il, d’ailleurs, dans leur existence qui puisse mettre en jeu de 
hautes facultés intellectuelles ? Qu’ont-ils besoin d'imagination, 
de raison ou de jugement ? Ils n’ont, en effet, rien à imaginer, à 
comparer, à décider. Pour détacher un lépas du rocher il n’est 
même pas besoin d'employer la ruse, cette faculté la plus infime 
de l'esprit. On peut, en quelque sorte, comparer leurs quelques 
facultés à l'instinct des animaux, ces facultés en effet ne profitant 
pas de l'expérience. Le canot, leur production la plus ingénieuse, 
toute primitive qu’elle est, n’a fait aucun progrès pendant les der- 
niers deux cent cinquante ans; nous n'avons qu’à ouvrir les rela- 
tions du voyage de Drake pour nous en convaincre. 

Quand on voit ces sauvages, la première question qu'on se fait 
est celle-ci : D'où viennent-ils ? Qui peut avoir décidé, qui a pu for- 
cer une tribu d'hommes à quitter les belles régions du Nord, à 
suivre la Cordillère, cette épine dorsale de l’Amérique, à inventer 
et à construire des canots que n’emploient ni les tribus du Chili 
ni celles du Pérou, ni celles du Brésil, et, enfin, à aller habiter un 


TERRIBLE TEMPÊTE. 283 


des pays les plus inhospitaliers qui soient au monde ? Bien que ces 
réflexions se présentent tout d'abord à l'esprit, on peut être sûr que 
la plupart d'entre elles ne sont pas fondées. On n'a aucune raison 
de croire que le nombre des Fuégiens diminue ; nous devons donc 
supposer qu'ils jouissent d’une certaine dose de bonheur; or, quel 
que soit ce bonheur, il est suffisant pour qu'ils tiennent à la vie. 
La nature, en rendant l'habitude omnipotente, en rendant ses effets 
héréditaires, a approprié le Fuégien au climat et aux productions 
de son misérable pays. 


Après avoir passé six jours dans la baie de Wigwam, retenus par 
le mauvais temps, nous reprenons la mer le 30 décembre. Le capi- 
taine désirait aller aborder sur la côte ouest de la Terre de Feu 
pour débarquer York et Fuégia dans leur propre pays. Dès que 
nous nous trouvons en pleine mer, nous sommes assaillis par une 
succession de tempêtes ; en outre, le courant est contre nous, et il 
nous entraîne jusque par 37°23’ de latitude sud. Le 141 janvier 4833, 
nous forçons de voiles et nous arrivons à quelques milles de la 
grande montagne déchiquetée à laquelle le capitaine Cook a donné 
le nom d’York Minster (origine du nom de notre Fuégien); mais 
une tempête violente nous force à replier nos voiles et à reprendre 
la haute mer. Les vagues se brisent avec furie sur la côte et 
l’'écume passe par-dessus une falaise ayant plus de 200 pieds de 
hauteur. Le 12, la tempête redouble de fureur et nous ne savons 
pas exactement où nous nous trouvons. Il était fort peu agréable 
d'entendre constamment répéter le cri de commandement : « At- 
tention sous le vent. » Le 43, la tempête atteint son maximum 
d'intensité; notre horizon se trouve considérablement rétréci par 
les nuages d'écume que soulève le vent. La mer a un aspect ter- 
rible : elle ressemble à une immense plaine mouvante, couverte 
ca et là de neige. Tandis que notre vaisseau fatigue horriblement, 
les Albatros, les ailes étendues, semblent se jouer du vent. A 
midi, une immense vague vient se briser sur nous et remplit une 
des baleinières, qu’on est obligé de jeter immédiatement à la 
mer. Le pauvre Beagle frissonne sous le choc et pendant quel- 
ques instants refuse d’obéir au gouvernail; mais bientôt, en brave 
vaisseau qu'il est, il se relève et présente sa proue au vent. Si une 
seconde vague avait suivi la première, c'en était fait de nous en 
un instant. Depuis vingt-quatre jours nous luttons pour gagner la 
côte occidentale; les hommes sont épuisés de fatigue, et, de- 


234 LA TERRE DE FEU. 


puis longtemps, n’ont plus un vétement sec. Le capitaine Fitz- 
Roy abandonne donc le projet d'aller aborder à l’ouest en con- 
tournant la Terre de Feu. Le soir nous allons nous abriter derrière 
le faux cap Horn et nous jetons l'ancre dans un fond de quarante- 
sept brasses; la chaîne, en se déroulant sur le cabestan, laisse 
échapper de véritables éclairs. Combien est délicieuse une nuit 
tranquille quand on a été si longtemps le jouet des éléments en 
fureur | 

45 janvier 1833. — Le Beagle jette l'ancre dans la baie de Gœæree. 
Le capitaine Fitz-Roy, résolu à débarquer les Fuégiens dans le dé- 
troit de Ponsonby, ce qu'ils désirent, fait équiper quatre embarca- 
tions pour les y conduire par le canal du Beagle. Ce canal, découvert 
par le capitaine Fitz-Roy pendant son précédent voyage, constitue 
un caractère remarquable de la géographie de ce pays, on pourrait 
même dire de tous les pays. On peut le comparer à la vallée de 
Lochness, en Ecosse, avec sa chaîne de lacs et de baies. Le canal 
du Beagle a environ 120 milles de long avec une largeur moyenne, 
largeur qui varie fort peu, de 2 milles environ. Il est presque par- 
tout si parfaitement droit, que la vue, bornée de chaque côté par 
une ligne de montagnes, se perd dans la distance. Ce canal tra- 
verse la partie méridionale de la Terre de Feu, dans la direction 
de l’est à l’ouest ; vers le milieu un canal irrégulier, nommé le 
détroit de Ponsonby, vient le rejoindre en formant un angle droit 
avec lui. C’est là que demeurent la tribu et la famille de Jemmy 
Button. 

19 janvier. — Trois baleinières et la yole, montées par vingt-huit 
hommes, partent sous le commandement du capitaine Fitz-Roy. 
Dans l'après-midi, nous pénétrons dans l'embouchure orientale du 
canal, et, peu après, nous trouvons une charmante petite baie ca- 
chée par quelques îlots qui l’environnent. C’est 14 que nous dressons 
nos tentes ct que nous allumons nos feux. Rien de plus délicieux 
que cette scène. L’eau de la petite baie, polie comme un miroir, 
les branches d’arbre pendant par-dessus les bords des rochers, les 
bateaux à l’ancre, les tentes soutenues sur les rames, la fumée s’éle- 
vant en flocons au-dessus de la forêt qui remplit la vallée, tout est 
empreint du calme le plus parfait. Le lendemain 20, notre flottille 
glisse tranquillement sur l’eau du canal et nous entrons dans un 
district plus habité. Un fort petit nombre de ces indigènes, aucun 
d'eux peut-être, n’avait encore vu un homme blanc; dans tous les 
cas, il est impossible de peindre l’étonnement qu'ils ressentirent à 


VOYAGE A L'INTÉRIEUR. CET 


la vue de nos bateaux. De toutes parts brûlaient des feux (d’où le 
nom de Terre de Feu) et pour attirer notre attention et pour ré- 
pandre au loin la nouvelle d’un événement extraordinaire. Quel- 
ques indigènes nous suivirent pendant plusieurs milles en courant 
le long de la côte. Je n’oublierai jamais quelle impression me causa 
l'aspect d’un de ces groupes de sauvages : quatre ou cing hommes 
apparurent tout A coup au sommet d’un rocher qui surplombait 
l’eau ; absolument nus, leurs longs cheveux épars, ils tenaient de 
grossiers bâtons à la main ; ils sautaient sur le sol, ils jetaient les 
bras en l’air en faisant les contorsions les plus grotesques et en 
poussant les hurlements les plus épouvantables. 

Vers l'heure du diner, nous débarquons au milieu d’une troupe 
de Fuégiens. Tout d'abord ils montrent des dispositions hostiles, 
car ils gardent leur fronde à la main jusqu’à ce que le capitaine 
Fitz-Roy fasse avancer son bateau, on laissant les autres en arrière. 
Mais bientôt nous devenons bons amis; nous leur faisons quelques 
présents, et rien ne leur plait tant qu’un ruban rouge que nous leur 
attachons autour de la tête. Ils aiment notre biscuit ; mais l’un des 
sauvages touche du bout du doigt de la viande conservée que 
j'étais en train de manger et, sentant que celte substance est molle 
et froide, il montre autant de dégoût que j'aurais pu en ressentir 
pour un morceau de baleine pourrie. Jemmy se montre tout hon- 
teux de ses compatriotes et déclare que sa tribu à lui est toute dif- 
férente ; il se trompait terriblement, ie pauvre garçon. Il est aussi 
aisé de plaire à ces sauvages qu'il est difficile de les satisfaire, 
Jeunes et vieux, hommes et enfants, ne cessent de répéter le mot 
yammerschooner, qui signifie « donnez-moi s. Après avoir indiqué 
l’un après l’autre presque tous les objets, même les boutons de 
nos habits, en répétant leur mot favori sur tous les tons possibles, 
ils finissent par l’employer en lui donnant un sens neutre et s’en 
vont répétant : Yammerschooner / Après avoir yammerschoonéré 
avec passion, mais en vain, pour tout ce qu'ils apercoivent, ils ont 
recours à un simple artifice et ils indiquent leurs femmes et leurs 
enfants, comme s'ils voulaient dire : « Si vous ne voulez pas me 
donner à moi ce que je vous demande, vous ne le refuserez certes 
pas à ceux-là. » 

Nous essayons en vain, le soir venu, de trouver une anse inhabitée, 
et nous nous voyons enfin obligés de bivouaquer à peu de distance 
d'une troupe d’indigènes. Trés-inoffensifs pendant qu'ils sont en 
petit nombre, ils sont, le lendemain matin, 21, rejoints par de nou- 


236 LA TERRE DE FEU. 


veaux venus, et nous remarquons des symptômes d’hostilité qui 
nous font craindre d’avoir à entamer la lutte. Un Européen a de 
grands désavantages quand il se trouve en présence de sauvages 
qui n’ont pas la moindre idée de la puissance des armes à feu. Le 
mouvement même qu'il est obligé de faire pour épauler son fusil le 
rend, aux yeux du sauvage, de beaucoup inférieur à un homme 
armé d'un arc et de flèches, d’une lance ou même d’une fronde. 
Il est presque impossible, d’ailleurs, de leur prouver notre supé- 
riorité, si ce n’est en frappant un coup mortel. Tout comme les 
bêtes sauvages, ils ne paraissent pas s’inquiéter du nombre ; car 
tout individu, s’il est attaqué, essaye, au lieu de se retirer, de 
vous casser la tête avec une pierre, aussi certainement qu'un tigre 
essayerait de vous mettre en pièces dans des circonstances analo- 
gues. Une fois, le capitaine Fitz-Roy, pressé de trop près, voulut 
effrayer une troupe de ces sauvages; il commença par tirer son 
sabre pour les en menacer; ils ne firent qu’en rire. Il déchargea 
alors, par deux fois, son pistolet à peu de distance de la tête 
d’un indigène. Cet homme parut fort étonné et se frotta la tête 
avec soin; puis il se mit à parler avec ses compagnons avec la plus 
grande vivacité, mais il ne pensa pas à s'enfuir. Il est fort difficile 
de nous mettre à la place de ces sauvages et de comprendre le 
mobile de leurs actions. Dans le cas que je viens de relater, ce 
Fuégien n’avait certainement pas pu s’imaginer ce que pouvait 
être le bruit d’une arme à feu déchargée si près de ses oreilles. Pen- 
dant une seconde peut-être, ne se rendant pas bien compte de ce 
qui venait de se passer, ne sachant si c’était un bruit ou un coup, il 
se frotta tout naturellement la tête. De même aussi quand un 
sauvage voit un objet frappé par une balle, il doit se passer quel- 
que temps avant qu'il puisse comprendre quelle est la cause de cet 
effet; le fait d’un corps devenant invisible en vertu de sa vélocité 
doit, en outre, être pour lui une idée absolument incompréhen- 
sible. La force excessive d’une balle qui la fait pénétrer dans un 
corps dur sans le déchirer, peut d’ailleurs porter le sauvage à croire 
que cette balle n’a pas la moindre force. Je crois très-certainement 
que bien des sauvages, tels que ceux qui habitent la Terre de Feu, 
ont vu beaucoup d'objets frappés par une balle, bien des animaux 
tués même, sans se rendre compte dé la puissance terrible du fusil. 

22 janvier. — Après avoir passé une nuit tranquille dans ce qui 
paraît former un territoire neutre entre la tribu de Jemmy et le 
peuple que nous avons vu hier, nous continuons notre agréable 


VOYAGE A L'INTÉRIEUR. 227 


voyage. Rien ne prouve plus clairement le degré d’hostilité qui 
règne entre les différentes tribus, que ces larges territoires neutres. 
Bien que Jemmy connût, à ne s'y pas tromper, la force de notre 
troupe, il lui répugnait beaucoup d’abord de débarquer au milieu 
de la tribu hostile si rapprochée de la sienne. 11 nous racontait 
souvent comment les sauvages Oens traversent les montagnes 
« quand la feuille est rouge » pour venir de la côte orientale de 
la Terre de Feu attaquer les indigènes de cette partie du pays. 
I] était fort curieux de l’observer quand il parlait ainsi, car alors 
ses yeux brillaient et son visage prenait une sauvage expression. 
A mesure que nous nous enfonçons dans le canal du Beagle, le 
paysage prend un aspect magnifique et tout particulier; mais une 
grande partie de l’effet d'ensemble nous échappe, parce que nous 
sommes placés trop bas pour voir la succession des chaînes de 
montagnes et que notre vue ne s'étend que sur la vallée. Les mon- 
tagnes atteignent ici environ 3 000 pieds de hauteur, et se termi- 
nent par des sommets aigus ou déchiquetés. Elles s'élèvent en pente 
ininterrompue depuis le bord de l’eau, et une sombre forêt les 
recouvre entièrement jusqu’à 1 400 ou 1 500 pieds de hauteur. Aussi 
loin que notre vue peut s'étendre, nous voyons la ligne parfaite- 
.ment horizontale à laquelle les arbres cessent de croître, ce qui 
constitue un spectacle fort curieux. Cette ligne ressemble abso- 
lument à celle que laisse la marée haute, quand elle dépose des 
plantes marines sur la côte. 

Nous passons la nuit auprès de la jonction du détroit de Pon- 
sonby avec le canal du Beagle. Une petite famille de Fuégiens, 
tranquilles et inoffensifs, habitent la petite anse où nous avons 
débarqué ; ils viennent bientôt nous rejoindre autour de notre 
feu. Nous étions tous bien vêtus, et, bien que nous fussions tout 
près du feu, nous étions loin d'avoir trop chaud ; cependant ces 
sauvages tout nus, beaucoup plus éloignés que nous du brasier, 
suaient à grosses gouttes, à notre grande surprise, je l'avoue. Quoi 
qu’il en soit, ils semblaient fort contents de se trouver près de 
nous, et ils reprirent en chœur le refrain d'une chanson de mate- 
lots ; mais ils étaient toujours un peu en retard, ce qui produisait 
un effet très-singulier. 

La nouvelle de notre arrivée s'était répandue pendant la nuit; 
aussi, le lendemain, 23, de bonne heure, arriva toute une troupe 
de Tekenika, tribu à laquelle appartenait Jemmy. Plusieurs avaient 
couru si vite qu'ils saignaient du nez, et ils parlaient avec tant 


998 LA TERRE DE FRU. 


de rapidité qu'ils finissaient par avoir la bouche pleine d’écume ; 
leur corps nu, tout peinturluré de noir, de blanc’ et de rouge, les 
faisait ressembler à autant de démons après une lutte violente. 
Nous partimes alors, accompagnés par douze canots contenant 
chacun quatre ou cinq indigènes, pour continuer notre navigation 
sur le détroit de Ponsonby, jusqu'à l’endroit où le pauvre Jemmy 
espérait trouver sa mère et ses parents. Il avait déjà appris la 
mort de son père; mais, comme il avait eu « un songe dans sa 
tate» à cet effet, cette nouvelle ne parut pas lui faire une grande 
impression, et ilse consolait en faisant à haute voix cette réflexion 
bien naturelle : « Moi pouvoir rien A cela.» Il ne put apprendre 
aucun détail relativement à cette mort, car ses parents évitaient 
d'en parler. | 

Jemmy se trouvait alors dans un district qu'il connaissait bien; 
aussi guida-t-il les bateaux jusqu'à une charmante petite anse fort 
tranquille, environnée d'ilots que les indigènes désignent tous par 
des noms différents. Nous y trouvâmes une famille appartenant à 
la tribu de Jemmy, mais non pas ses parents ; nous eûmes bientôt 
lié avec eux des relations d'amitié et, le soir, on envoya un canot 
avertir les frères et la mère de Jemmy de son arrivée. Quelques 
acres de bonne terre en pente, qui n'était pas recouverte, comme 
partout ailleurs, par de la tourbe ou par la forêt, entouraient cette 
anse, Le capitaine Fitz-Roy avait d’abord l'intention, comme je 
l'ai dit, de reconduire York Minster et Fuégia jusque dans leur 
tribu sur la côte occidentale ; mais ils exprimèrent le désir de 
rester ici, et l'endroit étant singulièrement favorable, le capitaine 
se décida à y établir tous nos Fuégiens, y compris Matthews le 
missionnaire. On passa cinq jours à leur construire trois grands 
wigwams, à débarquer leur bagage, à labourer deux jardins et à 
les ensemencer. 


1 La subslance employée pour cette peinture blanche est, quand elle est sèche, 
assez compacte, et a une faible gravité spécifique. Le professeur Ehrenberg l’a 
examinée ; il trouve (Kôn. Avad. der Wissensch., Berlin, fév. 1845) qu'elle est com- 
posée d’infusoires, soit quatorze polygasirica et quatre phytolitharia. 11 ajoute 
que ces infusoires habitent tous l’eau douce. C'est là un magnifique exemple des 
résultats que l’on peut obtenir au moyen des recherches mieroscopiques du pro- 
fesseur Ehrenberg, car Jemmy Button m’a affirmé que l’on recueillait toujours 
ce blanc dans le lit des torrents des montagnes. C'est, en outre, un fait frappant 
relativement à la distribution des infusoires, que toutes les espèces composant 
cette substance apportée de l'extrême pointe méridionale de la Terre de Feu 
appartiennent à des formes anciennes et connues. 


ETABLISSEMENT A WOOLLYA. 299 


Le lendemain de notre arrivée, le 24, les Fuégiens se présentent 
en foule; la mère et les frères de Jemmy arrivent aussi. Jemmy 
reconnaît à une distance prodigieuse la voix de stentor de l’un de 
ses frères. Leur première entrevue est moins intéressante que celle 
d’un cheval avec un de ses vieux compagnons qu'il retrouve dans 
un pré. Aucune démonstration d'affection ; ils se contentent de se 
regarder bien en face pendant quelque temps, et la mère retourne 
immédiatement voir s'il ne manque rien à son canot. York nous 
apprend, cependant, que la mère de Jemmy s'était montrés incon- 
solable de la perte de son fils et l’avait cherché partout, pensant 
qu'on l'avait peut-être débarqué après l'avoir emmené dans le 
bateau. Les femmes s'occupèrent beaucoup de Fuégia et eurent 
toutes sortes de bontés pour elle. Nous nous étions déjà aperçus 
que Jemmy avait presque oublié sa langue maternelle, et je crois 
qu'il devait être fort embarrassé en toutes circonstances, car il sa- 
vait fort peu d'anglais. Il était risible, mais on ne riait pas sans un 
certain sentiment de pitié, de l'entendre adresser la parole en an- 
glais à son frère sauvage, puis lui demander en espagnol (« no 
sabe ?») s’il ne le comprenait pas. 

Tout se passa tranquillement pendant les trois jours suivants, 
alors que l’on béchait le jardin et que l'on construisait les wigwams. 
Il y avait environ cent vingt indigènes réunis en cet endroit. Les 
femmes travaillaient avec ardeur, tandis que Jes hommes flânaient 
toute la journée sans cesser un seul instant de nous surveiller. Ils 
demandaient tout ce qu'ils voyaient, et volaient tout ce qu'ils pou- 
vaient. Nos danses et nos chants les amusaient beaucoup ; mais, 
ce qui les intéressait tout particulièrement, c'était de nous voir 
nous laver dans le ruisseau voisin. Le reste les intéressait peu, pas 
même nos bateaux. De tout ce qu'avait vu York pendant son 
absence, rien ne semble l'avoir plus étonné qu’une autruche près 
de Maldonado ; haletant, tant son étonnement était grand, il revint 
tout courant auprès de M. Bynoe avec lequel il se promenait : «Oh! 
monsieur Bynoe, oh! oiseau ressemble cheval!» Notre peau blanche 
surprenait sans doute beaucoup les indigènes, et, cependant, s'il 
faut en croire les récits de M. Low, le cuisinier nègre d’un bâti- 
ment pêcheur leur causa une surprise bien plus grande encore ; ils 
se démenaient tant autour de ce pauvre garçon qu'on ne put le 
décider à se rendre de nouveau à terre. Tout allait si bien que je 
n'hésitai pas, en compagnie de quelques officiers, à faire de lon- 
gues promenades sur les collines et dans les bois environnants. 


240 LA TERRE DE FEU. 


Le 27, cependant, toutes les femmes et tous les enfants dispa- 
rurent subilement. Cette disparition nous rendit d'autant plus 
inquiets que ni York ni Jemmy ne purent nous en apprendre la 
cause. Les uns pensaient que, la veille au soir, nous avions effrayé 
les sauvages en nettoyant et en déchargeant nos fusils ; les autres 
étaient d'avis que tout venait d'un vieux sauvage qui s'était sans 
doute cru insulté parce qu'une sentinelle lui avait défendu de 
passer ; il est vrai que le sauvage avait tranquillement craché à la 
figure de la sentinelle, puis avait démontré, par les gestes qu'il fit 
sur un de ses camarades endormi, qu'il aimerait à lui couper la 
tête et à le manger. Pour éviter le risque d'une bataille qui n’au- 
rait pas manqué d'être fatale à tant de sauvages, le capitaine Fitz- 
Roy pensa qu’il valait mieux aller passer la nuit dans une anse 
voisine. Matthews, avec son tranquille courage, si ordinaire chez 
lui, ce qui était d'autant plus remarquable qu’il ne semblait pas 
avoir un Caractère bien énergique, résolut de rester avec nos 
Fuégiens, qui disaient n'avoir rien à craindre pour eux-mêmes. 
Nous les laissames donc dans l'isolement pour passer 1a leur pre- 
miére nuit. | 

Le lendemain matin, 28, à notre retour, nous apprenons heureu- 
sement que la tranquillité la plus parfaite n’a pas cessé de régner ; 
à notre arrivée, les sauvages, montés dans leurs canots, s’occupaient 
à pêcher. Le capitaine Fitz-Roy se décide à renvoyer au vaisseau la 
yole et une des baleinières, et à aller, avec les deux autres bateaux, 
explorer les parties occidentales du canal du Beagle; il se propose 
de visiter à son retour l'établissement qu'il vient de fonder. Il 
prend sous son commandement direct un des bateaux, dans lequel 
il veut bien me permettre de l'accompagner, et il confie le com- 
mandement de l'autre à M. Hammond. Nous partons et, à notre 
grande surprise, il fait excessivement chaud, si chaud que nous en 
souffrons ; avec ce temps admirable, la vue que nous offre le canal 
est véritablement magnifique. Devant et derrière nous, nous voyons 
cette belle nappe d’eau encaissée par les montagnes se confondre 
avec l'horizon. La présence de plusieurs immenses baleines ! pro- 
jetant de l’eau dans différentes directions prouvait, à n’en pou- 


1 Un jour, au large de la côte orientale de la Terre de Feu, il nous fut donné 
d'assister à un magnifique spectacle. Plusieurs baleines immenses sautaient abso- 
lument hors de l’eau, à l’exception toutefois de leur queue. En retombant de 
côté, elles faisaient jaillir l’eau à une grande hauteur, et le bruit ressemblait à 
la bordée d’un vaisseau de guerre, 


LE CANAL DU BEAGLE. 241 


voir douter, que nous nous trouvions dans un bras de mer. J’eus 
l'occasion de voir deux de ces monstres, probablement un mâle et 
une femelle, se jouant à une portée de pierre de la côte recouverte 
d'arbres dont les branches venaient baigner dans l’eau. 

Nous continuons notre navigation jusqu'à la nuit, puis nous plan- 
tons nos tentes dans une crique fort tranquille. Nous étions 
fort heureux quand nous pouvions trouver un lit de cailloux pour 
y étendre nos couvertures. Les cailloux sont secs et prennent la 
forme du corps, les terrains tourbeux sont humides, le rocher est 
rugueux et dur, le sable se mêle à tous les aliments ; mais, quand 
on peut se bien envelopper de couvertures et trouver un bon lit de 
cailloux, on passe une nuit très-agréable. 

J'étais de garde jusqu’à une heure. Il y a dans ces scènes quel- 
que chose de bien solennel. En aucun autre instant on ne com- 
prend si bien dans quel coin éloigné du monde on se trouve. Tout 
tend à produire cet effet ; seul le ronflement des matelots sous les 
tentes, ou quelquefois le cri d’un oiseau de nuit, interrompt le 
silence de la nuit. Quelquefois aussi l’aboiement d’un chien qu'on 
entend à une grande distance, rappelle qu’on se trouve dans un 
pays habité par des sauvages. 

29 janvier. — Nous arrivons dans la matinée au point où le 
canal du Beagle se divise en deux bras, et nous pénétrons dans le 
bras septentrional. Le paysage devient encore plus imposant qu’il 
ne l'était auparavant. Les hautes montagnes qui le bordent au nord 
constituent l'axe granitique ou l'épine dorsale du pays; elles 
s'élèvent à une hauteur de 3000 à 4000 pieds, et un pic atteint la 
hauteur de 6 000 pieds. Un manteau de neiges éternelles, éblouis- 
santes de blancheur, recouvre le sommet de ces montagnes, et de 
nombreuses cascades, scintillant au travers des bois, viennent se 
déverser dans le canal. Dans bien des endroits, de magnifiques 
glaciers s'étendent sur le flanc de la montagne jusqu'au bord même 
de l’eau. Il est impossible d'imaginer rien de plus beau que lad- 
mirable couleur bleue de ces glaciers, surtout à cause du con- 
traste frappant qui existe entre eux et le blanc mat de la neige 
qui les domine. Les fragments qui se détachent constamment de 
ces glaciers flottaient de toutes parts, et le canal avec ses mon- 
tagnes de glace ressemblait, sur l’espace d’un mille, à une mer 
polaire en miniature. Nous avions échoué les bateaux sur la côte 
pour diner tranquillement ; nous ne nous lassions pas d’ad- 
mirer une falaise perpendiculaire de glace située à environ un 


16 


242 LA TERRE DE FEU. 


demi-mille devant nous, tout en désirant en voir tomber quelques 

fragments. Tout à cuup une masse se détacha avec un bruit ter- 
rible, et nous vimes immédiatement une vague énorme 8e diriger 
vers nous. Les matelots s’élancérent vers les embarcations, car il 
était évident qu'elles couraient grand risque d'être mises en 
pièces. Un de nos hommes put saisir l'avant des bateaux au moment 
où la vague venait se briser sur eux ; il fut renversé et roulé par la 
vague, mais ne fut pas blessé ; les bateaux talonnèrent trois fois sans 
éprouver aucune avarie. Ce fut très-heureux pour nous, car nous 
nous trouvions à 100 milles (161 kilomètres) du Beagle, et nous 
serions restés sans provisions ni armes à feu. J’avais observé précé- 
demment que quelques gros fragments de rochers avaient été 
récemment déplacés, mais je n’ai pu m’expliquer ce déplacement 
qu’aprés avoir vu cette vague. Un des côtés de la crique où nous 
nous trouvions était formé par un éperon de micaschiste ; le fond, 
par une falaise de glace ayant environ 40 pieds de haut; et l’autre 
côté, par un promontoire de 50 pieds de haut, promontoire com- 
posé d’immenses fragments roulés de granit et de micaschiste, sur 
lequel croissaient de vieux arbres. Ce promontoire était évidem- 
ment une moraine entassée à une époque où le glacier avait des 
dimensions plus considérables. 

Arrivés à l’embouchure occidentale du bras septentrional du 
canal du Beagle, nous naviguons par un temps horrible au milieu 
de plusieurs îles inconnues et toutes désertes; nous ne rencontrons, 
en effet, aucun indigène. La côte est presque partout si escarpée 
qu'il nous faut faire bien des milles avant de trouver un espace 
assez grand pour planter nos deux tentes; il nous faut même une 
fois passer la nuit sur un bloc de rocher entouré de plantes ma- 
rines en putréfaction, et à la marée haute nous sommes obligés de 
transporter nos couvertures sur un endroit plus élevé, car l’eau 
nous gagne. Le point extrême de notre voyage vers l'ouest est 
Vile Stewart, et nous nous trouvons alors à environ 130 milles 
(240 kilomètres) du Beagle. Pour revenir, nous suivons le bras 
méridional du canal et nous arrivons sans accident au détroit de 
Ponsonby. . 

6 févrter. — Nous arrivons à Woollya. Matthews se plaint si vive- 
ment de la conduite des Fuégiens que le capitaine Fitz-Roy se 
décide à le ramener à bord du Beagle; plus tard nous l'avons laissé 
à la Nouvelle-Zélande, où son frère était missionnaire. Dès le mo- 
ment de notre départ, les indigènes avaient commencé à le dépouil- 


RETOUR AU BRAGLE,. 945 


ler de tout ce qu'il possédait; de nouvelles troupes de Fuégiens 
arrivaient constamment. York et Jemmy avaient perdu bien des 
choses et Matthews presque tout ce qu’il n’avait pas eu la précau- 
tion d’enterrer. Les indigènes semblaient avoir cassé ou déchiré 
tout ce qu’ils avaient pris et s’en être partagé les morceaux. Mat- 
thews était harassé de fatigue ; nuit et jour les indigènes l’entou- 
raient et faisaient, pour l'empêcher de dormir, un bruit incessant 
autour de sa tête, Un jour, il ordonna à un vieillard de quitter son 
wigwam; mais celui-ci revint immédiatement une grosse pierre 
à la main. Un autre jour, une troupe entière vint armée de 
pierres et de bâtons et Matthews fut obligé de les apaiser à force 
de présents. D’autres, enfin, voulurent le dépouiller de ses véte- 
ments et l’épiler complétement. Nous arrivions, je crois, juste à 
temps pour lui sauver la vie. Les parents de Jemmy avaient été assez 
vains et assez fous pour montrer à des étrangers tout ce qu'ils 
avaient acquis et pour leur dire comment ils se l’étaient procuré. 
Il était bien triste d’avoir à laisser nos trois Fuégiens au milieu de 
leurs sauvages compatriotes, mais ils ne ressentaient aucune 
crainte, et cette pensée était pour nous une grande consolation. 
York, homme fort et résolu, était à peu près sûr de sortir sain et 
sauf, ainsi que sa femme Fuégia, des piéges qu’on pouvait lui 
tendre. Le pauvre Jemmy semblait désolé et eût été, je crois, fort 
heureux alors de revenir avec nous, Son frère lui avait volé bien 
des choses, et pour employer ses propres paroles : «Comment appe- 
lez-vous cela? » il se moquait de ses compatriotes : « Ils ne savent 
rien, » disait-il, et, contrairement à toutes ses habitudes d’autre- 
fois, il les traitait d’abominables coquins. Bien qu'ils n’aient 
passé que trois ans avec des hommes civilisés, nos trois Fuégiens 
auraient été heureux, je n’en doute pas, de conserver leurs nou- 
velles habitudes, mais c'était 14 chose absolument impossible. Je 
crains même beaucoup que leur visite en Europe ne leur ait pas 
été fort utile. 

Dans la soirée, nous mettons à la voile pour regagner le Beagle, 
non pas cette fois par le canal, mais en contournant la côte méri- 
dionale. Nos bateaux étaient très-chargés, la mer fort houleuse; 
aussi le passage ne manqua pas que de présenter quelques dangers. 
Le 7, dans la soirée, nous remontions à bord de notre vaisseau 
après une absence de vingt jours, et, pendant ce temps, nous avions 
fait 300 milles (480 kilomètres) en bateaux découverts. Le 14, le 
Capitaine Fitz-Roy alla rendre visite 4 nos Fuégiens ; il les trouva 


244 LA TERRE DE FEU. 


bien portants; ils n’avaient perdu que quelques articles depuis 
notre dernière visite. 


A la fin du mois de février de l’année suivante (1834), le Beagle 
jeta l’ancre dans une charmante petite baie, à l’entrée orientale 
du canal du Beagle. Le capitaine Fitz-Roy se décida à essayer 
d'éviter un grand détour en faisant passer son bâtiment par la 
même route qu’avaient suivie les bateaux l’année précédente pour 
se rendre à Woollya. C’était une manœuvre hardie avec les vents 
d’ouest qui soufflaient alors, mais elle fut couronnée de succès. 
Nous ne vimes pas beaucoup d’indigénes jusque dans les environs 
du détroit de Ponsonby, mais là dix ou douze canots nous suivi- 
rent. Les Fuégiens ne comprenaient pas du tout la raison des bor- 
dées que nous courions, et au lieu de nous rencontrer 4 chaque 
bordée, ils essayaient en vain de suivre nos zigzags. Je n’observai 
pas sans intérét que la certitude de n’avoir absolument rien a 
craindre des sauvages modifie singulièrement les rapports que 
l’on a avec eux. L’année précédente, alors que nous n'avions que 
nos légères embarcations, j'en étais arrivé à hair jusqu’au son 
de leur voix, tant ils nous causaient d’ennui. Le seul mot que 
nous entendissions alors était yammerschooner. Nous entrions 
dans quelque baie retirée, où nous espérions passer une nuit 
tranquille, lorsque tout à coup ce mot odieux résonnait à nos 
oreilles, venant de quelque coin obscur que nous n’avions pas 
aperçu; puis un signal de feu s’élevait pour répandre au loin la 
nouvelle de notre passage. En quittant chaque endroit, nous nous 
félicitions mutuellement et nous nous disions : « Grâce au ciel, 
nous avons enfin laissé ces sauvages en arrière ! » Un cri perçant, 
venant d’une distance prodigieuse, arrivait tout à coup jusqu’à nous, 
cri dans lequel nous pouvions clairement distinguer l’odieux yammer- 
schooner. Aujourd'hui, au contraire, plus il y avait de Fuégiens et 
plus on s’amusait. Hommes civilisés et sauvages, tout le monde riait, 
se regardait, s’étonnait. Nous les prenions en pitié parce qu'ils 
nous donnaient de bons poissons, d'excellents crabes en échange de 
chiffons, etc. ; eux saisissaient l’occasion si rare que leur procu- 
raient des gens assez fous pour échanger des ornements aussi splen- 
dides pour un bon souper. Le sourire de satisfaction avec lequel 
une jeune femme à la figure peinte en noir attachait avec des 
joncs plusieurs morceaux d’étoffe écarlate autour de sa tête ne 
laissait pas que de nous amuser beaucoup. Son mari, qui jouissait 


LES FUÉGIENS. 248 


du privilége universel dans ce pays d’avoir deux femmes, devint 
certainement jaloux de nos attentions pour la plus jeune; aussi, 
aprés une courte consultation avec ses beautés nues, leur ordonna- 
t-il de faire force de rames pour s’éloigner. 

La plupart des Fuégiens ont trés-certainement des notions 
d’échange. Je donnai à un homme un gros clou, présent très- 
considérable dans ce pays, sans lui rien demander en échange ; 
mais il choisit immédiatement deux poissons qu’il me tendit au 
bout de sa lance. Siun présent destiné à un canot tombait auprès 
d’un autre, on le remettait immédiatement à son légitime posses- 
seur. Le jeune Fuégien que M. Low avait à bord se mettait dans la 
plus violente colère quand on l’appelait menteur, ce qui prouve 
qu’il comprenait parfaitement la portée du reproche qu’on lui fai- 
sait. Cette fois, comme dans toutes les autres occasions, nous avons 
éprouvé une grande surprise de ce que les sauvages ne faisaient 
que peu d'attention, ou n’en faisaient même pas du tout, à bien 
des choses dont ils devaient comprendre l’utilité. Les circonstances 
toutes simples, telles que la beauté du drap écarlate ou celle des 
verroteries bleues, l’absence de femmes parmi nous, le soin que 
nous mettions à nous laver, excitaient leur admiration beaucoup plus 
qu'un objet grandiose ou compliqué, notre vaisseau, par exemple. 
Bougainville a parfaitement remarqué, à propos de ces peuples, 
qu'ils traitent « les chefs-d’ceuvre de l’industrie humaine comme 
ils traitent les lois de la nature et ses phénomènes ». 

Le 5 mars, nous jetons l’ancre dans la baie de Woollya, mais 
nous n’y voyons personne. Cela nous alarme d’autant plus que 
nous croyons comprendre, aux gestes des indigénes du détroit de 
Ponsonby, qu’il y a eu bataille; nous avons appris plus tard, en 
effet, que les terribles Oens avaient fait une incursion. Bientôt 
cependant un petit canot, portant un petit drapeau à la proue, 
s’approcha de nous et nous voyons que l’un des hommes qui le 
montent se lave le visage à grande eau pour enlever toute trace 
de peinture. Cet homme, c’est notre pauvre Jemmy, aujourd'hui 
un sauvage maigre, hagard, à la chevelure en désordre et tout nu, 
sauf un morceau de couverture autour de la taille. Nous ne le 
reconnaissons que quand il est tout près de nous, car il est tout 
honteux et tourne le dos au vaisseau. Nous l’avions laissé gras, 
propre, bien habillé; jamais je n’ai vu changement aussi com- 
plet et aussi triste. Mais, dès qu’il est habillé, dès que le premier 
trouble a disparu, il redevient ce qu’il était. 1] dine avec le capi- 


346 LA TERRE NE PEU. 


faine Fitz-Roy et mange aussi proprement qu’autrefois. I] nous 
dit qu'il a ¢rop, il voulait dire assez à manger, qu'il ne souffre pas 
du froid, que ses parents sont de fort braves gens et qu'il ne dé- 
sire pas retourner en Angleterre. Dans la soirée, nous découvrons 
la cause de ce grand changement dans les idées de Jemmy : sa 
jeune et jolie femme arrive sur le vaisseau. Toujours reconnais- 
sant, il avait apporté deux magnifiques peaux de loutre pour ses 
meilleurs amis et des pointes de lance ainsi que des flèches fabri- 
quées par lui-même pour le capilaine, Il nous dit qu’il a construit 
lui-même son canot et se vante de pouvoir parler un peu sa langue 
maternelle! Mais, fait fort singulier, il paraît avoir enseigné quel- 
ques mots d'anglais à toute sa tribu. Jemmy avait perdu tout ce 
que nous lui avions laissé. I] nous raconta que York Minster avait 
construit un grand canot et que, accompagné de sa femme Fué- 
gia', il était retourné depuis plusieurs mois dans son pays. ll avait 
pris congé de Jemmy par un grand acte de trahison : il lui avait 
persuadé, ainsi qu’à sa mère, de venir avec lui dans son pays, puis 
une belle nuit il l'avait abandonné en lui enlevant tout ce qu'il 
possédait. 

Jemmy alla coucher à terre, mais il revint le lendemain matin 
et resta à bord jusqu'au moment où le vaisseau mit à la voile, ce 
qui effraya sa femme, qui ne cessa de crier jusqu’à ce qu’il fût re- 
venu dans son canot. Il partait chargé d’une foule d'objets ayant 
une grande valeur pour lui, Tous nous ressentions quelque cha- 
grin en pensant que nous lui serrions la main pour la dernière 
fois. Je ne doute pas actuellement qu’il ne soit aussi heureux, plus 
heureux peut-être, que s'il n'avait jamais quitté son pays. Chacun 
doit sincèrement désirer que le noble espoir du capitaine Fitz-Roy 
se réalise et qu’en reconnaissance des nombreux sacrifices qu'il a 
faits pour ces Fuégiens, quelque matelot naufragé recoive aide et 
protection des descendants de Jemmy Button et de sa tribu. Dès que 
Jemmy eut touché le sol, il alluma un feu en signe de dernier adieu 
tandis que notre vaisseau poursuivait sa route vers la haute mer. 


La parfaite égalité qui règne chez les individus composant les 


1 Le capitaine Sulivan, qui, depuis son voyage dans le Beagle, a habité les 
îles Falkland, a appris d’un baleinier, en 1842 (?), que, dans la partie occidentale 
du détroit de Magellan, il fut tout étonné de recevoir à son bord une femme 
indigène qui parlait un pen d'anglais. C'était sans doute Fuégia Basket. Fille 
passa plusieurs jours à bord, menant, je le crains, une vie assez dissolue. 


LES FUEGIENS. 247 


tribus fuégiennes retardera pendant longtemps leur civilisation. 
Ii en est, pour les races humaines, de même que pour les animaux 
que leur instinct pousse à vivre en société ; ils sont plus propres au 
progrès s’ils obéissent à un chef. Que ce soit une cause ou un effet, 
les peuples les plus civilisés ont toujours le gouvernement le plus 
artificiel. Les habitants d’Otahiti, par exemple, étaient gouvernés 
par des rois héréditaires à l’époque de leur découverte et ils 
avaient atteint un bien plus haut degré de civilisation qu’une 
autre branche du même peuple, les Nouveaux-Zélandais, qui, 
bien qu'ayant fait de grands progrès parce qu'ils avaient été forcés 
de s'occuper d'agriculture, étaient républicains dans le sens le 
plus absolu du terme. Il semble impossible que l’état politique de 
la Terre de Feu puisse s'améliorer tant qu’il n’aura pas surgi un 
chef quelconque, armé d’un pouvoir suffisant pour assurer la pos- 
session des progrès acquis, la domination des animaux, par exemple. 
Actuellement, si on donne une pièce d’étoffe à l'un d’eux, il la 
déchire en morceaux et chacun en a sa part; aucun individu ne 
peut devenir plus riche que son voisin. D'un autre côté, il est diffi- 
cile qu’un chef surgisse tant que ces peuplades n’auront pas acquis 
l’idée de la propriété, idée qui lui permettra de manifester sa supé- 
riorité et d'accroître sa puissance. 

Je crois que l’homme, dans cette partie extrême de l’Amérique 
du Sud, est plus dégradé que partout ailleurs dans le monde. 
Comparées aux Fuégiens, les deux races d’insulaires de la mer du 
Sud qui habitent le Pacifique sont civilisées. L’Esquimau, dans sa 
hutte souterraine, jouit de quelques-uns des conforts de la vie, et, 
lorsqu'il est dans son canot, il montre une grande habileté. Quel- 
ques-unes des tribus de l'Afrique méridionale qui se nourrissent 
de racines et qui vivent au milieu de plaines sauvages et arides 
sont, sans doute, fort misérables. L’Australien se rapproche du 
. Fuégien par la simplicité des arts de la vie; il peut cependant se 
vanter de son boomerang, de sa lance, de son bâton de jet, de sa 
manière de monter aux arbres, des ruses qu’il emploie pour chas- 
ser les animaux sauvages. Bien que l’Australien soit supérieur au 
Fuégien sous le rapport des progrès accomplis, il ne s’ensuit en 
aucune facon qu'il lui soit supérieur aussi en capacité mentale. Je 
croirais, au contraire, d’après ce que j'ai vu des Fuégiens à bord 
du Beagle et d’après ce que j'ai lu sur les Australiens, que le con- 
traire approche plus de la vérité. 


CHAPITRE XI 


Détroit de Magellan.— Port-Famine. — Ascension du mont Tarn. — Foréts. — 
Champignons comestibles. — Zoologie. — Immense plante marine. — Départ 
de la Terre de Feu. — Climat. — Arbres fruitiers et productions des côtes 
méridionales. — Hauteur de la ligne des neïges éternelles sur la Cordillère.— 
Descente des glaciers vers la mer. — Formalion des montagnes de glace. — 
Charriage des blocs de rocher. — Climat et productions des Îles antarctiques. 
— Conservation des cadavres gelés. — Récapitulation. 


Détroit de Magellan. — Climat des côtes méridionales. 


Pendant la seconde quinzaine du mois de mai 1834, nous péné- 
trons pour la seconde fois dans l'embouchure orientale du détroit 
de Magellan. Le pays, des deux côtés de cette partie du détroit, 
consiste en plaines à peu près de niveau, ressemblant à celles de la 
Patagonie. On peut considérer le cap Negro, qui se trouve un peu 
à l’intérieur de la seconde partie plus étroite, comme le point où 
la terre commence à prendre les caractères distinctifs de la Terre 
de Feu. Sur Ja côte orientale, au sud du détroit, un paysage res- 
semblant exactement à un parc relie aussi ces deux pays, dont les 
caractères sont presque absolument opposés les uns aux autres, à 
tel point qu'on reste absolument étonné de remarquer un change- 
ment si complet de paysage dans un espace de 20 milles. Si nous 
examinons une distance un peu plus considérable, soit environ 
60 milles, entre Port-Famine et la baie de Gregory, par exemple, la 
différence est encore plus étonnante. A Pori-Famine on trouve des 
montagnes arrondies recouvertes de forêts impénétrables, presque 
toujours noyées de pluie, amenée par unesuccession ininterrompue 
de tempêtes; au cap Gregory, au contraire, un magnifique ciel 
bleu, une atmosphère fort claire, s'étend au-dessus de plaines sèches 
et stériles. Les courants atmosphériques, bien que rapides, turbu- 


1 Les brises du sud-ouest sont ordinairement fort sèches. Le 29 janvier, à 
l'ancre au large du cap Gregory, terrible tempête de l’ouest par sud, ciel clair avec 
quelques cumuli ; température, 57° F. (130,8 c.); condensation de la rosée, 869 F. 
(29,2 c.); différence, 21° F. (110,6 c.’. Le 15 janvier, au port Saint-Julian, daus la 


LES PATAGONS. 249 


lents, bien que ne semblant resserrés par aucune barrière, paraissent 
cependant suivre une voie régulièrement déterminée, tout comme 
une rivière dans son lit. 

Pendant notre visite précédente (en janvier), nous avions eu une 
entrevue au cap Gregory avec les fameux géants patagons, qui 
nous reçurent fort cordialement. Leurs grands manteaux en peau 
de guanaco, leurs longs cheveux flottants, leur aspect général, les 
font paraître plus grands qu’ils ne le sont réellement. Ils ont 6 pieds 
en moyenne ; quelques-uns sont plus grands; d’autres, mais en fort 
petit nombre, sont plus petits; les femmes sont aussi fort grandes ; 
c'est en somme la plus grande race que j’aie jamais vue. Leurs 
traits ressemblent beaucoup à ceux des Indiens que j'avais vus dans le 
nord avec Rosas ; ils ont toutefois un aspect plus sauvage et plus for- 
midable ; ils se peignent le visage avec du rouge et du noir, et l’un 
d'eux était couvert de lignes et de points blancs comme un Fué- 
gien. Le capitaine Fitz-Roy offrit d'en emmener trois à bord du 
Beagle, et tous semblaient désireux de venir. Aussi se passa-t-il 
quelque temps avant que nous pussions quitter la côte; nous 
arrivames enfin à bord avec nos trois géants, qui dinérent avec le 
capitaine et qui se conduisirent comme de véritables gentlemen ; ils 
savaient se servir des couteaux, des fourchettes et des cuillers; le 
sucre leur plut tout particulièrement. Cette tribu a eu si souvent 
l’occasion de communiquer avec les baleiniers, que la plupart des in- 
dividus qui la composent savent un peu d’anglais et d'espagnol ; ils 
sont à demi civilisés et leur démoralisation est proportionnelle à 
leur civilisation. | 

Le lendemain matin, une forte escouade se rendit à terre pour 
leur acheter des peaux et des plumes d’autruche ; ils refusèrent les 
armes à feu, mais demandèrent principalement du tabac, beau- 
coup plus que des haches ou des outils. La population entière des 
toldos, hommes, femmes et enfants, se rangea sur une élévation 
de terrain. Cela constituait un spectacle fort intéressant et il était 
impossible de ne pas se sentir pris d'affection pour les prétendus 
géants, tant ils étaients confiants, tant ils avaient l'humeur facile ; 
ils nous demandèrent de revenir les visiter. Ils semblent aimer à 


matinée, vents légers et beaucoup de pluie, suivis par un coup de vent très-violent 
avec pluie; se change en violente tempête avec gros cumuli ; le temps s’éclaircit ; 
il vente très-fort du sud-sud-ouest. Température, 60° F. (150,5 c.); condensation 
de la rosée, 42e F. (59,5 0.) ; différence, 18° F. (10° c.). 


950 LA TERRE DE FEU. 


avoir avec oux quelques Européens, et la vieille Maria, une des 
femmes les plus influentes de la tribu, pria une fois M. Low de per- 
mettre à un de ses matelots de rester avec eux. Ils passent ici la 
plus grande partie de l’année ; cependant, en été, ils vont chasser 
au pied de la Cordillère, et quelquefois ils remontent vers le nord 
jusqu’au rio Negro, qui se trouve à une distance de 750 milles 
(4200 kilomètres). Ils possèdent un grand nombre de chevaux; 
chaque homme, selon M. Low, en a cing ou six, et même toutes 
les femmes et tous les enfants possèdent chacun le sien. Au temps 
de Sarmiento (1580), ces Indiens étaient armés d’arcs et de flèches, 
qui ont depuis longtemps disparu ; ils possédaient alors aussi quel- 
ques chevaux. C’est là un fait curieux, qui prouve avec quelle rapi- 
dité les chevaux se sont multipliés dans l’Amérique du Sud. On 
débarqua les premiers chevaux à Buenos Ayres en 4537; cette colo- 
nie fut abandonnée pendant quelque temps et les chevaux reprirent 
Ja vie sauvage! ; et en 1580, seulement quarante-trois ans après, 
on les trouve déjà sur les côtes du détroit de Magellan! M. Low 
m’apprend qu'une tribu voisine d’Indiens, qui, jusqu’à présent, n’a 
pas employé le cheval, commence à connaître cet animal et à l’ap- 
précier; la tribu qui habite les environs de la baie de Gregory 
lui donne ses vieux chevaux et envoie, chaque hiver, quelques-uns 
de ses homines les plushabiles pour les aider dans leurs chasses. 
4% juin, — Nous jetons l'ancre dans la baie magnifique où se 
trouve Port-Famine. C'est le commencement de l'hiver et jamais 
je n’ai vu paysage plus triste et plus sombre. Les forêts, au feuil- 
lage si foncé qu’elles paraissent presques noires, à moitié blanchies 
par la neige qui les recouvre, n'apparaissent qu’indistinctes à tra- 
vers une atmosphère brumeuse et froide. Fort heureusement 
pour nous il fait un temps magnifique deux jours de suite. Un 
da ces jours-là, le mont Sarmiento, montagne assez éloignée 
et s’élevant à 6800 pieds, présente un magnifique spectacle. Une 
des choses qui m’ont le plus surpris à la Terre de Feu, c'est la 
petite élévation apparente de montagnes qui sont réellement 
fort élevées. Je crois que cette illusion provient d’une cause que 
l'on ne soupconnerait pas tout d'abord, c’est-à-dire que la masse 
entière, du bord de l’eau au sommet, se présente à la vue, Je 
me rappelle avoir vu une montagne sur les bords du canal du 
Beagle ; en cet endroit, la vue embrassait d’un seul coup d’ceil la 


1 Rengger, Nalur. der Sdugethiere von Paraguay, 8. 384. 


BORT-FAMINE. sui 


montagne entière de la base au sommet ; puis j’ai revu la même 
montagne, mais du détroit de Ponsonby, et cette fois elle domi- 
nait d’autres chaînes ; or elle me parut infiniment plus haute, les 
chaînes intermédiaires me permettant de mieux apprécier sa 
hauteur. 

Avant d'arriver à Port-Famine, nous voyons deux hommes cou- 
rir le long de la côte tout en hélant notre bâtiment. On envoie un 
canot pour les recueillir. Ge sont deux- marins qui ont déserté un 
baleinier et qui ont été vivre avec les Patagons. Ces Indiens les 
ont traités avec leur bienveillance ordinaire. Séparés d'eux par 
accident, ils se rendaient à Port-Famine dans l'espoir d’y trouver 
un bâtiment quelconque. Je ne doute, en aucune façon, que ce ne 
soient d’abominables vagabonds, mais jamais je n’ai vu hommes 
paraissant plus misérables. Depuis quelques jours, ils n'avaient 
pour toute nourriture que quelques moules et des baies sauvages; 
leurs vêtements, véritables baillons, étaient en outre brûlés en 
plusieurs endroits parce qu'ils avaient couché trop près de leur 
feu, Depuis quelque temps ils étaient exposés nuit et jour, sans 
aucun abri, à la pluie, à la grêle et à la neige, et cependant ils se 
portaient parfaitement bien. 

Pendant notre séjour à Port-Famine, les Fuégiens vinrent nous 
tourmenter par deux fois. Nous avions débarqué une assez grande 
quantité d'instruments et de vêtements ; nous avions aussi quel- 
ques hommes à terre ; le capitaine crut donc devoir tenir les sau- 
vages à distance. La première fois on tira quelques coups à boulet 
alors qu'ils se trouvaient encore fort loin, mais de façon à ne pas 
les atteindre, Rien de plus comique que d'observer avec un téle- 
scope en ce moment la conduite des Indiens. Chaque fois que le bou- 
let frappait l'eau, ils ramassaient des pierres pour les lancer contre 
le vaisseau, qui se trouvait à environ 4 mille et demi de distance! 
Puis on mit en mer une chaloupe avec ordre d'aller faire quelques 
décharges de mousqueterie dans leur voisinage. Les Fuégiens se. 
cachèrent derrière les arbres et, après chaque coup de feu, ils 
lançaient leurs flèches ; mais ces flèches ne pouvaient atteindre la 
chaloupe, et l'officier qui la commandait le leur fit remarquer en 
riant, Les Fuégiens devinrent alors fous de colère ; ils secouèrent 
leurs manteaux avec rage, mais ils s’aperçurent bientôt que les 
balles frappaient les arbres au-dessus de leur tête et ils se sauvà- 
rent; depuis ce jour ils nous laissèrent en paix et n’essayèrent pas 
de se rapprocher de nous. En ce méme endroit, durant le précé- 


352 LA TERRE DE FEU. 


dent voyage du Beagle, les sauvages avaient été fort désagréables ; 
pour les effrayer on lança une fusée au-dessus de leurs wigwams ; 
cela réussit parfaitement et un des officiers me raconta quel con- 
traste étonnant s’était produit entre l’immense clameur, mêlée 
d’aboiements de chiens, qui avait éclaté au moment où la fusée 
petillait dans l’air, et le profond silence qui se fit une ou deux 
minutes aprés. Le lendemain matin, il n’y avait plus un seul Fué- 
gien dans le voisinage. 

Pendant notre séjour au mois de février, je partis un matin à 
quatre heures pour faire l’ascension du mont Tarn, qui atteint 
2600 pieds de hauteur et est le point culminant du voisinage. 
Nous allons en bateau jusqu’au pied de la montagne, nous n’avions 
malheureusement pas choisi l’endroit le plus favorable à l’ascen- 
sion, puis nous commençons à grimper. La forêt commence à l’en- 
droit où s'arrêtent les hautes marées; après deux heures d'efforts, 
je commence à désespérer d'arriver au sommet. La forêt était telle- 
ment épaisse, qu'il nous fallait consulter la boussole à chaque 
instant, car, bien que nous nous trouvions dans un pays mon- 
tagneux, nous ne pouvions apercevoir aucun objet. Dans les 
ravins profonds, de mortelles scènes de désolation qui échappent 
à toute description ; hors du ravin, le vent soufflait en tempête ; au 
fond, pas un souffle d’air qui fasse trembler les feuilles, même des 
arbres les plus élevés. De toutes parts le sol est si froid, si humide, 
si assombri, que ni mousses, ni fougères, ni champignons ne peu- 
vent croître. Dans les vallées, à peine était-il possible d’avancer, 
même en rampant, barrées qu’elles sont de tous côtés par d’im- 
menses troncs d’arbres pourris, tombés dans toutes les directions. 
Quand on traverse ces ponts naturels, on se trouve quelquefois 
arrêté tout à coup; en effet, on enfonce jusqu’au genou dans le 
bois pourri. D’autres fois on s’appuie contre ce qui semble un arbre 
magnifique, et on est tout étonné de trouver une masse de pour- 
.riture prête à tomber dès qu’on la touche. Nous finissons enfin par 
atteindre la région des arbres rabougris ; nous atteignons bientôt 
alors la partie nue de la montagne, et nous arrivons au sommet. 
De ce point s'étend. sous nos yeux un paysage qui a tous les carac- 
tères de la Terre de Feu : des chaînes de collines irrégulières, çà 
et là des masses de neige, de profondes vallées vert jaunâtre et des 
bras de mer qui coupent les terres dans toutes les directions. Le 
vent est violent et horriblement froid, l’atmosphére brumeuse ; aussi 
ne restons-nous pas longtemps au sommet de la montagne. La des- 


PORETS. 258 


cente n’est pas tout à fait aussi laborieuse que la montée, car notre 
corps se force un passage par son propre poids, et toutes les glis- 
sades, toutes les chutes que nous faisons nous entrainent au moins 
dans la bonne direction. 


J'ai déjà parlé du caractère sombre et triste qu’affectent ces 
forêts, composées d’arbres toujours verts', et dans lesquelles pous- 
sent deux ou trois espèces d’arbres, à l'exclusion de toutes les 
autres. Au-dessus des forèts croissent un grand nombre de plantes 
alpestres fort petites, qui sortent toutes de la masse de la tourbe et 
qui aident à la composer. Ces plantes sont fort remarquables en ce 
qu'elles ressemblent beaucoup aux espèces qui croissent sur les 
montagnes de l’Europe, bien qu’elles en soient éloignées de tant 
de milliers de milles. La partie centrale de la Terre de Feu, où se 
trouve la formation d’argile schisteuse, est la plus favorable à la 
croissance des arbres; sur la côte, au contraire, ils n’atteignent 
presque jamais leur grosseur complète, parce que le sol grani- 
tique est plus pauvre et qu'ils sont exposés à des vents plus vio- 
lents. J’ai vu, près de Port-Famine, plus de grands arbres que par- 
tout ailleurs; j’ai mesuré un hêtre ayant 4 pieds 6 pouces de tour; 
plusieurs autres, d’ailleurs, qui avaient 13 pieds de tour. Le capi- 
taine King parle aussi d’un hêtre qui avait 7 pieds de diamètre à 
47 pieds au-dessus des racines. 

Il y a une production végétale qui mérite d’être signalée, à cause 
de son importance comme aliment. C’est un champignon globu- 
laire, jaune clair, qui pousse en nombre considérable sur les hétres. 
Jeune, ce champignon est élastique, boursouflé et a la surface 
polie; mais quand il est mûr, il se ratatine, devient plus résistant 
et la surface entiére se ride et se creuse profondément, ainsi que 
le représente la figure ci-après. Ce champignon appartient à un 
genre nouveau et curieux? ; j'en ai trouvé une seconde espèce sur 


1 Le capitaine Fitz-Roy m’apprend qu'au mois d'avril, qui correspond à notre 
mois d'octobre, les feuilles des arbres qui croissent près de la base des monta- 
gnes changent de couleur, ce qui n'arrive pas à ceux qui croissent dans des situa- 
tions plus élevées. Je me rappelle avoir lu quelques observations prouvant qu’en 
Angleterre les feuilles tombent plus tôt quand l’automne est beau et chaud que 
quand il est froid et tardif. Le changement de couleur, retardé ici dans les situa- 
tions élevées et par conséquent plus froides, doit dépendre de la même loi géné- 
rale. Les arbres de la Terre de Feu ne perdent jamais toutes leurs feuilles. 

2 Décrit d’après mes spécimens et mes notes par le révérend J.-M. Berkeley, 
dans les Linnean Transactions, vol. X1X, p. 37, sous le nom de Cyllaria Dartvinii ; 
l'espèce chilienne a été appelée C. Berterott. Ce genre est allié au genre Bulgaria. 


154 LA TEHRE DE FEU. 


une espèce différente de hêtre au Chili; le docteur Hooker m'ap- 

prend qu’on vient d’en trouver une troisième espèce sur une 

troisième espèce de hêtre dans la terre de Van-Diémen. Quelle 

singulière parenté entre les champignons parasites et les arbres sur 

lesquels ils poussent dans des parties du monde si éloignées ! A la 

Terre de Feu, les femmes et les enfants re- 

cueillent ce champignon en grandes quan- 

tités lorsqu'il est mûr; les indigènes le 

| mangent sans le faire cuire. 11 a un goût 

! mucilagineux légèrement sucré, et un par- 

fum qui ressemble un peu à celui de notre 

champignon. A l'exception de quelques 

baies qui proviennent principalement d'un 

arbutus nain, les indigènes ne mangent 

d'autre légume que ce champignon. Avant l'introduction de la 

pomme de terre, les Nouveaux-Zélandais mangeaient les racines 

de fougére; la Terre de Feu est aujourd'hui, je crois, le seul pays 

au monde où une plante cryptogame serve d'article alimentaire 
sur une grande échelle. 

Ainsi qu'on peut s’y attendre d’après la nature du climat et de la 
Yégélation, la zoologie de la Terre de Feu est très-pauvre. Comme 
mammifères, on y trouve, outre les baleines et les phoques, une 
chauve-souris, une espèce de souris (Reithrodon chinchilloides), deux 
vraies souris, un cténomys allié ou identique au tucutuco, deux 
fenards (Canis Magellanicus et C. Azarv), une loutre de mer, le 
guanaco et un daim. La plupart de ces animaux n’habitent que la 
partie orientale la plus sèche du pays, et on n’a jamais vu le daim 
au sud du détroit de Magellan. Quand on observe la ressemblance 
générale des falaises formées de grès tendres, de boue et de cail- 
loux sur les côtés opposés du détroit, on est fortement tenté de 
croire que ces terres n’en faisaient qu’une autrefois ; c’est ce qui 
explique la présence d'animaux aussi délicats et aussi timides que 
le tuculuco et le reithrodon. La ressemblance des falaises ne 
prouve certes pas une jonction antérieure ; ces falaises, en effet, 
sont ordinairement formées par l'intersection de couches qui, avant 
le soulèvement de la terre, se sont accumulées près des côtes alors 
existantes. Il y a, cependant, une coïncidence remarquable dans le 
fait que, dans les deux grandes îles séparées du reste de la Terre de 
Feu par le canal du Beagle, l'une a des falaises composées de matières 
qu'on peut appeler des alluvions stratifiées, placées juste en face de 


ZOOLOGIE. 25% 


falaises semblables de l’autre côté du canal, tandis que l’autre tle 
est exclusivement bordée par de vieux rocs cristallins’; dans la pre- 
mière, que l'on appelle ile Navarin, on trouve et les renards et les 
guanacos ; mais dans la seconde, ile Hoste, bien que semblable 
sous tous les rapports, bien que n'étant séparée du reste du pays 
que par un canal ayant un peu plus d'un demi-mille de largeur, 
on ne trouve aucun de ces animaux, si je dois toutefois en croire 
ce que m'a souvent affirmé Jemmy Button. 

Quelques oiseaux habitent ces bois si sombres; de temps en 
temps on peut entendre le cri plaintif d'un gobe-mouches à huppe 
blanche (#ytubius albiceps), qui se cache au sommet des arbres les 
plus élevés ; plus rarement encore, on entend le cri retentissant et 
si étrange d'un pic noir qui porte sur la tête une élégante crête 
écarlate. Un petit roitelet, à plumage sombre (Scytalopus Magel- 
lanicus) , sautille çà et là, et se cache au milieu de la masse 
informe des troncs d’arbres tombés ou pourris. Mais l’oiseau le 
plus commun du pays est le grimpereau (Oxyurus Tupintert). On le 
rencontre dans les foréts de hétre presque au sommet des monta- 
gnes et jusque dans le fond des ravins les plus sombres, les plus 
humides et les plus impénétrables. Ce petit oiseau paraît sans doute 
plus nombreux qu'il ne l'est réellement, grâce à son habitude de 
suivre avec curiosité quiconque pénètre dans ces bois silencieux ; 
tout en voltigeant d’arbre en arbre, à quelques pieds du visage de 
l’envahisseur, il fait entendre un cri aigu. Jl est loin, comme le vrai 
grimpereau (Certhta familiaris), de rechercher des endroits soli- 
taires; il ne grimpe pas non plus aux arbres comme cet oiseau, — 
mais, comme le roitelet du saule, il sautille de côté et d’autre et 
cherche les insectes sur toutes les branches. Dans les endroits les 
plus ouverts, on trouve trois ou quatre espèces de moineaux, une 
grive, un sansonnet (ou /cterus), deux Opetiorhynques, des faucons 
et plusieurs hiboux. 

L’absence de toute espèce de Reptiles constitue un des carac- 
teres les plus remarquables de la zoologie de ce pays, aussi bien 
que de celle desîles Falkland. Ce n’est pas seulement sur mes pro- 
pres observations que je base cette assertion ; les habitants espa- 
gnols des îles Falkland me l'ont affirmé, et pour la Terre de Feu 
Jemmy Button me l’a souvent affirmé aussi. Sur les bords du 
Santa-Cruz, par 50 degrés sud, j’ai vu une grenouille; on peut 
penser d’ailleurs que ces animaux, aussi bien que les lézards, ha- 
bitent jusque vers les parages du détroit de Magellan, où le pays 


256 LA TERRE DE FEU. 


conserve les mêmes caractères que ceux qui distinguent la Pata- 
gonie; mais on ne trouve pas un seul de ces animaux à la Terre de 
Feu. On peut facilement comprendre que le climat de ce pays ne 
convient pas à quelques reptiles, les lézards, par exemple ; mais 
il n’est pas aussi facile de s'expliquer l’absence des grenouilles. 

On ne trouve que fort peu de Scarabées. Une longue expé- 
rience a seule pu me convaincre qu'un pays aussi grand que 
l’Ecosse, si parfaitement couvert de végétaux et offrant des parties 
si différentes les unes des autres, pdt contenir aussi peu d’in- 
sectes, Ceux que j’ai trouvés appartiennent à des espèces alpes- 
tres (Harpalide et Heteromera), qui vivent sous les pierres. Les 
Chrysomélides, qui se nourrissent de végétaux, insectes si caracté- 
ristiques des pays tropicaux, font presque absolument défaut ici; 
j'ai vu quelques mouches, quelques papillons, quelques abeilles, 
mais aucun orthoptére!. J'ai trouvé dans les étangs quelques 
insectes aquatiques, mais en fort petit nombre; il n’y a pas de 
coquillages d’eau douce. La Succinea paraît d’abord une excep- 
tion, mais ici on doit la regarder comme un coquillage terrestre, 
car elle vit sur les herbes humides, loin de l’eau. Les coquillages 
terrestres fréquentent seulement les mêmes endroits alpestres 
que les insectes. J’ai déja indiqué quel contraste existe entre le 
climat et l’aspect général de la Terre de Feu et celui de la 
Patagonie ; l’entomologie nous en offre un exemple frappant. Je 
ne crois pas que ces deux contrées aient une seule espèce en com- 
mun, ét certainement le caractère général des insectes est tout 
différent. 

Si, après avoir examiné la terre, nous examinons la mer, nous 
verrons que cette dernière contient des créatures vivantes en aussi 
grand nombre que la terre en nourrit peu. Dans toutes les parties du 
monde, une côte rocheuse protégée quelque peu contre les vagues 
nourrit peut-être, dans un espace donné, un plus grand nombre 
d'animaux que tout autre lieu. On trouve à la Terre de Feu une pro- 


1 Je crois qu'il faut en excepter une Altica alpestre et un spécimen unique de 
Melasoma. M. Waterhouse m’apprend qu’il y a huit ou neuf espèces d’Harpa- 
lides (les formes de la plupart de ces espèces sont toutes particulières), quatre ou 
cinq espèces d’Heleromera, six ou sept de Rhynchophora, et une espèce de cha- 
oune des familles suivantes : Staphylinidæ, Elaleridæ, Cebrionidæ, Melolonthide. 
Les espèces dans les autres ordres sont en plus petit nombre encore. Dans tous 
les ordres, la rareté des individus est même encore plus remarquable que celle 
des espèces. M. Waterhouse a décrit avec soin, dans les Annals of Nat. Hist., la 
plupart des Coléoptères, 





IMMENSE PLANTE MARINE. 257 


duction marine, laquelle, par son importance, mérite une mention 
particulière. C’est une algue, le Macrocystis pyrifera. Cette plante 
croît sur tous les rochers jusqu’à une grande profondeur, et sur 
la côte extérieure et dans les canaux intérieurs', Je crois que 
pendant les voyages de l’ Adventure et du Beagle on n’a pas dé- 
couvert un seul roc près de la surface qui ne fit indiqué par cette 
plante flottante. On comprend tout de suite quels services elle rend 
aux vaisseaux qui naviguent dans ces mers orageuses, elle en a 
certainement sauvé beaucoup du naufrage. Rien de plus surpre- 
nant que de voir cette plante croître et se développer au milieu de 
ces immenses écueils de l'Océan occidental, là où aucune masse 
de rochers, si durs qu’ils soient, ne saurait résister longtemps à 
l’action des vagues. La tige est ronde, gluante, polie, et elle atteint 
rarement plus d'un pouce de diamètre. Quelques-unes de ces 
plantes réunies sont assez fortes pour supporter le poids des 
grosses pierres sur lesquelles elles poussent dans les canaux inté- 
rieurs, et cependant certaines de ces pierres sont si lourdes, qu’un 
homme ne pouvait les sortir de l’eau pour les placer dans le canot. 
Le capitaine Cook dit, dans son second voyage, que cette plante, 
à la Terre de Kerguelen, s'élève d'une profondeur de plus de 
24 brasses; « or, comme elle ne pousse pas dans une direction 
perpendiculaire, mais qu'elle fait un angle fort aigu avec le fond, 
qu’ensuite elle s'étend sur une étendue considérable à la surface de 
la mer, je suis autorisé à dire que certaines de ces plantes atteignent 
une longueur de 60 brasses et plus.» Je ne crois pas qu'il y ait au- 
cune autre plante dont la tige atteigne cette longueur de 350 pieds 
dont parle le capitaine Cook. En outre, le capitaine Fitz-Roy * en a 


1 L’habitat géographique de cette plante est fort étendu. On la trouve depuis 
les !lots les plus méridionaux, près du cap Horn, jusque par 43 degrés de lati- 
tude.nord, sur la côte orientale, à ce que m’apprend M. Stokes; mais sur la côte 
occidentale, comme me l’apprend le docteur Hooker, elle s’étend jusqu'au fleuve 
San-Francisco, en Californie, et peut-être même jusqu’au Kamtschatka. Ceci im- 
plique un développement immense en latitude ; et comme Cook, qui devait bien 
connaître cette espèce, l’a trouvée à la terre de Kerguelen, elle s'étend sur 140 de- 
grés de longitude. 

2 Voyages of the Adventure and Beagle, vol. I, p. 363. Il paraît que les plantes 
marines poussent extrémement vite. M. Stephenson (Wilson, Voyage round 
Scotland, vol. lI, p. 228) a trouvé qu’un rocher qui n’est découvert qu'aux gran- 
des marées, et qui avait été poli en novembre, était, au mois de mai suivant, 
c’est-à-dire six mois après, recouvert de Fucus digitaius ayant 2 pieds de long, et 
de Fucus esculentus ayant 6 pieds de longueur. 


17 


258 LA TERRE DE FEU. 


trouvé croissant par 48 brasses de profondeur. Des couches de cette 
plante marine, méme lorsqu’elles n’ont pas une grande largeur, 
forment d’excellents brise-lames flottants. Il est fort curieux de 
voir, dans un port exposé à l'action des vagues, avec quelle rapidité 
les grosses lames venant du large diminuent de hauteur et se 
transforment en eau tranquille dès qu’elles traversent ces tiges 
flottantes. 

Le nombre des créatures vivantes de tous les ordres, dont 
l'existence est intimement liée à celle de ces algues, est véritable- 
ment étonnant. On pourrait remplir un fort gros volume rien 
qu’en faisant la description des habitants de ces bancs de plantes 
marines. Presque toutes les feuilles, sauf celles qui flottent à la 
surface, sont recouvertes d’un si grand nombre de zoophytes qu’elles 
en deviennent blanches. On trouve là des formations extrêmement 
délicates, les unes habitées par de simples polypes ressemblant à 
l’'Hydre, d'autres par des espèces mieux organisées ou par de ma- 
gnifiques Ascidies composées. On trouve aussi, attachés & ces 
feuilles, différents coquillages patelliformes, des Troques, des Mol- 
lusques nus et quelques bivalves. D’innombrables crustacés fré- 
quentent chaque partie de la plante. Si on secoue les grandes ra- 
cines entremélées de ces algues, on en voit tomber une quantité 
de petits poissons, de coquillages, de seiches, de crabes de tous 
genres, d'œufs de mer, d’étoiles de mer, de magnifiques Holuthu- 
ries, des Planairies et des animaux affectant mille formes diverses. 
Chaque fois que j’ai examiné une branche de cette plante, je n’ai 
pas manqué de découvrir de nouveaux animaux aux formes les 
plus curieuses. A Chiloé, ot cette algue ne croft pas si bien, on 
ne trouve sur elle ni coquillages, ni zoophytes, ni crustacés; on 
y trouve cependant quelques Flustres et quelques Ascidies qui, 
toutefois, appartiennent à une espèce différente de celle de la 
Terre de Feu, ce qui nous prouve que la plante a un habitat plus 
étendu que les animaux qui l’habitent. Je ne peux comparer ces 
grandes forêts aquatiques de l'hémisphère méridional qu'aux forêts 
terrestres des régions intertropicales. Je ne crois pas cependant 
que la destruction d’une forêt, dans un pays quelconque, entraf- 
nerait, à beaucoup près, la mort d'autant d’espèces d'animaux que 
la disparition du macroscystis. Au milieu des feuilles de cette plante 
vivent de nombreuses espèces de poissons qui, nulle part ailleurs, 
ne pourraient trouver un abri et des aliments ; si ces poissons ve- 
naient à disparaître, les cormorans et les autres oiseaux pêcheurs, 


LE MONT SARMIENTO. 469 


les loutres, les phoques, les marsouins, périraient bientôt aussi; et, 
enfin, le sauvage Fuégien, le misérable maître de ce misérable 
pays, redoublerait ses festins de cannibale, décroftrait en nombre 
et cesserait peut-être d'exister. 

8 juin. — Nous levons l’ancre au point du jour et nous quittons 
Port-Famine. Le capitaine Fitz-Roy se décide à quitter le détroit 
de Magellan par le détroit de Magdeleine, découvert depuis peu 
de temps. Nous nous dirigeons directement vers le sud en suivant 
ce sombre couloir auquel j’ai déjà fait allusion et qui, je l’ai dit, 
semble conduire dans un autre monde plus terrible que celui-ci. Le 
vent est bon, mais il y a beaucoup de brume, aussi le paysage ne 
nous apparait-il que de loin en loin. De gros nuages noirs passent 
rapidement sur les montagnes, les recouvrant presque de la base 
jusqu’au sommet. Les quelques échappées que nous apercevons À 
travers la masse noire nous intéressent beaucoup; des sommets 
déchiquetés, des cônes de neige, des glaciers bleus, des silhouettes 
tranchant vivement sur un ciel de couleur lugubre se. présen- 
tent à différentes hauteurs et à différentes distances. Au milieu 
de ces scènes, nous jetons l’ancre au cap Turn, auprès du mont 
Sarmiento, caché alors dans les nuages. A la base des falaises 
élevées et presque perpendiculaires qui entourent la petite baie 
où nous nous trouvons, un wigwam abandonné vient nous rap- 
peler que l’homme habite quelquefois ces régions désolées. Mais 
il serait difficile d'imaginer un endroit où il semble avoir moins 
de droits et d'autorité. Les œuvres inanimées de la nature, rocs, 
glaces, neige, vent et eau, se livrant une guerre perpétuelle, 
mais toutes cependant coalisées contre l’homme, ant ici une 
autorité absolue. 

9 juin. — Nous assistons à un spectacle splendide : le voile de 
brouillards qui nous cache le Sarmiento se dissipe graduellement et 
découvre la montagne à notre vue, Cette montagne, une des plus 
hautes de la Terre de Feu, atteint une élévation de 6800 pieds. 
Des bois fort sombres en recouvrent la base jusqu’à un huitième 
environ de la hauteur totale; au-dessus, un champ de neige s'étend 
jusqu’au sommet. Ces immenses amas de neige qui ne fond jamais 
et qui semble destinée à durer aussi longtemps que le monde, pré- 
sentent un grand, que dis-je? un sublime spectacle. La silhouette 
de la montagne se détache claire et bien définie. Grâce à la quan- 
tité de lumière réfléchie sur la surface blanche et polie, on ne 
découvre pas trace d’ombres sur la montagne; on ne peut donc 


260 LA TERRE DE FEU. 


distinguer que les lignes qui se détachent sur le ciel; aussi la masse 
entière présente-t-elle un admirable relief. Plusieurs glaciers des- 
cendent en serpentant de ces champs de neige jusqu'à la côte; on 
peut les comparer à d’immenses Niagaras congelés, et peut-être 
ces cataractes de glace bleue sont-elles tout aussi belles que les 
cataractes d’eau courante. 

Le soir nous atteignons la partie occidentale du canal, mais 
l’eau’ est si profonde en cet endroit, que nous ne pouvons trou- 
ver de mouillage. I] nous faut donc courir des bordées dans cet 
étroit bras de mer pendant une nuit fort noire qui dure quatorze 
heures. 

40 juin. — Dans la matinée nous entrons enfin dans l'océan 
Pacifique. La côte occidentale de la Terre de Feu consiste ordinai- 
rement en collines de grès et de granit, collines basses, arrondies, 
absolument stériles. Sir J. Narborough a donné à une partie de 
cette côte le nom de Désolation du Sud parce que « cette terre offre 
aux yeux le spectacle de la désolation, » et il faut dire que ce nom 
convient bien à cette côte. Au large des îles principales se trouvent 
d'innombrables rochers sur lesquels les longues lames de l'Océan 
viennent incessamment se briser. Nous passons entre les Furies 
occidentales et orientales; un peu plus loin, au nord, se trouve 
la Vote lactée, passage ainsi nommé parce qu'il y a un si grand 
nombre d’écueils, que la mer est toujours blanche d’écume. Un 
coup d’œil jeté sur une telle côte suffirait à quiconque n'est pas 
habitué à la mer pour qu'il révat pendant huit jours de naufrages, 
de dangers et de mort. C'est en jetant un dernier regard sur 
cette terrible scène que nous prenons congé pour toujours de la 
Terre de Feu. 


Quiconque ne s'intéresse pas au climat des parties méridionales 
du continent américain par rapport à ses productions, à la limite 
des neiges, à la marche si extraordinairement lente des glaciers, à 
la zone de congélation perpétuelle dans les îles antarctiques, peut 
passer la discussion suivante sur ces curieux sujets, ou se contenter 
de lire la récapitulation que je donne un peu plus loin. Je n’en 
donnerai cependant qu’un extrait, renvoyant pour les détails au 
treizième chapitre et à l’appendice de la première édition de cet 
ouvrage. 

Sur le climat et les productions de la Terre de Feu et de la côte du 
Sud-Ouest. — La table suivante indique la température moyenne 


CLIMAT ET PRODUCTIONS. 261 


de la Terre de Feu, celle des îles Falkland et, comme chiffre de 
comparaison, celle de Dublin : 


: Température Température Moyenne de l'êté 
Latitude. de l'été. de l'hiver. et de l'hiver. 


Terre de Feu.. 58°38’ sud. -+ 400,0 cent. “+ 00,6 cent. + 50,12 cent. 
Iles Falkland.. 84°30 sud. + 100,5 _ — 
Dublin ....... 53°21 nord. + 450,19 + 00,8 + 99,46 


Gette table nous indique que la température de la partie centrale, 
de la Terre de Feu est plus froide en hiver et plus de 5° centigrades 
moins chaude en été que celle de Dublin. Selon von Buch, la tem- 
pérature moyenne du mois de juillet (et ce n’est pas le mois le plus 
chaud de l’année) à Saltenfiord, en Norwége, s'élève à 14°,3 centi- 
grades et cet endroit est 13 degrés plus près du pôle que ne l’est 
Port-Famine ‘! Quelque terrible que puisse tout d’abord nous pa- 
raître ce climat, les arbres, toujours verts, y croissent admirable- 
ment. On peut voir les oiseaux-mouches voltiger de fleurs en fleurs 
et les perroquets broyer à loisir les graines du winter-bark, par 55 de- 
grés de latitude sud. J’ai déjà fait remarquer que la mer abonde 
en créatures vivantes; les coquillages, tels que les Patelles, les 
Fissurelles, les Oscabrions et les Barnacles, selon M. G. B. Sowerby, 
deviennent beaucoup plus gros et se développent plus vigoureuse- 
ment que les espèces analogues dans l'hémisphère septentrional. 
Une Volute fort grande abonde dans la Terre de Feu méridionale 
et dans les îles Falkland. A Bahia Blanca, par 39 degrés de latitude 
sud, trois espèces d’Olive (dont l’une de fort grande taille), une ou 
deux Volutes et une Vis sont les espéces les plus abondantes. 
Or ce sont là trois espèces que l’on pourrait appeler typiques des 
formes tropicales. Il est douteux même qu'il existe une petite 
espèce d'Olive sur les côtes méridionales de l’Europe et on n'y 
trouve aucun représentant des deux autres genres. Si un géo- 
logue venait à trouver, par 39 degrés de latilude, sur la côte du 
Portugal, une couche contenant de nombreux coquillages appar- 
tenant à trois espèces d'Olive, une Volute et une Vis, il affir- 
merait probablement que le climat, à l’époque de leur existence, 


1 Les résultats relatifs à la Terre de Feu sont déduits des observations du capi- 
taine King (Geographical Journal, 1830) et des observations faites à bord du Bea- 
gle. Je dois au capitaine Sulivan les données relatives à la température moyenne 
des îles Falkland (réduites d’après une série d'observations faites à minuit, à huit 
heures du matin, à midi, à huit heures du soir) pendant les trois mois les pius 
chauds, décembre, janvier, février, J'ai emprunté la température de Dublin à 
Barton. 


261 LA TERRE DE FEU ET LA COTE OCCIDENTALE, 


devait être un climat tropical; mais s’il faut en juger d’après l’Amé- 
rique méridionale, cette conclusion serait erronée. 

Si, en quittant la Terre de Feu, on remonte vers le nord en 
longeant la côte occidentale du continent, on retrouve sur cette 
côte, sauf une petite augmentation de chaleur, la même égalité de 
température, la même humidité, les mêmes tempêtes de vent qu'à 
la Terre de Feu. Les forêts, qui couvrent la côte sur une étendue 
de 600 milles (960 kilomètres), au nord du cap Horn, offrent un 
aspect presque analogue. Cette égalité de climat se continue même 
300 ou 400 milles (480 à 640 kilomètres) encore plus au nord; la 
preuve c’est qu'à Chiloé (qui correspond en latitude aux parties 
septentrionales de l'Espagne) le pêcher produit rarement des fruits, 
tandis que les fraises et les pommes mtrissent parfaitement. On est 
même souvent obligé de porter dans les maisons! les épis d’orge et 
de blé pour les y faire sécher et mûrir. A Valdivia (par 40 degrés 
de latitude, la même que celle de Madrid) le raisin et les figues 
mirissent, mais ne sont pas communs; les olives mûrissent rare- 
ment et les oranges jamais. On sait que ces fruits mûrissent admi- 
rablement sous les latitudes correspondantes de l'Europe; et, fait 
remarquable, dans le même continent, sur les bords du Rio-Negro, 
presque sous la même latitude que Valdivia, on cultive la patate 
(Convolvulus), et la vigne, le figuier, l'olivier, l’oranger, le melon 
d’eau et le melon musqué produisent des fruits abondants. Bien 
que le climat humide et égal de Chiloé et des côtes situées au nord 
et au sud convienne si peu à nos fruits, cependant les forêts indi- 
gènes, depuis le 45° jusqu’au 38° degré de latitude, rivalisent pres- 
que par leur belle végétation avec les splendides forêts des régions 
intertropicales. Des arbres magnifiques aux écorces polies et admi- 
rablement colorées, appartenant à une foule d’espèces différentes, 
sont chargés de plantes monocotylédones parasites: on voit de 
toutes parts d'immenses fougères élégantes et des graminées arbo- 
rescentes qui enveloppent les arbres dans une masse impénétrable 
jusqu’à une hauteur de 30 ou 40 pieds au-dessus du sol. Les palmiers 
croissent par 37 degrés de latitude ; une graminée arborescente qui 
ressemble au bambou, par 40 degrés ; une autre espèce, très-proche 
parente du bambou, qui atteint aussi une grande hauteur, mais 
sans être aussi droite, pousse jusque par 45 degrés de latitude sud. 

Ce climat égal, dû évidemment à la grande superficie de la mer 


1 Agüeros, Descr, hist. de la prov. de Chilod, 1791, p. 94, 





HAUTEUR DE LA LIGNE DES NEIGES. 268 


comparée a celle des terres, semble régner sur la plus grande par- 
tie de l’hémisphère méridional; en conséquence, la végétation 
revêt un caractère semi-tropical. Les fougères arborescentes crois- 
sent admirablement à la Terre de Van-Diémen (latitude, 45 degrés) 
et un tronc que j'ai mesuré n’avait pas moins de 6 pieds de circon- 
férence. Forster a trouvé une fougère arborescente à la Nouvelle- 
Zélande, par 46 degrés de latitude; là aussi les orchidées poussent 
en parasites sur les arbres. Dans les îles Auckland, selon le doc- 
teur Dieffenbach', les fougères ont des tiges si grosses et si élevées, 
qu'on pourrait presque les qualifier d’arborescentes; les perro- 
quets abondent dans ces îles et méme jusque par 55 degrés de lati- 
tude dans les îles Macquarrie. 

Sur la hauteur de la limite des neiges et sur la marche des glaciers 
dans l'Amérique méridionale. — Je dois renvoyer à la première 
édition de cet ouvrage pour le détail des autorités auxquelles est 
empruntée la table suivante : 


Latitude. Hauteur oa plede de la limite Obsertateurs. 
Région équatoriale — moyenne. 15748 (4724 mètres). Humboldt. 
Bolivie, lat. 16° à 18° sud. . . . 17 000 (5 100 mètres). Pentland. 
Chili'central, Jat. 33° sud. . . . 14500 à 15 000 (4350 à 4500 mét.). Gillies et l'auteur. 
Chiloé, lat. 41° à 43° sud.. . . . 6000 (1 800 mètres). Office. dn Beagle et lant. 


Terre de Feu, lat. 54 sud. . .. 3500 à 4000 (1 050 à 1200 mét.). King. 


Comme la hauteur du niveau des neiges perpétuelles semble prin- 
cipalement déterminé par la chaleur maxima de l'été, plutôt que 
par la température moyenne de l’année, il ne faut pas s'étonner 
qu'au détroit de Magellan, où l'été est si froid, la limite descende à 
1050 ou 1200 mètres seulement au-dessus du niveau de la mer, 
alors qu’en Norwége il faut remonter jusque par 67 et 70 degrés 
de latitude nord, c’est-à-dire 14 degrés plus près du pôle, pour 
trouver des neiges perpétuelles à une hauteur aussi peu considé- 
rable. La différence de hauteur, c’est-à-dire près de 2700 mètres, 
entre la limite des neiges sur la Cordillére derrière Chiloé (là où 
ses plus hauts sommets varient seulement entre 1680 mètres et 
2230 mètres) et le Chili central® (distance d'environ 9 degrés de 


£ Voir la traduction allemande de ce journal; pour les autres faits, voir l’ap- 
pendice de M. Brown au Voyage de Flinders. . 

3 Sur la Cordillère du Chili central, je crois que la limite des neiges varie 
beaucoup en hauteur selon les étés. On m’a assuré que, pendant un été très-long 
et trés-seo, toute la neige de l’Aconcagua disparut, bien que cette montagne attei- 
gne la hauteur prodigieuse de 6 900 mètres. Il est probable qu’à ces grandes hau- 
teurs la neige s’évapore plutôt qu'elle ne fond, 


264 LA TERRE DE FEU ET LA COTE OCCIDENTALE. 


latitude) est véritablement étonnante. Une impénétrable forèt 
extrêmement humide recouvre les terres depuis les parties situées 
au sud de Chiloé jusqu’auprés de Concepcion par 37 degrés de 
latitude. Le ciel est toujours nuageux et nous avons vu que le cli- 
mat ne convient en aucune façon aux fruits de l’Europe méridio- 
nale. Au Chili central d’autre part, un peu au nord de Concepcion, 
l’atmosphére est généralement claire, il ne pleut jamais pendant 
les sept mois d’été et les fruits de l’Europe méridionale réussissent 
admirablement; on y a même cultivé la canne à sucre’. Sans 
aucun doute le niveau des neiges perpétuelles éprouve cette re- 
marquable inflexion de 2700 mètres, sans pareille dans les autres 
parties du monde, assez près de la latitude de Concepcion, là où 
cessent les forêts. En effet, dans l'Amérique méridionale, les arbres 
indiquent un climat pluvieux ; or, la pluie indique à son tour un 
ciel couvert et peu de chaleur en été. 

L'extension des glaciers jusqu’à la mer doit, je pense, dépendre 
principalement (en admettant, bien entendu, qu’il y ait quantité 
suffisante de neige dans la région supérieure) du peu d’élévation 
de la limite des neiges perpétuelles sur des montagnes escarpées 
situées près de la côte. La limite des neiges étant fort peu élevée à 
la Terre de Feu, il y avait tout lieu de s'attendre à ce que beaucoup 
de glaciers s’étendissent jusqu’à la mer. Je n’en ressentis pas moins 
un profond étonnement quand, sous une latitude correspondant 
à celle du Cumberland, je vis chaque vallée d’une chaîne de mon- 
tagnes dont les plus hauts sommets ne s'élèvent guère qu'à 900 ou 
1200 mètres, remplie de fleuves de glaces descendant jusqu’à la 
côte. Presque tous les bras de mer qui pénètrent jusqu'aux pieds 
de la chaîne la plus élevée, non-seulement à la Terre de Feu, mais 
pendant 650 milles (1 040 kilomètres) sur la côte en se dirigeant 
vers le nord, se terminent par « d'immenses, par d’étonnants gla- 
ciers, » pour employer les mots de l’un des officiers chargés de re- 
lever les côtes. De grosses masses se détachent souvent de ces fa- 
laises de glace, et le bruit qu’elles font en tombant ressemble à la 
bordée d’un vaisseau de guerre. Ces chutes, comme je l’ai indiqué 
dans le chapitre précédent, provoquent la création de vagues ter- 
ribles qui viennent se briser sur les côtes voisines. On sait que les 


{ Miers, Chili, vol. I, p. 415. On dit que la canne à sucre croissait à Ingenio, 
lat., 32 À 33 degrés, mais pas en quantité suffisante pour que la manufacture du 
sucre y soit profitable. Dans la vallée de Quillota, au sud d’Ingenio, j'ai vu quel- 
ques grands dattiers. 


LES GLACIERS. 268 


tremblements de terre font quelquefois tomber d’immenses masses 
de terre du haut des falaises; quel ne serait donc pas le terrible 
effet d'un violent tremblement de terre (et il s’en produit dans ces 
parages ') sur une masse comme celle d’un glacier, masse déjà en 
mouvement et traversée par de nombreuses fissures ! Je suis tout 
disposé à croire que l’eau serait chassée du détroit le plus profond, 
pour revenir un instant après avec une force si effroyable, qu’elle 
entrainerait comme autant de fétus de paille les blocs de rochers les 
plus considérables. Dans le détroit d’Eyre, sous une latitude cor- 
respondant à celle de Paris, il y a d'immenses glaciers, et cepen- 


46040" 


00°50" 


47°00" 


dant la montagne voisine la plus élevée n’atteint que 6200 pieds 
(4 860 mètres) de hauteur. On a vu dans ce détroit environ cin- 
quante montagnes de glace se dirigeant en même temps vers la 
mer, et l’une d’elles devait avoir au moins 468 pieds (50=,50) de 
hauteur totale. Quelques-unes de ces montagnes de glace por- 
aient des blocs assez considérables de granit et d’autres rocs 
différents de l'argile schisteuse qui compose les montagnes envi- 
ronnantes. 

Le glacier le plus éloigné du pôle qu’on ait eu occasion d’ob- 
server pendant les voyages de l’Adventure et du Beagle, se trouvait 


1 Bulkeley et Cummin, Faithful Narrative of the loss of the Wager. Le tremble- 
ment de terre se produisit le 25 août 1741. 





266 LA TERRE DE FEU ET LA COTE OCCIDENTALE. 


par 46°80’ de latitude dans le golfe de Penas. Ce glacier a 48 milles 
(24 kilomètres) de longueur et dans un endroit 7 milles (44 kilo- 
mètres) de largeur; il s'avance jusqu'au bord de la mer. Mais, 
quelques milles même plus au nord de ce glacier, dans la Laguna 
de San Rafael, des missionnaires espagnols‘ ont rencontré « beau- 
coup de montagnes de glace, les unes grandes, les autres petites, 
les autres moyennes, » dans un étroit bras de mer, le 22 du mois 
qui correspond à notre mois de juin et sous une latitude qui 
correspond à celle du lac de Genève ! 

En Europe, le glacier le plus méridional qui s’avance jusqu’à la 
mer se rencontre, selon von Buch, sur la côte de Norwége par 
67 degrés de latitude. Or cet endroit est situé plus de 20 degrés de 
latitude, ou 4 239 milles {1 980 kilomètres) plus près du pôle que la 
lagune de San Rafael. On peut présenter sous un point de vue plus 
frappant encore la position des glaciers en cet endroit et dans le 
golfe de Penas ; en effet, ils s’avancent jusqu’au bord de la mer, 
à 7 degrés et demi de latitude ou 450 milles (724 kilomètres) d'un 
port où les coquillages les plus communs sont trois espèces d’0- 
lives, une Volute et une Vis, à moins de 9 degrés d’une région où 
croissent les palmiers, à 4 degrés et demi d’un pays dont le jaguar 
et le puma parcourent les plaines, à moins de 2 degrés et demi des 
graminées arborescentes et (si on se reporte un peu à l’ouest dans 
le même hémisphère) à moins de 2 degrés des orchidées parasites 
et à moins d'un seul degré des fougères arborescentes ! 

Ces faits présentent un grand intérêt géologique relativement au 
climat de l’hémisphère septentrional, à l’époque du transport des 
blocs erratiques. Je n’ai pas à indiquer ici en détail avec quelle 
simplicité la théorie des montagnes de glace, chargées de fragments 
de rochers, explique l'origine et la position des blocs erratiques 
gigantesques sur la Terre de Feu orientale et sur les hautes plaines 
de Santa Cruz et de l’île de Chiloé. A la Terre de Feu, le plus grand 
nombre des blocs erratiques reposent sur les lignes d’anciens dé- 
troits, convertis actuellement en vallées par suite de l'élévation 
du sol. Ces blocs se trouvent aujourd’hui associés à une grande 
couche non stratifiée de boue et de sable, contenant des frag- 
ments arrondis et angulaires de toutes les grosseurs, couche due* 
au sillonnement du fond de la mer par l’échouement des mon- 


§ Agüeros, Descr. hist. de Chiloé, p. 227. 
? Geological Transactions, vol. VI, p. 445. 


CLIMAT DES ILES ANTARCTIQUES. , 267 


tagnes de glace et des matiéres qu’elles transportaient. Bien peu 
de géologues doutent aujourd’hui que les blocs erratiques qui se 
trouvent auprés des hautes montagnes ont été amenés par les gla- 
ciers eux-mêmes, et que ceux qui se trouvent à une grande dis- 
tance des montagnes, enfouis dans les couches subaqueuses, ont 
été charriés en cet endroit par des montagnes de glace, ou ont été 
retenus par les glaces de la céte. Le rapport qui existe entre le 
transport des blocs erratiques et la présence de la glace sous quel- 
que forme que ce soit, se trouve admirablement prouvé par la dis- 
tribution géographique de ces blocs sur la terre. Dans l’ Amérique 
méridionale, on ne trouve pas de blocs erratiques au delà du 
48° degré de latitude en partant du pôle austral; dans l’ Amérique 
septentrionale il semble que la limite de leur transport s'étend à 
53 degrés et demi du pôle boréal; mais en Europe il ne s'étend pas 
à plus de 40 degrés de latitude, en partant du même point. D'autre 
part, on n’en a jamais observé dans les parties intertropicales de 
l'Amérique, de l’Asie et de l'Afrique ; on n’en a jamais observé non 
_plus au cap de Bonne-Espérance ou en Australie!. 

Sur le climat et les productions des îles antarctiques. — Si l’on con- 
sidère la vigueur de la végétation à la Terre de Feu et sur la côte 
qui s'étend au nord de cette région, on reste fort surpris quand on 
voit la condition des îles qui se trouvent au sud et.au sud-ouest de 
l'Amérique. La terre de Sandwich, qui se trouve située sous une 
latitude correspondant à celle du nord de l’Ecosse, a été décou- 
verte par Cook pendant le mois le plus chaud de l'année, et ce- 
pendant cette terre « était recouverte d’une épaisse couche de 
neiges perpétuelles ; » il semble n’y avoir 14 aucune ou presque 
aucune végétation. La Géorgie, ile ayant 96 milles (152 kilomètres) 
de longueur sur 10 (16 kilomètres) de largeur et sous une latitude 
correspondante à celle du Yorkshire, « est, au milieu même de 
l'été, couverte presque entièrement de neige congelée. » Cette ile 
ne produit qu’un peu de mousse, quelques touffes d’herbes et 
de la pimprenelle sauvage; elle ne possède qu’un seul oiseau 
terrestre (Anthus correndera), et cependant l'Islande, qui est 
10 degrés plus près du pôle, possède, selon Mackensie, quinze 


1 J'ai donné, dans la première édition de cet ouvrage et dans l’appendice qui 
y est attaché, les premiers détails publiés, je crois, à ce sujet. J'ai prouvé que les 
exceptions supposées à l'absence de blocs erratiques, dans certains pays chauds, 
sont dues à des observations erronées, Différents auteurs ont depuis confirmé 
mes remarques, 


268 LES ILES ANTARCTIQUES. 


oiseaux terrestres. Les. îles Shetland du sud, qui se trouvent sous 
la latitude correspondant à la partie méridionale de la Norwége, ne 
produisent que quelques lichens, de la mousse et un peu d’herbe ; 
la baie dans laquelle le lieutenant Kendall ‘ avait jeté l’ancre com- 
menca à se remplir de glace à une période correspondant au 8 de 
notre mois de septembre. Le sol consiste en glace et en couches de 
cendres volcaniques intercalées. A une petite profondeur au-des- 
sous de la surface, le sol doit rester perpétuellement congelé, car 
le lieutenant Kendall a trouvé le corps d’un marin étranger enterré 
depuis longtemps et dont la chair et les traits se trouvaient dans 
un état parfait de conservation. Fait singulier, dans les deux grands 
continents de l’hémisphère septentrional (je ne parle pas de l’Eu- 
rope, où les terres sont si profondément entamées par la mer), la 
zone du sous-sol perpétuellement gelé se trouve dans une latitude 
assez basse — c’est-à-dire par 56 degrés dans l’Amérique septen- 
trionale à la profondeur de 3 pieds! et par 62 degrés en Sibérie, 
à la profondeur de 12 ou 15 pieds — ce qui résulte d’un état de 
choses absolument contraire à ce qui existe dans l'hémisphère mé- 
ridional. Sur les continents septentrionaux, la radiation d’une 
grande superficie de terre dans une atmosphère fort claire rend 
l'hiver excessivement froid, froid qui n’est en aucune façon dimi-- 
nué par les courants d’eau chaude de la mer ; l’été, fort court, y 
est, il est vrai, ordinairement fort chaud. Dans l’Océan méridio- 
nal, l’hiver n’est pas aussi froid, mais l’été est beaucoup moins 
chaud, parce que le ciel nuageux empêche la plupart du temps les 
rayons du soleil de venir réchauffer l'Océan, lequel d’ailleurs ab- 
sorbe difficilement la chaleur; aussi la température moyenne de 
l’année est-elle fort basse et c’est cette température qui influe sur 
la zone de la congélation perpétuelle du sol. Il est évident qu’une 
végétation vigoureuse qui a bien moins besoin de chaleur que 
d’une protection contre un froid intense, doit s’approcher beau- 
coup plus prés de cette zone de congélation perpétuelle sous le 
climat égal de l’hémisphère méridional que sous le climat extrême 
des continents septentrionaux. 

Le cadavre du marin parfaitement conservé dans le sol glacé des 
îles Shetland (latitude, 62 degrés à 63 degrés sud), dans une lati- 
tude un peu plus basse que celle (latitude, 64 degrés nord) sous 


{ Richardson, Append. to Black’s Exped., et Humboldt, Fragm. Asiat., t. II, 
p. 886. 


CLIMAT. 269 


laquelle on a trouvé les rhinocéros congelés en Sibérie, offre un 
exemple fort intéressant. Bien que ce soit une erreur, comme 
j'ai essayé de le prouver dans un chapitre précédent, de supposer 
que les plus gros quadrupédes ont besoin d’une vigoureuse végéta- 
tion pour assurer leur existence, il est important néanmoins de 
trouver aux îles Shetland un sous-sol gelé à 360 milles (560 kilo- 
mètres) desiles du cap Horn, îles si parfaitement couvertes de forêts 
et où, si on ne considère que la guantité de végétation, d’innom- 
brables quadrupèdes pourraient vivre. La conservation parfaite des 
cadavres des éléphants et des rhinocéros de la Sibérie est tertaine 
ment un des faits les plus étonnants de la géologie ; mais, en dehors 
de la prétendue difficulté de’trouver des aliments en quantité suffi- 
sante dans les pays adjacents, le fait n’est pas, je crois, aussi extra- 
ordinaire qu’on le considère généralement. Les plaines de la Sibérie, 
comme celles des Pampas, semblents’être formées sous une mer dans 
laquelle des fleuves ont apporté les cadavres de beaucoup d’ani- 
maux ; le squelette seul d’un grand nombre de ces animaux a été 
conservé, mais quelquefois aussi le cadavre parfait. Or on sait que, 
dans les parties peu profondes, sur la côte arctique de l’Amérique, 
le fond gèle ‘, et qu’il ne dégèle pas, au printemps, aussi rapidement 
que la surface de la terre ; en outre, à de plus grandes profondeurs, 
où le fond de la mer ne gèle pas, la boue, à quelques pieds au-des- 
sous de la couche supérieure, peut rester même en été au-dessous 
de la température de la glace fondante, ce quise passe, d’ailleurs, 
sur le sol à la profondeur de quelques pieds. A des profondeurs plus 
grandes encore, la température de l’eau et de la boue ne serait 
probablement pas assez basse pour conserver les chairs. En consé- 
quence, le squelette seul des cadavres se conserverait quand le 
corps de l’animal aurait été entrainé au delà des parties peu pro- 
fondes. Or, dans l'extrême nord de la Sibérie, les ossements sont 
excessivement nombreux, si nombreux même, qu'ils forment des 
îlots tout entiers *, et ces îlots se trouvent 10 degrés plus près du 
pôle que l’endroit où Pallas a trouvé les rhinocéros congelés. D'un 
autre côté, un cadavre entraîné par les eaux dans une partie peu 
profonde de l'océan Arctique se conserverait indéfiniment, en 
admettant toutefois qu'il ait été rapidement recouvert d’une 
couche de boue assez épaisse pour que la chaleur des eaux en été 


1 Dease et Simpson, dans Geograph. Journ., vol. VIII, p. 218 et 220. 
2 Cuvier, Ossements fossiles, t. 1, p. 151; Billing, Voyages. 


270 RÉCAPITULATION. 


ne pénètre pas jusqu’à lui, et en admettant aussi que la couche 
qui le recouvre soit assez épaisse pour que, quand le fond de la 
mer s’est transformé en terre, la chaleur de l’air ne pénètre pas 
jusqu'à lui pour le corrompre. 

Récapitulation. — Je vais récapituler en quelques mots les prin- 
cipaux faits relatifs au climat, à l'action des glaces et aux produc- 
tions organiques de l’héraisphère méridional ; pour en mieux faire 
comprendre les singularités, je supposerai que nous sommes en Eu- 
rope, contrées dont la géographie est mieux connue, et je prendrai 
des noms Européens tout en respectant scrupuleusement les posi- 
tions en latitude et en longitude. Ainsi donc, près de Lisbonne, les 
coquillages marins les plus communs, c’est-à-dire trois espèces 
d’Olives, une Volute et une Vis, auraient un caractère tropical. Dans 
les provinces méridionales de la France, le sol disparaîtrait sous de 
“magnifiques forêts, encombrées de graminées arborescentes et d'ar- 
bres chargés de plantes parasites. Le puma et le jaguar parcour- 
raient les Pyrénées. Sous la latitude du mont Blanc, mais sur une fle 
située aussi loin à l’ouest que l’est le centre de l’Amérique septen- 
trionale, les fougères arborescentes et les orchidées parasites pous- 
seraient au milieu des fourrés les plus épais. Aussi loin au nord 
que le Danemark central, les oiseaux-mouches voltigeraient au 
milieu de fleurs délicates et les perroquets habiteraient des bois 
toujours verts; dans les mers environnantes on trouverait une Vo- 
lute et tous les coquillages atteindraient une grosseur considérable. 
Néanmoins, sur quelques îles situées à 350 milles (560 kilomètres) 
seulement de notre nouveau cap Horn situé en Danemark, un 
cadavre enfoui dans le sol, ou entraîné dans une partie peu pro- 
fonde de la mer et recouvert de boue, se conserverait gelé indéfi- 
niment. Si quelque hardi navigateur essayait de pénétrer au nord 
de ces îles, il courrait mille dangers au milieu de gigantesques 
montagnes de glace et verrait, sur quelques-unes d'entre elles, 
d'énormes blocs de rochers entraînés loin de leur site originel. 
Une autre fle fort considérable sous la latitude de l’Ecosse méri- 
dionale, mais deux fois aussi loin à l’ouest, serait presque entiè- 
rement « recouverte de neiges éternelles; » chacune des baies 
pénétrant dans cette île se terminerait par des glaciers d’où de 
grosses masses se détacheraient chaque année; cette île ne pro- 
duirait qu’un peu de mousse, de l’herbe et de la pimprenelle ; 
pour tout habitant terrestre elle ne posséderait qu’une alouette. 
De notre nouveau cap Horn, en Danemark, partirait. en s’étendant 


ee UT ee ne En ee ee. Re ES 


RÉCAPITULATION. 274 


directement vers le sud, une chaîne de montagnes ayant à peine 
la moitié de la hauteur des Alpes; sur le flanc occidental de cette 
chaine tous les golfes, toutes les criques se termineraient par d’im- 
menses glaciers. Ces détroits solitaires résonneraient souvent au 
bruit causé par la chute des glaces et des vagues terribles feraient 
alors d’incroyables ravages le long des côtes ; de nombreuses mon- 
tagnes de glace, aussi grandes quelquefois que des cathédrales, 
chargées quelquefois aussi de gros blocs de rochers, viendraient s’é- 
chouer sur les ilots environnants ; par intervalles, de violents trem- 
blements de terre projetteraient dans la mer des masses prodigieuses 
de glace. Enfin, des missionnaires essayant de pénétrer dans un long 
bras de mer, verraient de véritables fleuves de glace descendre des 
montagnes peu élevées jusqu’à la côte et d’innombrables glaçons 
flottants, les uns fort gros, les autres tout petits, arréteraient à 
chaque instant leurs embarcations ; or cela se passerait le 22 juin 
et juste à l’endroit où se trouve le lac de Genève ! ! 


t Dans la précédente édition et dans l’appendice, j'ai indiqué quelques faits 
sur le transport des blocs erratiques et sur les montagnes de glace dans l’océan 
Antarctique. M. Hayes a dernièrement fort bien traité ce sujet dans le Bos{on Jour- 
nal, vol. IV, p. 426. L'auteur ne paraît pas connaître un fait signalé par moi dans 
le Geographical Journal, vol. IX, p. 528, relativement à un bloc gigantesque enfoui 
dans une montagne de glace dans l'océan Antarctique, très-certainement à 
100 milles de distance de toute terre, sinon plus. Dans l’appendice, j'ai discuté 
longuement une probabilité à laquelle, à cette époque, on pensait à peine ; c’est- 
à-dire que les montagnes de glace, en échouant, strient et polissent les rochers 
comme le font les glaciers. C'est là aujourd’hui une opinion assez communément 
acceptée, et je crois toujours qu’elle peut s'appliquer à des phénomènes ana- 
logues à ceux que présente le Jura. Le docteur Richardson m'a affirmé que les 
montagnes de glace, au large de la côte de l'Amérique du Nord, poussent devant 
elles des cailloux et du sable et dénudent absolument les rocs sur lesquels elles 
passent ; or, on ne peut guère mettre en doute qu’elles doivent en même temps 
polir etstrier les rochers dans la direction des principaux courants. Depuis que j’ai 
écrit cet appendice, j'ai pu, dans le nord du pays de Galles (London Phil. Magas., 
vol. XXI, p. 180), étudier les effets de l’action réciproque des glaciers et des mon- 


tagnes de glace, / 


CHAPITRE XII 


Valparaiso. — Excursion au pied des Andes. — Conformation du sol. — Ascen- 
sion de la cloche de Quillota. — Masses de grès brisé en morceaux. — Vallées 
immenses. — Mines. — Condition des mineurs. — Santiago. — Bains chauds 
de Cauquenes. — Mines d’or. — Moulins à broyer. — Pierres perforées. — 
Habitudes du Puma, — El Turco et El Tapacolo. — Oiseaux-mouches. 





— 


Chili central. 


23 juillet. — Le Beagle jette l'ancre pendant la nuit dans la baie 
de Valparaiso, principal port du Chili. Au jour levant, nous som- 
mes sur le pont. Nous venons de quitter la Terre de Feu; quel 
changement! et comme tout ici nous semble délicieux, tant l'at- 
mosphére est transparente, tant le ciel est pur et bleu, tant le soleil 
brille, tant la nature entière semble regorger de vie! De l’endroit où 
nous avons jeté l’ancre, la vue est fort jolie. La ville est bâtie au pied 
d’une chaîne de collines assez escarpées et ayant environ 4 600 pieds 
(480 mètres) de hauteur. En conséquence de cette situation, Val- 
paraiso ne consiste qu’en une longue rue parallèle à la côte; mais 
chaque fois qu’un ravin ouvre le flanc des collines, les maisons 
s’empilent de chaque côté. Une végétation fort maigre couvre ces 
collines arrondies, aussi les flancs rouge vif des nombreux petits 
ravins qui les séparent resplendissent au soleil. La couleur du 
terrain, les maisons basses, blanchies à la chaux et couvertes de 
tuiles, me rappelaient beaucoup Santa Cruz, à Ténériffe. Vers le 
nord-est, on a une échappée magnifique sur les Andes, mais du 
haut des collines voisines on les aperçoit beaucoup mieux; on peut 
alors juger de la grande distance à laquelle elles sont situées, et le 
coup d’œil est splendide. Le volcan d’Aconcagua offre un aspect 
tout particulièrement magnifique. Cette immense masse irrégu- 
lière atteint à une hauteur plus considérable que celle du Chimbo- 
razo ; Car, d'après les relevés faits par les officiers du Beagle, il 
s'élève à la hauteur de 23 000 pieds (6900 mètres). Cependant, vue 


BAIE DE VALPARAISO. 278 


de ce point, la Cordillère doit une grande partie de sa beauté à 
l'atmosphère à travers laquelle on la voit. Quel spectacle admirable 
que celui de ces montagnes dont les formes se détachent sur l’azur 
du ciel et dont les couleurs revétent les teintes les plus vives au 
moment où le soleil se couche sur le Pacifique! 

Je suis assez heureux pour rencontrer un de mes vieux camarades 
de pension, M. Richard Corfield, qui habite actuellement Valpa- 
raiso. Grâce à son obligeance et à sa cordiale hospitalité, mon séjour 
au Chili, pendant tout le temps qu’y resta le Beagle, fut un véri- 
table enchantement. Le voisinage immédiat de Valparaiso offre peu 
d’intérét au naturaliste. Pendant le long été le vent souffle régu- 
ligrement du sud et un peu de terre, de telle sorte qu’il ne pleut 
jamais; pendant les trois mois d@’hiver, au contraire, les pluies sont 
assez abondantes. Ces longues sécheresses ont une grande influence 
sur la végétation, qui est fort rare; il n’y a d'arbres que dans les 
profondes vallées, et on n’apercoit qu’un peu d'herbe et quelques 
maigres buissons sur les parties les moins escarpées des collines. 
Quand on pense qu'à 350 milles (563 kilomètres) seulement plus 
au sud, tout ce côté des Andes est absolument caché par une impé- 
nétrable forêt, on ne peut s'empêcher de ressentir un profond éton- 
nement. Je fais, aux alentours de la ville, de longues promenades à 
la recherche d'objets intéressants au point de vue de l’histoire natu- 
relle. Quel admirable pays pour la marche! Quelles fleurs splen- 
dides! Comme dans tous les climats secs, les buissons eux-mêmes 
sont particulièrement odoriférants; rien qu'à les traverser on a 
les habits tout parfumés. Je ne cessais de m’extasier chaque jour 
qu'il fit aussi beau temps que la veille. Quelle immense différence 
un beau climat n’apporte-t-il pas dans le bonheur de la vie! Com- 
bien sont contraires les sensations que l’on ressent à la vue d'une 
chaîne de montagnes noires à demi enveloppées de nuages et à la 
vue d’une autre chaîne que l'on aperçoit plongée dans la pure 
atmosphère d’un beau jour. Le premier spectacle peut, pendant 
quelque temps, vous paraître grandiose et sublime, le second vous 
charme et éveille en vous des impressions toutes pleines de gaieté 
et de bonheur. 

44 août. — Je pars pour faire une excursion à cheval; je vais étu- 
dier la géologie de la base des Andes, seule partie de ces montagnes 
qui, à cette époque de l’année, ne soit pas recouverte par les neiges 
de l'hiver. Pendant toute la journée, nous nous dirigeons vers le 
nord en suivant le bord de la mer. Nous arrivons fort tard à l’ha- 


48 


474 CHILI CENTRAL. 


ciendu de Quintero, propriété qui appartenait autrefois à lord Coch- 
rane. Mon but, en venant ici, est de visiter les grandes couches de 
coquillages situées à quelques mètres au-dessus du niveau de la 
mer et que l’on brûle aujourd'hui pour les convertir en chaux. Il 
est évident que toute cette ligne de côtes a été soulevée, On trouve 
un grand nombre de coquillages paraissant fort anciens à une hau- 
teur de quelques centaines de pieds ; j’en ai même trouvé quel- 
ques-uns à 1300 pieds d’élévation. Ces coquillages sont épars GA el 
là à la surface, ou sont enfouis dans une couche de terre végétale 
noire-rougeatre. En examinant cette terre végétale au microscope, 
je suis tout surpris de voir qu’elle est de formation marine et pleine 
d’une multitude de particules de corps organisés. 

45 août. —- Nous nous dirigeons vers la vallée de Quillota, Le 
pays est fort agréable ; les poëtes, sans aucun doute, lui appli- 
queraient l’épithète de pastoral : de grandes pelouses vertes, sépa- 
rées par de petites vallées où coulent des ruisseaux; ca et là, sur le 
penchant des collines, les cottages des bergers. Nous sommes obli- 
gés de traverser la crête du Chilicauquen. A sa base, nous trouvons 
de magnifiques arbres toujours verts, mais ils ne croissent que dans 
les ravins où il y a de l’eau courante. Quiconque n'aurait vu que 
les environs immédiats de Valparaiso ne pourrait croire qu’il y a 
des endroits aussi pittoresques au Chili. Dès que nous atteignons le 
sommet de la sierra, nous voyons s'ouvrir À nos pieds la Quillota. 
Le coup d’œil est admirable. Cette vallée est large et plate; aussi 
les irrigations peuvent-elles se faire facilement dans toutes ses par- 
ties. Les petits jardins carrés qui la divisent sont pleins d’orangers, 
d’oliviers et de légumes de toutes espèces. De chaque côté s'élèvent 
d'immenses montagnes nues, ce qui fait un vif contraste avec les 
belles cultures de la vallée. Celui qui donné à Valparaiso le nom 
de Vallée du Paradis devait penser à Quillota. Nous traversons cette 
vallée pour nous rendre à l’hacienda de San Isidro, située au pied 
même de la montagne de la Cloche. 

Le Chili, comme on peut le voir d’après les cartes, est une 
étroite bande de terre située entre la Cordillére et le Pacifique. 
Cette bande est, en outre, traversée par plusieurs chaînes de mon- 
tagnes qui, dans cette partie, sont parallèles Ala chaîne principale. 
Entre ces chaînes extérieures et la Cordillère se trouve une série de 
bassins plats, communiquant ordinairement les uns avec les autres 
par d’étroits passages et s'étendant fort loin vers le sud. C’est dans 
ces bassins que sont situées les principales villes : San Felipe, 


VALLAS DB QUILLOTA. #78 


Santiago, San Fernando, Ces bassins ou ces plaines, si on aime 
mieux leur donher ce nom, äinsi que les Vallées plates transver= 
sales (comme celle de Quillota) qui les felient A la côte, sont, j'en 
suis persuadé, le fond d’anciénnes baiss setnblables à celles qui, 
aujourd’hui, dédoupent si profondément toutes les parties de la 
Torre de Feu et de la côte occidentale plus au sud, Le Chili doit 
avoir anciennément ressemblé à ce detlet pays pat la distribution 
de la torre et des eaux, De temps en temps cette tesssmblance de- 
vient frappante, surtout quand un brouillard épais recouvre comme 
d'un manteau toutes les parties inférieures di: pays; les vapeurs blan- 
ches roulant dans les tavins représentent, As’y méprendre, autant 
de baies at de petits havres, tandis que vA et là tine colline solitaire, 
émergeant du brouillatd, indique tne île ancienne. Le contraste 
de ces vallées et de ces bassins plats avec les montagnes irrégulières 
qui les entourent dotiie au paysäge tin catactôre qu'il ne m’a 
eucofe 616 donné de voit nulle part et qui m'intéressé beaucoup, 

Ges plaines s'inclinent tiaturellement vers la côté; aussi sont- 
élles fort bien arrosées et en conséquetice très-fertiles, Sans cette 
irrigation, la tere ne pruduirait presque rien, car, pendant l'été 
tout entiér, aucun nüage he vient ternir la pureté du ciel, On 
trouve à et là sut les montagnes et sut les collines quelques atbres 
fabOtigtis, mais, eh dehors de Cela, à peine ÿ a-t-il une végéta- 
tion, Chaque propriétairé dans la vallée possède une certaine partie 
de colline oft ses bestiaux A demi sauvages parviennent cependant 
À subsister, quelque conisidérablé que soit leur nombre. Une fois 
par an, On fait ce qu’on appellé uti grand rodeo, c'est-à-dire qu'on 
fait descendre tous les bestiaux dans la vallée, on les compte, on 
lds Matque et on en sépare qüelques-tühs que l'on fait engraisser 
dans des prairies artificielles, On cultive dans ces vallées beaucoup 
dé blé et dé maïs: Cependant le ptiñcipal aliment des paysans est 
ine espèce do féve. Les vetgers produisent des pêches, dés figues 
et des raisins en très-grande abondafice. Avec tous ces avantages, 
168 habitants du pays devraient être beaucotip plus prospères qu'ils 
ne le sont réellement, 

46 août, = Le majordotne de l’haciehda est assez aimable pour 
me donner un guide et des chevaux frais ef hoûs partons dans la 
matinée pour faire ascension de la Cattipatia, ou montagne de la 
Cloche, qui atteint une élévation de 6400 pieds (4920 metres), Les 
chemins sont affreux, mais les patticulatités géologiques et le splen- 
dide paysage qu'on découvre à chaque instant compensent notre 


276 CHILI CENTRAL, 


peine, et au delà. Le soir, nous atteignons une source appelée l'agua 
del Guanaco, source située à une grande hauteur. Le nom de cette 
source doit être fort ancien, car il y a bien des années qu’un Guanaco 
n'est venu se désaltérer à ses eaux. Pendant l'ascension, je remarque 
que sur le versant septentrional il ne pousse que des buissons, tan- 
dis que le versant méridional est couvert d’un bambou qui atteint 
environ 45 pieds de hauteur. Dans quelques endroits on ren- 
contre des palmiers, et je suis tout étonné d’en trouver un à 
4500 pieds de hauteur (1350 mètres). Par rapport à la famille à 
laquelle ils appartiennent, ces palmiers sont de très-vilains arbres. 
Leur tronc fort gros affecte une forme curieuse : il est plus gros 
vers le centre qu’à la base et au sommet. Dans quelques parties du 
Chili, on les trouve en nombre considérable et ils sont très-pré- 
cieux, à cause d’une sorte de mélasse qu’on tire de leur séve. Dans 
une propriété auprès de Petorca on a essayé de les compter, mais 
on y a renoncé après être arrivé au chiffre de plusieurs centaines 
de mille. Tous les ans, au commencement du printemps, au mois 
d'août, on en coupe un grand nombre, et, quand le tronc est 
étendu à terre, on enlève les feuilles qui le couronnent. La séve 
se met alors à couler de l'extrémité supérieure; elle coule ainsi 
pendant des mois entiers, mais à condition d’enlever chaque matin 
une nouvelle tranche du tronc, de façon à exposer une nouvelle 
surface à l’action de l'air. Un bon arbre produit 90 gallons (410 litres); 
le tronc du palmier, qui parait si sec, devait donc évidemment con- 
tenir cette quantité de séve. On dit que la séve s'écoule d’autant 
_ plus vite que le soleil est plus chaud ; on dit aussi qu'il faut avoir 
grand soin, en coupant l'arbre, de le faire tomber de façon à ce que 
le sommet soit plus élevé que la base, car, dans le cas contraire, la 
séve ne s'écoule pas; on aurait pu penser cependant que, dans ce 
dernier cas, la gravitation aurait dû aider à l’écoulement. On con- 
centre cette séve en la faisant bouillir et on lui donne alors le nom 
de mélasse, substance à laquelle elle ressemble beaucoup parle goût. 

Nous arrêtons nos chevaux auprès de la source et nous faisons nos 
préparatifs pour passer la nuit. La soirée est admirable, l'atmosphère 
si claire, qué nous pouvons distinguer comme de petites raies noires 
les mats des vaisseaux à l'ancre dans la baie de Valparaiso, bien 
que nous en soyons éloignés de 26 milles géographiques au moins. 

Un bâtiment qui double la pointe de la baie toutes voiles dehors 
nous apparaît comme un brillant point blanc. Anson s'étonne beau- 
coup, dans son Voyage, qu’on ait apercu ses vaisseaux À une aussi 


VALLÉE DE QUILLOTA. 277 


grande distance de la côte; mais il ne tenait pas assez compte 
de la hauteur des terres et de la grande transparence de l'air. 

Le coucher du soleil est admirable; les vallées sont plongées 
dans l'obscurité, tandis que les pics neigeux des Andes se colorent 
de teintes rosées. Quand il fait tout à fait nuit, nous allumons 
notre feu sous un petit berceau de bambous; nous faisons griller 
notre charqui (morceau de bœuf desséché), nous prenons notre 
maté et nous nous sentons tout à fait à l’aise. Il y a un charme 
inexprimable à vivre ainsi en plein air. La soirée est parfaitement 
calme ; on n'entend de temps en temps que le cri aigu de la viscache 
des montagnes ou la note ‘plaintive de l’engoulevent. Outre ces 
animaux, peu d'oiseaux ou même d'insectes fréquentent ces mon- 
tagnes sèches et arides. | 

17 août. — Nous escaladons les immenses blocs de grès qui cou- 
ronnent le sommet de la montagne. Comme il arrive fréquemment, 
ces rochers sont tout fendillés et brisés en fragments anguleux 
considérables. J’observe, toutefois, une circonstance fort remar- 
quable : c’est que les surfaces de fente présentent tous les degrés de 
fraîcheur ; on aurait dit que certains blocs s’étaient brisés la veille, 
d’autres, au contraire, portaient des lichens tout jeunes encore ; sur 
d’autres enfin poussaient des mousses fort anciennes. J'étais si par- 
faitement convaincu que ces fractures provenaient de nombreux 
tremblements de terre que, malgré Toi, je m’éloignais de tous les 
blocs qui ne me paraissaient pas bien solides. On peut, d’ailleurs, 
facilement se tromper sur ‘un fait de cette nature et je ne fus bien 
convaincu de mon erreur qu'après avoir fait l’ascension du mont 
Wellington, dans la Terre de Van-Diémen, où il n’y a jamais de 
tremblements de terre. Les blocs qui forment le sommet de cette 
dernière montagne sont également brisés en morceaux, mais, en 
cet endroit, on dirait que les fractures se sont produites il y a des 
milliers d'années. 

Nous passons la journée au sommet de la montagne, et jamais le 
temps ne m’a paru si court. Le Chili, borné par les Andes et par 
l'océan Pacifique, s'étend à nos pieds comme une vaste carte. Le 
spectacle en lui-même est admirable, mais le plaisir que l'on res- 
sent s’augmente encore des nombreuses réflexions que suggère la 
vue de la Campana et des chaînes parallèles ainsi que de la large 
vallée de la Quillota, qui les coupe à angle droit. Qui peut s’em- 
pêcher de s’étonner en pensant à la puissance qui a soulevé ces 
montagnes et, plus encore, aux siècles sans nombre qu'il a fallu 


378 CHILI CENTRAL, 


pour briser, pour enlever, pour aplanir des parties si considérahlos 
de ces masses colossales ? Il est bon dans ca gas de se rappaler les 
jmmenses couches de cailloux et de sédiments de la Patagonie, 
couches qui augmenteraient de tant de milliers de piads la hauteur 
des Cordilléres, si on les empilait sur elles. Alors qua j'étais an Pa- 
tagonie, je m'étonnais qu'il se soit trouvé une chaîne da montagnes 
assez colossale pour fournir de semblables masses sans disparaître 
entièrement. Il ne faut pas se laisser aller ici à l’étonnement con- 
traire et se mettre à douter que le temps tout-puissant ne parvienne 
à changer en cailloux et en boue les gigantesques Cordillères elles- 
mêmes. | 

Les Andes m’offrent un aspect tout différent da celui auquel je 
m'attendais. La limite inférieure des neigos est, bien entendu, 
horizontale, et les sommets égaux de la chaine semblent tout à fait 
parallèles jusqu'à cette ligne. A de longs intervalles seulement, un 
groupe de pointes ou un seul côna indique l’emplacement d'un 
ancien cratère oy d'un volcan encore en activité. Ausaj la chaine 
des Andes ressemble-t-ella à un mur immense surmonté ca et là 
par une tour; ce mur borne admirablement le pays, 

De quelque côté qua l’on tourne lex yeux, on voit deg trous de 
mines ; la fièvre des mines d’or est telle, au Chili, qu’on a exploré 
toutes les partios du pays. Je passe la soirée comme la veille, en 
causant auprès du feu avec mes deux compagnons, Lea Guasos du 
Chili correspondent aux Gauchos des Pampas, mais ca sont en 
somme des êtres tout différents, Le Chili est plus civilisé, aussi les 
habitants ont-ils perdu beaucoup de leur caractèra individuel. Les 
gradations de rang sont ici bien plus marquées; le Guaso ne 
considère pas tous les hommes comme ses égaux et j'ai été tout 
surpris de voir que mes compagnons n’aimaient pas à prendre 
leurs repas en même temps que mai. Ce sentiment d’inégalité est 
une conséquence nécessaire de l’existence d’une aristocratia de 
fortune. On dit qu’il y a ici quelques grands propriétaires qui ont 
de 133000 à 20000) francs de revenu annuel. C’est là une inégalité 
de fortune qui ne se rencontre pas, je crois, dans les pays où l'on 
élève le hétail à l’est des Andes, Le voyageur ne trouve plus ici 
cette hospitalité sans bornes qui fait refuser tout payament et qui 
est offerte de si bonne grâce, que l’on ne peut se faire aucun soru- 
pule à l’accepter, Presque partout, au Chili, on vous reçoit pour 
la nuit, mais on s'attend à ce que vous donniez quelque chose en 
partant le matin et même un homme riche accepte parfaitement 


LES GUASOB, 279 


3 ou 3 francs. Le Gaucho est un gentleman, tout en étant peut- 
être un assassin ; le Guaso, préférable sous quelques rapports, n’est 
jamais qu'un homme ordinaire et vulgaire. Bien que ces deux 
classes d'hommes aient à peu près les mêmes occupations, leurs 
habitudes et leur costume diffèrent ; les particularités qui les dis- 
tinguent sont, en outre, universelles dans les deux pays respectifs. 
Le Gaucho semble ne faire qu’un avec son cheval, il rougirait de 
s'occuper de quoi que ce soit, sauf quand il est sur le dos de sa 
monture; on peut louer le Guaso pour Je faire travailler aux 
champs. Le premier se nourrit exclusivement de viande; Je second, 
presque entièrement de légumes, On ne retrouve plus ici les bottes 
blanches, les pantalons larges, la chilipa écarlate, qui constituent 
le pittoresque costume des Pampas; au Chili, on porte des jam- 
bières de laine verte ou noire pour protéger les pantalons ordi- 
naires, Cependant le poncho est commun aux deux pays, Le Guaso 
met tout son orgueil dans ses éperons, qui sont ridiculement 
grands. J’ai eu occasion de voir des éperons dont la molette avait 
6 pouces de diamètre et était armée de trente pointes, Les étriers 
atteignent les mêmes proportions, chacun d'eux consiste en un 
bloc de bois carré, évidé et sculpté, qui pèse au moins 3 ou 4 livres. 
Le Guaso se sert du laco, mieux encore peut-être que le Gaucho, 
mais la nature de son pays est telle qu'il ne connaît pas les bolas. 

18 août, — En descendant le montagne, nous traversons quel- 
ques endroits charmants où se trouvent des ruisseaux et des arbres 
magnifiques. Je passe la nuit A l’hacienda où j'ai déjà couché, 
puis, pendant deux jours, je remonte la vallée ; je traverse Quillota, 
qui est une succession de vergers plutôt qu'une ville, Ces vergers 
sont admirables; partout des péchers en fleur. Je vois aussi des 
dattiars dans un ou daux endroits; ce sont des arbres magnifiques 
et dont l'effet doit être superbe quand on les voit par groupes dans 
lea déserts de l'Asie ou de |’Afrique. Je traverse San Felipe, jolie 
petite ville qui ressemble à Quillota, La vallée forme ici une de ces 
grandes baies ou plaines qui s'étendent jusqu’au pied mêma de la 
Cordillére; j'ai déjà parlé de ces plaines comme de l'un des traits 
caractéristiques du paysage du Chili, Nous arrivons le soir aux 
mines de Jajuel, situées dans un ravin, sur le flanc de la grande 
chaine. J’y séjourne cing jours, Mon hôte, surveillant de la mine, 
eat un mineur de la Cornouailles fort rusé, mais fort ignorant, Jl a 
épeusé une Espagnole et n'a pas l'intention de revenir en Angle- 
terre ; il n’en admire pas moins par-dessus tout les mines de son 


980 CHILI CENTRAL. 


pays natal. Entre autres questions, il me fait celle-ci : « A présent 
que Georges Rex est mort, pourriez-vous me dire combien il reste 
encore de membres de la famille Rex?» Ce Rex est certainement 
parent du grand auteur Finis qui a signé tous les livres. 

Les mines de Jajuel sont des mines de cuivre, et on expédie tout 
le minerai à Swansea pour l'y faire fondre. Aussi ces mines 
ont-elles un aspect singulièrement tranquille quand on les compare 
à celles de l’Angleterre : il n’y a ici ni fumée, ni hauts fourneaux, 
ni machines à vapeur qui troublent la solitude des montagnes 
environnantes. 

Le gouvernement chilien, ou plutôt la vieille loi espagnole encore 
en vigueur, encourage de toutes façons la recherche des mines. 
Moyennant un droit de 5 francs, la personne qui découvre une 
mine a le droit de l’exploiter, quel que soit l'endroit où elle se 
trouve; avant de payer ce droit, elle peut continuer ses recherches 
pendant vingt jours, méme dans le jardin de son voisin. 

On sait actuellement que la méthode employée au Chili pour 
exploiter les mines est de beaucoup la moins dispendieuse. Mon hôte 
me dit que les étrangers ont introduit dans le pays deux amélio- 
rations principales: 4° la réduction, par un grillage, des pyrites de 
cuivre ; ces pyrites constituent le minerai le plus commun de la 
Cornouailles ; aussi les mineurs anglais furent-ils très-étonnés, à 
leur arrivée, de les voir rejeter ici comme n'ayant aucune valeur ; 
2 le concassage et le lavage des scories provenant desanciennes four- 
naises, ce qui permet de recouvrer une grande quantité de parcelles 
de métal. J’ai vu des mules porter à la côte une cargaison de ces 
scories destinées à l'exportation en Angleterre. Mais le premier cas 
est de beaucoup le plus curieux. Les mineurs chiliens étaient si con- 
vaincus que les pyrites de cuivre ne contiennent pas un atome de 
métal, qu'ils se moquérent de l'ignorance des Anglais ; ceux-ci, à 
leur tour, ne manquérent pas de se moquer des Chiliens et ache- 
tèrent les veines les plus riches de minerai moyennant quelques 
dollars: Il est fort curieux que, dans un pays où on exploite les 
mines depuis si longtemps, on n'ait jamais découvert un procédé 
aussi simple que celui du grillage pour chasser le soufre avant la 
fonte. On a introduit aussi quelques améliorations dans les machines 
les plus simples; mais aujourd’hui encore (1834) on épuise quelques 
mines en transportant l’eau à dos d'homme dans des sacs de cuir! 

Les ouvriers mineurs travaillent beaucoup. On leur donne très- 
peu de temps pour leurs repas et, en hiver comme en été, ils se 


JAJUEL. 284 


mettent au travail avec le jour et ne cessent qu’à la nuit. Ils recoi- 
vent 25 francs par mois, plus leur nourriture; pour déjeuner, on 
leur donne seize figues et deux petits morceaux de pain; pour 
diner, des fèves cuites à l’eau ; pour souper, du blé concassé et grillé. 
Iis ne mangent presque jamais de viande ; car, sur leurs 300 francs 
par an, il leur faut s'habiller et nourrir leur famille. Les mineurs 
qui travaillent 4 l’intérieur de la mine reçoivent 31 fr. 25 par 
mois; on leur donne, en outre, un peu de charqui; mais ces 
hommes ne quittent Ja triste scéne de leur travail qu’une fois tous 
les quinze jours ou toutes les trois semaines. 

Quel plaisir n’éprouvai-je pas, pendant mon séjour à Jajuel, a 
escalader ces immenses montagnes! La géologie du pays est fort 
intéressante, il est facile de le comprendre. Les roches brisées, 
soumises à l’action du feu, traversées par d’innombrables dykes 
de diorite, prouvent quelles formidables cammotions ont eu lieu 
autrefois. Le paysage ressemble beaucoup à celui que l’on peut 
voir auprès de la cloche de Quillota : des montagnes sèches et 
arides, couvertes çà et 14 de buissons au rare feuillage. Cependant 
il ya ici un grand nombre de cactus ou plutôt d’opuntias. J’en 
mesurai un qui affectait la forme d’une sphère et qui, y compris 
les épines, avait 6 pieds 4 pouces de circonférence. La hauteur 
de l’espèce commune, branchue, est de 12 à 15 pieds, et la circon- 
férence des branches, y compris les épines, entre 3 et 4 pieds. 

Une chute de neige considérable sur les montagnes m’empéche, 
pendant les deux derniers jours de mon séjour, de faire quelques 
excursions intéressantes. J’essaye de pénétrer jusqu’à un lac que 
les habitants, je n’ai jamais pu savoir pourquoi, considèrent comme 
un bras de mer. Pendant une séche@esse terrible, on proposa de 
creuser un canal pour amener dans la plaine l’eau de ce lac; mais 
le padre, après une longue consultation, déclara que c'était là 
chose trop dangereuse, car tout le Chili serait inondé si, comme 
on le supposait généralement, le lac communiquait avec le Paci- 
fique. Nous montons à une grande hauteur, mais nous nous perdons 
dans les neiges et nous ne pouvons atteindre ce lac étonnant ; 
nous devons donc rebrousser chemin, mais ce n’est pas sans 
difficultés. J’ai cru un instant que nous perdrions nos chevaux, car 
nous n’avions aucun moyen de juger de l'épaisseur de la couche 
de neige, et les pauvres bêtes ne pouvaient avancer que par sou- 
bresauts. A en juger par le ciel chargé de nuages, une nouvelle 
tempête de neige se préparait ; aussi ce ne fut pas sans un grand 


aga CHILI CENTRAL. 


sentiment de satisfaction que nous arrivâmes chez notre hôte. A 
peine étionsnous de retour, que la tempéte se déchainait dans 
toute sa violence; il était très-heureux pour nous qu'elle n'eût pas 
commencé trois heures plus tôt. 

86 août. — Nous quittons Jajuel et nous travarsons une seconde 
fois le bassin de San Felipe, Il fait un temps admirable, et l’atmos- 
phere est d’une grande pureté. L’épaisse couche de neige qui 
vient de tomber fait admirahlement ressortir les formes de l’Acon- 
cagua et de la chaîne principale; le spectacle ost imposant. Nous 
nous dirigeons actuellement vers Santiago, capitale du Chili, Nous 
traversons la Cerro del Talguen et nous passons la nuit dans un 
petit rancho. Notre hôte a plus que de l'humilité quand il compare 
le Chili aux autres pays : « Quelques-uns voient avec les deux 
yeux, d’autres avec un ail; mais, pour ma part, je crois que le 
Chili n’y voit pas du tout, » 

97 août. — Après avoir traversé plusieurs collines peu élevées, 
nous descendons dans la petite plaine de Guitron, entourée de 
tous côtés par des collines. Dans des bassins tels que celui-ci, 
bassins situés de 1000 à 9 000 pieds au-desius du niveau da la mer, 
deux espèces d’acacia, aux formes rabougries, croissent en grand 
nombre, mais ils sont très-espacés les uns des autres. On na trouve 
jamais ces arbres près de la côte ; c’est un autre trail caractéris- 
tique à ajouter à ceux qu’offrent déjà ces bassins. Nous traversons 
une petite chaîne de collines qui sépare Guitron de la grande 
plaine où se trouve Santiago. Du haut de cette chaîne, la vue est 
admirable : une plaine parfaitement plate, couverte en partie par 
des bois d’acacia ; au loin, la ville s’adossant à la base des Andes, 
dont les pics neigeux reflètené toutes les teintes du soleil couchant. 
Au premier coup d’oil on reconnaît que cette plaine représente 
une ancienne mer intérieure, Dès que nous sommes dans la 
plaine, nous mettons nos montures au galop et nous arrivons à 
Santiago avant qu'il fasse tout à fait nuit. 
= Je passe una semaine fort agréable dans cette ville. J'occupais 

mes matinées à aller visiter divers points de la plaine; le soir, je 
dinais avec plusieurs négociants anglais dont l'hospitalité est bien 
connus, Une source de plaisir continuel est da grimper sur la 
rocher (Saint-Lucia) qui se trouve au centre méme de la ville. De 
là, la vue est fort jolie et, comme je l'ai dit, toute particulière, 
On me dit que ce caractère est commun aux villes construites sur 
les grandes plates-formes du Mexique. Inutile de parler de la ville 


LES SOURCEA DE CAUQUENES. 388 


en détail, elle n'est ni aussi belle ni aussi grande que Buenos 
Ayres, bien que construite sur jg même plan, Je suis arrivé ici en 
faisant un assez Jong circuit vers le nord, Aussi je me décide à 
retourner à Valparaiso en faisant une excursion un peu plus consi» 
dérable encore, mais catta fois au sud de la route directe, 

8 septembre. — Nous arrivons vers midi à un de ces ponts sua~ 
pandus faits en peaux, ponts qui traversent le Maypu, grand fleuve 
au courant rapide, qui coule à quelques lieues au sud de Santiago, 
Triste chose que ces ponts, La tablier, qui sa prête à tous les mou- 
vaments des cordes qui le soutiennent, consiste en morceaux de 
bois placés les uns auprès dag autres ; à chaque instant se présente 
un trou et, sous le poids d’un homme conduisant son cheval par 
la bride, tout le pont oscille d’une façon terrible, Dans la soiréa, 
nous arrivons à une ferme fort confortable et nous nous trouvons 
en présence de plusieurs señoritas fort jolies, Je suis entré dans 
une de leurs églises, poussé par la simple curiosité, ca qui les acan- 
dalise beaucoup, Puis elles me disent : « Pourquoi ne davenez-vous 
pas chrétien ? car notre religion est Ja saule vraie, » Ja leur affirme 
que moi aussi je suis chrétien, quoique ne |’étant pas de la même 
façon qu’elles. Mais elles ne veulent pas me croire, « Vos prêtres, 
vos évêques même, ne se marient-ils pas? » ajoutent-elles. Un 
évêque se marier! c’est ce qui les frappe le plus; elles ne savent 
si alles doivent rire ou sa sçandaliser de cette énormité, 

6 septembre, — Nous nous dirigeons droit vers le sud et nous 
passons la nuit à Rancagua, La route traverse une plaine étroits, 
hornée d’un côté par des collines élavées, at de l’autre par la Cor- 
dilière, Le lendemain nous remontons la vallée du rio Cachapual, 
où se trouvent les bains chauds da Canquenes, ai longtemps célè- 
bres pour leurs propriétés médicinales, Dans les régions les moins 
fréquentées, on enlève ordinairement Jeg ponts suspendus pendant 
l'hiver, parce que les eaux sont alors fort basses, C’est ce que l'en 
a fait dans cette vallée, aussi sommes-nous obligés de traverser le 
torrent à cheval, Le passage est désagréable, car l'eau écume et 
court si rapidement sur le lit du torrent formé de grosses piarres 
arrondies, que la tête vous fourne au point qu'il est difficile de dire 
si votre cheval avance ou reste en place. En été, lors de la fonte 
des neiges, il est impossible de traverser ces torrents à gué; leur 
force et leur fureur sont alors extraordinaires, comme on peut le 
voir par des signes évidents sur les deux rives. Dans la soirée, nous 
arrivons aux bains et nous y restons cinq jours, sur lesquels, mal- 


284 CHILI CENTRAL. 


heureusement, la pluie nous retient enfermés deux jours entiers. 
Les constructions consistent en un carré formé de misérables huttes, 
dont chacune ne contient qu’une table et un banc. Ces bains sont 
situés dans une vallée étroite et profonde qui contourne le flanc de 
la Cordillère centrale. C’est un lieu tranquille et solitaire qui ne 
manque pas de grandes beautés sauvages. 

Les sources minérales de Cauquenes s’échappent d'une ligne de 
dislocation traversant un massif de roches stratifiées ; partout on 
voit les preuves de l’action de la chaleur. Une quantité considé- 
rable de gaz s'échappe avec l’eau et par les mêmes orifices. Bien 
que les sources ne soient éloignées que de quelques mètres les unes 
des autres, elles ont des températures fort différentes ; ceci semble 
provenir d’un mélange inégal d’eau froide ; celles, en effet, qui ont 
la température la plus basse ont perdu toute espèce de goût miné- 
ral. Après le grand tremblement de terre de 1822, les sources ces- 
sèrent de couler et l’eau ne reparut guère qu’au bout d’un an. Le 
tremblement de terre de 1835 les affecta considérablement aussi, 
car leur température passa soudain de 118 à 92 degrés F. (47°,7 à 
33°,3 c.)'. I] semble probable que des commotions souterraines doi- 
vent affecter davantage les eaux minérales provenant de grandes 
profondeurs que celles qui viennent d’une petite distance au-dessous 
de la surface. Le gardien des bains m’a affirmé que les sources sont 
plus chaudeset plus abondantes en été qu’en hiver. Qu’elles soient 
plus chaudes, cela est tout naturel, car il doit y avoir pendant la 
saison sèche un mélange moins considérable d’eau froide; mais 
qu'elles soient plus abondantes paraît, au premier abord, étrange 
et contradictoire. On ne peut donc, je crois, attribuer cette aug- 
mentation périodique pendant l’été qu’à la fonte des neiges, et ce- 
pendant les montagnes couvertes de neige pendant cette saison se 
trouvent à 3 ou 4 lieues des sources. Je n'ai aucune raison pour 
mettre en doute la véracité du gardien, qui, ayant vécu plusieurs 
années dans cet endroit, doit avoir parfaitement remarqué ces 
changements. Mais, si le fait est vrai, il est extrêmement curieux ; 
il faut supposer, en effet, que l’eau provenant de la fonte des 
neiges traverse des couches poreuses pour descendre jusqu’à la 
région de la chaleur, puis qu’elle est de nouveau rejetée à la sur- 
face par la ligne de roches disloquées à Cauquenes. La régularité 
du phénomène semblerait indiquer, en outre, que, dans ce dis- 


 Caldcleugh, dans Philosoph. Transact.. pour 1836. 


ILES FLOTTANTES. 285 


trict, la région des roches échauffées ne se trouve pas à une grande 
profondeur. 

Je remonte la vallée jusqu'au point habité le plus éloigné. Un 
peu au-dessus de ce point, la vallée de Cachapual se divise en deux 
ravins extrêmement profonds qui pénètrent directement dans la 
chaîne principale. Je fais l'ascension d'une montagne en forme de 
pic, qui a probablement plus de 6 000 pieds de hauteur. Là, comme 
partout ailleurs dans ce pays, on se trouve en présence de scènes 
qui offrent le plus profond intérêt. C’est par l’un de cesravins que 
Pincheira pénétra dans le Chili pour ravager toute la contrée avoi- 
sinante. C’est ce même individu qui attaqua une estancia sur les 
bords du rio Negro, attaque dont j'ai déjà parlé. Pincheira est un 
Espagnol renégat de demi-caste, qui rassembla une grande troupe . 
d'Indiens et s’établit sur le bord d’une rivière dans les Pampas, 
établissement que n’ont jamais pu découvrir les troupes envoyées 
à sa poursuite. 1l part de ce point et, traversant les Cordillères par 
des passages inconnus, il vient ravager les fermes, s'empare des 
troupeaux et les conduit à son habitation secrète. Pincheira est un 
écuyer de premier ordre, ainsi que tous ses compagnons d’ailleurs, 
car il a pour principe invariable de casser la tête à quiconque ne 
peut pas le suivre. C’est contre ce chef de bandits et quelques autres 
tribus indiennes errantes que Rosas faisait la guerre d’extermina- 
tion dont j’ai parlé. 

43 septembre. — Nous quittons les bains de Cauquenes, nous 
regagnons la grande route et nous passons la nuit au rio Claro. De 
là je me rends à la ville de San Fernando. Avant q’y arriver, le 
dernier bassin intérieur forme une immense plaine qui s’étend si 
loin vers le sud, que les pics neigeux des Andes, qui la bornent dans 
cette direction, paraissent absolument sortir de la mer. San Fer- 
nando est situé à 40 lieues de Santiago ; c’estle point sud extréme 
de mon voyage, car en quittant cette ville nous nous dirigeons 
vers la côte. Nous passons la nuit aux mines d’or de Yaquil, exploi- 
tées par M. Nixon, un Américain qui me rend fort agréables les 
quatre jours que je passe chez lui. Le lendemain matin nous allons 
visiter les mines, situées à une distance de quelques lieues, près le 
sommet d’une haute colline. En chemin, nous apercevonsle lac de 
Tagua-Tagua, célèbre par ses îles flottantes qu'a décrites M. Gay *. 


1 Annales des sciences naturelles, mars 1838. M. Gay, naturaliste distingué et 
fort actif, étudiait alors toutes les branches de l’histoire naturelle du Chili. 


880 CHILI OENTRAL. 


Cos tles 86 comiposént de tiges dé plantes moftes enchevdtrées les 
unes dans les autres ; à la surface poussent d'autres plantes. Orfdi« 
dinairement circulaires, ces îles atteignent une épaisseut de 4 à 
6 pieds, dont la plus grande partie est submergée. Selon le côté 
d'où souffle ls vent, elles passent d’un côté À l’autre du lac et trans- 
portent souvent des chevaux et des bestiaux on guise de passugers. 

La pâleur de la plupart des mineurs me frappé À tel point, 
que je m'inquiète de leur état de santé auprès de M. Nixon. La 
Mine à 450 pieds (135 mètres) de profondeur et chaque homme 
remonte A la surface 200 livres (90 kilogrammes) pesant de 
pierres, Avec cette chargé sur les épaules, le mineur doit grim- 
pet à dés ontailles faites dans des troncs d'arbres disposés en 
gigzag dans le puits. Des jeunes gens de dix-huit ou vingt ans, nus 
jusqu’à la ceinture, remontent avec cette charge considérable. Un 
homme vigoureux, qui n’est pas habitué À ce travail, a fort A faire 
fieh que pour hisser son propre corps et arrive À la surface tout 
Couvert de sueur. Malgré ce traÿail si dur, ils sé nourrissent exclu: 
sivement de fèves bouillies et de pain. Ils préféreraient le pain 
sec, mais leurs maîtres, s’apércevant que cet aliment seul ne leut 
pérthet pas un travail aussi soutenu, les traitent comme des che- 
vaux et les forcent à manger les fèves. Ils gagnent un peu plus 
qu'aux mines de Jajuel ; on leur donne de 30 à 35 francs par 
mois. Ils ne quittent la mine qu'une fois toutes lés trois semaines : 
ils péuvent alors passer deux jours chez eux. Un des règlements de 
la mine m'a paru bien sévère, mais le propriétaire s'en loue beau- 
coup. Le seul moyen de voler de l’or est de cacher un tiorceau de 
minerai et de l'emporter quand l’occasion sé présente : ot, si le 
surveillant trouve un morceau de minerai caché, on en calcule la 
valeur et on retient cette valeur entière sur les gages dé chacuii 
des Ouvriers employés dans la mine. A moins d’être tous d’avcotd, 
ils sont done obligés de se surveiller les uns les autres, 

On transporte le minerai au moulin, où on le réduit ett poudre 
impalpable; le lavage enlève toutes les parties légères de cette 
poudre etl’amalgamation finit pars’ emparer de toute la poudre d’or, 
Un lavage paraît un procédé fort simple; il n’en est pas moins fort 
admirable de voir comment l'adaptation exacte de la force du cou- 
rant d’eau À la gravité spécifique de l’or sépare le métal de la ma: 
trice réduite en poudre, qui le tenait enfermé. Le fluide boueux 
qui sort des moulins se réunit dans des réservoirs, où on le laisse 
reposer, puis On étanche l’eau, on enlève le dépôt et on le dispose 


MINES ET MINEURS. 867 


en tas. Il se produit alors une action chimique considérable : dea 
sels de plusieurs sortes apparaissent à la surface et la masse en- 
tière devient fort dure. On laisse le tas en cet état pendant un an 
ou deux, puis on soumet cette terre aurifère à un nouveau lavage, 
et l’or apparaît. On peut répéter ce procédé six ou sept fois sur la 
même terre, mais l’or produit est chaque fois en plus petite quan- 
tité et le temps nécessaire pour engendrer l'or, comme disent les 
indigènes, est plus considérable. Il n’est pas douteux que l’action 
chimique dont nous venons de parler n’agisse sur quelque combi: 
naison dans laquelle se trouve l'or et ne mette le métal à nu. La 
- découverte d’un procédé qui permettrait d'obtenir ce résultat 
sans qu'on ait besoin de réduire le minerai en poussière augmen- 
terait la valeur de ce minerai dans une proportion considérable, 
Il est fort curieux de voir comment les petites parcelles d’or, ré- 
pandues de tous côtés et ne s’oxydant pas, finissent par former une 
masse assez considérable. Il y a quelque temps, des mineurs sans 
ouvrage obtinrent la permission de gratter la terre autour de la 
maison et du moulin ; puis ils lavèrent cette terre et en retirèrent 
de l’or pour une valeur de 30 dollars. C’est là la contre-partie 
absolue de ce qui se passe dans la nature. Les montagnes se désa- 
grégent et finissent par disparaître, entraînant dans leur ruine les 
veines métalliques qu'elles peuvent contenir, Les rochers les plus 
durs se transforment en boue impalpable, les métaux ordinaires 
s’oxydent, et roches et oxydes métalliques sont entraînés au loin ; 
muis l'or, le platine et quelques autres métaux sont presque indes- 
tructibles, leur poids les fait toujours descendre et ils restent en 
arrière. Après que des montagnes entières ont été soumises à ce 
broiement et à ces lavages successifs par la main de la nature, le 
résidu devient métallifère et l’homme trouve alors son avantage à 
compléter l’œuvre de la séparation, 

Quelque triste que soit la position des mineurs on en peut juger 
d’après ce que j’ai dit plus haut c’est une position fort enviée, car 
celle des ouvriers agricoles est encore bien plus dure. Les gages de 
ces derniers sont moins élevés et ils se nourrissent presque exclusi- 
vement de fèves. Cette pauvreté provient principalement du système 
féodal qui préside à la culture des terres; le propriétaire donne au 
paysan une petite pièce de terre sur laquelle celui-ci peut construire 
son habitation et qu'il peut cultiver ; mais, en échange, le paysan 
lui doit son travail ou celui d’un remplaçant pendant toute sa vie 
et cela tous les jours et sans recevoit de gages. Aussi le pére de 


288 CHILI CENTRAL. 


famille n’a-t-il personne qui puisse cultiver le terrain qui lui appar- 
tient jusqu’à ce qu'il ait un fils assez âgé pour le remplacer dans 
le travail qu'il doit au propriétaire. Il n’y a donc pas lieu de 
s'étonner que la pauvreté soit extrême chez les ouvriers agricoles 
de ce pays. 

Il y a quelques vieilles ruines indiennes dans le voisinage, et on 
m'a montré une des pierres perforées, lesquelles, d’après Molina, 
se trouvent en nombre considérable dans quelques endroits. Ces 
pierres affectent une forme circulaire aplatie ; elles ont de 5 à 
6 pouces de diamètre et un trou les traverse de part en part. On a 
supposé assez ordinairement qu'elles devaient servir de têtes pour 
les massues, bien qu’elles paraissent peu propres à cet usage. Bur- 
chell ‘ constate que quelques tribus de l'Afrique méridionale arra- 
chent les racines en se servant d'un bâton pointu à une de ses 
extrémités, et que, pour augmenter la force et le poids de ce bâton, 
on place à l’autre extrémité une pierre perforée. 11 est probable 
que les Indiens du Chili ont anciennement employé quelque gros- 
sier outil agricole analogue. 

Un jour, un naturaliste allemand, nommé Renous, vint me voir 
et presque en même temps arriva un vieux notaire espagnol. Leur 
conversation m’amusa beaucoup. Renous parle si correctement 
l'espagnol, que le vieux notaire le prit pour un Chilien. Renous, 
parlant de moi, demanda à son interlocuteur ce qu'il pensait du 
roi d'Angleterre qui envoyait au Chili un homme dont la seule 
occupation était de chercher des lézards et des scarabées, et de 
casser des pierres. Le vieillard réfléchit profondément pendant quel- 
ques instants, puis il répondit : « Cela me paraît fort louche —Hay 
un gato encerrado aqui (il y a un chat caché là-dessous). Personne 
n’est assez riche pour dépenser autant d'argent dans un but aussi 
inutile. C’est louche, je le répète; si nous envoyions un Chilien 
remplir la même mission en Angleterre, je suis persuadé que le roi 
de ce pays le chasserait immédiatement. » Or, ce vieillard appartient, 
par sa profession, aux classes les plus instruites et les plus intelli- 
gentes. Renous lui-même confia, il y a deux ou trois ans, quelques 
chenilles à une jeune fille de San Fernando en lui recommandant 
de les bien nourrir; il voulait se procurer les papillons. Le bruit 
de la mission confiée à la jeune fille se répandit dans la ville; les 
padres et le gouverneur s’émurent; il y eut une longue consulta- 


t Burchell, Travels, vol. Il, p. #8. 


LE PUMA. 289 


tion : on convint qu'il devait y avoir quelque hérésie là-dessous, 
et Renous fut arrêté dès son retour dans la ville. 

19 septembre. — Nous quittons Yaquil ; nous suivons une vallée 
fort plate formée dans les mêmes conditions que celle de Quillota 
et dans laquelle coule le rio Tinderidica. Nous nous trouvons à 
quelques milles seulement au sud de Santiago, et déjà le climat est 
beaucoup plus humide; aussi rencontrons-nous quelques beaux 
pâturages naturels où l'irrigation est inutile. 

Le 20, nous suivons cette vallée, qui finit par se transformer en 
une grande plaine qui s'étend de la mer jusqu'aux montagnes 
situées à l’ouest de Rancagua. Bientôt disparaissent les arbres et 
même les buissons ; aussi les habitants ont-ils autant de difficulté 
que ceux des Pampas à se procurer du combustible. Je n’avais 
jamais entendu parler de ces plaines et je suis fort surpris, je l’a 
voue, de les trouver au Chili. Ces plateaux se trouvent placés à 
différentes altitudes et sont entrecoupés de larges vallées à fond 
plat; ces deux circonstances indiquent, comme en Patagonie, l'ac- 
tion de la mer sur des terres soulevées lentement. On remarque de 
profondes cavernes, creusées sans aucun doute par les vagues, dans 
les falaises perpendiculaires qui bordent ces vallées ; l’une de ces 
cavernes est célèbre sous le nom de Cueva del Obispo ; elle servait 
autrefois au culte catholique. Je me sens très-souffrant pendant la 
journée ; je ne devais pas, d’ailleurs, recouvrer la santé avant la 
fin d'octobre. 

22 septembre. — Nous continuons à traverser des plaines fort 
vertes, mais où il n’y a pas un seul arbre. Le lendemain, nous 
atteignons une maison près de Navedad, sur le bord de la mer, et 
un riche haciendero nous offre l'hospitalité. J’y reste deux jours et, 
bien que fort souffrant, je recueille quelques coquilles marines 
dans les couches tertiaires. 

24 septembre. — Nous nous dirigeons actuellement vers Val- 
paraiso, où j'arrive le 27 avec heaucoup de peine. Je suis obligé de 
me mettre au lit et je ne puis plus quitter la chambre jusqu’à la 
fin d’octobre. Je demeure pendant tout ce temps chez M. Corfield 
et je ne saurais dire toutes les bontés qu'il a eues pour moi. 


J’ajouterai ici plusieurs observations sur quelques animaux et 
sur quelques oiseaux du Chili. Le puma, ou lion de l'Amérique 
méridionale, est assez commun. Cet animal habite les contrées les 
plus diverses; on le trouve, en effet, dans les foréts équatoriales, 


19 


290 CHILI CENTRAL. 


dans les déserts de la Patagonie et jusque sous les latitudes (33 et 
54 degrés) froides et humides de la Terre de Feu. J’ai observé ses 
traces dans la Cordillére du Chili central, à une altitude d’au 
moins 10000 pieds. Dans la province de la Plata, le puma se nourrit 
principalement de cerfs, d’autruches, de viscaches et d’autres petits 
quadrupèdes ; il attaque rarement les bestiaux et les chevaux, et 
l'homme plus rarement encore. Au Chili, au contraire, il détruit 
beaucoup de jeunes chevaux et de jeunes bestiaux, probablement 
à cause de la rareté des autres quadrupédes; j’ai appris aussi qu'il 
avait, pendant mon séjour, tué deux hommes et une femme. On 
affirme que le puma tue toujours sa proie en lui sautant sur les 
épaules et en tirant à lui, au moyen d’une de ses pattes, la tête de 
sa victime jusqu’à ce que la colonne vertébrale se brise. J’ai vu, 
en Patagonie, des squelettes de guanacos dont le cou était ainsi 
disloqué. 

Le puma, après s'être gorgé, recouvre de branches d'arbres le 
cadavre de sa proie et se couche auprès pour le surveiller. Cette 
habitude le fait souvent découvrir, car les condors descendent de 
temps en temps pour prendre leur part du festin, mais chassés im- 
médiatement, ils s’enlévent tous à tire-d’aile. Le Guaso sait alors 
qu'il y a là un lion qui veille sur sa proie, la nouvelle se répand 
bien vite, et hommes et chiens se mettent en chasse. Sir F. Head 
dit qu'un Gaucho des Pampas, en voyant simplement quelques 
condors tournoyer dans l’air, se mit à crier: «Un lion! » J’avouen’en 
avoir jamais rencontré aucun qui se vantât de pouvoir découvrir 
un lion dans ces circonstances. On affirme qu’un puma trahi par 
cette veille auprès de sa proie et auquel, en conséquence, on a donné 
la chasse perd à jamais cette habitude; dans ce cas, il se gorge, 
puis s'éloigne au plus vite. On tue facilement le puma. Dans les 
pays de plaines, on l’enserre d’abord dans les bolas, puis on lui 
lance un laco et on le traîne à terre jusqu’à ce qu’il devienne 
insensible. À Tandeel (au sud de la Plata) on m’a dit qu’en trois 
mois on en avait tué cent de cette façon. Au Chili, on les chasse 
ordinairement jusqu’à ce qu'on les ait acculés à quelques arbres 
ou à un buisson, puis on les tue à coups de fusil ou on les fait 
attaquer par les chiens. Les chiens employés à cette chasse appar- 
tiennent à une race particulière appelée leoneros ; ce sont des 
animaux faibles, minces, ressemblant à des bassets à longues 
jambes, mais qui ont un instinct tout particulier pour cette chasse. 
On dit que le puma est fort rusé ; quand on le poursuit, il revient 


OISEAUX. 291 


souvent sur sa piste précédente, puis il fait soudain un énorme 
bond de côté et attend tranquillement que les chiens aient passé, 
C’est un animal trés-silencieux, il ne pousse aucun cri, méme 
quand il est blessé, et à peine entend-on quelquefois son rugis- 
sement pendant la saison des amours. 

Les oiseaux les plus remarquables sont peut-être deux espèces 
du genre Pteroptochos ,(Megapodius et Albicollis de Kittlitz). Le 
premier, auquel les Chiliens donnent le nom de £{ Turco, est aussi 
grand que la litorne, avec laquelle il a quelque ressemblance; mais 
ses pattes sont beaucoup plus longues, sa queue plus courte et son 
bec plus fort; il est brun rougeâtre. Le turco est assez commun. 
Jl vit sur le sol, caché dans les buissons épars ca et là sur les 
collines sèches et stériles. On peut le voir de temps en temps, la 
queue relevée, passer rapidement d’un buisson à un autre. Il suffit 
d’un peu d'imagination pour en arriver à croire que l'oiseau a 
honte de lui-même et comprend combien il est ridicule. Quand on 
le voit pour la première fois, on est tenté de s’écrier : « Un spé- 
cimen horriblement mal empaillé s’est échappé d’un muséum et 
est revenu à la vie. » Il est fort difficile de l’amener à s'envoler, il 
ne court pas, il ne fait que sauter. Les différents cris étourdissants 
qu'il pousse quand il est caché dans les buissons sont aussi étranges 
que peut l'être son aspect. On dit qu’il construit son nid dans un 
trou profond, au-dessous de la surface du sol. J'en ai disséqué 
plusieurs spécimens ; le gésier, très-musculaire, contenait des 
insectes, des fibres végétales et des cailloux. Etant donnés son 
Caractère, ses longues pattes, ses pieds destinés à gratter le sol, la 
membrane qui recouvre ses narines, ses ailes courtes et arquées, il 
semble que cet oiseau relie dans une certaine mesure les grives à 
l'ordre des gallinacés. 

La seconde espèce (Pteroptochos albicollis) ressemble à la pre- 
mitre comme forme générale. On l’appelle Tapacolo ou « couvre 
ton postérieur », et cet éhonté petit oiseau mérite bien ce nom, 
car il porte sa queue plus que relevée, c’est-à-dire inclinée vers sa 
tête. IL est fort commun; il fréquente le pied des haies et des 
buissons répandus sur les collines stériles où un autre oiseau trou- 
verait à peine des moyens de subsistance. 11 ressemble beaucoup au 
turco par la façon dont il cherche sa nourriture, par sa vivacité & 
s’élancer hors des buissons et à y rentrer, par ses habitudes soli- 
taires, par son peu d’empressement à se servir de ses ailes et par 
la manière dont il fait son nid; quoi qu’il en soit, il n’a pas un 


292 CHILI CENTRAL. 


aspect tout à fait aussi ridicule. Le tapacolo est très-rusé ; s’il est 
effrayé, il se cache à la base d’un buisson, reste immobile pendant 
quelque temps, puis, avec la plus grande adresse et sans faire le 
moindre bruit, il essaye de gagner le côté opposé du buisson qui 
le cache. C'est aussi un oiseau fort actif, il pousse à chaque instant 
des cris différents et très-singuliers ; quelques-uns de ces cris 
ressemblent au roucoulement des tourterelles, d’autres au glouglou 
de l’eau, d’autres enfin ne peuvent se comparer à rien. Les paysans 
disent qu’il change de cri cinq fois par an, selon les changements 
de saison, je suppose !. 

On trouve en grand nombre deux espèces d’oiseaux-mouches. 
Le Trochilus forficatus fréquente (une étendue de 2500 milles 
(4 000 kilomètres) sur la côte occidentale, depuis le pays chaud et 
sec, aux alentours de Lima, jusqu'aux forêts de la Terre de Feu, où 
on peut le voir voletant au milieu des tempêtes de neige. Dans 
l’île boisée de Chiloé, où le climat est si humide, ce petit oiseau, 
qui se pose deci, delà, sur le feuillage tout détrempé, est peut-être 
plus abondant qu'aucune autre espèce. J’ai ouvert l’estomac de 
plusieurs spécimens tués dans différentes parties du continent et, 
dans tous, j'ai trouvé des restes d'insectes en aussi grand nombre 
que dans l'estomac d'un grimpereau. Quand, en été, cette espèce 
émigre vers le sud, elle est remplacée par une autre espèce qui 
arrive, du nord. Cette seconde espèce, Zrochilus gigas, est un 
oiseau fort gros pour la famille délicate à laquelle il appartient. 
Son vol est fort singulier; comme tous les autres membres de cette 
famille, il passe de place en place avec une rapidité qu'on peut 
comparer à celle du Syrphe, chez les mouches, et à celle du 
Sphinx chez les papillons ; mais quand il plane sur une fleur, il bat 
des ailes avec un mouvement lent et puissant qui ne ressemble en 
rien au mouvement vibratoire commun à presque toutes les 
espèces et qui produit le bourdonnement que ces oiseaux font en- 
tendre. Je n’ai jamais vu aucun autre oiseau chez lequel (ce qui 
s’observe d’ailleurs chez le papillon) la force des ailes paraisse aussi 


1 Fait remarquable, Molina, qui a décrit en détail tous les oiseaux et tous les 
animaux du Chili, ne parle pas une seule fois de ce genre, dont les espèces sont 
si communes et les habiludes si extraordinaires. Est-ce parce qu'il ne savait 
comment les classer et a-t-il pensé en conséquence qu'il était plus prudent de 
garder le silence? C’est 1a, dans tous les cas, un exemple de plus des nombreuses 
omissions que font les auteurs sur les sujets mémes où on devrait le moins s’y 
attendre. 


OISEAUX. 298 


considérable, comparativement au poids du corps. Quand il plane 
sur une fleur, sa queue s’ouvre et se ferme sans cesse, absolument 
avec le mouvement d’un éventail, et le corps se trouve dans une 
position presque verticale. Ge mouvement de la queue paraît lester 
l'oiseau et le soutenir dans l'intervalle des battements d'ailes. 
Bien qu'il vole de fleur en fleur à la recherche de sa nourriture, 
son estomac contient ordinairement un grand nombre d'insectes 
qui font, je crois, beaucoup plus que le miel, l’objet de ses pour- - 
suites. Cette espèce, comme presque toutes celles qui appartien- 
nent à cette famille, pousse des cris extrêmement aigus. 


CHAPITRE XIII 


Chiloé. — Aspect général. — Excursion en bateau. — Indigènes. — Castro. — 
Renard domestique, — Ascension du San-Pedro. — Archipel des Chonos. 
— Péninsule de Tres Montes, — Chaine granitique. — Matelots naufragés. — 
Port de Low. — Pomme de terre sauvage. — Formation de la tourbe — Myo- 
potamus, loutre et souris. ~ Le cheucau et l'oiseau aboyeur. — Opétiorhyn- 
chus, — Caractère singulier de l'ornithologie. — Pétrels. 


Chiloé et les iles Chonos. 


10 novembre 1834.— Le Beagle quitte Valparaiso et se dirige vers 
le sud pour relever les côtes de la partie méridionale du Chili, celles 
de l'île de Chiloé et visiter ces îles nombreuses connues sous le 
nom d’archipel Chonos, en poussant jusque vers la péninsule de 
Tres Montes. Le 21, nous jetons l’ancre dans la baie de San Carlos. 
capitale de Chiloé. 

Cette ile a environ 90 milles (145 kilomètres) de longueur sur 
une largeur d’un peu moins de 30 milles (48 kilomètres). Elle est 
entrecoupée de collines, mais non pas de montagnes, et recouverte 
absolument d’une immense forèt, excepté là où on a défriché quel- 
ques champs autour de huttes couvertes en chaume. A une cer- 
taine distance, on croirait revoir la Terre de Feu, mais, vus de 
plus près, les bois sont incomparablement plus beaux. Un grand 
nombre d'arbres toujours verts, des plantes au caractère tropical, 
remplacent ici les sombres et tristes hêtres des côtes méridionales. 
En hiver le climat est détestable ; il ne fait pas, d’ailleurs, beaucoup 
plus beau en été. Je crois qu’il y a, dans les régions tempérées, peu 
de parties du monde où il tombe autant de pluie. Le vent y souffle 
toujours en tempête, le ciel est toujours couvert ; une semaine 
entière de beau temps est presque un miracle. Il est même difficile 
d’apercevoir la Cordillère ; pendant tout le temps qu’a duré notre 
premier séjour, nous n’avons aperçu qu’une seule fois le volcan 
d’Osorno et c'était avant le lever du soleil; à mesure que le soleil 
s'élevait, la montagne disparaissait graduellement dans les profon- 


ASPECT DU PAYS. 295 


deurs brumeuses du ciel, et ce lent effacement ne manqua pas 
de nous intéresser vivement. 

A en juger par leur teint et par leur petite taille, les habitants 
semblent avoir trois quarts de sang indien dans les veines. Ge sont 
des gens humbles, tranquilles, industrieux. Bien que le sol fertile 
provenant de la décomposition des roches volcaniques soutienne 
une luxuriante végétation, le climat n’est cependant pas favorable 
aux produits qui ont besoin de soleil pour arriver à maturité. Il y 
a peu de pâturages pour les grands quadrupédes ; en conséquence, 
les principaux aliments sont les cochons, les pommes de terre et le 
poisson. Les habitants portent tous d’épais vêtements de laine que 
chaque famille tisse elle-même et qu’on teint en bleu avec de l’in- 
digo. Toutefois tous les arts sont encore à l’état le plus grossier 
et, pour en avoir la preuve, on n’a qu’à examiner leur singulier 
mode de labourage, leur mode de tissage, leur manière de mou- 
dre le grain ou la construction de leurs bateaux. Les forêts sont si 
impénétrables, que la terre n’est cultivée nulle part, sauf près de la 
côte et sur lesilots voisins. Aux endroits mêmes où existent des sen- 
tiers on peut à peine les traverser, tant le sol est marécageux ; aussi 
les habitants, comme ceux de la Terre de Feu, circulent-ils prin- 
cipalement sur le bord de la mer ou dans leurs bateaux. Bien que 
les vivres soient en abondance, les habitants sont très-pauvres ; il 
n'y a pas de travail et, en conséquence, les pauvres ne peuvent se 
procurer l’argent nécessaire pour acheter le plus petit objetinutile; 
en outre, l’argent monnayé fait défaut à tel point, que j'ai vu un 
homme porter sur son dos un sac de charbon qu'il allait donner en 
payement d’un menu objet et un autre échanger une planche contre 
une bouteille de vin. Chacun est donc obligé de se faire marchand 
pour revendre ce qu'il a reçu dans ces nombreux échanges. 

24 novembre. — La yole et la baleinière partent, sous le com- 
mandement de M. Sulivan, pour reconnaître la côte orientale de 
Vile de Chiloé, avec ordre de retrouver le Beagle à l'extrémité mé- 
ridionale de l’île, point auquel le vaisseau se rendra après avoir 
fait le tour de Vile entière. J’accompagne cette expédition, mais, 
au lieu de prendre ma place dans les bateaux, dès le premier jour, 
je loue des chevaux pour me conduire à Chacao, situé à l'extrémité 
septentrionale de l’île. La route suit le bord de la mer, traversant 
de temps en temps des promontoires couverts de belles forêts. Dans 
ces endroits abrités, la route est faite de pièces de bois grossière- 
ment équarries et placées les unes près des autres; en effet, les 


296 CHILOÉ. 


rayons du soleil ne percent jamais le feuillage toujours vert, et le 
sol est si humide, si marécageux, que, sans ce dallage en bois, ni 
hommes ni bêtes ne pourraient suivre la route. J'arrive au village 
de Chacao au moment où mes compagnons, qui sont venus dans 
les bateaux, disposent les tentes pour passer la nuit. 

Dans cette partie du pays on a quelque peu défriché, aussi y 
a-t-il de charmantes échappées sur la forêt. Chacao était autrefois 
le principal port de l’île, mais un grand nombre de vaisseaux s’y 
étant perdus à cause des courants dangereux et des nombreux 
écueils qui se trouvent dans les passes, le gouvernement espagnol a 
fait incendier l'église et a ainsi arbitrairement obligé le plus grand 
nombre des habitants de cette ville à aller demeurer à San Carlos. 
À peine avions-nous établi notre bivouac, que le fils du gouverneur 
vint, pieds nus, s’enquérir de ce que nous voulions. Voyant le dra- 
peau britannique hissé au grand mât de la yote, il nous demanda 
avec la plus profonde indifférence si nous venions prendre posses- 
sion de l’île. Dans plusieurs endroits, d’ailleurs, les habitants, tout 
étonnés de voir des embarcations de guerre, crurent, espérèrent 
même, qu'elles précédaient une flotte espagnole venant enlever l’île 
au gouvernement patriotique du Chili. Mais tous les fonctionnaires 
avaient été prévenus de notre prochaine visite et ils nous accablè- 
rent de politesses. Le gouverneur vint nous rendre visite pendant 
que nous étions à souper ; c'était un ancien lieutenant-colonel au 
service de l'Espagne, mais il était alors horriblement pauvre. Il 
nous donna deux moutons et accepta en échange deux mouchoirs 
de coton, quelques ornements en cuivre et un peu de tabac. 

25 novembre. — Il pleut à torrents; nous côtoyons cependant 
l’île jusqu’à Huapi-Lenou. Toute cette partie orientale de Chiloé 
présente le même aspect : une plaine entrecoupée de vallées et di- 
visée en petites iles ; le tout est recouvert par une impénétrable 
forêt vert noirâtre. Sur la côte, quelques champs défrichés entou- 
rent des huttes à toits fort élevés. 

26 novembre. — La matinée est admirable. Le volcan d’Osorno 
vomit des torrents de fumée. Cette admirable montagne, formant 
un cône parfait tout recouvert de neige, s'élève en avant de la 
Cordillère. Des petits jets de vapeur s’échappent aussi de |’im- 
mense cratère d’un autre grand volcan dont le sommet affecte la 
forme d’une selle. Peu après, nous apercevons l'énorme Corcovado, 
qui mérite bien le nom de el famoso Corcovado. Nous apercevions 
donc d’un seul endroit trois grands volcans actifs, qui ont chacun 





EXCURSION EN CANOT. 297 


environ 7 000 pieds (2100 mètres) de hauteur. En outre, au loin 
vers le sud, s'élèvent d’autres cônes immenses recouverts de neige 
et qui, bien que n'étant pas en activité, doivent avoir une origine 
volcanique. Dans cette région, la ligne des Andes n’est pas aussi 
élevée qu’au Chili; elle ne paraît pas non plus former une barrière 
aussi parfaite. Bien que cette grande chaîne de montagnes s’étende 
directement du nord au sud, elle m’a toujours paru plus ou moins 
courbe, grâce à wne illusion d'optique. En effet, les lignes allant 
de chaque pic à l'œil du spectateur convergent nécessairement 
comme les rayons d'un demi-cercle ; or, comme, en raison de la 
transparence de l’atmosphère et de l’absence de tout objet inter- 
médiaire, il est impossible de juger à quelle distance se trouvent 
les pics les plus éloignés, on croit avoir devant soi une chaîne de 
montagnes disposée en demi-cercle. 

Nous débarquons dans l’après-midi et nous voyons une famille 
de pure race indienne. Le père ressemble beaucoup à York Minster; 
on aurait pu prendre pour des Indiens des Pampas quelques jeunes 
garcons au teint bronzé. Tout ce que je vois me confirme de plus ‘ 
en plus la proche parenté des différentes tribus américaines, bien 
qu'elles aient toutes des langages différents. Cette famille savait à 
peine quelques mots d'espagnol. Il est fort agréable de voir que les 
indigènes en sont arrivés au même degré de civilisation que leurs 
vainqueurs de la race blanche, quelque infime d’ailleurs que soit ce 
degré de civilisation. Plus au sud, nous avons eu l’occasion de voir 
beaucoup d’Indiens de race pure, tous les habitants de quelques 
îlots ont même conservé leurs noms indiens. D’après le recense- 
ment de 1832, il y avait à Chiloé et dans ses dépendances quarante 
deux mille habitants, dont le plus grand nombre paraît être de 
sang mêlé. Onze mille portent encore leur nom de famille indien, 
bien qu’il soit probable que la plupart de ces derniers ne soient pas 
de race indienne pure. Leur mode de vie est absolument le même 
que celui des autres habitants et ils sont tous chrétiens. On dit ce- 
pendant qu'ils pratiquent encore quelques étranges cérémonies et 
qu'ils prétendent converser avec le diable dans certaines cavernes. 
Anciennement, quiconque était convaincu de ce crime était en- 
voyé à l’inquisition à Lima. Beaucoup d'habitants, qui ne sont pas 
compris dans les onze mille qui ont gardé leur nom indien, res- 
semblent entièrement aux Indiens. Gomez, gouverneur de Lemuy, 
descend de nobles espagnols et dans la ligne paternelle et dans la 
ligne maternelle, et cependant les croisements de cette famille 


208 CHILOE. 


avec les indigènes ont été si nombreux, qu'il est un véritable Indien. 
D'autre part, le gouverneur de Quinchao se vante beaucoup de ce 
que son sang espagnol est pur de tout croisement. 

Nous atteignons dans la soirée une charmante petite baie située 
au nord de l’île de Caucahue. Les habitants se plaignent beaucoup 
ici du manque de terres. Ceci tient en partie à leur propre négli- 
gence, car ils ne veulent pas se donner la peine de défricher, et 
en partie aux restrictions imposées par le gouvernement ; il faut, 
en effet, avant d'acheter une pièce de terre, si petite qu’elle soit, 
payer 2 fr. 50 au géomètre par quadra (150 mètres carrés) qu'il 
mesure, et en outre le prix qu’il lui plaît de fixer pour la valeur 
de la terre. Après son évaluation, il faut mettre la pièce de terre 
par trois fois aux enchères, et, s’il ne se présente pas d’acquéreur à 
un prix supérieur, le premier postulant en devient propriétaire au 
prix d'évaluation. Toutes ces exactions empêchent le défrichement 
dans un pays où les habitants sont si pauvres. Dans la plupart 
des pays on se débarrasse facilement des forêts en les brûlant ; mais 
à Chiloé le climat est si humide, les essences forestières de telle 
nature, qu'il faut absolument abattre les arbres. C'est là un ob- 
stacle sérieux à la prospérité de cette île. Au temps de la domination 
espagnole, les Indiens ne pouvaient pas posséder de terres; une 
famille qui avait défriché le sol pouvait se voir expulsée et son ter- 
rain était saisi par le gouvernement. Les autorités du Chili accom- 
plissent aujourd’hui un acte de justice en donnant une pièce de 
terre à chacun de ces pauvres Indiens. D'ailleurs, la valeur du 
terrain boisé est fort peu considérable. Le gouvernement, pour 
rembourser une créance à M. Douglas; l’ingénieur de ces îles, lui 
a donné, dans les environs de San Carlos, 8 milles et demi carrés 
de forêts ; il les a revendus 350 dollars ou environ 1 750 francs. 

I] fait beau pendant deux jours et nous arrivons le soir à l’île de 
Quinchao. Cette région est la partie 14 mieux cultivée de l’archi- 
pel; une bande assez considérable sur la côte de l’île principale a 
été défrichée, ainsi que beaucoup d'ilots avoisinants. Quelques 
fermes paraissent très-confortables. Je suis curieux de savoir quelle 
fortune peuvent avoir certains de ces habitants, mais M. Douglas 
me répond qu'aucun d’eux n’a un revenu régulier. Un des plus 
riches propriétaires parvient peut-être, à force de travail et de pri- 
vations, à accumuler 20 000 ou 25 000 francs; mais, en ce cas, cette 
somme est cachée dans quelque coin, car chaque famille a l’habi- 
tude d’enterrer son trésor dans un pot de terre. 





CASTRO. £99 


30 novembre. — Dans la matinée du dimanche, nous arrivons 
à Castro, ancienne capitale de Chiloé, aujourd’hui ville triste 
et déserte. On y retrouve les traces du plan quadrangulaire, ordi- 
naire aux villes espagnoles ; mais les rues et la place sont actuelle- 
ment recouvertes d’un épais gazon que broutent les moutons. 
L'église, située au milieu de la ville, est entièrement construite en 
bois et ne manque ni de pittoresque ni de majesté. Le fait qu’un 
de nos hommes ne put trouver à acheter à Castro ni une livre de 
sucre, ni un Couteau ordinaire, donnera une faible idée de la pau- 
vreté de cette ville, bien qu'il y ait encore quelques centaines d’ha- 
bitants. Aucun d’eux ne possède ni montre ni pendule, et un 
vieillard, qui passe pour bien calculer le temps, frappe les heures 
sur la cloche de l’église absolument quand il lui plaît. L'arrivée de 
nos bateaux dans ce coin retiré du monde fut un véritable événe- - 
ment; tous les habitants vinrent au bord dela mer nous voir planter 
nos tentes. Ils sont très-polis ; ils nous offrirent une maison, et un 
homme nous envoya même en cadeau un tonneau de cidre. Dans 
l'après-midi nous allâmes rendre visite au gouverneur, vieillard 
fort aimable, qui, par son extérieur et son mode de vie, nous re- 
présentait assez un paysan anglais. Le soir, la pluie se met à tom- 
ber avec violence el c’est à peine si cela suffit pour écarter les ba- 
dauds qui continuent à entourer nos tentes. Une famille indienne, 
qui était venue en canot de Caylen pour faire quelques échanges, 
avait établi son bivouac auprès de nous. Ces pauvres gens n'avaient 
rien pour s’abriter de la pluie. Le matin venu, je demandai à un 
jeune Indien trempé jusqu'aux os comment il avait passé la nuit. 
Il me parut fort satisfait et me répondit : « Muy bien, sefior. » 

1°" décembre. — Nous mettons le cap sur l’île de Lemuy. J’étais 
désireux de visiter une prétendue mine de charbon ; ce n’est qu’une 
couche de lignite de peu de valeur qui se trouve dans le grès (ap- 
partenant probablement à l’époque du tertiaire inférieur) dont se 
composent ces iles. Arrivés à Lemuy, nous eûmes beaucoup de 
peine à planter nos tentes, car nous nous trouvions au moment 
d’une grande marée et les bois venaient jusqu’au bord même de 
l’eau. En quelques instants, nous sommes entourés par une foule 
d’Indiens de race presque pure. Notre arrivée leur causa la plus 
grande surprise et l’un d’eux dit à un autre: « Voilà pourquoi nous 
avons vu tant dé perroquets dernièrement; le cheucau (un singu- 
lier petit oiseau à la poitrine rouge qui habite les forêts les plus 
épaisses et fait entendre les cris les plus extraordinaires) n'a pas 


300 CHILOE. 


crié pour rien : Prenez garde!» Bientôt ils nous demandèrent 
à faire des échanges. Pour eux, l’argent avait peu ou pas de valeur, 
mais ils désiraient par-dessus tout se procurer du tabac. Après le 
tabac, l’indigo avait à leurs yeux le plus de valeur, puis le capsi- 
cum, les vieux habits et la poudre. Ils désirent se procurer ce der- 
nier article dans un but bien innocent : chaque paroisse possède un 
fusil public et ils ont besoin de poudre pour tirer des salves le jour 
de la fête de leur saint patron et les jours de grande fête. 

Les habitants de l’île Lemuy se nourrissent principalement de 
coquillages et de pommes de terre. A certaines époques ils attra- 
pent dans les corrales ou haies recouvertes par la marée haute 
des poissons qu’elle y a laissés en se retirant. Ils possèdent aussi 
des poulets, des moutons, des chèvres, des cochons, des che- 
vaux et des bestiaux; l’ordre dans lequel j’énumère ces animaux 
indique leur nombre proportionnel. Je n’ai jamais rencontré peuple 
plus obligeant et plus modeste. Ils commencent par vous dire qu'ils 
ne sont pas Espagnols, mais de malheureux indigènes et qu'ils ont 
terriblement besoin de tabac et de quelques autres articles. A 
Caylen, la plus méridionale de ces îles, les matelots échangèrent 
un rouleau de tabac valant à peine 3 sous pour deux poulets, 
dont l’un, dit l’Indien, a une peau entre les doigts et qui se 
trouva être un beau canard; en échange de quelques mouchoirs 
de coton qui ne valaient certainement pas plus de 3 à 4 francs, 
nous nous procurâmes treis moutons et un gros paquet d'oignons. 
En cet endroit, la yole se trouvait à une assez grande distance du 
rivage et nous n’étions pas sans craindre que des voleurs ne tentas- 
sent de s’en emparer pendant la nuit. Notre pilote, M. Douglas, 
prévint donc le gouverneur du district que nous placions toujours 
des sentinelles pendant la nuit, que ces sentinelles portaient des 
armes chargées, qu’elles ne comprenaient pas un mot d’espagnol 
et que, par conséquent, on tirerait sur quiconque s’approcherait. 
Le gouverneur répondit, en faisant mille humbles protestations, 
que nous avions parfaitement raison, et il nous promit qu'aucun de 
ses administrés ne bougerait de chez lui pendant la nuit. 

Pendant les quatre jours suivants, nous continuons notre route 
vers le sud. Le caractère général du pays reste le même, mais la 
population devient de plus en plus clair-semée. Sur la grande île de 
Tanqui, c'est à peine si l’on trouve un champ défriché, de tous 
côtés les branches des arbres pendent jusque dans la mer. Je 
remarquai un jour sur une falajse de grès quelques beaux plants 


CAYLEN. 304 


de Gunnera scabra, plante qui ressemble à ‘de la rhubarbe gigan- 
tesque. Les habitants mangent les tiges, qui sont aridulées, et 
se servent des racines pour tanner le cuir et pour préparer une 
teinture noire. La feuille de cette plante est presque circulaire, 
mais profondément dentelée sur les bords. J’en mesurai une qui 
avait près de 8 pieds de diamètre et par conséquent 24 pieds de 
circonférence ! La tige a un peu plus de i mètre de hauteur et 
chaque plant porte quatre ou cinq de ces énormes feuilles, ce qui 
lui donne un aspect grandiose. 

6 décembre. — Nous arrivons à Caylen, appelé el fin del Cristiandad. 
Dans la matinée, nous nous arrêtons quelques minutes dans une mai- 
son située à l’extrémité septentrionale de Laylec, point extrême de 
la chrétienté dans l'Amérique du Sud, et, il faut bien le dire, cette 
maison n’est qu'une affreuse hutte. Nous nous trouvons par 43°10/ 
de latitude, ce qui est 2 degrés plus au sud que le rio Negro, sur la 
côte de l’Atlantique. Ces derniers chrétiens sont extrêmement 
pauvres et ils profitent de leur situation pour nous demander un 
peu de tabac. Comme preuve de la pauvreté de ces Indiens, je puis 
dire que, peu de temps auparavant, nous avions rencontré un 
homme qui avait fait trois jours et demi de marche et qui en avait 
autant à faire pour s’en retourner chez lui, et cela dans le seul 
but de recouvrer le prix d'une hachette et de quelques poissons. 
Quelle difficulté on doit avoir à acheter la moindre chose quand on 
prend tant de peine pour recouvrer une si petite dette! 

Nous atteignons dans la soirée l’île de San Pedro, où nous trou- 
vons le Beagle à l'ancre. En doublant une pointe de l’île deux oft- 
ciers débarquent pour relever quelques angles avec le théodolite. 
Un renard (Canis fulvipes), espèce particulière, dit-on, à cette 
île, où elle est même fort rare, et qui est nouvelle, était assis sur 
un rocher. ll était si absorbé dans la contemplation des deux 
officiers, que je pus m’approcher de lui et lui casser la tête avec 
mon marteau de géologue. Ge renard, plus curieux ou plus ami 
des sciences, mais dans tous les cas moins sage que la plupart de 


ses frères, se trouve aujourd’hui dans le muséum de la Société 


zoologique. 

Le capitaine Fitz-Roy profite d’un séjour de trois jours que nous 
- faisons dans ce port pour essayer d'atteindre le sommet du San 
Pedro. Les bois, dans ces parages, sont quelque peu différents de 
ceux que l’on trouve dans les parties septentrionales de l'île. Les 
rochers sont formés de micaschiste, ce qui fait qu'il n’y a pas 


302 CHILOE. 


de plage, et que le rocher s'enfonce perpendiculairement dans la 
mer. Le paysage rappelle donc beaucoup plus celui de la Terre de 
Feu que celui des autres parties de Chiloé. C’est en vain que nous 
essayons de parvenir au sommet de la montagne; la forét est si 
impénétrable, que quiconque ne l’a pas vue ne peut se figurer ces 
encombrements de troncs d’arbres morts et mourants. Je puis 
affirmer que bien souvent et pendant plus de dix minutes nous 
n’avons pas touché le sol; quelquefois nous en étions à 10 ou 15 pieds, 
si bien que les matelots qui nous accompagnaient s’amusaient à 
indiquer les profondeurs. D'autres fois, nous étions obligés de 
ramper à quatre pattes pour passer sous un tronc d'arbre pourri. 
Sur les parties inférieures de la montagne, on remarque de beaux 
winter bark, un laurier qui ressemble au sassafras et qui porte des 
feuilles odoriférantes, d'autres arbres enfin, dont je ne sais pas le 
nom, reliés ensemble par une sorte de bambou traînant. Nous nous 
trouvions là absolument dans la position du poisson dans un filet. 
Plus haut, sur les croupes de la montagne, les buissons remplacent 
les gros arbres, mais on rencontre encore çà et là un cèdre rouge ou 
un pin alerce. Je fus aussi fort heureux de retrouver, à une élévation 
d’un peu moins de 1000 pieds, notre vieil ami, le hétre méridio- 
nal. Mais ce ne sont ici que de pauvres arbres rabougris et c’est là, 
je crois, leur limite septentrionale. Dans l'impossibilité d'avancer, 
nous renoncons à faire l’ascension du San Pedro. 

10 décembre. — La yole et la baleinière, sous le commandement 
de M. Sulivan, continuent de relever les côtes de Chiloé, mais je 
reste à bord du Beagle, qui quitte le lendemain San Pedro pour se 
diriger vers le sud. Le 13, nous pénétrons dans une baie située à la 
partie méridionale de Guayatecas ou archipel des Chonos; ce fut 
fort heureux pour nous, car le lendemain éclate une terrible tem- 
pête, digne en tout point de celles de la Terre de Feu. D’immenses 
masses de nuages blancs s’empilent sur un ciel bleu foncé, des 
bandes de vapeurs noires et déchiquetées les traversent incessam- 
ment. Les chaînes de montagnes ne nous apparaissent plus que 
comme des ombres, et le soleil couchant projette sur les forêts 
une lumière jaune qui ressemble beaucoup à celle que peut donner 
. une lampe à esprit-de-vin. L’eau est blanche d'écume et le vent 
siffle sinistrement à travers les cordages du vaisseau; c’est, en : 
somme, une scène terrible, mais sublime. Pendant quelques mi- 
nutes apparaît un splendide arc-en-ciel, et il est curieux d’observer 
l'effet de ’embrun, qui, transporté par le vent à la surface de l’eau, 


EXCURSION. 803 


transforme le demi-cercle ordinaire en un cercle complet; une 
bande des couleurs du prisme part des deux extrémités de l’arc 
ordinaire et traverse la baie pour venir rejoindre le vaisseau et 
forme ainsi un anneau irrégulier, mais presque complet. 

Nous restons trois jours en cet endroit. Le temps demeure fort 
mauvais, mais cela nous importe peu, car il est presque impossible 
de circuler dans ces îles. La côte est si accidentée, qu’essayer de se 
promener dans quelque direction que ce soit, c’est vouloir se livrer 
à une gymnastique continuelle sur les pointes aiguës des roches 
de micaschiste; quant au sol un peu plus uni, il est couvert 
de forêts si épaisses, que nous portons tous à la figure, aux mains, 
sur tout le corps en un mot, les traces des efforts que nous avons 
faits pour pénétrer dans leurs solitudes. 

18 décembre. — Nous reprenons la mer. Le 20, nous disons 
adieu au Sud, et, favorisés par un bon vent, nous mettons le cap 
sur le Nord. A partirdu cap Tres Montes, notre voyage se continue 
fort agréablement le long d’une côte élevée, remarquable par la 
hardiesse de ses collines, recouvertes de forêts qui poussent jusque 
sur leurs flancs presque à pic. Le lendemain, nous découvrons un 
port qui, sur cette côte dangereuse, pourrait être fort utile à un 
navire en détresse. On peut facilement le reconnaître à une colline 
de 1600 pieds de haut, plus parfaitement conique encore que la 
fameuse montagne en pain de sucre de Rio de Janeiro. Nous jetons 
l'ancre dans ce port et je profite de notre séjour pour faire l’ascen- 
sion de cette colline. C’est là une excursion fort pénible, car les 
flancs sont tellement abrupts, qu’en quelques endroits je suis obligé 
de grimper sur les arbres. I] me faut traverser aussi plusieurs champs 
de fuchsia aux admirables fleurs tombantes, mais ot on ne peut se 
diriger que difficilement. On éprouve une grande sensation de plai- 
sir à atteindre le sommet d’une montagne, quelle qu’elle soit, 
dans ces pays sauvages. On a le vague espoir de voir quelque chose 
d’étrange, espoir souvent déçu, mais qui, cependant, me pousse 
toujours en avant. Chacun connaît d’ailleurs le sentiment de triom- 
phe et d’orgueil qu’un paysage magnifique, vu d’une grande 
hauteur, fait naître dans l’esprit; en outre, dans ces contrées peu 
fréquentées, un peu de vanité vient se joindre à ce sentiment : on 
se dit, en effet, qu’on est peut-être Je premier homme qui ait posé 
le pied sur ce sommet ou qui ait admiré ce spectacle. 

On ressent toujours un immense désir de savoir si un autre être 
bumain a déjà visité un lieu peu fréquenté. Que l’on trouve un 


304 CHILOE. 


morceau de bois dans lequel se trouve un clou, et on l’étudie avec 
autant de soin qu’un hiéroglyphe. Plein de ce sentiment, je m'ar- 
rête, vivement intéressé, devant un amas d’herbes sous une saillie 
de rochers, dans un endroit retiré de cette côte sauvage. Cet amas 
d'herbes a certainement servi de lit ; auprès se trouvent les débris 
d'un feu et l’homme qui a habité cet endroit s’est servi d’une 
hache. Le feu, le lit, le choix de l'emplacement, tout indique la 
finesse et la dextérité d’un Indien, mais cependant ce ne peut être 
un Indien, car, dans cette partie du pays, la race est éteinte, grâce 
aux soins qu'ont pris les catholiques de transformer du même 
coup les Indiens en catholiques et en esclaves. J'en arrive à la 
conclusion que l’homme qui a fait ce lit dans cet endroit sauvage 
doit être quelque pauvre matelot naufragé qui, pendant son voyage 
le long de la côte, s'est reposé là pendant une triste nuit. 

28 décembre. — Le temps est horrible, nous continuons cepen- 
dant à relever la côte. Le temps nous semble bien long; c’est tou- 
jours, d’ailleurs, ce qui arrive quand des tempêtes continuelles vous 
empêchent d'avancer. Dans la soirée, nous découvrons un autre 
port dans lequel nous pénétrons. A peine avions-nous jeté l’ancre, 
que nous apercevons un homme qui nous fait des signaux ; on met 
un canot à la mer et bientôt il ramène deux matelots. Six matelots 
. avaient déserté un baleinier américain et débarqué un peu au sud 
de l’endroit où nous nous trouvons; une lame avait bientôt brisé 
leur canot. Depuis quinze mois ils erraient sur la côte sans savoir 
où ils se trouvaient ni de quel côté diriger leurs pas. Quelle chance 
pour eux que nous ayons découvert ce port ! Sans cela ils auraient 
erré jusqu’à leur vieillesse sur cette côte sauvage et auraient fini 
par y trouver la mort. Ils avaient beaucoup souffert; un de leurs 
compagnons s'était tué en tombant du haut d’une falaise. Quel- 
quefois ils étaient obligés de se séparer pour trouver des aliments, 
et voilà la raison du lit solitaire que j’avais découvert. J’ai été tout 
étonné, après avoir entendu le récit de leurs souffrances, de voir 
qu’ils avaient si bien calculé le temps : ils ne se trompaient que de 
quatre jours. | 

30 décembre. — Nous jetons l’ancre dans une charmante petite 
baie au pied de quelques collines élevées, près de l’extrémité sep- 
tentrionale du cap Tres Montes. Le lendemain, après déjeuner, 
nous faisons l'ascension d’une de ces montagnes, qui a 2400 pieds 
(720 mètres) de hauteur. La vue est admirable. La plus grande 
partie de cette chaîne se compose de grandes masses de granite, 


EXCURSION. 805 


masses solides et abruptes et qui paraissent contemporaines du 
commencement du monde. Le granite est recouvert de micaschiste 
qui, dans le cours des temps, s’est découpé en pointes étranges. 
Ces deux couches, si différentes par leurs formes extérieures, se 
ressemblent sur un point, l’absence de toute végétation. Accou- 
tumés depuis si longtemps à voir se dérouler sous nos yeux une 
forêt presque universelle d’arbres vert foncé, ce n’est pas sans 
étonnement que nous contemplons ce paysage dénudé. La forma- 
tion de ces montagnes m'intéresse beaucoup. Cette chaîne élevée 
et si compliquée a un magnifique aspect d’antiquité, mais elle est 
également inutile et à l’homme et à tous les autres animaux. Le 
granite a un attrait tout particulier pour le géologue. Outre qu'il 
est fort répandu, outre que son grain est très-beau et très-compacte, 
peu de roches ont donné lieu peut-être à plus de discussions sur 
leur origine. Nous voyons qu'il constitue ordinairement le roc 
fondamental, et, quelle que soit son origine, nous savons que c’est 
la couche la plus profonde de la croûte du globe jusqu’à laquelle 
l’homme ait encore pu pénétrer. Le point extrême des connaissances 
humaines dans un sujet, quel qu'il soit, offre toujours un immense 
intérêt, intérêt d'autant plus grand peut-être que rien ou presque 
rien ne le sépare du royaume de l'imagination. 

4er janvier 1835. — La nouvelle année commence d’une façon 
digne de ces régions. Elle ne nous fait pas de promesses trompeuses : 
nous sommes assaillis par une terrible tempête du nord-ouest avec 
accompagnement d’une pluie diluvienne. Nous ne sommes pas 
destinés, grâce à Dieu, à voir l’année se terminer ici; nous espé- 
rons être alors au milieu de l’océan Pacifique, là où une voûte 
azurée vous dit qu'il y a un ciel, un quelque chose au-dessus des 
nuages qui recouvrent notre tête. 

Les vents du nord-ouest soufflent pendant quatre jours ; nous 
parvenons à grand’peine à traverser une vaste baie et nous je- 
tons l’ancre dans un autre port. J’accompagne le capitaine, 
qui a pris un canot pour explorer une crique fort profonde. Je 
n’ai jamais vu un aussi grand nombre de phoques. Ils recouvrent 
littéralement tout espace un peu plat sur les rochers et sur le 
bord de la mer. Ils paraissent d’ailleurs avoir fort bon carac- 
tère, ils sont empilés les uns contre les autres et endormis 
comme autant de cochons ; mais les cochons eux-mêmes auraient 
eu honte de vivre dans une saleté aussi grande et de sentir aussi 
mauvais. Des quantités innombrables de vautours les surveillent 


20 


306 CHILOÉ. 


attentivement. Ces oiseaux dégoûtants, à la tête dénudée et écarlate, 
bien faite pour se plonger avec délices dans la charogne, abondent 
sur la côte occidentale, et le soin avec lequel ils surveillent les pho- 
ues indique ce sur quoi ils comptent pour leur nourriture. L’eau, 
mais probablement seulement à la surface, est presque douce ; cela 
provient du grand nombre de torrents qui, sous forme de cascades, 
se précipitent dans la mer du haut des montagnes de granite. L’eau 
douce attire les poissons et ceux-ci attirent à leur tour un grand 
nombre de sternes, de goëlands et deux espèces de cormorans. Nous 
voyons aussi un couple de magnifiques cygnes à cou noir et plu- 
sieurs de ces petites loutres, dont la fourrure est si estimée. A notre 
retour, nous nous amusons beaucoup à voir des centaines de phoques 
jeunes et vieux se précipiter impétueusement dans la mer à mesure 
que passe notre canot. Ils ne restent pas longtemps sous l’eau, ils 
reviennent presque immédiatement à Ja surface et nous suivent le 
cou tendu en donnant tous les signes de la plus profonde.surprise. 
7. — Après avoir relevé toute la côte, nous jetons l’ancre près 
de l’extrémité septentrionale de l’archipel des Chonos, dans le port 
de Low; nous y restons une semaine. Ces îles, tout comme celle 
de Chiloé, se composent de couches stratifiées fort molles, et la 
végélation y est admirable. Les bois s’avancent jusque dans la mer. 
Du point où nous sommes à l’ancre, nous apercevons les quatre 
grands cônes neigeux de la Cordillère, y compris « el famoso 
Corcovado »; mais dans cette latitude, la chaîne elle-même a si peu 
d'élévation, qu’à peine pouvons-nous apercevoir quelques crêtes 
au-dessus des îlots voisins. Nous trouvons ici un groupe de cinq 
hommes de Caylen, «el fin del Cristiandad », qui, pour venir pêcher 
dans ces parages, se sont aventurés à traverser dans leur misérable 
canot l'immense bras de mer qui sépare Chonos de Chiloé. Très- 
probablement, ces iles se peupleront bientôt comme se sont peu- 
plées celles qui avoisinent la côte de Chiloé. 


La pomme de terre sauvage pousse abondamment dans ces îles 
dans le sol sablonneux plein de coquillages, sur le bord de la mer. 
Le plant le plus élevé que j'aie vu avait 4 pieds de haut. Les tuber- 
cules sont ordinairement petits ; j'en ai trouvé quelques-uns, cepen- 
dant, de forme ovale, qui avaient 2 pouces de diamètre ; ils ressem- 
blent sous tous les rapports aux pommes de terre anglaises et ont 
la même saveur; mais quand on les fait bouillir, ils se réduisent 
beaucoup et ont un goût aqueux et insipide, mais sans amertume. I] 


FORMATION DE LA TOURBE. 807 


n’y a pas à douter que la pomme de terre ne soit indigène dans ces 
îles. On la trouve, selon M. Low, jusque par 30 degrés de latitude 
sud, et les Indiens sauvages de ces régions lui donnent le nom 
d’Aquinas ; les Indiens de Chiloé lui donnent un nom différent. Le 
professeur Henslow, qui a examiné les spécimens desséchés que j'ai 
rapportés en Angleterre, soutient que ces pommes de terre sont 
identiques à celles décrites par M. Sabine, de Valparaiso, mais 
qu'elles forment une variété que quelques botanistes considèrent 
comme spécifiquement distincte. Il est remarquable que la même 
plante se retrouve sur les montagnes stériles du Chili central, où 
il ne tombe pas une goutte d’eau pendant plus de six mois, et 
dans les forêts humides de ces îles méridionales. 

Dans les parties centrales de l'archipel des Chonos, par 45 degrés 
de latitude, les forêts ont presque le même caractère que celles qui 
s'étendent le long de la côte pendant plus de 600 milles (965 kilo- 
mètres) jusqu’au cap Horn. On n’y trouve pas les graminées arbo- 
rescentes de Chiloé, mais, d'autre part, le hêtre de la Terre de Feu 
y atteint un développement considérable et constitue une grande 
partie de la forêt; cependant il n’y règne pas aussi exclusivement que 
plus loin au sud. Les plantes cryptogames trouvent ici un climat qui 
leur convient parfaitement. Dans le détroit de Magellan, comme je 
l'ai déjà fait remarquer, le payssemble étretrop froid et trop humide 

‘pour qu'elles se développent bien; mais dans ces îles, à l'intérieur 
des forêts, la variété des espèces de mousses, de lichens et de petites 
fougères, ainsi que leur grande abondance, est chose tout à fait 
extraordinaire*. A la Terre de Feu, les arbres ne croissent que sur 
le penchant des collines, toutes les parties plates étant recouvertes 
d’une couche de tourbe ; à Chiloé, au contraire, les plus magni- 
fiques forêts se trouvent sur les parties plates. Le climat de l’archi- 
pel des Chonos ressemble plus à celui de la Terre de Feu que celui 


1 Horticultural Transact., vol. V, p. 949. M. Caldcleugh a envoyé en Angle- 
terre deux tubercules qui, cultivés avec soin, ont produit, dès la première année, 
de nombreuses pommes de terre et une grande quantité de feuilles. Voir l’inté- 
ressante discussion de tlumboldt sur cette plante, laquelle, paraît-il, était incon- 
nue au Mexique, Polil. Essay on New Spain, liv. IV, chap. rx. 

* Au moyen de mon filet à insecte, je me procurai dans ces endroits un nom- 
bre considérable de petits insectes appartenant à la famille des Slaphylinida, 
d'autres alliés au Pselaphus, et de petits hyménoptères. Mais la famille la plus 
caractéristique par la grande variété de ses espèces et par le nombre de ses indi- 
vidus, dans les parties les plus ouvertes de Chiloé et de l’archipel des Chonos, 
est celle des Telephoride. 


808 . CHILOË: 


des parties septentrionales de Chiloé; tous les endroits de niveau 
sont en effet recouverts par deux espèces de plantes : l’Astelia pu- 
mila et la Donatta magellanica, qui, en pourrissant, forment une 
couche épaisse de tourbe élastique. 

A la Terre de Feu, dans les parties situées au-dessus de la région 
des forêts, la première de ces plantes éminemment sociables est l’a- 
gent principal de la production de la tourbe. Des feuilles nouvelles 
se succèdent toujours autour de la tige centrale comme autour d’un 
pivot ; les feuilles inférieures se pourrissent bientôt, et si l’on creuse 
la tourbe pour suivre le développement de la tige, on peut obser- 
ver les feuilles encore à leur place et dans tous les états de décom- 
position jusqu’à ce que tige et feuille se confondent en une masse 
confuse. Quelques autres plantes accompagnent l’Astelia : çà et là 
un petit Myrtus rampant (Myrtus nummularta) qui a une tige li- 
gneuse comme notre airelle et qui porte des baies sucrées, un 
Empetrum (£mpetrum rubrum) qui ressemble à notre bruyère, un 
Jonc (Juncus grandiflorus), sont presque d’ailleurs les seules plantes 
qui poussent sur ces terrains marécageux. Ces plantes, bien que 
ressemblant beaucoup aux espèces anglaises des mêmes genres, 
sont cependant différentes. Dans les parties les plus plates du pays, 
la surface de la tourbe est entrecoupée par de petites flaques d’eau 
qui se trouvent à différentes hauteurs et qui semblent être des ex- 
cavations artificielles. Des sources circulant sous le sol complètent 
la désorganisation des matières végétales et consolident le tout. 

Le climat de la partie méridionale de l'Amérique semble parti- 
culièrement favorable à la production de la tourbe. Dans les îles 
Falkland presque toutes les plantes, même l’herbe grossière qui 
recouvre presque toute la surface du sol, se transforment en cette 
substance dont aucune situation n'arrête le développement ; quel- 
ques couches de tourbe ont jusqu’a 12 pieds d’épaisseur et les par- 
ties inférieures deviennent si compactes, quand on les fait sécher, 
qu'il est difficile de les faire brûler. Bien que, comme je viens de 
le dire, presque toutes les plantes se transforment en tourbe, c’est 
cependant l’Astelia qui constitue la plus grande partie de la masse. 
Fait remarquable quand on considère ce qui se passe en Europe, 
je n’ai jamais vu, dans l’Amérique méridionale, la mousse contri- 
buer, par sa décomposition, à la formation de la tourbe. Quant à 
la limite septentrionale du climat qui permet la lente décomposi- 
tion nécessaire à la production de la tourbe, je crois qu’à Chiloé 
(41 à 42 degrés de latitude sud) il n’y a pas de tourbe bien carac- 





ORNITHOLOGIE. 809 


térisée, bien qu’il y ait beaucoup de marécages; aux îles Chonos, 
au contraire, 3 degrés plus au sud, nous venons de voir qu’elle 
existe en abondance. Sur la côte orientale, dans la province de la 
_ Plata, par 35 degrés de latitude, un résident espagnol, qui avait vi- 
sité l'Irlande, m’a dit qu’il avait souvent cherché cette substance, 
mais sans pouvoir la trouver. Il me montra, comme ce qu’il avait 
découvert de plus analogue, un terreau noir tourbeux, si parfaite- 
ment plein de racines, qu’il brûlait lentement, mais imparfaitement. 


Bien entendu, la zoologie de ces petits îlots qui constituent l’ar- 
chipel des Chonos est extrêmement pauvre. Deux espèces de qua- 
drupèdes aquatiques sont assez communes : le Myopotamus coypus 
(espèce de castor, mais à la queue ronde), dont la belle fourrure 
bien connue donne lieu à un commerce considérable dans tout le 
bassin de la Plata. Mais ici il fréquente exclusivement l’eau salée ; 
nous avons vu que le grand rongeur, le Capybara, en fait quelque- 
fois autant. Une petite loutre de mer est aussi fort abondante ; cet 
animal ne se nourrit pas exclusivement de poissons, mais, comme 
les phoques, pourchasse un petit crabe rouge qui va par troupes 
près de la surface de l’eau. M. Bynoe a vu à la Terre de Feu une 
de ces loutres en train de dévorer une seiche ; au port de Low nous 
en avons tué une autre qui emportait dans son trou un gros co- 
quillage. Dans un endroit, j'ai pris dans un piége une singulière 
petite souris (M. brachiotis) ; elle paraît commune sur plusieurs 
des îlots, mais les habitants de Chiloé, au port de Low, m'ont dit 
n’en avoir jamais vu sur cette île. Quelle série de hasards' ou 
quels changements de niveau ont dû se produire pour que ces petits 
animaux se soient répandus dans cet archipel si profondément 
déchiqueté ! 

On trouve dans toutes les parties de Chiloé et des Chonos deux 
oiseaux fort étranges, alliés au Turco et au Tapacolo du Chili cen- 
tral, et qui les remplacent dans ces îles. Les habitants appellent un 
de ces oiseaux le Cheucau (Pteroptochos rubecula) ; il fréquente les 
endroits les plus sombres et les plus retirés des forêts humides. 
Quelquefois on entend le cri du cheucau à deux pas de soi; mais 


1 On dit que quelques oiseaux de proie emportent dans leurs nids leurs vic- 
times encore vivantes. S’il en est ainsi, quelques animaux auront pu, de temps 
en temps, dans le cours des siècles, échapper à de jeunes oiseaux. On est forcé 
d’invoquer les causes de cette nature pour expliquer la présence des petits ron- 
geurs sur des Îles assez distantes les unes des autres. 


310 CHILOÉ. 


quelles que soient les recherches auxquelles on puisse se livrer, on 
n’apercoit pas l'oiseau ; d'autres fois, il suffit de rester immobile pen- 
dant quelques instants et le cheucau s’avance à la distance de quel- 
ques pieds de vous de la façon la plus familière. Puis il s’en va la 
queue relevée, sautillant au milieu de la masse de troncs pourris 
et de branchages. Les cris variés et étranges du cheucau inspirent 
une crainte superstitieuse aux habitants de Chiloé. Cet oiseau 
pousse trois cris bien distincts ; on appelle l’un le chkiduco, c’est un 
présage de bonheur ; un autre, le Auitreu, c’est un très-mauvais 
présage ; j’ai oublié le nom du troisième. Ces mots imitent le son 
produit par l'oiseau et, dans certaines circonstances, les habitants 
de Chiloé se laissent absolument conduire par ces présages ; mais 
il faut avouer qu’ils ont choisi pour prophète la petite créature la 
plus comique que l’on puisse imaginer. Les habitants appellent 
Guid-guid (Pteroptochos Tarnat) une espèce alliée, mais un peu plus 
grosse ; les Anglais lui ont donné le nom d'oiseau aboyeur. Ce der- 
nier nom est caractéristique, car je défie qui que ce soit de ne pas 
prendre son cri, quand on l'entend pour la première fois, pour 
l’aboiement d’un petit chien dans Ja forêt. De même que le cheu- 
cau, on entend quelquefois le guid-guid à deux pas de soi sans pou- 
voir l’apercevoir et quelquefois aussi il s'approche sans témoigner 
la moindre crainte. Il se nourrit de la même façon que le cheucau; 
d’ailleurs, ces deux oiseaux ont des habitudes presque semblables. 

Sur la côte’ on rencontre fréquemment un petit oiseau noirâtre 
(Opetiorhynchus patagonicus). Il a des habitudes fort tranquilles et 
vit toujours sur le bord de la mer, comme le bécasseau. Outre ces 
oiseaux, il y en a fort peu d’autres. Dans les notes que j’ai prises 
sur place, je décris les bruits étranges que l’on entend souvent dans 
ces sombres forêts, mais qui parviennent à peine à troubler le si- 
Jence général. Tantôt on entend l'aboiement du guid-guid, tantôt 
le Auitreu du cheucau, quelquefois aussi le cri du petit roitelet noir 
de la Terre de Feu; le grimpereau (Oxyurus) accompagne de ses 
siffements quiconque ose pénétrer dans la forêt; de temps en 
temps on voit passer l’oiseau-mouche comme un éclair; il bondit 


1 Je puis citer comme preuve de la grande différence qui existe entre le: sai- 
sons des parties boisées et des parties ouvertes de la côte, que le 20 septembre, 
par 34 degrés de latitude sud, ces oiseaux avaient des jeunes dans leur nid, 
tandis que dans les îles Chonos, trois mois plus tard, en été, ils ne faisaient en- 
core que de pondre. La distance entre ces deux endroits est d'environ 700 milles 
(1125 kilomètres). 


ORNITHOLOGIE. $44 


de côté et d’autre comme un insecte et fait entendre son cri aigu ; 
enfin, du haut de quelque arbre élevé tombe la note indistincte et 
plaintive du gobe-mouches à huppe blanche (Mytobius). La grande 
prépondérance, dans la plupart des pays, de certains genres com- 
muns d'oiseaux, tels que les moineaux par exemple, fait tout 
d'abord éprouver quelque surprise quand on s’aperçoit que les es- 
pèces dont je viens de parler sont les oiseaux les plus communs 
d’une région. On trouve, très-rarement il est vrai, deux de ces es- 
pèces : l'Oxyurus et le Scytalopus, dans le Chili central. Quand on 
trouve, comme dans ce cas, des animaux qui semblent jouer un 
rôle si insignifiant dans le grand plan de la nature, on est tout 
porté à se demander dans quel but ils ont été créés. Mais il faut 
toujours se rappeler que ce sont peut-être là, dans d’autres régions, 
des membres essentiels de la société, ou qu’ils ont pu jouer un rôle 
important à d'autres époques. Si l'Amérique, au sud du 37° degré 
de latitude sud, venait à disparaître sous les eaux de l'Océan, ces 
deux oiseaux pourraient continuer à exister pendant longtemps 
dans le Chili central, mais il est fort improbable que leur nombre 
puisse s’accroître. Nous aurions alors un exemple de ce qui a dû 
inévitablement arriver pour beaucoup d'animaux. 

Plusieurs espèces de Pétrels fréquentent ces mers méridionales ; 
l'espèce la plus grande, Procellaria gigantea (le Quebrantahuesos, ou 
casseur d'os, des Espagnols), se rencontre constamment et dans les 
bras de mer qui séparent les différentes îles et en pleine mer. Il 
ressemble beaucoup à l’albatros et par ses habitudes et par sa 
manière de voler ; de même que l’albatros, on peut le surveiller 
pendant-des heures sans arriver à savoir de quoi il se nourrit. Ce 
pétrel est cependant un oiseau vorace, car quelques officiers en 
observèrent un, au port Saint-Antonio, qui poursuivait un plon- 
geon; ce dernier essaya de s'échapper en plongeant et en fuyant, 
mais à chaque instant le pétrel se précipitait sur lui et il finit par 
le tuer d’un coup de bec sur la tête. Au port Saint-Julian, on a vu 
ces grands pétrels tuer et dévorer de jeunes mouettes. Une seconde 
espèce (Puffinus cinereus), qui se rencontre en Europe, au cap 
Horn et sur la côte du Pérou, est beaucoup plus petite que le Pro- 
cellaria gigantea, mais elle est, comme lui, noir sale. Cet oiseau se 
réunit par troupes et fréquente les détroits ; je ne crois pas avoir 
jamais vu troupe plus considérable d’oiseaux qu’une bande de ces 
pétrels derrière l’île de Chiloé. Des centaines de mille volèrent pen- 
dant plusieurs heures dans une même direction, formant une ligne 


TA 


313 CHILOE. 


irrégulière. Quand une partie de cette troupe se posa sur l’eau pour 
se reposer, la surface de la mer en devint noire et on entendit un 
bruit confus tel que celui qui s’élève d’une grande foule d'hommes 
à une certaine distance. 

Il y a plusieurs autres espèces de pétrels ; je n’en citerai plus 
qu'un, le Pelacanotdes Berardi, exemple de ces cas extraordinaires 
d’un oiseau appartenant évidemment à une famille bien détermi- 
née, et qui, cependant, par ses habitudes et par sa conformation, 
se rallie à une trihu entièrement distincte. Cet oiseau ne quitte 
jamais les baies intérieures et tranquilles. Quand on le pourchasse,_ 
il plonge, puis il sort de l’eau à une certaine distance par une sorte 
d'élan et s'envole; ce vol se continue rapide et en droite ligne 
pendant un certain laps de temps, puis tout à coup l'oiseau se 
laisse tomber, comme s’il venait de recevoir un coup mortel, et il 
plonge de nouveau. La forme du bec et des narines de cet oiseau, 
la longueur de son pied, la couleur même de son plumage, prou- 
vent que c’est un pétrel ; d'autre part, ses ailes courtes et, par 
conséquent, sa puissance de vol si limitée, la forme de son corps 
et de sa queue, l’absence de pouce à son pied, son habitude de 
plonger, le choix de son habitation, le rapprochent singulièrement 
des pingouins. On le prendrait certainement pour un pingouin 
quand on le voit à une certaine distance, soit qu’il plonge ou qu’il 
nage tranquillement dans les détroits déserts de la Terre de Feu. 


CHAPITRE XIV 


San Carlos, Chiloé. — L’Osorno en éruption en même temps que l'Aconcagua et 
le Coseguina. — Excursion à Cucao. — Forêts impénétrables. — Valdivia. — 
Indiens. — Tremblement de terre. — Concepcion. — Grand tremblement de 
terre. — Rochers brisés. — Aspect des anciennes villes. — La mer devient 
noire et se met à bouillir. — Direction des vibrations. — Pierres tordues. 
— Grande vague. — Élévation permanente du sol. — Aire des phénomènes 
volcaniques. — Relation entre les forces éruptives et les forces élévatoires. — 
Cause des tremblements de terre. — Lente élévation des chaînes de mon- 
tagnes. 


Chiloé et Concepeion. — Grand tremblement de terre. 


Le 15 janvier 1838, nous quittons le port de Low et, trois jours 
plus tard, nous jetons l'ancre pour la seconde fois dans la baie de 
San Carlos, dans l’île de Chiloé. Pendant la nuit du 49, le volcan 
d’Osorno se met en éruption. A minuit la sentinelle observe quel- 
que chose qui ressemble à une grande étoile ; cette étoile augmente 
à chaque instant et, à trois heures du matin, nous assistons au 
spectacle le plus magnifique. A l’aide du télescope, nous voyons, 
au milieu de splendides flammes rouges, des objets noirs projetés 
incessamment en l'air, puis retomber. La lueur est suffisante pour 
illuminer la mer. Il semble d’ailleurs que les cratères de cette par- 
tie de la Cordillère laissent souvent échapper des masses de ma- 
titres fondues. On m'a assuré que, pendant les éruptions du Corco- 
vado, de grandes masses sont projetées 4 une immense hauteur en 
Pair, puis éclatent en revétant les formes les plus fantastiques ; ces 
masses doivent étre considérables, car on les apercoit des hauteurs 
situées derrière San Carlos, qui se trouve à 93 milles (150 kilo- 
métres) du Corcovado. Dans la matinée, le volcan reprend sa tran- 
quillité. 

J'ai été tout étonné d’apprendre plus tard que l’Aconcagua, au 
Chili, 480 milles (772 kilomètres) plus au nord, s’était mis en érup- 
tion pendant la même nuit; et j'ai été plus étonné encore d’ap- 
prendre que la grande éruption du Coseguina (2 700 milles[4344ki- 
lomètres] au nord de l’Aconcagua), éruption accompagnée par 


314 . CHILOE. 


un tremblement de terre qui se fit sentir dans un rayon de 
1 000 milles, avait lieu six heures après. Cette coincidence est d'au- 
tant plus remarquable que, depuis vingt-six ans, le Coseguina 
n'avait donné aucun signe d’activité, et qu’une éruption de l'Acon- 
cagua est chose fort rare. Il est difficile de s'aventurer même à 
conjecturer si cette coincidence est accidentelle ou s'il faut y voir 
la preuve de quelque communication souterraine. On ne manque- 
rait pas de remarquer comme une coïncidence remarquable que le 
Vésuve, l’Etna et l'Hécla en Islande (qui sont relativement plus près 
les uns des autres que les volcans de l'Amérique du Sud dont je 
viens de parler) eussent une éruption pendant la même nuit; mais 
c’est un fait encore plus remarquable dans l'Amérique du Sud, où 
les trois volcans font partie de la même chaîne de montagnes, 
où les vastes plaines qui bordent la côte orientale tout entière et 
où les coquillages récents, soulevés sur une longueur de plus de 
_2000 milles (3 220 kilomètres) sur la côte occidentale, prouvent 
avec quelle égalité les forces élévatoires ont agi. 

Le capitaine Fitz-Roy désirant avoir des données exactes sur 
quelques points de la côte occidentale de Chiloé, il est convenu 
que je me rendrai à Castro avec M. King et que de 1a nous traver- 
serons l’île pour aller à la Capella de Cucao, située sur la côte occi- 
dentale. Nous nous procurons un guide et des chevaux et nous 
nous mettons en route le 22 au matin. À peine étions-nous partis, 
qu'une femme et deux enfants, faisant le même voyage, nous 
rejoignent. Dans ce pays, le seul à peu près de l'Amérique du 
Sud où l’on puisse voyager sans avoir besoin de porter des armes, 
on fait vite connaissance. Tout d'abord, collines et vallées se suc- 
cédent sans interruption ; mais, à mesure que nous approchons de 
Castro, le pays devient plus plat. La route en elle-même est fort 
curieuse ; elle consiste dans toute sa longueur, à l’exception de 
quelques parties bien espacées, en gros morceaux de hois, les uns 
fort larges et placés longitudinalement, les autres fort étroits et 
placés transversalement. En été, cette route n’est pas trop mau- 
vaise; mais en hiver, quand la pluie a rendu le bois glissant, 
voyager devient chose fort difficile. A cette époque de l’année 
règne un marécage des deux côtés de la route, qui souvent est 
elle-même recouverte par les eaux ; on est donc obligé de conso- 
lider les poutres longitudinales en les attachant à des poteaux en- 
foncés dans le sol de chaque côté de la route. Une chute de cheval 
devient donc chose fort dangereuse, car on risque fort de tomber 


EXCURSION. 348 


sur les poteaux. Il est vrai que l'habitude de traverser ces routes a 
rendu les chevaux de Chiloé singulièrement actifs, et il est très- 
intéressant de voir avec quelle agilité, avec quelle sûreté de coup 
d'œil ils sautent d’une poutre sur une autre dans les endroits où 
elles ont été déplacées. De grands arbres forestiers, dont les troncs 
sont reliés par des plantes grimpantes, forment un véritable mur 
de chaque côté de la route. Quelquefois on aperçoit une longue 
étendue de cette avenue et elle présente alors un spectacle réelle- 
ment curieux par son uniformité même : la ligne blanche formée 
par les poutres semble se rétrécir et finit par disparaître, cachée 
qu'elle est dans les sombres profondeurs de la forêt, ou bien elle se 
termine par un zigzag quand elle grimpe sur quelque colline. 

Bien qu'il n'y ait en ligne directe que 12 lieues de San Carlos à 
Castro, la construction de cette route a dû être un travail fort pé- 
nible. On m'a affirmé que plusieurs personnes avaient autrefois 
perdu la vie en essayant de traverser la forêt. C’est un Indien qui, 
le premier, a réussi à accomplir ce voyage en s'ouvrant un passage 
la hache à la main; il mit huit jours à se rendre à San-Carlcs. Le 
gouvernement espagnol le récompensa par une concession de 
terres. Pendant l'été, beaucoup d’Indiens errent dans les forêts, 
principalement toutefois dans les parties les plus élevées de l’île, 
là où les bois ne sont pas tout à fait aussi épais ; ils vont à la re- 
cherche des bestiaux à demi sauvages, qui mangent les feuilles des 
roseaux et de certains arbres. Ce fut un de ces chasseurs qui décou- 
vrit par hasard, il y a quelques années, l’équipage d’un bâtiment 
anglais qui s'était perdu sur la côte occidentale; les provisions 
commençaient à s'épuiser, etil est probable que, sans l’aide de cet 
homme, ils ne seraient jamais sortis de ces bois presque impéné- 
trables ; un matelot mourut même de fatigue pendant la route. 
Les Indiens, pendant ces excursions, règlent leur marche d'après 
la position du soleil, de telle sorte que, si le temps est couvert, ils 
sont forcés de s'arrêter. 

Il fait un temps admirable ; un grand nombre d'arbres chargés 
de fleurs parfument l’air ; c’est à peine cependant si cela suffit 
pour dissiper l’effet que vous cause la triste humidité de ces forêts. 
En outre, les nombreux troncs d’arbres morts, debout comme au- 
tant de squelettes, donnent toujours à ces forêts vierges un carac- 
tère de solennité qu'on ne retrouve pas dans les forêts des pays 
civilisés depuis longtemps. Peu après le coucher du soleil, nous 
bivouaquons pour la nuit, La femme qui nous accompagne est en 


516 CHILOÉ. 


somme assez jolie ; elle appartient à une des familles les plus res- 
pectables de Castro, ce qui ne l'empêche pas de monter à cheval 
comme un homme ; elle n’a d’ailleurs ni bas ni souliers. Je suis tout 
surpris de son manque de dignité. Son père l'accompagne et ils 
ont des provisions ; malgré cela ils nous regardent manger avec 
un tel air d'envie, que nous finissons par nourrir tous nos compa- 
gnons de route. Pas un seul nuage au ciel pendant la nuit ; aussi 
pouvons-nous jouir de l’admirable spectacle que produisent les 
étoiles innombrables qui illuminent les profondeurs de la forêt. 
23 janvier. — Nous nous levons de bonne heure, et, à deux 
heures, nous arrivons dans la jolie petite ville de Castro. Le vieux 
gouverneur était mort depuis notre dernière visite et un Chilien 
avait pris sa place. Nous étions porteurs d’une lettre d’introduc- 
tion pour don Pedro, qui se montra fort bon, fort aimable, fort 
hospitalier, et beaucoup plus désintéressé qu’on ne l'est d’ordi- 
naire de ce côté du continent. Le lendemain, don Pedro nous pro- 
cure des chevaux et s’offre à nous accompagner lui-même. Nous 
nous dirigeons vers le sud, en suivant presque constamment la 
côte; nous traversons plusieurs hameaux, dans chacun d’eux nous 
remarquons une grande église construite en bois et ressemblant 
exactement à une grange. Arrivés à Vilipilli, don Pedro demande 
au commandant de nous procurer un guide pour nous conduire à 
Cucao. Le commandant est un vieillard ; il s'offre cependant à nous 
servir lui-même de guide; mais ce n’est qu'après de longs pour- 
parlers, car il a peine à comprendre que deux Anglais aient réel- 
lement l'intention d'aller visiter un endroit aussi retiré que l’est 
Cucao. Les deux plus grands aristocrates du pays nous accompa- 
gnent donc, et il est facile de le voir par la conduite des Indiens 
envers eux. A Chonchi, nous tournons le dos à la côte pour nous 
enfoncer dans les terres; nous suivons des sentiers à peine 
tracés, traversant tantôt de magnifiques forêts, tantôt de jolis 
endroits cultivés où abondent le blé et la pomme de terre. Ce pays 
boisé, accidenté, me rappelle les parties les plus sauvages de l’An- 
gleterre, ce qui n’est pas sans me causer une certaine émotion. 
A Vilinco, situé sur les bords du lac de Cucao, il n’y a que quel- 
ques champs en culture; ce village paraît habité exclusivement 
par des Indiens. Le lac a 12 milles de longueur et s'étend de l’est 
à l’ouest. En raison de circonstances locales, la brise de mer souffle 
très-régulièrement pendant la journée et le calme le plus complet 
règne pendant la nuit ; cette régularité a donné lieu aux exagéra- 


CUCAO. 317 


tions les plus incroyables, car, à entendre les descriptions qu’on 
nous avait faites de ce phénomène à San Carlos, nous nous atten- 
dions à un véritable prodige. 

La route qui conduit à Cucao est si mauvaise, que nous nous 
décidons à nous embarquer dans une periagua. Le commandant or- 
donne à six Indiens de se préparer à nous transporter de l’autre 
côté du lac sans daigner leur dire si on les payera pour leur déran- 
gement. La periagua est une embarcation fort primitive et fort 
étrange, mais l'équipage est plus étrange encore; je doute que six 
petits hommes plus laids se soient jamais trouvés réunis dans un 
même bateau. Je me hâte d'ajouter qu’ils rament trés-bien et avec 
beaucoup d’ardeur. Le chef d'équipage habille constamment en 
indien ; il ne s’interrompt que pour pousser des cris étranges qui 
ressemblent beaucoup à ceux que pousse un gardeur de cochons 
qui veut faire marcher ces animaux devant lui. Nous partons avec 
une légère brise contre nous, ce qui ne nous empêche pas d’arriver 
avant la nuit à la Capella de Cucao. Des deux côtés du lac, la forêt 
règne sans aucune interruption. On avait embarqué une vache avec 
nous. Faire entrer un si gros animal dans un si petit. bateau semble 
à première vue constituer une grande difficulté, que les Indiens sur- 
montent, il faut l'avouer, en une minute. Ils amènent la vache au 
bord du bateau, puis ils lui placent sous le ventre deux rames dont 
les extrémités vont s'appuyer sur le bord; à l’aide de ces leviers, ils 
renversent la pauvre bête, la tête en bas et les jambes en l’air, dans 
le canot, où ils l’attachent avec des cordes. A Cucao nous trouvons 
une hutte non habitée ; c’est la résidence du padre quand il vient 
rendre visite à cette capella; nous nous emparons de cette habi- 
tation, nous allumons du feu, nous faisons cuire notre souper et 
nous nous trouvons tout à fait à l’aise. 

Le district de Cucao est le seul point habité de toute la côte 
occidentale de Chiloé. Il contient environ trente ou quarante fa- 
milles indiennes, éparses sur 4 ou 3 milles de la côte. Ces familles 
se trouvent absolument séparées du reste de l’île, aussi font-elles 
fort peu de commerce; elles vendent toutefois un peu d'huile 
de phoque. Ces Indiens fabriquent leurs propres vêtements et 
sont assez bien habillés; ils ont des aliments en abondance, et 
cependant ils ne paraissent pas satisfaits ; ils sont aussi humbles 
qu'il est possible de l'être. Ces sentiments proviennent en grande 
partie, je crois, de la dureté et de la brutalité des autorités loca- 
les. Nos compagnons, fort polis pour nous, traitaient les Indiens 


$48 CHILOE. 


en esclaves plutôt qu’en hommes libres. Ils leur ordonnaient 
d’apporter des provisions et de nous livrer leurs chevaux sans dai- 
gner leur dire ce qu’on leur payerait ou même si on les payerait du 
tout. Restés seuls un matin avec ces pauvres gens, nous nous en 
fimes bientôt des amis en leur donnant des cigares et du maté. Ils 
se partagérent fort également un petit morceau de sucre et tous y 
goûtèrent avec la plus grande curiosité. Puis les Indiens nous expo- 
sèrent leurs nombreux sujets de plainte, finissant toujours par nous 
dire : « C’est parce que nous sommes de pauvres Indiens ignorants 
que l'on nous traite ainsi; cela n’arrivait pas quand nous avions 
un roi. » 

Le lendemain, après déjeuner, nous allons visiter Punta Huan- 
tam, situé quelques milles plus au nord. La route longe une plage 
fort large, sur laquelle, malgré une si longue succession de beaux 
jours, la mer se brise avec furie. On me dit que, pendant une 
grande tempête, le mugissement de la mer s'entend pendant la 
nuit jusqu'à Castro, à 24 milles marins de distance, à travers un 
pays montagneux et boisé. Nousavons quelque difficulté à atteindre 
le point que nous voulons visiter, tant les chemins sont mauvais ; 
en effet, dès que le sentier se trouve ombragé par les arbres, il se 
transforme en un véritable marécage. Punta Huantam6 est un ma- 
gnifique amoncellement de rochers, recouverts d’une plante alliée, 
je crois, à la Bromélia, et que les habitants appellent Chepones. 
Nous nous écorchons horriblement les mains en circulant sur ces 
rochers, ce qui ne m’empéche pas de rire beaucoup du soin que 
prend notre guide indien de relever autant que possible son panta- 
lon; il pense sans doute que son vêtement est plus délicat que sa 
peau. Cette plante porte un fruit qui ressemble à un artichaut et 
qui contient un grand nombre de graines pulpeuses, fort estimées 
ici pour leur goût sucré et agréable. Au port de Low, les habitants 
se servent de ce fruit pour en faire du chichi ou du cidre ; tant il 
est vrai, comme le fait remarquer Humboldt, que presque partout 
l’homme trouve le moyen de préparer des boissons avec des végé- 
taux. Je crois, cependant, que les sauvages de la Terre de Feu et 
de l’Australie n’en sont pas encore arrivés à ce degré de civili- 
sation. 

Au nord de Punta Huantamé, la côte devient de plus en plus 
” sauvage; elle est, en outre, bordée d’une quantité de récifs sur 
lesquels la mer se brise éternellement. Nous désirions, s’il était pos- 
sible, revenir à pied à San Carlos en suivant cette côte ; mais les 


EXCURSIONS. 319 


Indiens eux-mêmes nous affirment que la route est impraticable. 
Ils ajoutent qu’on va quelquefois directement de Cucao à San 
Carlos à travers les bois, mais jamais par la côte. Dans ces expédi- 
tions, les Indiens ne portent avec eux que du blé grillé et ne . 
mangent que deux fois par jour. 

26 janvier. — Nous nous réembarquons sur la periagua et tra- 
versons le lac, puis nous remontons à cheval. Les habitants de 
Chiloé mettent à profit cette semaine de beau temps extraordinaire 
pour brûler leurs forêts ; on ne voit de toutes parts que des nuages 
de fumée. Mais, bien qu'ils aient grand soin de mettre le feu à la 
forêt de plusieurs côtés à la fois, ils ne peuvent parvenir à provo- 
quer un grand incendie. Nous dinons avec notre ami le comman- 
dant et n’arrivons à Castro qu’à la nuit close. Le lendemain matin, 
nous partons de bonne heure. Aprés une étape assez longue, nous 
arrivons au sommet d’une colline d’où, spectacle fort rare dans ce 
pays, la vue s'étend sur la forêt. Au-dessus de l'horizon des arbres 
s'élève, dans toute sa beauté, le volcan de Corcovado, et un volcan 
à sommet plat un peu plus au nord; c’est à peine si nous pouvons 
distinguer un autre pic de la grande chaîne. Jamais le souvenir de 
cet admirable spectacle ne s’effacera de ma mémoire. Nous pas- 
sons la nuit en plein air et le lendemain matin nous arrivons à 
San Carlos. il était temps, car le soir même la pluie se met à tom- 
ber à torrents. 

4 février. — Nous mettons à la voile. Pendant la dernière se- 
maine de notre séjour à Chiloé, j'avais fait quelques courtes excur- 
sions. Entre autres, j'avais été examiner une couche considérable 
de coquillages, appartenant à des espèces encore existantes, située 
à une hauteur de 350 pieds au-dessus du niveau de la mer; des 
arbres immenses poussent maintenant au milieu de ces coquil- 
lages. Un autre jour je me rends à Punta Huechucucuy. J'avais 
pour guide un homme qui connaissait beaucoup trop bien le pays; 
nous pe pouvions traverser un ruisseau, une crique ou une langue 
de terre sans qu’il me donnât avec force détails le nom indien de 
l'endroit. De même qu’à la Terre de Feu, le langage des Indiens 
semble admirablement s'adapter à désigner les caractères les plus 
infimes du paysage. Nous sommes tous enchantés de dire adieu à 
Chiloé ; ce serait cependant une île charmante, si des pluies conti- 
nuelles n’y engendraient autant de tristesse. Il y a aussi quelque 
chose de fort attrayant dans la simplicité et l’humble politesse 
de ses pauvres habitants. 


840 | VALDIVIA. 


Nous longeons la céte nous dirigeant vers le nord ; mais il fait si 
vilain temps, que nous n’arrivons à Valdivia que dans la soirée 
du 8. Le lendemain matin, un canot nous conduit à la ville, située 
à environ 10 milles (16 kilomètres) du port. En remontant le fleuve 
nous apercevons de temps en temps quelques huttes et quelques 
champs cultivés qui rompent un peu la monotonie de la forêt ; de 
temps en temps aussi nous rencontrons un canot portant une fa- 
mille indienne. La ville, située dans une plaine au bord du fleuve, 
est si complétement enveloppée par un bois de pommiers, que les 
rues ne sont guère que des sentiers dans un verger. Je n'ai jamais 
vu de pays où le pommier réussisse aussi bien que dans cette partie 
humide de l’Amérique méridionale ; sur le bord des routes on voit 
une foule de ces arbres, qui évidemment se sont semés eux-mêmes. 
Les habitants de Chiloé ont un moyen bien commode pour se 
faire un verger. A l'extrémité inférieure de presque toutes les 
branches se trouve une partie conique brune et ridée ; cette partie 
est toujours prête à se changer en racine, comme on peut le voir 
quelquefois quand un peu de boue a été accidentellement projetée 
sur l'arbre. On choisit, au commencement du printemps, une 
branche grosse à peu près comme la cuisse d’un homme; on la 
coupe juste au-dessus d'un groupe de ces points, on enlève toutes 
les autres pousses, puis on l’enterre à une profondeur de 2 pieds à 
peu près dans le sol. Pendant l'été suivant, cette racine produit de 
longues tiges qui, quelquefois même, portent des fruits. On m’en 
a montré une qui avait produit vingt-trois pommes; mais c’est là 
un fait extraordinaire. Au bout de trois ans, cette racine est deve- 
nue un bel arbre chargé de fruits, comme j'ai pu le voir moi- 
même. Un vieillard, habitant près de Valdivia, me disait : « Nece- 
sidad es la madre del invencion », et me le prouvait en me disant 
tout ce qu'il faisait avec ses pommes. Après en avoir fait du cidre 
et même du vin, il distillait la pulpe pour se procurer une eau-de- 
vie blanche ayant un excellent goût; en employant un autre pro- 
cédé, il obtenait de la mélasse, ou du miel, comme il l’appelait. 
Ses enfants et ses cochons, pendant la saison, ne sortaient jamais 
de son verger, car ils y trouvaient abondamment de quoi se 
nourrir. 

11 février. — Je pars, accompagné d’un guide, pour faire une 
courte excursion pendant laquelle je ne parviens pas à apprendre 
grand chose sur la géologie du pays ou sur ses habitants. Il n’y a 
pas beaucoup de terrains cultivés près de Valdivia; après avoir 


LES LLANOS. : 824 


traversé une rivière située à la distance de quelques milles, nous 
entrons dans la forêt et nous ne rencontrons qu’une misérable 
hutte avant d'atteindre l'endroit où nous devons passer la nuit. 
La petite différence de latitude, 130 milles (249 kilomètres), est 
suffisante pour donner à la forêt un aspect tout nouveau, quand on 
la compare aux forêts de Chiloé. Cela provient d’une proportion 
différente des espèces d'arbres. Les arbres toujours verts ne parais- 
sent pas être tout à fait aussi nombreux, aussi le feuillage paraît-il 
moins sombre. De même qu’à Chiloé, les joncs s’entrelacent autour 
des parties inférieures des arbres ; mais on remarque ici une autre 
espèce de jonc, qui ressemble au bambou du Brésil et qui atteint 
environ 20 pieds de hauteur; ce bambou pousse par groupes et 
orne d'une facon charmante les rives de quelques ruisseaux. Les 
Indiens se servent de cette plante pour fabriquer leurs chusos 
ou longues lances. La hutte où nous devions passer la nuit est si 
sale que je préfère coucher en plein air ; la première nuit à passer 
dehors pendant ces expéditions est ordinairement fort désagréable, 
parce que l’on n'est pas habitué au bourdonnement et à la mor- 
sure des mouches. Le lendemain matin, il n’y avait certainement 
pas sur mes jambes un espace grand comme une pièce de 4 franc 
qui ne fût couvert de morsures. 

12 février. — Nous continuons notre route à travers l’épaisse 
forêt ; de temps en temps nous rencontrons un Indien à cheval ou 
une troupe de belles mules apportant des planches et du blé des 
plaines situées plus au sud. Dans l'après-midi, nous atteignons le 
sommet d’une colline d’où l’on a une vue admirable sur les Llanos. 
La vue de ces immenses plaines devient un véritable soulagement 
quand, depuis si longtemps, on est resté enseveli, pour ainsi 
dire, dans une forêt perpétuelle, dont l'aspect finit par devenir 
monotone. Cette côte occidentale me :rappelle agréablement les 
immenses plaines de la Patagonie, et, cependant, avec le véritable 
esprit de contradiction qui est en nous, je ne peux oublier la subli- 
mité du silence de la forêt. Les Llanos forment la partie la plus 
fertile et la plus peuplée de ce pays, car ils possèdent l'immense 
avantage d'être presque entièrement dépourvus d'arbres. Avant de 
quitter la forêt, nous traversons quelques petites prairies où ne se 
trouvent qu’un arbre ou deux, comme dans les parcs anglais ; j’ai 
souvent remarqué avec surprise que, dans les districts boisés et 
ondulés, les arbres ne croissent pas dans les parties plates. Un de 
nos chevaux étant épuisé de fatigue, je me décide à m'’arrêter à la 

21 


328 VALDIVIA. 


mission de Cudico, d’autant que j'ai une lettre pour le père qui 
y réside. Cudico est un district intermédiaire entre la forét et les 
Llanos. On y voit un assez grand nombre de cottages avec des 
champs de blé et de pommes de terre, appartenant presque tous 
à des Indiens. Les tribus dépendant de Valdivia sont « reducidos 
y cristianos. » Les Indiens habitant plus au nord, vers Arauco et 
Imperial, sont encore très-sauvages et ne sont pas convertis au 
christianisme ; ils n’en-ont pas moins beaucoup de relations avec 
les Espagnols. Le padre me dit que les Indiens chrétiens n'aiment 
pas beaucoup à venir à la messe, mais qu’en somme ils ont 
beaucoup de respect pour la religion. On éprouve la plus grande 
difficulté à leur faire observer les cérémonies du mariage. Les 
Indiens sauvages prennent autant de femmes qu'ils peuvent en 
nourrir, et un cacique en a souvent plus de dix; quand on entre 
chez lui, on devine aisément le nombre de ses femmes au nombre 
de huttes séparées. Chaque femme demeure à tour de rôle une 
semaine avec le cacique ; mais toutes travaillent pour lui, lui font 
des ponchos, etc. Etre la femme d’un cacique constitue un honneur 
que recherchent beaucoup les femmes indiennes. 

Dans toutes ces tribus, les hommes portent un grossier poncho 
en laine ; au sud de Valdivia, ils portent des pantalons courts, et, 
au nord de cette ville, un jupon qui ressemble au Chilipa des 
Gauchos. Tous enferment leurs longs cheveux dans un filet, mais 
ne portent aucune autre coiffure. Ces Indiens ont une taille assez 
élevée ; ils ont les pommettes saillantes, et, par l’ensemble de leur 
extérieur, ressemblent à la grande famille américaine à laquelle 
d’ailleurs ils appartiennent ; mais leur physionomie me semble 
différer quelque peu de celle de toutes les tribus que j'avais vues 
jusque-là. Ordinairement sérieuse et austère, pleine de caractère, 
elle indique une honnête rudesse ou une féroce détermination. 
Leurs longs cheveux noirs, leurs traits graves et bien définis, leur 
teint brun, me rappelaient les vieux portraits de Jacques 1°". Ici, 
on ne trouve plus cette humble politesse si commune à Chiloé, 
Quelques-uns vous adressent un « mari-mari » (bonjour) fort 
brusque; mais le plus grand nombre ne semblent guère disposés 
à vous saluer. Cotte indépendance est sans doute la conséquence 
de leurs longues guerres avec les Espagnols et des nombreuses 
victoires que seuls, de tous les peuples de l’Amérique, ils ont su 
remporter sur les Européens. 

Je passai une soirée fort agréable à causer avec le padre. C'est 


INDIENS. ; sae 


un excellent homme, fort hospitalier ; il vient de Santiago et est 
parvenu à sentourer de quelque confort. Il a reçu une certaine 
éducation, et, ce qui lui pèse le plus, c’est le manque absolu de 
société. Quelle triste chose doit être la vie de cet homme qui n’a 
-pas grand zèle religieux et qui n’a ni occupation ni but! Le len- 
demain, en retournant à Valdivia, nous rencontrons sept Indiens 
fort sauvages; quelques-uns d’entre eux sont des caciques qui 
viennent de recevoir du gouvernement chilien le salaire annuel, 
récompense de leur fidélité. Ge sont de beaux hommes, mais 
quelles figures sombres ! Ils vont à la suite les uns des autres ; un 
vieux cacique ouvre la marche et me semble le plus ivre d’eux tous 
à en juger par son excessive gravité et par sa face injectée de sang. 
Peu auparavant, deux Indiens nous avaient rejoints ; ils viennent de 
fort loin et se rendent à Valdivia pour un procès. L’un d’eux est 
fort vieux, fort jovial; mais, à voir sa face toute ridée et entièrement 
dépourvue de barbe, on le prendrait plutôt pour une femme que 
pour un homme. Je leur donne assez souvent des cigares ; ils les 
reçoivent avec plaisir, mais c’est à peine s'ils condescendent à 
me remercier. Un Indien de Chiloé, au contraire, aurait soulevé 
son chapeau et aurait répété son éternel « Dios le page! » Notre 
voyage devient fort ennuyeux, et à cause du mauvais état des 
routes, et à cause des nombreux troncs d'arbres qui barrent le 
chemin, et par-dessus lesquels il faut sauter ou dont il faut faire le 
tour. Nous couchons en reute ; le lendemain matin nous arrivons . 
à Valdivia et je regagne notre vaisseau. 

Quelques jours après, je traverse la baie en compagnie de quel- 
ques officiers et nous débarquons près du fort Niebla. Les édifices 
sont presque en ruines et tous les affûts sont pourris. M. Wickham 
dit au commandant que si l’on tirait un seul coup de canon, ces 
affûüts tomberaient en morceaux. « Oh! non, monsieur, répond le 
pauvre homme tout fier de ses canons, ils résisteraient certai- 
nement à deux décharges ! » Les Espagnols avaient sans doute 
l'intention de rendre cette place imprenable. On voit encore, au 
beau milieu de la cour, une petite montagne de mortier qui est 
devenu aussi dur que le roc sur lequel il est placé. On a apporté 
ce mortier du Chili; il y en avait pour 7 000 dollars. La révolution 
ayant éclaté, on oublia de l’employer à quoi que ce soit; il reste 
là, véritable emblème de la grandeur passée de l'Espagne. 

Je voulais me rendre à une petite maison située à environ 1 mille 
et demi; mais mon guide me dit qu'il est impossible de traverser 


334 VALDIVIA. 


le bois en droite ligne. 11 m’offre cependant de me conduire en me 
faisant suivre le chemin le plus court, les sentiers que suivent les 
bestiaux ; j’accepte, mais 1l ne nous faut pas moins de trois heures 
pour arriver à notre but! Le métier de cet homme est de recher- 
cher les bestiaux qui peuvent s’égarer ; il doit donc bien connaître 
ces bois, cependant il me raconte que toutrécemment il s’est égaré 
et est resté deux jours sans manger. Ces faits ne donnent qu’une 
faible idée de l'impossibilité absolue qu'il y a à pénétrer dans les 
forêts de ces pays. Je me faisais souvent cette question : Combien 
de temps un arbre tombé met-il à se pourrir de façon à ce qu’il n’en 
reste plus trace? Mon guide me montre un arbre qu’une troupe 
de royalistes en fuite a coupé il y a quatorze ans; à prendre cet 
arbre comme critérium, je crois qu’un tronc d'arbre ayant 1 pied 
et demi de diamètre serait en trente ans transformé en un petit 
monceau de terre. 

20 février. — Jour mémorable dans les annales de Valdivia, car 
on a ressenti aujourd'hui le plus violent tremblement de terre qui 
de mémoire d'homme se soit produit ici. Je me trouvais sur la côte, 
et je m'étais couché à l'ombre dans le bois pour me reposer un peu. 
Le tremblement de terre commença soudainement et dura deux 
minutes. Mais le temps nous parut beaucoup plus long, à mon 
compagnon et à moi. Le tremblement du sol était très-sensible. 
Les ondulations nous parurent venir de l’est; d'autres personnes 
soutinrent qu'elles venaient du sud-ouest; ceci prouve combien il 
est parfois difficile de déterminer la direction des vibrations. On 
n’éprouvait aucune difficulté à se tenir debout; mais le mou- 
vement me donna presque le mal de mer: il ressemblait en effet 
beaucoup au mouvement d’un vaisseau au milieu de lames fort 
courtes, ou, mieux encore, on aurait dit patiner sur de la glace — 
trop faible qui ploie sous le poids du corps. 

Un tremblement de terre bouleverse en un instant les idées les 
plus arrêtées; la terre, l'emblème même de la solidité, a tremblé 
sous nos pieds comme une croûte fort mince placée sur un fluide ; 
un espace d’une seconde a suffi pour éveHler dans l'esprit un 
étrange sentiment d'insécurité que des heures de réflexion n’au- 
raient pu produire. Le vent, au moment du choc, agitait les arbres 
de la forêt ; aussi je ne fis que sentir la terre trembler sous mes 
pieds sans observer aucun autre effet. Le capitaine Fitz-Roy et quel- 
ques officiers se trouvaient alors dans la ville; là l'effet fut beau - 
coup plus frappant, car, bien que les maisons construites en bois 





TREMBLEMENT DE TERRE. 526 


n'aient pas été renversées, elles n’en furent pas moins violemment 
ébranlées. Tous les habitants, saisis d’une folle terreur, se préci- 
pitèrent dans les rues. Ce sont ces spectacles qui créent chez tous 
ceux qui ont vu aussi bien que ressenti leurs effets cette indicible 
horreur des tremblements de terre. Dans la forêt, le phénomène est 
fort intéressant, mais il ne cause aucune terreur. Le choc affecta 
curieusement la mer. Le grand choc eut lieu au moment de la 
marée basse; une vieille femme qui se trouvait sur la plage me 
dit que l’eau vint très-vite À la côte, mais sans former de grandes 
vagues, et s’éleva rapidement jusqu’au niveau des grandes marées, 
puis reprit son niveau aussi rapidement; la ligne de sable mouillé 
me confirma le dire de la vieille femme. Ce même mouvement ra- 
pide, mais tranquille, de la marée se produisit il y a quelques an- 
nées à Chiloé, pendant un léger tremblement de terre, et causa une 
grande alarme. Dans le courant de la soirée il y eut plusieurs petits 
chocs qui produisirent dans le port les courants les plus compli- 
qués, dont quelques-uns étaient assez violents. 


4 mars. — Nous entrons dans le port de Concepcion. Pendant 
que le vaisseau cherche un endroit bien abrité, je débarque sur l’île 
_ de Quiriquina. L'intendant de cette propriété vient bien vite me 
trouver pour m’annoncer la terrible nouvelle du tremblement de 
terre du 20 février; il me dit qu’ «il n'y a plus une seule maison 
debout ni à Concepcion ni à Talcahuano (le port); que soixante- 
dix villages ont été détruits; et qu’une vague immense a presque 
enlevé les ruines de Talcahuano. J'ai les preuves de cette dernière 
partie de ses dires; la côte entière est jonchée de poutres et de 
meubles, tout comme si un millier de vaisseaux étaient venus se 
briser là. Outre les chaises, les tables, les casiers, etc., on voit les 
toits de plusieurs cottages qui ont été transportés presque tout en- 
tiers. Les magasins de Talcahuano ont partagé le sort commun et 
on voit aussi sur la côte d'immenses balles de coton, d’yerba et 
d’autres marchandises. Pendant ma promenade autour de l’île je 
remarque que de nombreux fragments de rochers, qui, à en juger 
par les productions marines qui y adhèrent encore, devaient ré- 
cemment se trouver à d'assez grandes profondeurs, ont été jetés 
très-haut sur la côte; je mesuré un de ces blocs, qui a 6 pieds de 
longueur, 3 pieds de largeur et 2 pieds d'épaisseur. 

L'effroyable puissance du tremblement de terre avait d’ailleurs 
laissé sur l’île elle-même autant de traces que la grande vague en 


826 CONCEPCION. 


avait laissé sur la côte. Dans bien des endroits on voyait de profondes 
fissures dans la direction du nord au sud, causées sans doute par 
Vébranlement des côtés parallèles et escarpés de cette île étroite. 
Près de la falaise, quelques-unes de ces fissures avaient 4 mètre de 
largeur. Des masses énormes étaient déjà tombées sur la plage, et les 
habitants croyaient qu’au commencement de la saison des pluies il se 
produirait encore de nombreux glissements de terrain. L'effet de la 
vibration sur les ardoises dures qui forment la base de l'ile était 
encore plus curieux : les parties superficielles de quelques-uns de 
ces rochers avaient été brisées en mille morceaux, tout comme si 
on avait fait jouer une mine. Cet effet, que des fractures toutes 
récentes et des déplacements considérables prouvaient admirable- 
ment, doit se produire uniquement à la surface, autrement il n'y 
aurait pas un seul bloc de rocher dans le Chili tout entier; cela 
est d'autant plus probable que l’on sait que la surface d’un corps 
vibrant éprouve des effets différents de ceux qui affectent le centre 
de ce corps. C'est peut-être pour la même raison que les tremble- 
ments de terre ne causent pas dans les mines profondes autant de 
troubles qu’on pourrait le penser. Je crois que ce tremblement de 
terre a suffi à lui tout seul à réduire Vile de Quiriquina dans une 
proportion plus grande que ne le pourrait faire l’action ordinaire 
de la mer et du temps pendant un siècle entier. 

Le lendemain je débarque à Talcahuano et je me rends ensuite 
a Concepcion. Ces deux villes présentent le spectacle le plus ter- 
rible, mais en même temps le plus intéressant qu'il m'ait jamais 
6t6 donné de contempler ; cependant ce spectacle devait impres- 
sionner encore bien plus quiconque avait connu ces villes avant la 
catastrophe, car, pour un étranger, les ruines étaient si compléte- 
ment entremêlées qu’on ne pouvait se faire aucune idée de ce qu’é- 
taient ces villes auparavant ; à peine pouvait-on croire que ces 
amoncellements de débris avaient servi d'habitations. Le tremble- 
ment de terre commença 4 onze heures et demie du matin. S'il 
s'était produit au milieu de la nuit, le plus grand nombre des habi- 
tants, qui, dans cette province seule, se montent à plusieurs mil- 
liers, aurait péri. Il n’y eut, en somme, qu’une centaine de victimes, 
grâce à la coutume invariable que l’on a de s’élancer au dehors des 
maisons dès que l’on sent le sol trembler. A Concepcion, chaque 
rangée de maisons, chaque maison isolée, formait un amas de 
ruines bien distinct ; à Talcahuano, au contraire, la vague qui avait 
sujvi le tremblement de terre et qui avait inondé la ville n'avait 


TREMBLEMENT DE TERRE. $27 


plus laissé en 28 retirant qu’un amas confus de briques, de tuiles 
et de poutres et çà et là un mur encore debout. Grace à cette oir- 
constance, Concepcion offrait, bien qu’absolument détruit, un 
spectacle plus terrible et plus pittoresque, si je puis m’exprimer 
ainsi. Le premier choc fut très-soudain ; le mayor-domo de Quiri- 
quina me raconta que le premier indice qu’il en ait recu fut de se 
trouver roulant à terre, lui et le cheval qu'il montait. Il se releva 
et fut de nouveau renversé. Il me dit aussi que des vaches qui 
se trouvaient sur les endroits escarpés de la côte furent précipi- 
tées dans la mer. La grande vague enleva beaucoup de bestiaux; 
sur une fle basse, située près de l'entrée de la baie, soixante-dix 
animaux furent noyés. On croyait généralement que ce tremble. 
ment de terre était le plus terrible qui se soit jamais produit au 
Chili; mais, comme ces chocs si terribles n'arrivent qu'à de fort 
longs intervalles, il est difficile d'en arriver à cette conclusion; un 
choc plus terrible n’aurait pas fait d'ailleurs grande différence, car 
la ruine était aussi complète qu'elle pouvait l'être. De nombreux 
petits chocs suivirent le premier; on en compta plus de trois cents 
en douze jours. 

Après avoir vu Concepcion, j'avoue qu'il m'est difficile de com- 
prendre comment le plus grand nombre des habitants échappa à 
la catastrophe. Dans bien des endroits les maisons tombèrent en 
dehors, formant ainsi au milieu des rues des monticules de briques 
et de décombres. M. Rouse, consul anglais, nous raconta qu’il 
était en train de déjeuner quand la première vibration l'avertit 
qu'il était temps de s’élancer au dehors. A peine était-il arrivé au 
milieu de sa cour que l’un des côtés de sa maison s'écroula ; il con- 
serva néanmoins assez de sang-froid pour se rappeler que, s'il pou- 
vait grimper sur la partie qui venait de tomber, il n'aurait plus 
rien à craindre. Le mouvement du sol était si violent qu'il ne pou- 
vait se tenir debout; il se mit donc à ramper à quatre pattes et 
parvint au sommet des ruines juste au moment où s'écroulait le 
reste de sa maison. À veuglé et étouffé par la poussière qui obscur- 
cissait l'air, il parvint cependant à gagner la rue. Les chocs sa 
suocédant à des intervalles de quelques minutes, personne p'osait 
s’approcher des ruines: on ne savait donc pas &i son ami ou son 
parent le plus cher ne périssait pas en cet instant faute d'un peu 
d'aide. Ceux qui avaient pu sauver quelque chose étaient obligés de 
veiller continuellement, car les voleurs se mettaient de la partie, 
se frappant la poitrine d’une main en criant : « Misericordia ! » à 


328 CONCEPCION. 


chaque petit choc, et de l’autre tächant de s’emparer de tout ce 
qu’ils voyaient. Les toits en chaume s’écroulérent sur les feux 
allumés et les flammes se firent jour de toutes parts. Des cen- 
taines de gens se savaient entièrement ruinés et il restait à bien 
peu d’entre eux de quoi se procurer des aliments pour la journée. 

Un seul tremblement de terre suffit pour détruire la prospérité 
d'un pays. Si les forces souterraines de l'Angleterre, aujourd'hui 
inertes, recommencaient à exercer leur puissance, comme elles l'ont 
fait assurément pendant des époques géologiques actuellement 
fort éloignées de nous, quels changements ne se produiraient pas 
dans le pays tout entier! Que deviendraient les hautes maisons, 
les cités populeuses, les grandes manufactures, les splendides édi- 
fices publics et privés ? Si quelque grand tremblement de terre se 
produisait au milieu de la nuit, quel horrible carnage ! La banque- 
roule serait immédiate ; tous les papiers, tous les documents, tous 
les comptes disparaitraient en un instant. Le gouvernement ne 
pouvant plus ni percevoir les impôts ni affirmer son autorité, la 
violence et la rapine domineraient tout. La famine se déclarerait 
dans toutes les grandes villes; la peste et la mort suivraient bientôt. 

Quelques instants après le choc, on vit, à une distance de 3 ou 
4 milles, une vague énorme s’avancer au milieu de la baie. Au- 
cune trace d’écume sur cette vague, qui paraissait inoffensive, mais 
qui, le long de la côte, renversait les maisons et déracinait les ar- 
bres en s’avançant avec une force irrésistible. Arrivée au fond de la 
baie, elle se brisa en vagues écumeuses qui s’élevèrent à une hau- 
teur verticale de 23 pieds au-dessus des plus hautes marées. La 
force de ces vagues devait être énorme, car, dans la forteresse, elles 
transportèrent à une distance de 45 pieds un canon et son affût 
pesant 4 tonnes. Un schooner fut transporté à 200 mètres de la 
côte et s’échoua au milieu des ruines. Deux autres vagues se pro- 
duisirent et, en se retirant, emportèrent une immense quantité de 
débris. Dans une partie de la baie, un bâtiment fut transporté sur 
la côte, puis emmené à nouveau, puis rejeté sur la côte, puis enfin 
remis à flot par la dernière vague. Dans une autre partie de la baie, 
deux grands bâtiments, à l’ancre l’un auprès de l'autre, se mirent 
à tournoyer de telle facon que les câbles de leurs ancres s’enroulè- 
rent l’un autour de l’autre, et, bien qu’il y eût 36 pieds d’eau, ils 
se trouvèrent tout à coup à sec sur le sol pendant quelques minu- 
tes. La grande vague, d’ailleurs, s’approcha assez lentement, car 
les habitants de Talcahuano eurent le temps de se réfugier sur des 


GRANDE VAGUE. 839 


collines derrière la ville. D'autre part, des marins s’empressèrent 
de monter en canot et de faire force de rames vers la vague, espé- 
rant la surmonter s'ils arrivaient à elle avant qu'elle se brisât, 
ce à quoi ils réussirent; une vieille femme, de son côté, monta 
en canot avec un petit garçon de quatre ou cing ans; mais, n'ayant 
personne pour ramer, elle resta près du quai; le bateau fut jeté 
contre une ancre et coupé en deux, la vieille femme se noya et, 
quelques heures après, on retrouva au milieu des débris le gamin 
qui avait échappé sain et sauf. Au moment de notre visite, on 
voyait encore, au milieu des ruines, des étangs d’eau salée ; 
des enfants, se faisant des bateaux avec des tables ou des chaises, 
samusaient à voguer et paraissaient aussi joyeux que leurs 
parents étaient misérables. Mais j'avoue avoir vu, avec une grande 
satisfaction, que tous les habitants paraissaient plus actifs et plus 
heureux qu’on n'aurait pu s’y attendre après une aussi terrible 
catastrophe. On a remarqué, avec quelque degré de vérité, que, 
la destruction étant universelle, personne ne se trouvait plus hu- 
milié que son voisin, personne ne pouvait accuser ses amis de 
froideur, deux causes qui ajoutent toujours une vive douleur à la 
perte de la richesse. M. Rouse et un grand nombre de gens qu’il 
eut la bonté de prendre sous sa protection, passèrent la première 
semaine dans un jardin, campés sous des pommiers. Tout d’abord 
on fut aussi joyeux que pendant une partie de plaisir, mais il sur- 
vint de fortes pluies qui firent beaucoup souffrir ces malheureux 
sans asile. 

Le capitaine Fitz-Roy constate, dans son excellente relation de 
ce tremblement de terre, qu’on vit dans la baie deux éruptions : 
l’une ressemblant à une colonne de fumée, l'autre ressemblant au jet 
d’eau d’une immense baleine. Partout aussi l’eau semblait en ébul- 
lition, elle devint noire et laissa échapper des vapeurs sulfureuses 
fort désagréables. On observa également ces derniers phénomènes 
pendant le tremblement de terre de 1822, dans la baie de Valpa- 
raiso. On peut les expliquer par l’agitation de la boue qui forme 
le fond de la mer, boue qui contient des matières organiques en 
décomposition. J’ai remarqué, pendant un jour fort calme, dans la 
baie de Callao, que le câble du vaisseau, en frottant sur le fond, 
produisait une ligne de bulles de gaz. Les classes inférieures, à 
Talcahuano, étaient persuadées que le tremblement de terre pro- 
venait de ce que des vieilles femmes indiennes, qui avaient subi 
quelque outrage deux ans auparavant, avaient fermé le volcan de 


880 CONCEPCION. 


Antuco. Cette explication, toute ridicule qu’elle puisse étre, n'en 
est pas moins curieuse; elle prouve, en effet, que l’expérience a 
enseigné à ces ignorants qu'il existe un rapport entre la ces- 
sation des phénoménes volcaniques et le tremblement du sol. 
Au point où cesse leur perception de la cause et de l'effet, ils 
invoquent le secours de la magie pour expliquer la fermeture de 
la soupape volcanique. Cette croyance est d'autant plus singu- 
litre dans le cas actuel que, d'après le capitaine Fitz-Roy, il 
y a tout lieu de croire que l'Antuco n'avait pas cessé d'être en 
activité. 

Comme dans presque toutes les villes espagnoles, les rues de la 
ville de Concepcion se croisent à angle droit; les unes se dirigent 
du sud-ouest à l’ouest, les autres du nord-ouest au nord. Les murs 
des maisons situées dans les rues allant du sud-ouest à l'ouest 
résistèrent certainement mieux au choc que les maisons situées 
dans les autres; la plupart des masses de briques s’écroulèrent 
dans la direction du nord-est. Ces deux circonstances semblent 
confirmer l'impression générale que les ondulations venaient du 
sud-ouest, direction dans laquelle on entendit aussi des bruits 
souterrains. Il est évident que des murs construits dans la direction 
du nord-est et du sud-ouest et ayant, par conséquent, leurs extré- 
mités aux points d'où provenaient les vibrations avaient plus de 
chance de résister au choc que les murs construits dans la direction 
du nord-ouest et du sud-est, car ceux-ci perdaient en un instant 
leur position perpendiculaire sur toute leur longueur. En effet, 
les ondulations venant du sud-ouest devaient former des vagues 
dans la direction du nord-ouest et du sud-est, vagues passant sous 
les fondations. On peut se rendre compte de ce phénomène en pla- 
çant des volumes debout sur un tapis, puis en imitant les ondula- 
tions d’un tremblement de terre comme l'a suggéré Michell ; on verra 
que ces volumes tombent plus ou moins facilement, selon que leur 
direction coïncide plus ou moins avec la ligne des vagues. Les fis- 
sures qui s’ouvrirent dans le sol s’étendaient presque toules dans la 
direction du sud-est au nord-ouest et correspondaient par consé- 
quent aux lignes d’ondulation. Un fait devient fort intéressant 
si l'on a présentes à l'esprit toutes ces circonstances qui indiquent si 
clairement le sud-ouest comme le principal foyer de l'agitation, 
c'est que l’île de Santa-Maria, située dans cette direction, fut, 
pendant le soulèvement général du sol, soulevée près de trois fois 
autant que tout autre point de la côte, 





LIGNE DE VIBRATION. 334 


La cathédrale offrait un excellentexemple de la résistance diffé- 
rente présentée par les murs, selon qu'ils sont construits dans 
telle ou telle direction. Le côté tourné vers le nord-est ne présen- 

tait qu'un immense amas de ruines au milieu desquelles on voyait 

des portes et des poutres qui avaient l'air de flotter sur un océan 
en fureur. Quelques blocs de maçonnerie ayant d'immenses di- 
mensions avaient roulé fort loin sur la place, comme des fragments 
de rochers au pied d'une haute montagne. Les murs de côté, s'é- 
tendant dans la direction du sud-ouest et du nord-est, bien que 
considérablement endommagés, étaient restés debout; mais d’im- 
menses contre-forts, bâtis à angle droit avec ces murs, et par con- 
séquent parallèles à ceux qui s'étaient écroulés, avaient été ren- 
versés après avoir été coupés aussi net qu'ils auraient pu l'être 
avec un ciseau. Le choc avait, en outre, donné une position diago- 
nale à quelques ornements carrés placés sur quelques-uns de ces 
murs. On a observé des phénomènes analogues après des tremble- 
ments de terre à Valparaiso, en Calabre, et dans quelques autres 
endroits, et même sur des temples grecs fort anciens '. Ces dépla- 
cements semblent tout d'abord indiquer un mouvement de vor- 
tex sur les points ainsi affectés; mais cette explication est fort 
peu probable. Ne pourrait-on pas les attribuer à la tendance 
qu'aurait chaque pierre à se placer dans une certaine position 
relativement aux lignes de vibration, tout comme des épingles 
se placent dans certaines positions sur une feuille de papier que 
Yon agite? En régle générale, les portes ou les croisées voûtées 
résistent mieux que toute autre espèce de construction. Néan- 
moins un pauvre vieillard boiteux, qui avait l'habitude de se trai- 
ner sous une porte voûtée chaque fois qu'un petit choc se produi- 
sait, fut cette fois écrasé sous les ruines. 

Je n'essayerai pas de faire la description de l'aspect que présen- 
tait Concepcion, car je sens qu’il me serait impossible d’exprimer 
ce que je ressentis en voyant cette masse de ruines. Quelques off- 
ciers avaient visité cette ville avant moi et tout ce qu'ils avaient pu 
me dire ne m'avait en rien préparé à ce que je vis. Il y a quelque 
chose de navrant et d’humiliant tout à la fois à voir des ouvrages 
qui ont coûté tant de travail et de temps à l’homme, renversés 
ainsi en une minute; cependant on n'éprouve presque pas de 


1 M. Arago, Pinstitul, 1839, p. 337. Voir aussi Miers, Chile, vol. I, p. 592, et 
Lyell, Principles of Geology, chap. xv, liv. II. 


832 | CONCEPCION. 


compassion pour les habitants, tant est grande la surprise de voir 
accompli en un instant ce qu'on est accoutumé à attribuer à une 
longue série de siècles. A mon avis, nous n'avions pas, depuis notre 
départ d'Angleterre, contemplé encore spectacle aussi profondé-. 
ment intéressant. 

Pendant presque tous les grands tremblements de terre, les 
eaux des mers voisines ont été considérablement agitées. Cette 
agitation semble généralement, selon ce qui s’est passé à Concep- 
cion, affecter deux formes différentes. D'abord, au moment même 
du choc, l’eau s'élève considérablement sur la côte, mais le mou- 
vement est lent, et elle se retire tout aussi lentement; puis, quelque 
temps après, la mer entière se retire de la côte, et revient en 
vagues ayant une force effrayante. Le premier mouvement semble 
être une conséquence immédiate du tremblement de terre, qui 
affecte différemment un fluide et un solide, de telle sorte que leur 
niveau respectif se trouve quelque peu modifié; mais le second 
phénomène est de beaucoup le plus important. Pendant la plupart 
des tremblements de terre, surtout pendant ceux qui se produisent 
sur la côte occidentale de l’A mérique, il est certain que les eaux ont 
commencé d’abord par se retirer entièrement. Quelques auteurs 
ont essayé d'expliquer ce fait en supposant que l’eau conserve son 
niveau tandis que la terre oscille de bas en haut; mais l’eau, près 
de la côte, même sur une côte escarpée, participerait certainement 
au mouvement du fond; en outre, comme l'a fait remarquer 
M. Lyell, des mouvements analogues de la mer se sont produits 
dans des îles fort éloignées de la ligne principale d'agitation, à 
l'île de Juan Fernandez, par exemple, pendant le tremblement de 
terre qui nous occupe, à l’île Madère pendant le fameux tremble- 
ment de terre de Lisbonne. Je présume (mais ce sujet est fort 
obscur) qu’une vague, quelle que soit la façon dont elle se forme, 
commence par attirer l’eau qui couvre la côte sur laquelle elle va 
venir se briser ; j’ai observé ce fait pour les petites vagues formées 
par les roues des bateaux à vapeur. Fait remarquable, tandis que 
Talcahuano et Callao (près de Lima), situés tous deux au fond 
d'immenses baies fort peu profondes, ont eu beaucoup à souffrir 
des grandes vagues pendant tous les tremblements de terre impor- 
tants, Valparaiso, situé au bord d’une mer fort profonde, n’a 
jamais eu à souffrir par cette cause, bien qu’il ait ressenti les chocs 
les plus violents. L’intervalle qui existe entre le tremblement de 
terre et l’arrivée de la grande vague, intervalle d’une demi-heure 





TREMBLEMENT DE TERRE. 838 


quelquefois, le fait que des îles fort éloignées sont affectées de la 
même façon que les côtes qui se trouvent près du foyer de l’agita- 
tion, me font supposer que la vague se forme au large. Or, puisque 
cela arrive ordinairement, la cause doit être générale. Je suppose 
que la grande vague doit se former à l'endroit où les eaux moins 
agitées de l’océan profond rejoignent les eaux de la côte qui ont 
participé au mouvement de la terre; il semble aussi que la vague 
soit plus ou moins considérable selon l’étendue d’eau peu profonde 
qui a été agitée en même temps que le fond sur lequel elle repose. 


L'effet le plus remarquable, il serait probablement plus correct 
de dire la cause de ce tremblement de terre, fut l'élévation perma- 
nente du sol. Les terres, tout autour de la baie de Concepcion, se 
soulevèrent de 2 ou 3 pieds; mais il est bon de remarquer que, 
la grande vague ayant effacé tout point de repère de l’ancienne 
ligne des marées sur la côte, je ne pus me procurer d’autre preuve 
de cette élévation que le témoignage unanime des habitants, qui 
m’assurérent qu'un petit rocher, actuellement visible, était aupa- 
ravant recouvert d’eau. A l'île S. Maria, à environ 30 milles 
de distance, le soulèvement fut plus considérable encore ; le capi- 
taine Fitz-Roy trouva, sur une partie de la côte de cette île, des 
bancs de moules en putréfaction adhérant encore au rocher, à 
40 pieds au-dessus de l'élévation des plus grandes marées; or les 
habitants avaient auparavant l'habitude de plonger à la marée 
basse pour se procurer ces coquillages. Le soulèvement de cette 
région offre un intérêt tout particulier, et parce qu'elle a été le 
théâtre d’un fort grand nombre d’autres violents tremblements de 
terre, et à cause de la grande quantité de coquillages marins 
répandus sur le sol à une hauteur de 600 pieds certainement et je 
crois même de 1000 pieds. A Valparaiso, comme je l'ai déjà fait 
remarquer, On trouve des coquillages semblables à une hauteur 
de 1 300 pieds ; il paraît certain que cette grande élévation est le 
résultat de petits soulèvements successifs, tels que celui qui a 
accompagné ou qui a causé le tremblement de terre de cette 
année, et aussi d’un soulèvement insensible et fort lent qui se 
produit certainement sur quelques parties de cette côte. 

Le grand tremblement de terre du 20 ébranla si violemment 
l’île de Juan Fernandez, située à 360 milles (576 kilomètres) au 
nord-est, que les arbres se heurtèrent et qu’un volcan se mit en 
éruption sous l’eau tout près de la côte. Ces faits sont d'autant 


884 CONCEPCION. 


* plus remarquables que, pendant le tremblement de terre de 1781, 
cette île fut agitée plus violemment que tout autre endroit situé à 
la même distance de Concepcion, ce qui semble indiquer une 
communication souterraine entre ces deux points. Chiloé, à environ 
340 milles (548 kilomètres) au sud de Conception, semble avoir été 
plus violemment agité que le district intermédiaire de Valdivia, 
ou le volcan de Villarica ne donna aucun signe d’éruption, tandis 
qu’une éruption violente se produisait à l’instant du choc dans 
deux volcans de la Cordillére en face de Chiloé. Ces deux volcans, 
ainsi que quelques autres du voisinage, restérent longtemps en 
éruption, et, dix mois plus tard, ils donnérent encore des signes 
d'activité à la suite d’un nouveau tremblement de terre à Concep- 
cion. Des hommes occupés à couper du bois près de la base de 
l’un de ces volcans ne ressentirent pas le tremblement de terre du 
20 février 1835, bien que toute la contrée environnante fût alors 
violemment ébranlée. En cet endroit, une éruption se produisit 
donc au lieu et place d’un tremblement de terre, ce qui serait 
arrivé à Concepcion si, ainsi que le pensaient les bonnes gens de 
cette ville, des sorcières n'avaient bouché le volcan d’Antuco. 
Deux ans et demi plus tard, Valdivia et Chiloé furent de nouveau 
plus violemment ébranlés qu'ils ne l'avaient été le 20 février 1833, 
et une île dans l’archipel Chonos fut alors soulevée de plus de 
8 pieds d’une façon permanente. Pour donner une idée plus 
correcte de l’importance de ces phénomènes, je vais supposer, 
comme je l’ai fait pour les glaciers, qu’ils se produisent à des 
* endroits relativement correspondants en Europe. Dans ce cas, le 
sol auraît violemment tremblé dans tout l’espace compris entre 
la mer du Nord et la mer Méditerranée ; au même instant, une 
‘grande partie de la côte orientale de l'Angleterre et quelques îles 
adjacentes auraient été soulevées ; — de violentes éruptions se 
seraient produites dans une chaîne de volcans sur les côtes de la 
Hollande, une autre éruption aurait eu lieu au fond de la mer 
près de l’extrémité septentrionale de l'Irlande ; — et enfin les anti- 
ques volcans de l’Auvergne, du Cantal et du mont d'Or auraient 
vomi d'immenses colonnes de fumée, et cela pendant fort long- 
temps. Deux ans et demi plus tard, un autre tremblement de terre 
aurait désolé la France, depuis le centre de ce pays jusqu’à la 
Manche, et une ile aurait été soulevée dans la Méditerranée. 
L’espace d'où des matières volcaniques firent éruption le 90 fé- 
vrier 4838 a 720 milles (4 150 kilomètres) dans une direction et 





TREMBLEMENT DE TERRE. 835 


400 milles (640 kilomètres) dans une autre direction à angle droit 
avec la première. Aussi existe-t-il probablement là un lac de lave 
souterrain ayant une superficie presque double de celle de la mer 
Noire. La relation intime et complexe tout à la fois des forces 
d'éruption et de soulèvement pendant ces phénomènes, nous prouve 
que les forces qui soulèvent les continents par degrés sont iden- 
* tiques à celles qui font sortir des matières volcaniques par certains 
orifices. Je crois, pour bien des raisons, que les fréquents tremble- 
ments de terre sur cette ligne de côtes proviennent du déchirement 
des couches, Conséquence nécessaire de la tension de la terre au 
moment des soulèvements et de leur injection par des roches à 
l'état liquide. Ces déchirements et ces injections répétés assez 
souvent (et nous savons que les tremblements de terre affectent 
fort souvent les mêmes superficies de la même façon) finiraient par 
produire une chaîne de collines ; — l'ile linéaire de Sainte-Marie, 
qui a été soulevée trois fois aussi haut que le pays environnant, 
semble soumise à cette cause. Je crois que l’axe solide d’une 
montagne ne diffère par la formation d’une colline volcanique 
qu’en ce que les roches en fusion ont été injectées à plusieurs 
reprises dans la première, au lieu d'avoir été rejetées comme dans 
la seconde. Je crois, en outre, qu’on ne peut expliquer la forma- 
tion des grandes chaînes de montagnes telles que la Cordillère, où 
les couches recouvrant l’axe injecté de roches plutoniennes ont 
été relevées dans bien des directions parallèles, qu’en supposant 
que la roche formant l'axe a été injectée à bien des reprises diffé- 
rentes et après des intervalles suffisamment longs pour que les 
parties supérieures, jouant le rôle de coins, aient eu le temps de 
se refroidir et de se solidifier. En effet, si les couches avaient été 
repoussées d’un seul coup dans leur position actuelle, c'est-à-dire 
redressées presque verticalement, les entrailles mêmes de la terre 
auraient fait éruption, et, au lieu d’axes abrupts de roches solidi- 
fées sons une immense pression, des torrents de lave se seraient 
écoulés dans tous les endroits où se sont produits ces soulève 
ments!. 


{ Voir les Geological Transactions , vol. V, pour le récit complet des phéno- 
mènes volcaniques qui ont accompagné le tremblement de terre du 20 février 
1835, et pour les conclusions qu’il y a lieu d’en tirer. 


CHAPITRE XV 


Valparaiso. — Passe de Portillo. — Sagacité des mules. — Torrents. — Mines; 
leur découverte. — Preuve du soulèvement graduel de la Cordillère. — Effet 
de la neige sur les rochers. — Structure géologique des deux principales chat- 
nes; leur origine et leur soulèvement distincts. — Grand affaissement. — Neige 
rouge. — Vents. — Clochetons de neige. — Atmosphère sèche et claire. — 
Électricité. — Pampas. — Zoologie du flanc oriental des Andes. — Saulerelles, 
— Grosses punaises. — Mendoza. — Passe d’Uspallata. — Arbres pétrifiés 
enterrés dans la position où ils ont poussé. — Pont des Incas. — Difficulté de 
traverser les passes considérablement exagérée, — Cumbre. — Casuchas. — 


Valparaiso. 


Traversée de la Cordillère. 


7 mars 1835. — Nous passons trois jours à Concepcion, puis nous 
mettons à la voile pour Valparaiso. Le vent souffle du nord; aussi 
la nuit nous surprend-elle à l'entrée du port de Concepcion; le 
brouillard s'élève et nous sommes si près de la terre que le capi- 
taine ordonne de jeter l’ancre. Bientôt un grand baleinier amé- 
ricain s'approche si près de nous que nous entendons le capitaine 
ordonner en jurant à ses matelots de garder le silence pour qu’il 
puisse écouter s'il n’y a pas d'écueils. Le capitaine Fitz-Roy le 
hèle et lui dit de jeter l’ancre à l'endroit où il se trouve. Le pauvre 
homme crut sans doute que la voix venait de la côte, car on 
entendit tout à coup sortir du baleinier un déluge de commande- 
ments, chacun s’écriant : « Laissez tomber l’ancre ! carguez les 
voiles ! » C'était comique au possible; on aurait dit qu’il n’y avait 
que des capitaines et pas de matelots à bord du baleinier. Nous 
avons appris le lendemain que le capitaine bégayait, et je suppose 
que tous les matelots l’aidaient à donner ses ordres. 

Le 14, nous jetons l’ancre dans le port de Valparaiso, et deux 
jours après je pars pour traverser la Cordillére. Je me rends 
d’abord à Santiago, où M. Caldcleugh voulut bien m'aider à faire 
tous les préparatifs nécessaires à mon voyage. Dans cette partie 
du Chili, il y a deux passes qui traversent les Andes et par les- 


POLITESSE DES HABITANTS. 837 


quelles on peut se rendre à Mendoza. On prend ordinairement la 
passe d’Aconcagua ou Uspallata, située un peu plus au nord; 
l'autre passe, appelée le Portillo, se trouve un peu plus au sud et 
plus prés de Santiago, mais cette passe est plus élevée et plus 
dangereuse. 

48 mars. — Nous nous décidons à traverser la passe de Portillo. 
En quittant Santiago, nous parcourons l’immense plaine brûlée 
par le soleil où se trouve cette ville, et, dans l’après-midi, nous 
atteignons le Maypu, un des principaux fleuves du Chili. La vallée, 
à l'endroit où elle pénètre dans la Cordillère, est bornée de chaque 
côté par de hautes montagnes dénudées ; bien que fort peu large, 
elle est très-fertile. On rencontre à chaque instant des cottages 
entourés de vignes, de pommiers et de péchers dont les branches 
ploient sous le poids de magnifiques fruits mûrs. Dans la soirée, 
nous arrivons à la douane, où on examine nos bagages ; la fron- 
tière du Chili est encore mieux défendue par la Cordillère qu’elle 
ne peut l'être par les eaux de l'Océan. Trés-peu de vallées s'étendent 
jusqu'à la chaîne centrale, et les bêtes de somme ne peuvent suivre 
aucun autre chemin. Les douaniers se montrent fort polis; cette 
politesse venait peut-être du passeport que m'avait donné le prési- 
dent de la République ; mais, puisque j’en suis sur ce sujet, je tiens 
à exprimer mon admiration pour la politesse naturelle de presque 
tous les Chiliens. Dans ce cas particulier des douaniers, elle offrait 
un frappant contraste avec ce qu’on trouve chez les mêmes hommes 
dans presque tous les pays du monde. Je me rappelle un fait qui 
me frappa beaucoup au moment où il arriva : nous rencontrâmes, 
près de Mendoza, une petite négresse fort grasse montée sur une 
mule. Cette femme avait un goître si énorme, qu’on ne pouvait 
s'empêcher de la dévisager pendant quelques instants ; mes deux 
compagnons, pour s’excuser sans doute de ces regards impolis, la 
saluèrent, comme on fait ordinairement dans le pays, en retirant 
leur chapeau. Où donc en Europe aurait-on trouvé, même dans 
les plus hautes classes, de tels égards pour une malheureuse créa- 
ture appartenant à une race dégradée ? 

Nous passons la nuit dans un cottage. Nous étions parfaitement 
indépendants, ce qui est délicieux en voyage. Dans les régions 
habitées, nous achetions un peu de bois pour faire du feu, nous 
louions un champ pour y faire paître nos bêtes de somme et nous 
établissions notre bivouac dans un coin du même champ. Nous 
nous étions munis d’une marmite en fer ; aussi faisions-nous cuire 


22 


998 LE PORTILLO. 


notre diner, que nous mangions à la belle étoile, sans avoir à 
dépendre de qui que ce soit. J'avais pour compagnons de voyage 
Mariano Gonsales, qui m'avait déjà accompagné dans mes excur- 
sions à travers le Ghili, et un « arriero » avec ses dix mules et une 
« madrina ». La madrina, ou marraine, est un personnage très- 
important : c’est une vieille jument fort tranquille portant au cou 
une petite clochette ; partout où elle va, les mules la suivent 
comme de bons enfants. L’affection de ces animaux pour leur 
madrina vous évite quantité de soucis. Si on a mis à paitre dans 
un champ plusieurs troupes de mules, les muletiers n’ont qu’à 
conduire les madrinas dans ce champ et, s'éloignant un peu les 
uns des autres, à faire résonner les clochettes ; il importe peu 
qu'il y ait deux ou trois cents mules dans le champ, car chacune 
d’elles reconnait immédiatement le son de la clochette de sa madrina 
et vient se ranger auprès d'elle. Il est presque impossible de perdre 
une vieille mule ; si on la retient par force pendant des houres, elle 
finit par s'échapper et, tout comme un chien, elle suit ses compa- 
gnons à la piste et les rattrape, ou plutôt, s’il faut en croire les mule- 
tiers, elle suit la madrina à la piste, car elle est le principal ohjet de 
ses affections. Je ne crois pas, toutefois, que ce sentiment d’affection 
revéte un caractère individuel ; je pense que tout autre animal 
portant une clochette pourrait servir de madrina. Chaque mule, 
en pays plat, peut porter 416 livres (189 kilogrammes); mais en 
pays montagneux, elle porte 100 livres (45 kilogrammes) de moins. 
On ne dirait jamais que cet animal, d'apparence si délicate, pdt 
porter un fardeau aussi pesant! La mule m’a toujours paru un 
animal fort surprenant. Un hybride qui possède plus de raison, 
plus de mémoire, plus de courage, plus d’affection sociale, plus 
de puissance musculaire, qui vit plus longtemps qu’aucun de ses 
parents, voilà qui semble indiquer que, dans ce cas, l’art a 
surpassé la nature. Sur nos dix animaux, nous en réservions six 
comme montures, les quatre autres portaient nos bagages à tour 
de rôle, Nous avions emporté une assez grande quantité de pro- 
visions dans la crainte d’être bloqués par les neiges, car la saison 
commençait à être un peu avancée pour traverser le Portillo. 

49 mars. — Nous dépassons aujourd’hui la dernière maison ha- 
bitée de la vallée. Depuis quelque temps déjà les habitations sont 
fort clairsemées et cependant, partout où l'irrigation est possible, 
le sol est très-fertile. Toutes les grandes vallées de la Cordillére 
ont uu caractère commun; de chaque côté s'étend une bande ou 





TERRASSES DE GALETS. 559 


une terrasse de galets et de sable, disposés en couches grossières 
et ayant ordinairement une épaisseur considérable. Ces terrasses 
occupaient évidemment autrefois toute la largeur de la vallée et la 
preuve, c’est que dans les vallées du Chili septentrional, où il n’y a 
pas de torrents, ces couches les remplissent entièrement. La route 
passe sur ces terrasses qui s'élèvent en pente douce; si l’on a un 
peu d’eau à sa disposition pour les irriguer, on les cultive très- 
facilement. Elles se continuent jusqu’à une élévation de 7000 à 
9000 pieds, puis elles disparaissent sous des amas de débris. A 
l'extrémité inférieure des vallées, ce que l’on pourrait appeler leur 
embouchure, ces terrasses se confondent avec les plaines intérieures, 
dont le sol est aussi composé de galets, plaines qui se trouvent au 
pied de la chaîne principale des Cordilléres et que j’ai décrites dans 
un chapitre précédent. Ces plaines, qui forment un des traits carac- 
téristiques du Chili, ont, sans aucun doute, été formées quand la 
mer pénétrait jusque dans l’intérieur des terres, comme elle dé- 
coupe encore les côtes méridionales. Aucune partie de la géologie 
de Amérique méridionale ne m'a plus intéressé que ces terrasses 
de galets grossièrement stratifiées. Par leur composition, elles res- 
semblent absolument aux matières que déposeraient dans des val- 
lées des torrents arrêtés dans leur cours par quelque cause telle 
qu'un lac ou un bras de mer. Aujourd'hui, au lieu de former des 
dépôts, les torrents minent et détruisent incessamment rochers et 
dépôts d’alluvion dans toutes les vallées, qu’elles soient grandes 
ou petites. Je suis convaincu, bien qu’il me soit impossible d’expo- 
ser ici toutes les raisons qui m'ont conduit à cette conviction, 
que ces terrasses de galets se sont accumulées pendant l'élévation 
graduelle de la Cordillére, les torrents ayant déposé leurs détritus 
à des niveaux successifs sur le bord de bras de mer longs et étroits, 
d'abord au sommet des vallées, puis de plus en plus bas à mesure 
que le sol s'élevait graduellement. S’il en est ainsi, et je n'ai pas 
lieu d'en douter, la grande chaîne des Cordilléres, au lieu d’avoir 
surgi tout à coup, comme le croyaient anciennement tous les 
géologues et comme le croient encore beaucoup d’entre eux, a 
été soulevée lentement et graduellement, de la même façon que les 
côtes de l’Atlantique et du Pacifique ont été soulevées pendant 
une période toute récente. Si on adopte cette manière de voir, on 
peut expliquer facilement une multitude de faits relatifs à la struc- 
ture des Cordilléres. 


Le nom de torrents conviendrait mieux aux rivières qui coulent 


840 LE PORTILLO. 


dans ces vallées. Leur lit a une pente considérable et leurs eaux 
affectent la couleur de la boue. Le Maypu poursuit sa course furieuse 
sur de gros fragments arrondis en faisant entendre un rugissement 
semblable à celui de la mer. Au milieu du fracas des eaux qui se 
brisent on saisit distinctement, même à une. grande distance, le 
bruit des pierres qui se heurtent les unes contre les autres, et cela 
nuit et jour et sur tout le parcours du torrent. Quelle éloquence 
pour le géologue que ce bruit triste et uniforme de milliers et de 
milliers de pierres se heurtant les unes contre les autres et se préci- 
pitant toutes dans la même direction! Malgré soi, ce spectacle 
vous fait penser au temps, on se dit que la minute qui vient de 
s'écouler est perdue à jamais! L’Océan, n'est-ce pas l’éternilé pour 
ces pierres, et chaque note de cette musique sauvage n'est-elle pas 
le signe que chacune d’elles a fait un pas vers sa destinée? 
L'esprit s’accoutume bien difficilement à comprendre tous les 
effets d’une cause qui se reproduit si souvent, si incessamment. 
Chaque fois que j’ai vu des couches de boue, de sable et de galets 
atteignant une épaisseur de plusieurs milliers de pieds, ma première 
impression a été de m'’extasier sur l’impuissance de nos fleuves 
actuels à produire de tels effets de dénudation et d’accumulation. 
Puis, en écoutant le bruit de ces torrents, en me rappelant que 
des races entières d'animaux ont disparu de la surface de la terre 
et que pendant tout ce laps de temps, nuit et jour, ces pierres se 
sont heurtées, se sont brisées les unes contre les autres, je me suis 
pris à me demander comment il se fait que des montagnes, que 
des continents mêmes, aient pu résister à cet engin destructeur ? 
Les montagnes qui bordent cette partie de la vallée ont de 
3000 à 6 000 et même 8000 pieds de hauteur; elles sont arron- 
dies et leurs flancs absolument nus. Partout le roc est rougeâtre 
et les couches sont parfaitement distinctes. On ne peut dire que 
le paysage soit beau; mais il est grand et sévère. Nous rencon- 
trons plusieurs troupeaux de bestiaux que des hommes ramènent 
des vallées les plus élevées de la Cordillère. Ce signe de l'hiver qui 
approche nous fait avancer plus vite peut-être qu’il ne convient 
à un géologue. La maison où nous passons la nuit est située au 
pied d’une montagne au sommet de laquelle se trouvent les mines 
de S. Pedro de Nolasko. Sir F. Head se demande avec étonnement 
comment il se fait qu’on ait été découvrir des mines dans une 
situation aussi extraordinaire que l’aride sommet de la montagne 
de S. Pedro.de Nolasko. En premier lieu, les veines métalliques, 


ASPECT DU PAYSAGE. $44. 


dans ce pays, sont ordinairement plus dures que les, roches envi- 
ronnantes; aussi, à mesure que les montagnes se désagrégent ces 
veines finissent par paraitre 4 la surface. En second lieu, presque 
tous les paysans, surtout dans les parties septentrionales du Chili, 
savent fort bien reconnaitre les minerais. Dans les provinces de 
Coquimbo et de Copiapé, où les mines sont si abondantes, le bois 
de chauffage est fort rare et les habitants explorent montagnes et 
vallées pour en trouver; c'est ainsi que l'on a découvert presque 
toutes les mines les plus riches. Un jour, un homme jette une pierre 
à son âne pour le faire avancer, puis l’idée lui vient que cette pierre 
est fort lourde et il la ramasse : c'était un lingot d'argent ; à peu 
de distance il trouva la veine qui s'élevait comme un véritable 
mur de métal. Il avait découvert la mine de Chanuncillo qui pro- 
duisit, en quelques années, plusieurs millions de francs d’argent. 
Souvent aussi les mineurs, armés d'une pioche, vont se promener 
le dimanche dans les montagnes. Dans la partie méridionale du 
Chili, où je me trouve, ce sont les bergers, en accompagnant les 
troupeaux dans tous les recoins de la montagne, qui découvrent 
ordinairement les mines. | 

20 mars. — À mesure que nous remontons la vallée, la végéta- 
tion devient extrêmement rare ; on ne trouve plus guère que quel- 
ques fleurs alpestres fort jolies. C'est à peine si l’on aperçoit un 
quadrupéde, un oiseau, ou même un insecte. Les hautes monta- 
gnes, portant çà et là quelques traces de neige, se détachent admi- 
rablement les unes des autres; une immense couche d’alluvium 
stratifié remplit les vallées. S’il me fallait indiquer les caractères 
qui m'ont le plus frappé dans les Andes et que je n’ai pas remar- 
qués dans les autres chaînes de montagnes que j’ai parcourues, je 
citerais : les bandes plates formant quelquefois des plaines étroites 
de chaque côté des vallées; les couleurs brillantes, principalement 
rouge et pourpre, des rochers de porphyre absolument nus et 
s’élevant perpendiculairement; les grandes dykes continues qui 
ressemblent à des murs; les couches admirablement distinctes qui, 
quand elles sont redressées presque verticalement, forment les 
pointes centrales si sauvages et si pittoresques, mais qui, quand 
elles sont inclinées en pentes plus douces, composent les grandes 
montagnes massives à l’extérieur de la chaine; et enfin les piles 
coniques de détritus brillamment colorés qui s'élèvent en pente 
rapide de la base des montagnes jusqu’à une hauteur de plus de 
2000 pieds. 


848 LE PORTILLO. 


J'ai fréquemment remarqué, et à la Terre de Feu et dans les 
Andes, que, partout où le roc est couvert de neige, pendant une 
grande partie de l’année, il est concassé de façon extraordinaire 
en un grand nombre de petits fragments angulaires. Scoresby ' a 
observé le méme fait au Spitzberg. I] me semble assez difficile 
d’expliquer ce fait; en effet, la partie de la montagne protégée 
par un manteau de neige doit étre moins exposée que toute autre 
partie à de grands et fréquents changements de température. J’ai 
pensé quelquefois que la terre et les fragments de pierre, qui se 
trouvent à la surface, disparaissent peut-être moins vite sous l’ac- 
tion de la neige qui fond petit à petit et qui s’infiltre dans le sol* 
que sous l’action de la pluie, et que, par conséquent, l'apparence 
d’une désintégration plus rapide du rocher sous la neige est abso- 
lument trompeuse. Quelle qu’en puisse être la cause, on trouve de 
grandes quantités de pierres concassées dans les Gordillères. Quel- 
quefois, au printemps, d'énormes masses de détritus glissent le 
long des montagnes et recouvrent les amas de neige qui se trau- 
vent dans les vallées, formant ainsi de véritables glacières natu- 
relles. Nous avons passé sur une de ces glacières située hien au- 
dessous de la limite des neiges perpétuelles. 

Nous atteignons dans la soirée une singulière plaine qui ressemble 
à un bassin et que l’on appelle la Valle del Yeso. On y trouve quel- 
ques herbages desséchés et nous y voyons un troupeau de bestiaux 
errant à l'aventure au milieu des rochers environnants. Le nom de 
Yeso donné à cette vallée provient d'une couche considérable (elle 
a au moins 2000 pieds d'épaisseur) de gypse blanc presque entiè- 
rement pur dans bien des endroits. Nous passons la nuit auprès 
d'une troupe d'ouvriers occupés à charger des mules avec cette 
matière que l’on emploie dans la fabrication du vin. Partis de 
bonne heure le 21, nous remontons toujours le fleuve, qui devient 
de moins en moins important, jusqu’à ce que nous arrivions enfin 
au pied de la chaîne qui sépare le bassin de l'océan Pacifique du 
bassin de l’océan Atlantique. La route, assez bonne jusque-là, 


1 Scoresby, Arctic Regions, vol. I, p. 122. 

3 J'ai entendu dire dans le Shropshire que l’eau de la Severn, gonflée à la 
suite de longues pluies, est beaucoup plus limoneuse que quand la crue provient 
de la fonte des neiges sur les montagnes du pays de Galles. D’Orbigny (vol. I, 
p. 184), en expliquant la cause des couleurs différentes des fleuves de l'Amérique 
du Sud, fait remarquer que celles où l’eau est le plus bleus et le plus limpide 
ont leur source dans la Cordillére où fondent les neiges. 





GEOLOGIE DRE LA CORDILLÈRE. 848 


montant toujours i] est vrai, mais graduellement, se change alors 
en un sentier en zigzag qui grimpe aux flancs de la grande chaîne 
qui divise le Chili de la République de Mendoza. 

Il est indispensable que je fasse ici quelques brèves remarques 
sur la géologie des différentes chaînes parallèles qui forment la 
Cordilltre. Deux de ces chaînes sont beaucoup plus élevées que 
les autres; du côté du Chili, la chaîne du Peuquenes, laquelle, à 
l'endroit où la rqute la traverse, atteint une altitude de 13210 pieds 
(3960 mètres) au-dessus du niveau de la mer; et du côté de Men- 
doza, la chatne du Portillo qui atteint une altitude de 14308 pieds 
(4202 mètres). Les couches inférieures de la chaîne du Peuquenes 
et de plusieurs grandes chaînes, à l’ouest, sont composées d'un 
immense amas, ayant plusieurs milliers de pieds d’épaisseur, do 
porphyres qui se sont écoulés comme laves sous-marines alternant 
avec des fragments angulaires et arrondis de roches de même na- 
ture, rejetés par des cratères sous-marins. Ces masses alternantes 
sont recouvertes, dans les parties centrales, par des couches im- 
menses de grès rouge, de conglomérats et de schiste argileux qui 
se confond, à sa partie supérieure, avec les couches prodigieuses 
de gypse qui le surplombent. On trouve des coquillages en assez 
grand nombre dans ces couches supérieures et ils appartiennent à 
peu près A la même période que les coquillages des craies infé- 
rieures en Europe. C’est un spectacle qui n’a plus rien de nouveau, 
mais qui cause toujours un grand étonnement que de trouver, À 
près de 14000 pieds au-dessus du niveau de la mer, des coquillages, 
débris d'animaux qui se traînaient autrefois au fond des eaux. 
Les couches inférieures ont été disloquées, cuites, cristallisées et 
presque confondues les unes avec les autres par l'action de masses 
énormes d’un granit blanc à base de soude et tout particulier. 

L'autre chaîne principale, c'est-à-dire celle du Portillo, est d’une 
formation entièrement différente ; elle consiste principalement en 
pics immenses de granit rouge, dont la partie inférieure sur le 
flanc occidental est recouverte par du grès que la chaleur a 
transformé en quartz. Sur le quartz reposent des couches de con- 
glomérats ayant plusieurs milliers de pieds d'épaisseur, qui ont 6t6 
soulevées par l’éruption du granit rouge et qui s’inclinent vers la 
chaîne du Peuquenes, en faisant un anglo de 48 degrés. J'ai été 
tout étonné de trouver que ce conglomérat se composait en partie 
de fragments provenant des rochers du Peuquenes contenant 
encore leurs coquillages fossiles, et en partie de granit rouge 


TNT — 


344 LE PORTILLO. 


comme celui du Portillo. Ceci nous amène à conclure que les 
chaines du Peuquenes et du Portillo étaient en partie soulevées et 
exposées aux influences des intempéries au moment de la forma- 
tion de ce conglomérat ; mais, comme les couches du conglomérat 
ont été relevées à un angle de 45 degrés par le granit rouge du 
Portillo et qu'au-dessous se trouve le grès transformé en quartz 
par la chaleur, nous pouvons affirmer que la plus grande partie de 
l'injection et du soulèvement de la chaîne déjà partiellement for- 
mée du Portillo, s’est produite après l’accumulation du conglomé- 
rat et longtemps après Je soulèvement de la chaine du Peuquenes. 
De telle façon que le Portillo, la chaîne la plus élevée de cette 
partie de la Cordillére, n’est pas aussi ancien que le Peuquenes, 
moins élevé que lui. Une couche de lave inclinée à la base orien- 
tale du Portillo pourrait servir à prouver, en outre, que cette 
dernière chaîne doit en partie sa grande hauteur à des soulève- 
ments d’une date plus récente encore. Si on examine son origine, 
il semble que le granit rouge ait été injecté sur une couche préexis- 
tante de granit blanc et de micaschiste. On peut conclure que 
dans la plupart, sinon même dans toutes les parties de la Cordil- 
lère, chaque chaîne a été formée par des soulèvements et des injec- 
tions réitérées et que les différentes chaînes parallèles ont des âges 
différents. C’est d’ailleurs seulement ainsi que nous pouvons nous 
expliquer le temps qu’il a fallu pour causer la dénudation vrai- 
ment étonnante de ces immenses chaînes de montagnes, si récentes 
cependant comparativement à tant d’autres. 

Enfin, les coquillages que l’on trouve sur la chaîne du Peuque- 
nes, ou chaîne la plus ancienne, prouvent, comme je l’ai déjà fait 
remarquer, qu'elle a été soulevée à une altitude de 14000 pieds 
(4200 mètres) depuis une période secondaire que nous considérons 
comme peu ancienne en Europe. Mais, d'autre part, puisque ces 
coquillages ont vécu dans une mer modérément profonde, on 
pourrait prouver que la superficie actuellement occupée par la 
Cordillére a dû s’affaisser de plusieurs milliers de pieds — dans le 
Chili septentrional de 6000 pieds (1800 mètres) au moins — pour 
permettre à cette épaisseur de couches sous-marines .de se former 
au-dessus de la couche sur laquelle vivaient ces coquillages. Je 
n'aurais qu'à répéter les raisons que j’ai déjà données pour prouver 
que, à une période beaucoup plus récente, depuis l'époque des 
coquillages tertiaires de la Patagonie, il a dû y avoir dans cette 
région un affaissement de plusieurs centaines de pieds, puis un 


GEOLOGIE DE LA CORDILLERE. 845. 


soulèvement subséquent. En résumé, le géologue trouve partout 
la preuve que rien, pas même le vent qui souffle, n'est aussi 
instable que le niveau de la croûte de la terre. 

Je n'ajouterai plus qu'une seule remarque géologique. Bien que 
la chaîne du Portillo soit ici plus élevée que celle du Peuquenes, 
les eaux des vallées intermédiaires se sont ouvert un passage au 
travers. On a observé le même fait, mais sur une plus grande 
échelle, dans la chaine orientale beaucoup plus élevée de la Cordil- 
lère de Bolivie que traversent aussi les fleuves. On a observé d’ail- 
leurs des faits analogues dans d’autres parties du monde. On peut 
facilement expliquer ce fait si l’on suppose l'élévation graduelle 
et subséquente de la chaine du Portillo: en effet, une chaîne 
d’ilots a di se former d’abord ; puis, à mesure que ces îlots se soule- 
vaient, les marées devaient creuser entre eux des canaux toujours 
plus larges et plus profonds. Aujourd’hui encore, dans les canaux 
les plus retirés sur la côte de la Terre de Feu, les courants trans- 
versaux qui relient les canaux longitudinaux sont extrêmement 
violents, si violents en somme, que dans un de ces canaux trans- 
versaux un pelit bâtiment sous voiles saisi de côté par le courant 
a fait plusieurs tours sur lui-même. 


Nous commençons vers midi la fatigante ascension du Peu- 
quenes; pour la première fois nous éprouvons quelque difficulté 
à respirer. Les mules s'arrêtent environ tous les 50 mètres ; 
puis, après s’être reposées quelques secondes, ces pauvres animaux, 
si pleins de bonne volonté, repartent sans qu’il soit besoin de les 
pousser. Les Chiliens donnent le nom de puna à la courte respi- 
ration que produit la raréfaction de l’atmosphère; ils expliquent 
aussi ce phénomène de la façon la plus ridicule. Selon les uns, 
toutes les eaux du pays donnent le puna; selon les autres, partout 
où il y a de la neige, le puna existe, ce qui, en somme, est assez 
vrai. La seule sensation que j'aie éprouvée était une légère lourdeur 
dans la région des tempes et dans la poitrine ; on peut, en somme, 
comparer cette sensation à celle que l’on éprouve quand on sort 
d’une chambre bien chaude et que l’on passe rapidement en plein 
air pendant une assez forte gelée. Je crois même que l'imagination 
y était pour quelque chose, car je fus si heureux de trouver des 
coquillages fossiles sur la passe la plus élevée, que j’oubliai instan- 
tanément le puna. Il est certain cependant que la marche devient 
difficile et Ja respiration laborieuse ; on m’a dit qu’à Potosi (envi- 


$46 LE PORTILLO. 


ron 43000 pieds (3900 mètres) au-dessus du niveau de la mer), les 
étrangers ne sont pas encore tout à fait accoutumés à l’atmosphère 
au bout d’une année. Les habitants recommandent tous l’oignon 
comme remède contre le puna. On emploie souvent ce légume en 
Europe dans les affections de la poitrine; il est donc probable qu'il 
rend quelques services. Quant à moi, je le répète, il a suffi de la vue 
de quelques coquillages fossiles pour me guérir instantanément ! 

A pou près à moitié chemin de la hauteur, nous rencontrons 
une troupe de muletiers conduisant soixante-dix mules chargées. 
Jl est fort amusant d'entendre les cris sauvages des conducteurs 
et d'observer la longue file des animaux, qui paraissent extrême- 
ment petits, car nous n’avons que d'immenses montagnes dénu- 
dées pour terme de comparaison. Prés du sommet, le vent, comme 
à l'ordinaire, est froid et impétueux. Nous traversons quelques 
champs considérables de neiges perpétuelles qui vont bientôt se 
trouver recouvertes par de nouvelles couches. Arrivés au sommet, 
nous nous retournons, et le spectacle le plus magnifique frappe 
nos regards. L’atmosphére limpide, le ciel bleu foncé, les vallées 
profondes, les pics dénudés aux formes étranges, les ruines entas- 
sées pendant tant de siècles, les rochers aux brillantes couleurs, 
qui contrastent si vivement avec la blancheur de la neige, tout 
ce qui m’entoure forme une scène indescriptible. Ni plante ni 
oiseaux, sauf quelques condors planant au-dessus des pics les plus 
élevés, ne distraient mon attention des masses inanimées. Je me 
sens heureux d’être seul; je ressens tout ce qu’on éprouve quand 
on assiste à un terrible orage ou qu’on entend un chœur du Messie 
exécuté à grand orchestre. 

Je trouve sur plusieurs champs de neige le protococcus nivalis, 
ou neige rouge, que nous ont fait si bien connaître les récits des 
voyageurs arctiques. Les empreintes des pas de nos mules deve - 
nues rouge pâle, comme si leur sabot était imprégné de sang, 
attirent mon attention. Je suppose d’abord que cette couleur rouge 
provient de la poussière des montagnes environnantes, qui sont 
composées de porphyre rouge, car l'effet grossissant des cristaux 
de la neige fait paraître ces groupes de plantes microscopiques 
comme autant de particules grossières. La neige ne revêt une 
teinte rouge qu’aux endroits où elle a fondu rapidement et là où 
elle a été accidentellement comprimée. Un peu de cette neige, 
frottée sur du papier, donne à celui-ci une légère teinte rose, 
mélangée à un peu de rouge brique. J’enlève ensuite ce qui 


COURANTS ATMOSPHÉRIQUES. | 847 


est sur le papier, et je trouve des groupes de petites sphéres dans 
des enveloppes incolores, ayant chacune la millième partie de 
1 pouce en diamètre. | 

Le vent, au sommet du Peuquenes, est ordinairement, comme 
je viens de le faire remarquer, impétueux et très-froid; on dit 
qu'il souffle constamment de l’ouest ou du Pacifique. Comme les 
observations ont été principalement faites en été, on doit consi- 
dérer ce vent comme un courant inverse supérieur. Le pic de 
Ténériffe, qui a une élévation moindre et qui est situé par 28 degrés 
de latitude, se trouve placé aussi dans un courant inverse supé- 
rieur, I] paraît d’abord assez surprenant que les vents alizés, le 
long des parties septentrionales du Chili et sur la côte du Pérou, 
soufflent presque constamment du sud; mais quand on réfléchit 
que la Cordillère, courant du nord au sud, intercepte, comme un 
mur gigantesque tout le courant atmosphérique inférieur, on 
comprend facilement que les vents alizés se dirigent vers le nord 
en suivant la ligne des montagnes, attirés qu'ils sont vers les 
régions équatoriales, et qu'ils perdent ainsi partie de ce mouve- 
ment oriental que leur communique la rotation de la terre. A 
Mendoza, sur le versant oriental des Andes, les calmes sont fort 
longs et on y voit fréquemment se former des orages qui n’abou- 
tissent pas. Il est facile de comprendre que, dans cet endroit, le. 
vent devienne pour ainsi dire stagnant et irrégulier, car il a été 
arrêté par la chaîne des montagnes. 

Après avoir traversé le Peuquenes, nous descendons dans une 
région montagneuse située entre les deux chaînes principales: nous 
nous disposons à y passer la nuit. Nous avons pénétré dans la 
république de Mendoza. Nous nous trouvons par 14 000 picds au 
moins d'altitude, aussi la végétation est-elle excessivement pauvre. 
Nous employons comme combustible la racine d’une petite plante 
rabougrie, mais nous n’obtenons qu’un misérable feu, et le vent est 
excessivement froid. Exténué par les fatigues de la journée, je fais 
mon lit aussi rapidement que possible et je m’endors. Vers minuit, 
je me réveille et je m'aperçois que le ciel s’est tout à coup couvert 
de nuages; je réveille l’arriéro pour savoir si nous ne devons pas 
craindre d'être surpris par le mauvais temps; mais il me répond 
que nous n'avons pas à redouter un orage de neige, car il s’an- 


! Docteur Gillies, dans Journal of Nat. and Geograph. Science, aout 1830. Cet 
auteur donne l'altitude des passes. 


348 LE PORTILLO. 


nonce toujours par du tonnerre et des éclairs. Quoi qu'il en soit, 
le danger est grand, et il est fort difficile d’y échapper quand on 
est surpris par le mauvais temps dans cette région située entre les 
deux chaines principales. Une certaine caverne offre le seul refuge 
qu'il y ait; M. Caldcleugh, qui a traversé la montagne à la même 
époque, a été enfermé pendant quelque temps dans cette caverne 
à la suite d’un orage de neige. On n’a pas construit dans cette 
passe, comme dans celle d’Uspallata, des casuchas, ou maisons de 
refuge ; aussi le Portillo est-il peu fréquenté en automne. Il est bon 
de remarquer qu’il ne pleut jamais dans la Cordillére; en été, le 
ciel est toujours pur, en hiver il n’y a que des orages de neige. 
Par suite de l'élévation à laquelle nous nous trouvons, la pression 
de l’atmosphère est beaucoup moindre et l’eau bout nécessairement 
à une température plus basse; c’est exactement l'inverse de ce qui 
se passe dans la marmite de Papin. Aussi des pommes de terre, 
que nous laissons plusieurs heures dans l’eau bouillante, en sor- 
tent-elles aussi dures qu’elles l’étaient quand nous les y avons 
plongées. La marmite est restée toute la nuit sur le feu ; le matin, 
on la fait bouillir encore, et les pommes de terre ne cuisent pas. 
Je m'en apercois en entendant mes deux compagnons discuter la 
cause de ce phénomène; ils avaient d’ailleurs trouvé une explica- 
tion fort simple : « Cette abominable marmite, disaient-ils (c'était 
une marmite neuve), ne veut pas faire cuire les pommes de terre. » 
22 mars. — Après avoir déjeuné sans pommes de terre, nous 
traversons la vallée pour nous rendre au pied du Portillo. Pen- 
dant l'été, on amène des bestiaux dans cette vallée pour les y 
faire paitre, mais la saison est si avancée, qu’il n’en reste plus un 
seul; les guanacos eux-mêmes ont presque tous décampé, com- 
prenant bien que s’ils se laissent surprendre dans cette vallée par 
un orage.de neige, ils n’en pourront plus sortir. J’admire en pas- 
sant une masse de montagnes appelée Z'upungato; celte montagne 
est complétement recouverte de neige, au milieu de laquelle on 
aperçoit une tache bleue, sans doute un glacier, fait fort rare 
dans ces montagnes. Nous commençons alors une longue et 
pénible escalade semblable à celle du Peuquenes. D’immenses 
pics de granit rose s'élèvent tout autour de nous; les vallées sont 
couvertes de neiges perpétuelles. Ces masses glacées avaient ca 
et là, pendant le dégel, pris la forme de colonnes‘ fort élevées 


1 Il y a longtemps déjà que Scoresby a observé, dans les montagnes du Spitz- 


TRANSPARENCE DE L'AIR. 349 


et si rapprochées les unes des autres que nos mules pouvaient à 
peine passer. Sur une de ces colonnes de glace reposait, comme 
sur un piédestal, un cheval gelé, les jambes en l'air. Cet animal 
avait dû, je pense, tomber dans un trou la tête la première, alors 
que ce trou était rempli de neige, puis les parties environnantes 
avaient disparu pendant le dégel. 

Au moment où nous arrivons au sommet du Portillo, une véri- 
table ondée de givre nous environne; je regrette beaucoup cet 
incident, qui se continue pendant toute la journée, parce que cela 
me prive de la vue du pays. La passe a recu le nom de Portillo à 
cause d'une crevasse, véritable porte, qui se trouve à la partie la 
plus élevée de la chaîne, et à travers laquelle passe la route. De ce 
point, quand le temps est clair, on peut apercevoir les plaines 
immenses qui s'étendent sans interruption jusqu’à l'Atlantique. 
Nous descendons jusqu’à la limite supérieure de la végétation, et 
nous trouvons un excellent abri pour la nuit sous quelques 
immenses fragments de rochers. Là, nous rencontrons quelques 
voyageurs qui nous accablent de questions sur l’état de la route 
dans les passes supérieures. A la nuit tombante, les nuages se 
dissipent soudain, l'effet est magique. Les grandes montagnes, 
resplendissant à la lumière de la lune, semblent surplomber tout 
autour de nous, on pourrait se croire dans une profonde cre- 
vasse ; le lendemain matin, ce même spectacle me frappe encore. 
A peine les nuages ont-ils disparu qu'il se met à geler très-fort ; 
mais comme il ne fait pas de vent, nous passons une nuit confor- 
table. 

À cette élévation, la lune et les étoiles brillent avec un éclat 
extraordinäire, grâce à l’admirable transparence de l’atmosphère. 
Les voyageurs se sont souvent étendus sur la difficulté qu’il y a à 
juger de l’altitude et des distances dans un pays de hautes montagnes, 
à cause de l’absence de tout point de comparaison. Il me semble 
que la véritable cause de cette difficulté provient de la transpa- 


berg, cette transformation de la neige glacée, Dernièrement le colonel Jackson 
(Journal of Geograph. Soc., vol. V, p. 12) l’a observée avec beaucoup de sojn sur 
la Néwa. M. Lyell (Principles, vol. IV, p. 360) a comparé les fissures qui sem- 
blent déterminer cette conformation en colonnes, aux jointures qui traversent 
presque tous les rochers, mais qui se remarquent mieux dans les masses non 
stratifiées. Je puis faire observer que, dans le cas de la neige congelée, la confor- 
mation en colonnes doit provenir d’une action « métamorphique » et non pas 
d'un phénomène qui se produit pendant le dépél. 


850 LE PORTILLO. 


rence de l'air, qui est telle que les objets situés à différentes dis- 
tances se trouvent confondus les uns avec les autres, et aussi de la 
fatigue corporelle que cause l'ascension, — l'habitude dans ce cas 
l'emporte sur l'évidence fournie par les sens. Cette extrême trans- 
parence de l'air donne au paysage un caractère tout particulier : 
tous les objets, en effet, semblent se trouver dans le même plan, 
comme dans un dessin ou dans un panorama. Cette transparence 
provient, je crois, de l’excessive sécheresse de l'atmosphère. 
J'acquis bientôt la preuve de cette sécheresse par les ennuis que 
me causa mon marteau de géologue, dont le manche se rétrécit 
considérablement ; par la dureté acquise par les aliments tels que 
le pain et le sucre; par la facilité avec laquelle je pus conserver 
la peau et la chair d'animaux qui avaient péri pendant notre 
voyage. J’attribue à la même cause la facilité singulière avec 
laquelle l'électricité se développe dans ces parages. Mon gilet de 
flanelle, frotté dans l’obscurité, brillait comme s’il avait été enduit 
de phosphore; — les poils de nos chiens se dressaient et petillaient; 
— nos draps mêmes et les courroies de nos selles lancaient des 
étincelles quand nous les touchions. 

23 mars. — Le versant oriental de la Cordillère est beaucoup 
plus incliné que le versant tourné vers l'océan Pacifique; en d’autres 
termes, les montagnes s'élèvent plus abruptement au-dessus des 
plaines qu’au-dessus de la région déjà montagneuse du Chili. Une 
mer de nuages d'un blanc éblouissant s'étend sous nos pieds, 
nous dérobant la vue des plaines. Nous pénétrons bientôt dans 
cette couche de nuages dont nous ne sommes pas encore sortis au 
bout de la journée. Vers midi, nous arrivons à Los Arenales, et 
comme nous y trouvons des pâturages pour nos bêtes de somme 
et du bois pour faire du feu, nous nous décidons à séjourner en 
cet endroit jusqu’au lendemain matin. Nous nous trouvions presque 
à la limite supérieure des buissons, par une altitude d'environ 
7 000 ou 8 000 pieds. 

La différence considérable qui existe entre la végétation de ces 
vallées orientales et celle des vallées du Chili ne laisse pas que de 
me frapper beaucoup, car le climat et la nature du sol sont presque 
absolument identiques et la différence de longitude est insigni- 
fiante. La même remarque s'applique aux quadrupédes et, à un 
degré un peu moindre, aux oiseaux et aux insectes. Je puis ciler la 
souris comme exemple; je trouvai, en effet, treize espèces de 
souris sur les côtes de l’Atlantique et cinq seulement sur les côtes 


ZOOLOGIE. sui 


du Pacifique ; or, pas une seule de ces espèces ne se ressemble. 
Il faut toutefois excepter de cette règle toutes les espèces qui fré- 
quentent habituellement ou accidentellement les montagnes éle- 
vées et certains oiseaux qui s'étendent dans le Sud jusqu’au détroit 
de Magellan. Ce fait concorde parfaitement avec l’histoire géolo- 
gique des Andes; ces montagnes, en effet, ont toujours constitué 
une infranchissable barrière depuis l'apparition des races actuelles 
d'animaux. Par conséquent, à moins que nous ne supposions que 
les mêmes espèces ont été créées en deux endroits différents, nous 
ne devons pas plus nous attendre à trouver une similitude absolue 
entre les êtres qui habitent les côtés opposés des Andes qu'entre 
ceux qui habitent les côtés opposés de l’Océan. Dans les deux cas, 
il faut excepter les espèces qui ont pu traverser la barrière, qu’elle 
soit formée de rochers ou d’eau salée !, 

Les plantes et les animaux qui m’entourent sont absolument les 
mémes que ceux de la Patagonie, ou tout au moins ils en sont 
très-proches parents. Je retrouve ici l'agouti, la viscache, trois es- 
pèces de tatous, l’autruche, certaines espèces de perdrix et d'autres 
oiseaux, animaux que l’on ne rencontre jamais au Chili, mais qui 
caractérisent les plaines désertes de la Patagonie. Nous retrouvons 
aussi les mêmes buissons rabougris et épineux (quiconque n’est 
pas botaniste ne ferait aucune différence), les mêmes herbages 
flétris, les mêmes plantes naines. Les scarabées noirs eux-mêmes 
sont presque semblables ; après en avoir étudié quelques-uns avec 
grand soin, j'en suis arrivé à la conclusion qu'ils sont identiques. — 
J'avais toujours profondément regretté que nous ayons été forcés 
d'abandonner l'exploration du Santa Cruz avant d'arriver aux 
montagnes; il me semblait, en effet, que nous devions trouver 
plus haut, sur le cours du fleuve, des changements considérables 
dans l'aspect du pays; je suis convaincu aujourd'hui que nous 
n’aurions fait que suivre les plaines de la Patagonie jusque sur le 
flanc des montagnes. 

24 mars. — Dans la matinée, je grimpe sur une montagne située 
sur un des côtés de la vallée; de la j'ai une vue magnifique sur 


1 C’est là un exemple des admirables lois qu’a le premier indiquées M. Lyell 
sur l'influence des changements géologiques sur la distribution géographique 
des animaux. Tout le raisonnement repose, bien entendu, sur le principe de 
l'immutabilité des espèces; on pourrait expliquer autrement la différence entre 
lés espèces des deux régions par des changements survenus dans le cours des 
siècles, 


352 LE PORTILLO. 


les Pampas. Depuis longtemps je me promettais un vif plaisir de ce 
spectacle, mais j'éprouve en somme un grand désappointement ; 
au premier abord, on croirait considérer l'Océan ; mais je découvre 
bientôt de nombreuses inégalités de terrain dans la direction du 
nord. Les fleuves forment le trait le plus saillant du tableau; au 
lever du soleil, ils resplendissent comme des fils d'argent jusqu’à 
ce qu'ils se perdent dans l'éloignement. Vers le milieu du jour, 
nous descendons dans la vallée et nous arrivons à une hutte où 
sont postés un officier et trois soldats chargés d'examiner les passe- 
ports. L’un de ces hommes est un vrai Indien des Pampas; on 
l’entretient là comme une espèce de chien de chasse, chargé qu'il 
est de découvrir les gens qui seraient tentés de passer secrètement 
à pied ou à cheval. Jl y a quelques années, un voyageur essaya 
de passer sans être aperçu, en faisant un long détour, à travers 
une montagne voisine ; mais cet Indien ayant par hasard dé- 
couvert l'empreinte de ses pas, suivit ses traces pendant toute une 
journée à travers rochers et collines et finit par découvrir sa proie 
cachée dans une caverne. Nous apprenons que les beaux nuages 
dont nous avions tant admiré les couleurs brillantes du sommet 
de la montagne ont déverséici des torrents de pluie. A partir de ce 
point, la vallée s’élargit graduellement, les collines s’abaissent, et 
nous nous trouvons bientôt dans une plaine formée de débris s’éten- 
dant en pente douce et couverte d’arbres rabougris et de buissons. 
Bien que ce talus paraisse fort étroit, 11 doit avoir au moins 
10 milles de largeur avant de se confondre avec les pampas absolu- 
ment plats. Nous voyons, en passant, la seule maison qui existe 
dans le voisinage, la £'stancia de Chaquazo; au coucher du soleil 
nous nous arrêtons pour bivouaquer dans le premier endroit abrité 
que nous rencontrons. 

25 mars. — Le disque du soleil levant, coupé par un horizon 
aussi plat que peut l'être l’eau de l'Océan, me rappelle les pampas 
de Buenos Ayres. Pendant la nuit il y a une rosée fort abondante, 
fait que nous n’avons pas remarqué dans les Cordillères. La route 
traverse d’abord un pays bas et marécageux et se dirige directe- 
ment vers l’est; puis, dès qu’on atteint la plaine sèche, elle tourne 
vers le nord dans la direction de Mendoza. Nous avons devant nous 
deux longs jours de marche. La première étape est de 14 lieues 
jusqu’à Estacado; la seconde, de 17 lieues jusqu’à Luxan, près de 
Mendoza. Pendant toute cette distance, on traverse une plaine 
déserte où il n’y a guère que deux ou trois maisons; le soleil est 


NUÉE DE SAUTERELLES. $53 


brûlant et la route n’offre aucun intérêt. Il y a fort peu d’eau dans 
cette traversia et pendant notre second jour de voyage nous ne 
trouvons qu’un petit étang. Il coule peu d’eau des montagnes et ce 
qui en coule est immédiatement absorbé par le sol sec et poreux, si 
bien que, quoiqu’on ne soit qu’à 40 ou 15 milles de la chaîne de la 
Cordillère, on ne traverse pas un seul ruisseau. Dans bien des en- 
droits, le sol est recouvert d’efflorescences salines, et je retrouve 
des plantes qui se plaisent au milieu du sel, plantes si communes 
dans les environs de Bahia Blanca. Le pays conserve le méme ca- 
raclére depuis le détroit de Magellan, le long de toute la côte 
orientale de la Patagonie jusqu’au rio Colorado; puis il parait 
que, à partir de ce fleuve, les mêmes plaines s'étendent à l’inté- 
rieur des terres jusqu’à San Luis, et peut-être même plus loin en- 
core vers le nord. A l’est de cette ligne courbe, se trouve le bassin 
des plaines comparativement humides et vertes de Buenos Ayres. 
Les plaines stériles de Mendoza et de la Patagonie consistent en 
une couche de galets polis et accumulés par les vagues de la mer, 
tandis que les pampas couverts de chardons, de trèfle et d'herbe, 
ont été formés par la boue de l’ancien estuaire de la Plata. 

Après ces deux jours de voyage désagréable, ce n’est pas sans un 
grand sentiment de joie que l’on aperçoit les rangées de peupliers 
et de saules qui croissent autour du village et de la rivière de 
Luxan. Un peu avant d'arriver à cet endroit, nous observons, vers 
le sud, un épais nuage de couleur rouge brunâtre. Nous croyons 
d’abord que c'est la fumée d’un immense incendie dans les plaines; 
mais nous nous apercevons bientôt que c’est une nuée de saute- 
relles. Elles se dirigent vers le nord, et, poussées par une brise 
légère, elles nous rattrapent, car elles font 10 ou 45 milles à l'heure. 
Le principal corps d’armée remplissait l’air depuis une hauteur de 
20 pieds jusqu’à 2000 ou 3 000 pieds au-dessus du sol; « le bruit de 
leurs ailes ressemblait au bruit des chariots de guerre s’entre-cho- 
quant dans la mêlée », ou plutôt au sifflement du vent dans les 
cordages d’un vaisseau. Le ciel, vu à travers l’avant-garde, res- 
semblait à une gravure ombrée; mais on ne pouvait plus rien aper- 
cevoir à travers le corps d'armée principal. Cependant les saute- 
relles ne formaient pas des rangs fort épais, car elles pouvaient 
éviter un bâton que l’on agitait au milieu d'elles. Elles se posèrent 
à terre à quelque distance de nous et nous parurent alors plus 
nombreuses que les feuilles des champs; la surface du sol perdit 
sa teinte verte pour devenir rougeâtre; à peine posées à terre, 


23 


564 MENDOZA. 


elles s'élancèrent de côté et d’autre, dans toutes les directions. 
Les sauterelles sont un fléau assez commun dans ce pays; déja, 
pendant cette saison, plusieurs nuées plus petites étaient venues 
du Sud, où, comme apparemment dans toutes les autres parties du 
monde, elles semblent se propager dans les déserts. Les pauvres 
. habitants essayent en vain de détourner l'attaque en allumant des 
feux, en criant, en agitant des branchages. Cette espèce de saute- 
relle ressemble beaucoup au Gryllus migratorius de l'Orient et est 
peut-être identique. 

Nous traversons le Luxan, fleuve considérable, bien qu'on ne 
connaisse qu'imparfaitement son cours jusqu'à la côte ; on ne sait 
même pas s’il ne vient pas à disparaître par suite de l’évaporation 
en traversanl les plaines. Nous passons la nuit à Luxan, village en- 
touré de jardins et limite méridionale des terres cultivées dans la 
province de Mendoza. Pendant la nuit, j'ai à soutenir une lutte, ce 
n'est pas une exagération, contre une Benchuca, espèce de Ré- 
duves, la grande punaise noire des Pampas. Quel dégoût n’éprouve- 
t-on pas quand on sent un insecte mou, ayant environ 4 pouce de 
long, qui vous rampe sur le corps? Avant de sucer, cet insecte 
est absolument plat, mais à mesuré qu’il absorbe le sang il s’ar- 
rondit et, dans cet état, on l’écrase facilement. Une de ces punaises, 
que j'attrapai à Iquique, car on les trouve aussi au Chili et au Pé- 
rou, était absolument vide. Placé sur une table et entouré de 
monde, cet audacieux insecte, si on lui présente le doigt, s'élance 
aussitôt et se met à sucer si on le laisse faire. Sa piqûre ne cause 
aucune douleur ; il est fort curieux de voir son corps s'emplir de 
sang; en moins de dix minutes, de plat qu'il était, il se trans- 
forme en boule. Ce repas que l'un des officiers du vaisseau voulut 
bien offrir à la denchuca, suffit à lui conserver un honnête embon- 
point pendant quatre mois entiers ; mais au bout de quinze jours 
elle était toute disposée à faire un second repas. 

27 mars. — Nous nous rendons à Mendoza. Nous traversons un 
pays admirablement cultivé et,qui ressemble au Chili. Ge pays est 
célèbre pour ses fruits, et certainement rien de plus admirable 
que ses vignes et que ses bosquets de figuiers, de péchers et d’oli- 
viers. Nous achetons moyennant un sou des melons d’eau près de 
deux fois aussi gros que la tête d'un homme, admirablement frais 
et au parfum le plus délicieux ; pour trois sous on a une brouettée 
de pêches. La partie cultivée de cette province est fort peu consi- 
dérable ; elle ne comprend guère que la région qui s'étend de 


MENDOZA. $56 


Luxan jusqu’a la capitale. Le sol, tout comme au Chili, ne doit sa 
fertilité qu’à des irrigations artificielles, et il est vraiment étonnant 
d'observer quelle fertilité extraordinaire ces irrigations produisent 
dans un terrain naturellement aride. 

Nous passons la journée du lendemain à Mendoza. La prospérité 
de cette ville a beaucoup diminué pendant ces dernières années. 
Les habitants disent que c'est une ville excellente pour y vivre, 
mais détestable pour s'y enrichir. On retrouve chez les classes 
inférieures les manières indolentes et inquiètes des Gauchos des 
Pampas, costumes et habitudes sont, d’ailleurs, presque identi- 
_ ques. Selon moi, cette ville a un aspect morne et désagréable. 
Ni sa fameuse alameda, ni le paysage qui l'entoure ne peuvent se 
comparer à ce que l’on voit à Santiago ; mais je comprends par- 
faitement que ses jardins et ses vergers doivent paraître admirables 
à quiconque, arrivant de Buenos Ayres, vient de traverser les 
monotones pampas. Sir F. Head dit, en parlant des habitants : 
« Ils dinent, puis il fait si chaud, qu'ils vont se coucher et dormir; 
que pourraient-ils, d’ailleurs, faire de mieux ? » Je suis absolument 
de l'avis de Sir F, Head: l'heureux sort des Mendozins est de 
paresser, de manger et de dorinir. 


29 mars. — Nous nous mettons en route pour retourner au Chili 
par la passe d’Uspallata, située au nord de Mendoza. Il nous faut 
d’abord traverser, pendant une quinzaine de lieues, une région 
stérile. En certains endroits, le sol est absolument nu; en d'autres 
endroits il est recouvert d'innombrables cactus nains armés de 
formidables épines et auxquels les habitants ont donné le nom de 
petits lions. Ga et là, on rencontre quelques buissons rabougris. 
Bien que cette plaine soit située à près de 3000 pieds au-dessus du 
niveau de la mer, le soleil est excessivement chaud ; la chalewr 
accablante et des nuages de poussière impalpable rendent le voyage 
extrêmement pénible. La route se rapproche insensiblement de la 
Cordillère, et, avant le coucher du soleil, nous pénétrons dans une 
des larges vallées, ou plutôt des baies, qui s'ouvrent sur la plaine ; 
peu à peu cette vallée se transforme en un étroit ravin dans lequel 
se trouve la villa Vicencio. Nous avions voyagé toute la journée 
sans trouver une seule goutte d’eau, aussi étions-nous tout aussi 
allérés que pouvaient l’être nos mules; nous observions donc avec 
le plus grand soin le ruisseau qui coule dans cette vallée. Il est 
curieux de voir comme l’eau apparaît graduellement; dans la 


356 PASSE D'USPALLATA. 


plaine, le lit du ruisseau était absolument à sec ; il devint graduel- 
lement un peu plus humide: puis de petites flaques d’eau appa- 
rurent, elles finirent par se réunir et à Villa Vicencio nous nous 
trouvions en présence d’un joli petit ruisseau. 

30 mars. — Tous les voyageurs qui ont traversé les Andes ont 
parlé de cette hutte isolée qui porte le nom imposant de Villa 
Vicencio. Je passe deux jours en cet endroit, dans le but de visiter 
quelques mines voisines. La géologie de cette région est fort 
curieuse. La chaîne d’Uspallata se trouve séparée de la Cordillére 
principale par une longue plaine étroite, bassin ressemblant à 
ceux que j'ai observés au Chili; mais ce bassin est plus élevé, 
car il est situé à 6 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Cette 
chaîne occupe, par rapport à la Cordillère, à peu près la même 
position géographique que la chaîne gigantesque du Portillo, mais 
elle a une origine toute différente. Elle se compose de diverses 
espèces de laves sous-marines, alternant avec des grès volcaniques 
et d’autres dépôts sédimentaires remarquables ; le tout ressemble 
beaucoup à quelques-unes des couches tertiaires sur les côtes du 
Pacifique. Cette ressemblance me fit penser que je devais trouver 
des bois pétrifiés, qui ordinairement caractérisent ces formations. 
J’acquis bientôt la preuve que je ne m'étais pas trompé. Dans la 
partie centrale de la chaîne, à une altitude de 7000 pieds, j’obser- 
vai, sur un versant dénudé, quelques colonnes aussi blanches que 
la neige. C’étaient des arbres pétrifiés; onze étaient convertis en 
silice et trente ou quarante autres en spath calcaire grossièrement 
cristallisé. Tous étaient brisés à peu près à la même hauteur, et 
ils s’élevaient de quelques pieds au-dessus de la surface du sol. Ces 
troncs d’arbres avaient chacun de. trois à cinq pieds de circonfé- 
rence. Ils se trouvaient à une petite distance les uns des autres, 
tout en formant un seul groupe. M. Robert Brown a été assez 
obligeant pour examiner ces bois; selon lui, ils appartiennent à la 
tribu des pins; ils ont les caractères de la famille des Araucariées, 
mais avec quelques singuliers points d’affinité avec lif. Le grès 
volcanique dans lequel ces arbres sont enfouis, et sur la partie 
inférieure duquel ils ont dû pousser, s'est accumulé en couches 
successives autour de leur tronc, et la pierre garde encore l’em- 
preinte de leur écorce. 

Ii n'est pas besoin de profondes connaissances en géologie pour 
comprendre les faits merveilleux qu’indique cette scène, et cepen- 
dant, je l’avoue, je ressentis tout d’abord une telle surprise, que 


ARBRES PETRIFIES. $37 


je ne voulais pas croire aux preuves les plus évidentes. Je me 
trouvais en un endroit où un groupe de beaux arbres étalaient 
autrefois leurs branches sur les côtes de l’Atlantique, alors que cet 
océan, repoussé. aujourd’hui à 700 milles (1126 kilomètres) de 
distance, venait baigner le pied des Andes. Ces arbres avaient 
poussé sur un sol volcanique soulevé au-dessus du niveau de la 
mer ; puis cette terre, avec les arbres qu’elle portait, s'était affaissée 
dans les profondeurs de l’océan. Dans ces profondeurs, cette terre 
autrefois sèche avait été recouverte par des dépôts de sédiment, 
puis ceux-ci, à leur tour, par d’énormes coulées de laves sous- 
marines ; une de ces coulées a un millier de pieds d'épaisseur ; or, 
ces déluges de pierre en fusion et ces dépôts aqueux s'étaient 
reproduits cinq fois consécutivement. L’océan qui avait englouti 
des masses aussi colossales devait être fort profond ; puis les forces 
souterraines avaient de nouveau exercé leur puissance, et je voyais 
aujourd'hui le lit de cet océan formant une chaîne de mon- 
tagnes ayant plus de 7000 pieds de hauteur. En outre, les forces 
toujours en action qui modifient constamment la surface de la 
terre avaient aussi exercé leur empire, car ces immenses accumu- 
lations de couches se trouvent à présent coupées par de profondes 
vallées, et les arbres pétrifiés sortent aujourd’hui du sol changés 
en rocher, là où autrefois ils élevaient leur admirable sommet 
verdoyant. A présent, tout est désert en cet endroit; les lichens 
eux-mêmes ne peuvent adhérer à ces pétrifications qui représen- 
tent d'anciens arbres. Quelque immenses, quelque incompréhen- 
sibles que ces changements puissent paraître, ils se sont tous 
produits, cependant, dans une période récente quand on la com- 
pare à l’histoire de la Cordillère, et Ia Cordillère elle-même est 
absolument moderne comparativement à beaucoup de couches 
fossilifères de l’Europe et de l'Amérique. 

4er avril. — Nous traversons la chaîne d’Uspallata et nous pas- 
sons la nuit à la douane, le seul endroit habité de la plaine. Un 
peu avant de quitter les montagnes, nous jouissons d’un coup d'œil 
extraordinaire : des roches de sédiment rouges, pourpres, vertes, 
et d’autres absolument blanches alternant avec des laves noires, 
sont brisées et jetées dans le plus grand désordre par des masses 
de porphyre qui affectent toutes les nuances depuis le brun foncé 
jusqu’au lilas clair. C’est la première fois que je vois un spectacle 
qui me rappelle ces jolies coupes que font les géologues quand 
ils veulent représenter l'intérieur de la terre, 


sus PASSE D'USPALLATA. 


Le lendemain, nous traversons la plaine, en suivant le cours du 
torrent qui coule auprès de Luxan. Ici, c'est un torrent furieux 
qu'il est impossible de traverser et qui nous semble beaucoup plus 
large que dans la plaine. Le lendemain au soir, nous atteignons 
les rives du rio de Las Vacas, que l'on regarde comme Île torrent 
de la Cordillère le plus difficile à traverser. Comme ces torrents 
sont très-rapides et très-courts et qu'ils sont tous formés par la 
fonte des neiges, l’heure de la journée exerce une influence consi- 
dérable sur leur volume. Dans la soirée, ils sont ordinairement 
boueux et impétueux, mais vers le point du jour l’eau diminue de 
volume et devient limpide. Il en est ainsi pour le rio Vacas, que 
nous traversons au point du jour sans beaucoup de difficulté. 

Jusqu'à présent, le paysage est fort peu intéressant, si on le 
compare à la passe de Portillo. C'est à peine si l'on peut voir quoi 
que ce soit outre les deux murs nus de la grande vallée à fond plat 
que suit la route jusqu'à la plus haute créte. La vallée et les 
immenses montagnes rocheuses qui l’entourent sont absolument 
stériles; depuis deux jours, nos pauvres mules n'ont rien eu à 
manger; car, À l'exception de quelques arbrisseaux résineux, on 
ne peut voir une seule plante. Dans le courant de la journée, nous 
traversons quelques-uns des défilés les plus dangereux de la Cor- 
dillère ; mais on exagère beaucoup les dangers qu'ils présentent. 
‘On m'avait dit que si j’essayais de passer à pied j'aurais certaine- 
ment le vertige, et qu’il n’y avait pas d’ailleurs d'espace suffisant 
pour descendre de cheval; or, je n’ai pas vu un seul endroit assez 
étroit pour qu’il fût impossible d’aller en avant et en arrière et où 
il ne fût pas possible de descendre de sa mule d’un côté ou de 
l’autre. J’ai traversé une des plus mauvaises passes, qui porte le 
nom de las Animas (les Ames), et c'est le lendemain seule- 
ment que j'ai appris qu’elle offre des dangers terribles. Sans 
doute, il y a bien des endroits où, si la mule venait à s’abattre, 
son cavalier serait jeté dans quelque terrible précipice, mais cela 
est pou à craindre. Il se peut, en outre, qu’au printemps, les /ade- 
ras, ou routes formées à nouveau chaque année sur les piles de 
détritus tombés pendant l'hiver soient fort mauvaises; mais, 
d’après ce que j'ai vu, on ne court nulle part un danger réel. Le 
cas doit être tout différent pour les mules qui portent des mar- 
chandises, car la charge occupe un tel espace, que ces animaux, 
soit en se heurtant les uns les autres, soit en s’accrochant à une 
pointe de rocher, peuvent perdre leur équilibre et tomber dans les 





PONT DES INCAS. 359 


précipices. En été, les torrents doivent aussi former des obstacles 
presque insurmontables ; mais, au commencement de l'hiver, sai- 
son pendant laquelle je me trouvais dans ces régions, il n’y a aucun 
danger. Je me rends d’ailleurs parfaitement compte, comme le dit 
Sir F. Head, des expressions différentes qu’emploient ceux qui ont 
passé et ceux qui sont sur le point de tenter le passage, mais, en 
somme, je n’ai pas entendu dire qu’un homme se soit jamais noyé, 
bien que cela arrive assez fréquemment à des mules chargées. L’ar- 
riero vous conseille d’ailleurs de montrer le meilleur chemin à la 
mule que vous montez, puis de la laisser faire à sa tête ; la mule char- 
gée, au contraire, choisit souvent le plus mauvais endroit et se perd. 
4 avril. —Il y a une demi-journée de marche du rio de Las Vacas 
jusqu’au Puente del Incas. Nous bivouaquons en cet endroit, parce 
qu'il y a des pâturages pour les mules et parce que la géologie de 
cette région est très-intéressante. Quand on entend parler d’un pont 
naturel, on se figure un ravin profond et étroit à travers lequel 
est venu s’abattre un immense rocher ou une grande voûte creusée 
comme l'entrée d’une caverne. Au lieu de cela, le pont des Incas 
consiste en une croûte de cailloux stratifiés, cimentés par les dépôts 
de sources d’eau chaude qui jaillissent dans le voisinage. Il semble 
que le torrent se soit creusé un canal d'un côté en laissant derrière 
lui une partie qui surplombait, partie que des terres et des pierres, 
en s’écroulant, ont rejointe au bord opposé. On peut facilement 
distinguer dans ce pont une jonction oblique telle qu'il doit s’en 
produire une dans ce cas. En résumé, le pont des Incas n'est en 
aucune façon digne des grands monarques dont il porte le nom. 
5 avril. — Nous faisons une longue étape à travers la chaîne 
centrale, depuis le pont des Incas jusqu’à O,os del Agua, situé près 
de la dernière casucha du côté du Chili. Ces casuchas sont de petites 
tours rondes, ayant des marches à l’intérieur qui conduisent dans 
une salle élevée de quelques pieds au-dessus du sol à cause des 
neiges, J] y en a huit sur la route, et, sous le gouvernement espa- 
gno), on avait soin d’y entretenir pendant l'hiver des aliments et du 
charbon ; chaque courrier portait une clef qui lui permettait d’y 
pénétrer. Aujourd’hui ce ne sont plus que de misérables prisons; 
situées sur de petites éminences, elles ne contrastent pas d’ailleurs 
avec la scène de désolation qui les entoure. L’ascension en zigzag 
du Cumbre, ou ligne de partage des eaux, est longue et fatigante ; 
la crête de la montagne, selon M. Pentland, a une altitude de 
12454 pieds (3736 mètres). La route ne passe pas sur des neiges 


860 PASSE D USPALLATA. 


perpétuelles, bien que j’en aie vu de chaque côté. Au sommet le 
vent est extrêmement froid ; cependant il est impossible de ne pas 
s'arrêter pendant quelques minutes pour admirer la couleur du 
ciel et la pureté de l’atmosphére. La vue est admirable : à l’ouest 
on domine un magnifique chaos de montagnes séparées par de 
profends ravins. Il tombe ordinairement de la neige avant cette 
époque de l’année, quelquefois même la route est impraticable 
dans cette saison, mais nous avons beaucoup de bonheur; nuit et 
jour, pas un seul nuage dans le ciel, sauf toutefois quelques petites 
masses de vapeurs qui entourent les pics les plus élevés. J’ai sou- 
vent remarqué, dans le ciel, ces petits îlots qui indiquent la position 
de la Cordillère, alors que la distance est si grande, que les mon- 
tagnes elles-mêmes sont cachées sous l’horizon. 

6 avril. — Nous nous apercevons à notre réveil qu’un voleur a 
entraîné une de nos mules et pris la clochette de la madrina. Nous 
ne faisons donc que deux ou trois milles dans la vallée et y passons 
un jour entier dans l'espoir de retrouver notre mule, que l’on a 
dû, selon l’arriero, cacher dans quelque ravin. Le paysage a repris 
son aspect chilien ; il est certainement plus agréable de voir la base 
des montagnes ornée du quillay, arbre à feuilles vert-pâle per- 
sistantes, et du grand cactus en forme de cierge, que de se 
trouver dans les vallées désolées du versant oriental ; je ne partage 
cependant pas l'admiration de bien des voyageurs. Ce qui plait 
par-dessus tout, je pense, c’est l’espoir d’un bon feu et d'un bon 
souper, après le froid que l’on vient de ressentir en traversant la 
montagne ; je partage absolument cette manière de voir. | 

8 avril. — Nous quittons la vallée d'Aconcagua, par laquelle 
nous sommes descendus, et dans la soirée nous arrivons à un cot- 
tage près de la villa de Saint-Rosa. Quelle admirable fertilité dans 
cette plaine! L'automne s’avance, et presque tous les arbres frui- 
tiers se dépouillent de leurs feuilles. Les paysans s’occupent à faire 
sécher les péches et les figues sur le toit de leurs cottages; d’autres 
font la vendange. Tout cela forme une fort jolie scène ; mais il y 
manque cette tranquillité qui, en Angleterre, fait réellement de 
Pautomne le soir de l’année. 

Le 40, nous arrivons à Santiago, où M. Caldcleugh me recoit 
avec son affabilité ordinaire. Mon excursion a duré vingt-quatre 
jours, et je ne me rappelle pas espace de temps semblable qui 
m'ait laissé de meilleurs souvenirs. Quelques jours après, je 
retourne chez M. Corfleld, à Valparaiso, 


CHAPITRE XVI 


Voyage sur la côte jusqu’à Coquimbo. — Fardeaux portés par les mineurs. — 
Coquimbo. — Tremblement de terre. — Terrasse en forme d’escaliers. — Ab- 
sence de dépôts récents. — Contemporanéité des formations tertiaires. — Excur- 
sion dans la vallée. — Voyage à Guasco. — Déserts. — Vallée de Copiapé. — 
Pluies et tremblements de terre. — Hydrophobic. — Le Despoblado. — Ruines 
indiennes. — Changement climatériqne probable. — Lit d’un fleuve recouvert 
par une voûte par suite d’un tremblement de terre. — Tempête de vent froid, 
— Bruits provenant d'une colline. — Iquique. — Alluvium salin. — Nitrate de 
soude. — Lima. — Pays malsain. — Ruines de Callao renversé par un trem- 
blement de terre. — Affaissement récent. — Coquillages situés sur le San 
Lorenzo; leur décomposition. — Plaine où se trouvent enfouis des coquillages 
et des fragments de poteries. — Antiquité de la race indienne, 





Chill septentrional et Pérou. 


27 avril 1835. — Je pars pour Coquimbo; de là j’ai l'intention 
d’aller visiter Guasco, puis de me rendre à Copiap6, où le capitaine 
Fitz-Roy a bien voulu m'’offrir de venir me reprendre. La distance, 
en allant en droite ligne le long de la côte, n’est que de 420 milles 
(673 kilomètres) ; mais les nombreux détours que je me propose 
de faire doivent rendre le voyage beaucoup plus long. J’achète 
quatre chevaux et deux mules, ces dernières pour porter tour à 
tour les bagages. Ces six animaux ne me coûtent au total que 
625 francs et arrivé à Copiapé je les ai revendus $78 francs. 
Nous voyageons de façon aussi indépendante que dans mes pré- 
cédentes excursions, nous faisons notre cuisine et nous couchons 
en plein air. En me dirigeant vers le Viño-del-Mar, je jette un 
dernier coup d’œil sur Valparaiso et j’admire pour la dernière fois 
son aspect pittoresque. Quelques études géologiques me font 
quitter la grande route pour aller jusqu'au pied de la Cloche de 
Quillota. Nous traversons une région formée d’alluvions riches en 
minerais d’or, et nous arrivons à Limache où nous couchons. Les 
habitants de nombreuses huttes éparpillées sur les bords de tous 
les ruisseaux, se procurent les moyens d'existence, en lavant les 


863 CHILI SEPTENTRIONAL. 


terres pour trouver de l’or; mais comme tous ceux dont les gains 
sont incertains ils sont dépensiers et par conséquent fort pauvres. 

28 avril. — Nous arrivons dans l’après-midi à un cottage situé 
au pied de la montagne de la Cloche. Les habitants sont proprié- 
taires du sol, ce qui est assez rare au Chili. Jls n’ont, pour tout 
moyen d'existence, que les produits d’un jardin et d’un petit 
champ, et sont fort pauvres. Le capital esl si rare dans ce pays, 
que les cultivateurs sont obligés de vendre leur blé sur pied, en- 
core vert, afin d'acheter ce qui leur est nécessaire ; il en résulte 
que le blé est plus cher dans la région même de sa production, 
qu'à Valparaiso, où habitent les négociants. Le lendemain, nous 
regagnons la grande route de Coquimbo. Dans la soirée il tombe 
une petite averse ; c’est la première goutte de pluie que je vois 
depuis le 14 et le 12 septembre de l’année précédente, alors que 
de fortes pluies m’avaient retenu prisonnier pendant deux jours 
aux bains de Canquenes. Il s'était écoulé sept mois et demi; il 
est juste d’ajouter que les pluies viennent plus tard cette année 
qu’à l'ordinaire. Les Andes, absolument couvertes à présent d’une 
épaisse couche de neige, forment un admirable fond de tableau. 

2 mat. — La route continue à suivre la côte à peu de distance 
de la mer. Les quelques arbres, les quelques buissons que l'on 
rencontre dans le Chili central disparaissent rapidement; une 
plante fort grande, ct qui ressemble quelque peu au yucca, semble 
les remplacer. La surface du sol est singulièrement irrégulière, si 
je puis m’exprimer ainsi, mais sur une fort petite échelle; de pe- 
tites pointes de rochers s’élévent abruptement dans de petites 
plaines. La côte, si profondément découpée, et le fond de la mer 
voisine, parsemé de brisants, offriraient, convertis en terre sèche, 
des formes absolument analogues; c’est là une transformation qui 
‘s'est certainement accomplie dans la région que nous parcourons 
aujourd'hui. 

3 ma. — De Quilimari à Conchalee, le pays devient de plus en 
plus stérile; c’est à peine si, dans les vallées, il y a assez d’eau pour 
faire quelques irrigations ; les plateaux intermédiaires sont abso- 
lument nus, une chèvre n'y trouverait pas à se nourrir. Au prin- 
temps, après les pluies de l’hiver, une couche d’herbe pousse rapi- 
dement, et on fait alors descendre, pendant quelque temps, les 
bestiaux de la Cordillére pour brouter cette herbe. Il est curieux 
de voir comment les graines de l’herbe et des autres plantes sem- 
blent s’habituer à la quantité de pluie qui tombe sur les différentes 


MINEURS CHILIENS. . 868 


parties de cette côte. Une ondée au nord de Capiapé produit au- 
tant d'effet sur la végétation que deux ondées à Guasco et que 
trois ou quatre dans le district que nous traversons. Un hiver assez 
sec pour endommager considérablement les pâturages de Valpa- 
raiso, produirait à Guasco l’abondance la plus extraordinaire. La 
quantité de pluie ne semble d’ailleurs pas diminuer strictement, 
en proportion de la latitude, à mesure que l’on avance vers le 
nord. A Conchalee, situé seulement à 67 milles au nord de Valpa- 
raiso, on n'attend guère les pluies que vers la fin de mai, alors 
qu’à Valparaiso il pleut ordinairement au commencement d’avril. . 
La quantité annuelle est d'autant plus petite que les pluies com- 
mencent plus tardivement. 

À mai. — La route de la côte n’offrant aucun intérêt, nous nous 
dirigeons dans l'intérieur des terres, vers la vallée et la région mi- 
nière d'Illapel. Cette vallée, comme toutes celles du Chili, est plate, 
large et très-fertile ; elle est bordée de chaque côté, soit par des 
dunes de débris stratifiés, soit par des montagnes rocheuses. Au- 
dessous de la ligne du premier fossé d'irrigation, tout est brun et 
sec comme sur une grande route; au-dessus tout est d’un vert 
aussi brillant que le vert de gris, à cause des champs entiers d’al- 
farfa, une espèce de trèfle. Nous nous rendons à Los-Hornos, 
autre district minier, où la colline principale est percée d’autant de 
trous qu'un nid de fourmis. Les mineurs chiliens ont des habi- 
tudes toutes particulières. Vivant pendant des semaines entières 
dans les endroits les plus sauvages, il n’y a pas d’excés ou d’extra- 
vagances qu'ils ne commettent quand ils descendent dans les vil- 
lages aux jours de fête. Ils ont souvent gagné une somme considé- 
rable et alors, comme le font les marins avec leur part de prise, ils 
semblent s’ingénier à la gaspiller. Ils boivent à l'excès, achètent 
des quantités de vêtements et, au bout de quelques jours, revien- 
nent sans un sou dans leurs misérables huttes, pour y travailler 
plus rudement que des bêtes de somme. Cette insouciance, aussi 
considérable que celle des marins, provient évidemment d’un genre 
de vie à peu près analogue. On leur fournit leurs aliments de chaque 
jour, aussi n’ont-ils aucune prévoyance ; en outre, on place en 
même temps en leur pouvoir et la tentation et les moyens d'y céder. 
Au contraire, dans la Cornouailles et dans quelques autres parties 
de l'Angleterre, où l’on a adopté le système de leur vendre une 
partie de la veine, les mineurs, obligés d’agir et de réfléchir, sont 
des hommes fort intelligents et dont la conduite est excellente. 


364 . CHILI SEPTENTRIONAL. 


Le mineur chilien a un costume singulier et presque pitto- 
resque. Il porte une longue chemise de serge foncée et un ta- 
blier de cuir, le tout attaché par une ceinture aux couleurs 
voyantes, et un pantalon large; il se couvre la téte d’une petite 
casquette de drap écarlate. Nous rencontrons une troupe de ces 
mineurs en grand costume; ils portent au cimetière le cadavre de 
l’un de leurs camarades. Quatre hommes portent le corps en trot- 
tant trés-rapidement; dès qu'ils ont fait environ 200 mètres, quatre 
autres, qui les avaient précédés à cheval, viennent les remplacer. 
Ils vont ainsi s’encourageant les uns les autres en poussant des 
cris sauvages ; ce sont en résumé des funérailles fort étranges. 

Nous continuons notre voyage; nous nous dirigeons toujours 
vers le nord mais en faisant bien des détours; quelquefois je m’ar- 
rête un jour ou deux pour étudier la géologie du pays. Cette ré- 
gion est si peu habitée, les routes ou plutôt les sentiers sont si peu 
fréquentés et par conséquent si peu tracés, que nous avons sou- 
vent beaucoup de difficulté à trouver notre chemin. Le 12, je 
m’arréte pour examiner des mines. Le minerai qu’on exploite en 
cet endroit n’est pas fort riche, me dit-on ; on espére cependant 
vendre la mine de 30 à 40 000 dollars (de 150000 à 200 000 francs) 
parce qu’on le trouve en quantités considérables; cette’ mine 
appartient à une compagnie anglaise qui, dans le principe, l'a 
achetée pour la modique somme d’une once d’or (85 francs). Le 
minerai consiste en pyrites jaunes; or, comme je l'ai déjà fait 
remarquer, les Chiliens, avant la venue des Anglais, pensaient que 
ces pyrites ne contenaient pas un atome de cuivre. Les compa- 
gnies minières ont acheté, à peu près dans les mêmes conditions 
de bon marché, de véritables montagnes de cendres pleines de 
globules de cuivre métallique, et cependant, comme chacun le 
sait, presque toutes ont réussi à perdre des sommes considérables. 
Il faut dire, il est vrai, que les directeurs et les actionnaires de ces 
compagnies se livraient aux dépenses les plus folles ; dans quelques 
cas on consacrait 25 000 francs par an aux fêtes à donner aux au- 
torités chiliennes; — on expédiait des bibliothèques entières d’ou- 
vrages sur la géologie richement reliés ; — on faisait venir à grands 
frais des mineurs accoutumés à un métal particulier, l’étain, par 
exemple, qui ne se trouve pas au Chili; — on s’engageait à fournir 
du lait aux mineurs dans des régions où il n’y a pas une seule 
vache ; — on construisait des machines Là où il est impossible de 
s’en servir, — on faisait mille autres dépenses absurdes sembla- 


. MINEURS CHILIENS. 365 


bles, tant et si bien que les indigènes se moquent encore de nous 
aujourd’hui. Or, il n’y a pas à douter que si l’on avait employé 
utilement ce capital si follement dépensé, on aurait gagné des 
sommes énormes ; un homme expérimenté, en qui on pdt avoir 
toute confiance, un contre-maitre habile et un chimiste, voila tout 
ce qu'il fallait. 

Le capitaine Head a parlé des charges énormes que les aptres, 
véritables bêtes de somme, remontent du fond des mines les plus 
profondes. J'avoue que je croyais son récit fort exagéré ; je saisis 
donc l'occasion de peser une de ces charges que je choisis au ha- 
sard. C’est à peine si je parvins à la soulever de terre, et cependant 
on la regarda comme fort minime quand on s’aperçut qu’elle ne 
pesait que 197 livres (89 kilogrammes). L’apire avait transporté ce 
fardeau à une hauteur perpendiculaire de 80 mètres, d’abord en 
suivant un passage fort incliné, mais la plus grande partie de la 
hauteur en grimpant sur des entailles faites dans des poutres pla- 
cées en zigzag dans le puits de la mine. D'après les règlements, 
l’apire ne doit pas s'arrêter pour reprendre haleine, à moins que 
la mine n’ait 600 pieds de profondeur. Chaque charge pèse en 
moyenne un peu plus de 200 livres (90 kilogrammes), et on m’a 
assuré qu’on avait quelquefois remonté des mines les plus pro- 
fondes des charges de 300 livres (126 kilogrammes). Au moment de 
ma visite chaque apire remontait douze charges semblables par 
jour; c’est-à-dire que, dans le courant de la journée, il portait 
1 087 kilogrammes à une hauteur de 80 mètres ; et encore pendant 
les intervalles on les occupait à extraire le minerai. 

Tant qu'il ne leur arrive pas quelque accident ces hommes 
semblent jouir d’une parfaite santé. Leur corps n'est pas très- 
musculeux. Ils mangent rarement de la viande, une fois par se- 
_ maine, jamais plus souvent, et cette viande c’est du charqui dur 
comme de la pierre. Je savais que c’était là un travail tout volon- 
taire, et cependant je me sentais révolté quand je voyais eh quel 
état ils arrivaient au sommet du puits: le corps ployé en deux, les 
bras appuyés sur les entailles, les jambes arquées, tous leurs mus- 
cles tendus, la sueur coulant en ruisseaux de leur front sur leur 
poitrine, les narines dilatées, les coins de la bouche retirés en ar- 
rière, la respiration haletante. Chaque fois qu’ils respirent on en- 
tend une sorte de cri articulé « aye, aye» se terminant par un sif- 
flement sortant du plus profond de leur poitrine. Après avoir été 
en vacillant jusqu’à l'endroit où on empilait le minerai, ils vi- 


866 CHILI SEPTENTRIONAL. 


daient leur carpacho ; au bout de deux ou trois secondes leur res- 
piration était redevenue égale, ils s'essuyaient le front et redescen- 
daient vivement dans la mine sans paraître autrement fatigués. 
C'est là, selon moi, un remarquable exemple de la quantité de 
travail que l'habitude, car ce ne peut être autre chose, peut amener 
un homme à accomplir. 

Causant, dans la soirée, avec le #ayor-domo de ces mines du 
grand nombre d'étrangers qui habitent aujourd'hui toutes les 
parties du pays, i] me raconta que, alors qu’il était gamin et au 
collége à Coquimbo, ce qui n’était pas bien ancien, car il était tout 
jeune encore, on leur avait donné congé pour voir le capitaine d’un 
vaisseau anglais qui était venu parler au gouverneur de la ville. 
Rien au monde, ajoutait-il, n'aurait décidé ni lui ni ses camarades 
à s'approcher de l'Anglais, tant on leur avait inculqué l’idée que 
le contact avec un hérétique devait leur causer une foule de mal- 
heurs. Aujourd'hui encore (1835) on entend raconter de toutes 
parts les méfaits des boucaniers, et surtout ceux d'un homme qui 
avait enlevé une statue de la vierge Marie, puis qui était revenu 
l’année suivante prendre celle de saint Joseph, en disant qu'il ne 
convenait pas que la femme restât séparée de son mari. J’ai dîné 
à Coquimbo avec une vieille dame qui s’étonnait d’avoir vécu assez 
longtemps pour se trouver à la même table qu’un Anglais, car elle 
se rappelait parfaitement que, par deux fois, étant jeune fille, au 
seul cri de los {ngleses, tous les habitants s'étaient sauvés dans la 
montagne, en emportant ce qu’ils avaient de plus précieux. 

44 mai. — Nous arrivons à Coquimbo, où nous séjournons 
quelques jours. La ville n’a rien de remarquable, sauf peut-être 
son extréme tranquillité ; elle contient, dit-on, de 6 000 à 8 000 ha- 
bitants. Le 17, dans la matinée, il tombe une légère averse qui 
dure environ cing heures; c’est la première fois qu’il pleut cette 
année. Les fermiers qui cultivent du blé près de la côte, où le 
terrain est un peu plus humide, profitent de cette ondée pour 
labourer leurs terres; ils les ensemenceront après une seconde 
averse et si, par bonheur, il en tombe une troisième, ils feront 
une excellente récolte au printemps. Rien d’intéressant comme 
d'observer l’effet produit par ces quelques gouttes d’eau. Douze 
heures après il n’y paraissait plus, le sol semblait aussi sec qu’au- 
paravant; et cependant, dix jours plus tard, on voyait comme 
une teinte verte sur toutes les collines; l’herbe sortait çà et là en 
fibres aussi fines que des cheveux et ayant un bon pouce de lon- 


PLUIES ET TREMBLEMENTS DE TERRE. $67 


gueur. Avant la pluie toute la surface du pays était absolument 
dépourvue de végétation. 

Dans la soirée, pendant que le capitaine Fitz-Roy et moi nous 
dinions chez M. Edwards, un Anglais dont tous ceux qui ont visité 
Coquimbo se rappellent l’hospitalité, la terre se met tout à coup à 
trembler violemment. J'entends le bruit souterrain qui précède le 
choc; mais les cris des dames, l'effarement des domestiques, la 
fuite précipilée de plusieurs personnes vers la porte, m’empéchent 
de distinguer la direction de la secousse. Les dames continuent 
pendant longtemps à crier de terreur; un des convives dit qu’il 
ne pourra pas fermer l’œil de la nuit, ou qu’il aura des cauche- 
mards affreux. Le père de cet homme venait de perdre tout ce 
qu'il possédait dans le tremblement de terre de Talcahuano ; lui- 
même avait manqué d’être tué par l’écroulement du toit de sa 
maison à Valparaiso, en 1822. Il raconte à ce sujet l’anecdote 
suivante : il était en train de jouer aux cartes, quand un Alle- 
mand, un de ses hôtes, se lève et dit qu'il ne consentira jamais, 
dans ces pays, à rester dans une chambre avec la porte fermée, 
parce qu'il avait manqué d’être tué à.Copiapé à cause de cette 
circonstance. Il se dirige donc vers la porte pour l’ouvrir ; à peine 
était-elle ouverte, qu'il s’écrie : «Un tremblement de terre!» c'était 
le fameux choc qui commençait. Toute la société parvint 4s échap- 
per. Ce n’est pas le temps matériel nécessaire pour ouvrir une 
porte qui peut faire courir un danger pendant un tremblement 
de terre, mais on a à redouter que les mouvements des murs 
n’empéchent de l'ouvrir. 

Il est impossible de ne pas ressentir quelque surprise quand on 
voit la peur que font les tremblements de terre aux indigènes et 
aux étrangers qui habitent le pays depuis longtemps, bien que 
beaucoup d’entre eux aient un grand sang-froid. Je crois que l'on 
peut attribuer cet excès de frayeur à une raison fort simple, c’est- 
à-dire qu'ils ne sont pas honteux d’avoir peur. Les indigènes vont 
même plus loin : ils n'aiment pas à ce que l'on semble indifférent. 
On m'a raconté que, pendant une secousse assez violente, deux 
Anglais, couchés par terre en plein air, sachant qu'ils ne couraient 
aucun danger, ne se relevèrent pas; les indigènes, pleins d’in- 
dignation, se mirent à crier : « Voyez ces hérétiques, ils ne 
quittent même pas leur lit! » 


Je consacre quelques jours à l'étude des terrasses de galets, 


368 CHILI SEPTENTRIONAL. 


terrasses affectant la forme de degrés, remarquées d’abord par le 
capitaine B. Hall, et qui, selon M. Lyell, ont été formées par la 
mer pendant |’élévation successive du sol. C’est là, certainement, 
l'explication vraie de cette singulière formation; j’ai trouvé, en 
effet, sur ces terrasses de nombreux coquillages appartenant à des 
espèces actuellement existantes. Cinq terrasses étroites, douce - 
ment inclinées, s'élèvent l’une derrière l’autre; elles sont formées 
de galets là où elles sont le mieux développées; elles font face à 
la baie et s'élèvent des deux côtés de la vallée. A Guasco, au nord 
de Coquimbo, le mème phénomène se répète, mais sur une échelle 
beaucoup plus considérable, de façon même à étonner quelques- 
uns des habitants. Là, les terrasses sont beaucoup plus considé- 
rables, et on pourrait leur donner le nom de plaines; dans quel- 
ques endroits, il v en a six, mais plus ordinairement cing seulement, 
et elles s'étendent dans la vallée, jusqu’à une distance de 37 milles 
de la côte. Ces terrasses en degrés ressemblent absolument à celles 
de la vallée de Santa Cruz et aux terrasses beaucoup plus considé- 
rables qui bordent toute la côte de la Patagonie, sauf toutefois 
qu'elles sont beaucoup plus petites que ces dernières. Elles ont 
été, sans aucun doute, formées par l’action dévastatrice des eaux 
de la mer pendant de longs intervalles de repos dans le soulève- 
ment graduel du continent. 

Des coquillages appartenant à beaucoup d'espèces existantes 
non-seulement reposent à la surface des terrasses à Coquimbo, à 
une hauteur de 250 pieds, mais sont aussi enfouies dans un roc 
calcaire friable, qui, en quelques endroits, atteint une épaisseur de 
20 à 30 pieds, mais qui a peu d’étendue. Ces couches modernes 
reposent sur d'anciennes formations tertiaires contenant des coquil- 
lages appartenant à des espèces qui toutes paraissent éteintes. Bien 
que j'aie examiné tant de centaines de milles des côtes du conti- 
nent et sur le Pacifique et sur l'Atlantique, je n’ai trouvé des 
couches régulières contenant des coquillages marins appartenant 
à des espèces récentes qu'en cet endroit et un peu plus au nord, 
sur la route de Guasco. Ce fait me semble singulièrement remar- 
quable, car l’explication que donnent ordinairement les géologues 
pour indiquer l’absence, dans un district, de dépôts fossilifères 
stratifiés d’une période donnée, c’est-à-dire que la surface existait 
alors à l’état de terre sèche, ne peut s'appliquer ici. Les coquil- 
lages épars à la surface ou enfouis dans du sable mou ou de la 
terre, nous prouvent, en effet, que les terrains qui forment les 


COUCHES TERTIAIRES. R69 


côtes sur plusieurs milliers de milles le long des deux océans ont 
été récemment submergés. Il faut donc chercher la vraie explica- 
tion dans ce fait, que toute la partie méridionale du continent se 
soulève lentement depuis longtemps, et que, par conséquent, toutes 
les matières déposées le long de la côte dans l'eau peu profonde 
ont dû émerger bientôt et se trouver exposées à l’action de la 
vague; or, c’est seulement dans les eaux comparativement peu 
profondes que le plus grand nombre des organismes marins peu- 
vent prospérer, et il est évidemment impossible que des couches 
ayant une grande épaisseur puissent s’accumuler dans ces eaux. 
En outre, si nous voulons prouver l’immense puissance de l'action 
dévastatrice des vagues sur la côte, nous n’avons qu’à rappeler les 
grandes falaises qui se trouvent sur la côte actuelle de la Patagonie, 
et les escarpements, ou anciennes lignes de falaises, placés à diffé- 
rents niveaux qui s'élèvent les uns au-dessus des autres sur la 
même côte. 

Les vieilles couches tertiaires qui forment la base de ces couches 
plus récentes, à Coquimbo, paraissent appartenir à la même période 
à peu près que plusieurs dépôts sur la côte du Chili — celui de Nave- 
dad est le plus important — et que la grande formation de la Pata- 
gonie. Les coquillages présents dans les couches de Navedad et de 
la Patagonie, coquillages dont le professeur E. Forbes a dressé une 
liste, ont vécu à l’endroit où ils sont aujourd'hui enfouis, ce qui 
constitue la preuve qu'il s’est produit un affaissement de plusieurs 
centaines de pieds et un soulèvement postérieur. Aucun dépôt fossi- 
lifère important de l’époque récente, pas plus que des époques 
intermédiaires entre celle-ci et la vieille époque tertiaire, n’existe 
sur aucun côté du continent; on se demandera donc naturellement 
comment il se fait que des matières sédimentaires contenant des 
restes fossiles se soient déposées pendant cette antique époque 
tertiaire et se soient conservées en différents points dans un espace 
de 1100 milles (1770 kilomètres) sur les côtes du Pacifique, et 
4330 milles (2 170 kilomètres) sur les côtes de l'Atlantique, dans la 
direction du nord au sud et sur un espace de 700 milles (1125 kilo- 
mètres) à travers la partie la plus large du continent, dans la direc- 
tion de l’est à l’ouest. Je crois qu’il est facile de donner l’explica- 
tion de ce fait et que cette explication peut s'appliquer à des faits 
presque analogues observés dans d’autres parties du monde. Si l’on 
considère l'immense force de dénudation que possède la mer, 
force que prouvent des faits innombrables, on conviendra qu'il est 


324 


370 CHILI SEPTENTRIONAL. 


peu probable qu’un dépôt sédimentaire, au moment de son soulè- 
vement, puisse résister à l’action des vagues de la côte de facon à 
se conserver en masses suffisantes pour durer un temps presque 
infini, à moins que, dans l’origine, ce dépôt n'ait eu une épaisseur 
etune étendue considérables. Or, il est impossible qu’un dépôt de 
sédiment épais et fort étendu se dépose sur un fond modérément 
profond, seul favorable au développement de la plupart des créa- 
tures vivantes, sans que ce fond s'abaisse pour recevoir les couches 
successives. C’est ce qui semble avoir eu lieu à peu près à la même 
époque dans la Patagonie méridionale et au Chili, bien que séparés 
par plus d’un millier de kilomètres. En conséquence, si des mou- 
vements prolongés d'affaissement à des époques à peu près les 
mêmes se font ordinairement sentir sur des superficies considé- 
rables, ce que je suis très-disposé à croire depuis que j’ai étudié les 
récifs corallins des grands océans; ou si, pour ne nous occuper que 
de l'Amérique méridionale, les mouvements d’affaissement ont eu . 
la méme étendue superficielle que ceux de soulévement, qui, de- 
puis la période des coquillages existants, ont amené le soulève- 
ment des côtes du Pérou, du Chili, de la Terre de Feu, de la 
Patagonie et de la Plata; il est facile de comprendre qu’a la méme 
époque, en des points fort distants les uns des autres, les circon- 
stances ont été favorables à la formation de dépôts fossilifères, 
dépôts fort étendus et fort épais, et de nature telle, par consé- 
quent, à résister à l’action des vagues de la côte et à durer jusqu’à 
notre époque. 


21 mai. — Je pars avec don Jose Edwards pour aller visiter les 
mines d'argent de Arqueros et pour remonter la vallée de Go- 
quimbo. Après avoir traversé un pays montagneux, nous arrivons 
dans la soirée aux mines qui appartiennent à M. Edwards. Je passe 
une nuit excellente; peut-être n’apprécierait-on pas à sa juste 
valeur, en Angleterre, la cause d’une si bonne nuit ; mais la voici 
en un mot: l'absence de puces! Ces insectes pullulent dans les 
chambres de Coquimbo, mais ils ne peuvent vivre ici, bien que nous 
ne nous trouvions qu’à 3000 ou 4000 pieds d'altitude. On ne peut 
attribuer au léger changement de température la disparition de ces 
hôtes incommodes; il doit y avoir quelque autre cause. Les mines 
sont aujourd'hui en fort mauvais état; autrefois elles produisaient 
annuellement 2000 livres pesant d'argent. On dit vulgairement 
que le propriétaire d’une mine de euivre fait forcément fortune, 


LES MINES. 874 


qu'il a quelques chances s'il possède une mine d'argent, mais 
qu'il est sûr de se ruiner s’il possède une mine d'or. Ce n'est pas 
absolument vrai, car toutes les grandes fortunes du Chili se sont 
faites par l’exploitation des mines de métaux précieux. ll y a quel- 
que temps, un médecin anglais quitta Copiapo pour retourner en 
Angleterre; il avait réalisé la fortune que lui avait produite une 
part dans une mine d'argent, et il emportait 600 UOU francs. Sans 
doute, une mine de cuivre offre une certitude absolue, alors que 
l'on peut comparer les autres à un coup de dés ou 4 un billet de 
loterie. Les propriétaires, d’ailleurs, perdent une grande quantité 
de minerais précieux, parce qu’ils ne prennent pas des précautions 
suffisantes contre le vol. J’entendis un jour une personne parier 
avec un de ses amis que l’un de ses ouvriers le volerait en sa pré- 
sence. On brise en morceaux le minerai sorti de la mine,.et on jette 
de côté les parties pierreuses. Deux mineurs occupés à ce travail 
prirent chacun une pierre, sans avoir l'air de choisir, puis crièrent 
en riant : « À qui de nous deux lancera sa pierre le plus loin! » 
Le propriétaire, qui assistait à cette scène, paria un cigare avec son 
ami sur le résultat du coup. Le mineur remarqua avec soin où la 
pierre lancée s'était arrêtée au milieu des décombres, et le soir il la 
ramassa et la porta à son maître en lui disant : « Voila la pierre 
qui vous a fait gagner un cigare en roulant si loin.» C'était une 
grosse masse de minerai d'argent. 

23 mat. — Nous gagnons la fertile vallée de Coquimbo, que nous 
parcourons jusqu’à une hacienda qui appartient à un parent ds 
don Jose; nous y passons un jour. Puis je vais visiter un endroit 
situé à un jour de marche; on m'avait dit que j'y trouverais des 
coquillages et des fèves pétrifiées; il y a bien des coquillages, mais 
les fèves sont tout simplement des cailloux de quartz. Je n'ai 
pas, cependant, tout à fait perdu mon temps, car j'ai vu plusieurs 
petits villages et j'ai pu contempler les admirables cultures de 
cette vallée. En outre, le paysage est magnifique à tous égards ; on 
est tout près de la Cordillère principale, et les collines commen- 
cent à avoir une grande élévation. Dans toutes les parties du Chili 
septentrional, les arbres fruitiers produisent beaucoup plus dans 
les vallées situées près des Andes, à une altitude considérable, que 
dans les terrains bas. Les figues et les raisins de ce district ont une 
grande renommée, aussi y a-t-il des plantations considérables de 
figuiers et de vignes. Au nord de Quillota, c’est peut-être la vallée 
de Coquimbo qui est la plus productive; elle contient, je crois, 


B78 CHILI .SEPTENTRIONAL. 


25 000 habitants, y compris la ville de Goquimbo, où je retournai 
le lendemain avec don Jose. _ 

2 juin. — Nous partons pour la vallée de Guasco en suivant la 
route qui longe le bord de la mer, route un peu moins déserte que 
celle de l’intérieur, nous a-t-on dit. Notre première étape se ter- 
mine à une maison solitaire appelée Yerba Buena; nous y trou- 
vons des pâturages pour nos chevaux. La pluie qui est tombée il y 
a quinze jours et dont j'ai déjà parlé ne s’est étendue qu’à moitié 
route de Guaëco. Nous trouvons donc, dans la première partie de 
notre voyage, une légère teinte verte qui disparaît bientôt; mais, 
la même où la verdure est la plus brillante, c’est à peine si elle 
nous rappelle la verdure et les fleurs qui indiquent le printemps 
dans d’autres pays. Quand on traverse ces déserts, on éprouve ce 
que doit ressentir le prisonnier enfermé dans une sombre cour; on 
aspire après un peu de verdure, on voudrait pouvoir respirer un 
peu d'humidité. 

3 juin. — De Yerba Buena à Carizal. Pendant la première partie 
de la journée, nous traversons un désert montagneux très-pier- 
reux, puis une longue plaine recouverte d’une épaisse couche de 
sable où on trouve un grand nombre de coquillages marins bri- 
sés. Il y a fort peu d’eau, et elle est saumatre; la région entière, 
de la côte à la Cordillére, est un désert inhabité. Je n'ai observé les 
traces nombreuses que d’un seul animal: les coquilles d’un Bulr- 
mus réunies en quantités extraordinaires dans les endroits les plus 
secs. Une humble petite plante se couvre de quelques feuilles au 
printemps, et les colimacons mangent ces feuilles. Comme on ne 
voit ces animaux que le matin de bonne heure, alors que la rosée 
procure un peu d'humidité au terrain, les Guasos croient que ces 
animaux se nourrissent de rosée. J’ai observé, dans d’autres 
endroits, que les régions extrêmement sèches et stériles, avec un 
sol calcaire, conviennent admirablement aux coquillages terrestres. 
À Carizal, on trouve quelques cottages, un peu d’eau saumâtre et 
quelques traces de culture; mais nous avons la plus grande diffi- 
culté à nous procurer un peu de grain et de paille pour nos 
chevaux. 

4 juin. — De Carizal À Sauce. Nous continuons notre voyage à 
travers des plaines désertes, où l’on rencontre de nombreux trou- 
peaux de guanacos. Nous traversons aussi la vallée de Chañeral. 
C’est la vallée la plus fertile entre Guasco et Coquimbo; mais elle 
est si étroite et produit si peu de fourrages, qu’il nous est impos- 


VALLÉE DE GUASCO. 878 


sible de nous en procurer pour nos chevaux. Nous rencontrons, a 
Sauce, un vieux monsieur fort poli et fort aimable, qui dirige une 
fonderie de cuivre. Grace 4 son obligeance, je peux me procurer, 
à un prix fabuleux, quelques poignées de vieille paille; c’est la 
tout ce que nos pauvres chevaux ont à manger après leur longue 
journée de voyage. On trouve actuellement peu de fonderies au 
Chili; il est plus profitable, en raison de la grande rareté du 
combustible, d’expédier les minerais à Swansea. Le lendemain, 
après avoir traversé quelques montagnes, nous arrivons à Frey- 
rina, dans la vallée de Guasco. A mesure que nous avancons vers 
le nord, la végétation devient de plus en plus pauvre ; les grands 
cactus en forme de cierge ont même disparu pour faire place à 
une espèce beaucoup plus petite. Dans le Chili septentrional et 
au Pérou, une immense bande de nuages immobiles et peu élevés 
couvre le Pacifique pendant les mois d’hiver. Du haut des monta- 
gnes, ces champs aériens, d’un blanc brillant, qui s'étendent jusque 
dans les vallées, offrent un magnifique coup d'œil. On voit surgir 
de ces nuages des îles et des promontoires qui ressemblent, à s’y 
méprendre, aux îles et aux promontoires de la Terre de Feu ou 
de l'archipel des Chonos. 

Nous passons deux jours à Freyrina. Il y a quatre petites villes 
dans la vallée de Guasco. A l'entrée de la vallée se trouve le port, 
lieu absolument désert, sans eau douce dans le voisinage immé- 
diat. Cinq lieues plus haut, Freyrina, grand village dont les mai- 
sons, blanchies à la chaux, sont éparpillées de toutes parts. Dix 
lieues plus haut encore, dans la vallée, Ballenar ; et enfin Guasco 
Alto, village renommé pour ses fruits secs. Par un beau jour, 
cette vallée offre un admirable coup d’cil: au fond, la Cordillère 
neigeuse ; de chaque côté, une infinité de vallées transversales qui 
finissent par se confondre dans un flou admirable; au premier 
plan, de singulières terrasses s’élevant les unes au-dessus des 
autres comme les degrés d’un gigantesque escalier; mais, par-des- 
sus tout, le contraste que forme cette vallée verdoyante, ornée de 
nombreux bosquets de saules, avec les collines stériles qui la 
bordent de chaque côté. Il est facile de comprendre que le pays 
environnant soit stérile, car il n’est pas tombé une seule goutte 
d’eau depuis treize mois. Les habitants apprennent avec envie 
qu'il a plu à Coquimbo; ils interrogent consciencieusement l'état 
du ciel, et ils ont quelque espoir d’une semblable bonne fortune ; 
cet espoir se réalisa quinze jours plus tard. Je me trouvais alors à 


576 CHILI SEPTENTRIONAL. 


Copiapé, et les habitants ne faisaient que parler de la pluie qui 
venait de tomber à Guasco. Après deux ou trois années de séche- 
resse, pendant lesquelles il ne pleut qu'une seule fois, arrive ordi- 
nairement une année pluvieuse ; mais ces pluies abondantes font 
plus de mal que la sécheresse. Les rivières débordent et couvrent 
de gravier et de sable les étroites bandes de terrain que seules on 
peut cultiver ; ces débordements détruisent, en outre, les travaux 
d'irrigation. I] y a trois ans, des pluies abondantes ont causé de 
grands dommages. 

8 juin. — Nous allons visiter Ballenar, ainsi nommé à cause du 
village de Ballenagh, en Irlande, patrie de la famille des O’Higgins, 
qui, sous la domination espagnole, a donné des présidents et des 
généraux au Chili. Les montagnes rocheuses qui bordent la vallée 
sont cachées dans les nuages; aussi, avec ses plaines en terrasses, 
ressemble-t-elle à la vallée de Santa Cruz dans la Patagonie. Nous 
passons un jour à Ballenar, puis nous partons le 10 pour gagner 
la parlie supérieure de la vallée de Copiapé. Nous traversons un 
pays qui n'offre aucun intérêt. Je suis fatigué de me servir des 
épithètes désert et stérile ; il ne faut pas d’ailleurs s’y méprendre, 
on n’emploie guère ces mots que comme termes de comparaison. 
Je les ai toujours appliqués aux plaines de la Patagonie. Or, on 
trouve après tout, dans ces plaines, des buissons épineux et quel- 
ques touffes d’herbe, et on peut dire qu'elles sont fertiles, si on les 
compare aux plaines du Chili septentrional. Ici encore, en cher- 
ehant bien, on finit par trouver, dans un espace de 200 mètres 
carrés, quelques cactus ou quelques lichens; on trouve aussi dans 
le sol des graines qui pousseront à la première saison un peu plu- 
vieuse. Au Pérou, au contraire, il y a de véritables déserts très- 
étendus. Vers le soir, nous arrivons dans une petite vallée ; nous 
remarquons quelques traces d'humidité dans le lit d'un petit ruis- 
seau; nous le remontons et nous finissons par trouver de l’eau 
assez bonne. Le cours de ces ruisseaux s’augments d’une bonne 
lieue pendant la nuit, l’évanoration et l’absorption n'étant pas 
aussi rapides que pendant le jour. Nous trouvons en méme temps 
un peu de bois à brûler. Nous nous décidons donc à bivouaquer ; 
mais nous n'avons pas une bouchée d’herbe ou de paille à donner 
à nos pauvres chevaux. 

41 juin. — Nous marchons pendant douze heures sans nous 
arrôter ; nous arrivons enfin à une ancienne fonderie, où nous 
trouvons de l’eau et du bois. Mais rien encore pour nos chevaux. 


VALLÉB DR COPIAPO, 378 


Nous avons traversé da nombreuses collines; la vue était assez 
intéressante à cause de la couleur variée des montagnes que nous 
apercevions au loin. On regrette presque de voir le soleil briller 
constamment sur un pays aussi stérile ; un aussi admirable temps 
devrait toujours être accompagné de champs cultivés et de jolis 
jardins. Le lendemain, nous atteignons la vallée de Copiapé. J’en 
suis fort heureux, car ce voyage a été pour moi une longue 
anxiété : rien de désagréable, pendant qu'on est à souper, comme 
d'entendre les chevaux ronger les poteaux auxquels on les a atta- 
chés et de n’avoir aucun moyen d’apaiser leur faim. Il n’y parais- 
sait pas cependant, et les pauvres bêtes avaient encore toute leur 
vigueur ; personne certainement n'aurait pu dire, en les voyant, 
qu'ils n’avaient rien mangé depuis cinquante-cing heures. 

J'avais une lettre d'introduction pour M. Bingley, qui me recut 
fort aimablement à son hacienda de Potrero Seco. Cette propriété 
a 20 ou 30 milles de longueur; mais elle est fort étroite, car elle 
ne consiste qu’en un champ de chaque côté de la rivière. Quelque- 
fois aussi, les terrains qui bordent la rivière sont disposés de telle 
façon qu'on ne peut pas les irriguer, auquel cas ils n’ont aucune 
valeur, car ils sont absolument stériles. La petite quantité des 
terres cultivées dans toute la vallée ne provient pas tant des inéga- 
lités de niveau et par conséquent de la difficulté des irrigations 
que de la petite quantité d’eau. Cette année la rivière est très- 
pleine ; à l’endroit où nous nous trouvons, dans la partie supé- 
rieure de la vallée, l’eau atteint le ventre d’un cheval et la rivière 
a environ 435 mètres de largeur ; le courant, en outre, est rapide. 
Mais à mesure que l’on descend Ja vallée, le volume d’eau devient 
de plus en plus petit, et la rivière finit par se perdre ; pendant une 
période de trente ans, cette rivière n’a pas versé une seule goutte 
d’eau dans la mer. Les habitants s'inquiètent par-dessus tout du 
temps qu'il fait dans la Cordillére, car une chute abondante de 
neige sur les montagnes leur assure de l’eau pour l’année suivante. 
Cela a infiniment plus d'importance pour eux que la pluie. Quand 
il pleut, ce qui arrive une fois tous les deux ou trois ans, c'est un 
grand avantage, sans doute, parce que les bestiaux et les mules 
trouvent ensuite quelques pâturages; mais, s’il ne tombe pas de 
neige dans les Andes, la désolation règne dans toute la vallée. Par 
trois fois, presque tous les habitants ont été obligés d’émigrer vers 
le sud. Cette année, il y a eu beaucoup d’eau et chacun a pu irri- 
guer son terrain autant qu'il a voulu; mais on a souvent été obligé 





376 CHILI SEPTENTRIONAL. 


de poster des soldats aux écluses pour veiller à ce que chacun ne 
prenne que ce qui doit lui revenir. La vallée contient, dit-on, 
12 000 habitants, mais le produit des cultures ne suffit guère à les 
nourrir que pendant trois mois de l’année ; on fait venir les appro- 
visionnements nécessaires de Valparaiso et du sud. Avant la décou- 
verte des fameuses mines d'argent de Chanuncillo, la ville de 
Copiapé, qui, chaque jour, devenait plus misérable, tendait à dis- 
paraitre ; mais elle est aujourd’hui très-florissante et elle a été 
reconstruite après un tremblement de terre qui l’avait renversée. 

La vallée de Copiapé, simple ruban vert au milieu d’un désert, 
s'étend dans la direction du sud; elle a donc une longueur consi- 
dérable. On pourrait comparer la vallée de Guasco et celle de 
Copiapé à des îles étroites séparées du reste du Chili par des déserts 
de rochers au lieu d’eau salée. Au nord de ces vallées, il n’en 
existe plus qu’une fort misérable d’ailleurs et qui contient environ 
200 habitants, c’est la vallée de Paposo. Puis vient le grand désert 
d’Atacuma, barrière plus infranchissable que la mer la plus ter- 
rible. Je passe quelques jours à Potrero Seco, puis je remonte la 
vallée jusqu’à l'habitation de don Benito Cruz, pour lequel j’ai une 
lettre de recommandation. Il me reçoit de la façon la plus hospi- 
taliére; il est d’ailleurs impossible de ne pas reconnaître l'extrême 
obligeance que trouvent les voyageurs dans presque toutes les par- 
ties de l’Amérique méridionale. Le lendemain, je me procure 
quelques mules pour aller visiter le ravin de Jolquera dans la 
Cordillère centrale. Le second jour de cette excursion, le temps 
semble se gâter et nous menacer d’un orage de pluie ou de neige; 
pendant la nuit, nous ressentons un léger choc de tremblement 
de terre. 

On a souvent mis en doute la relation qui existe entre le temps 
et les tremblements de terre; c’est là, selon moi, un point qui 
présente beaucoup d'intérêt et que l’on connaît peu. Humboldt a 
fait remarquer dans une partie de ses Mémoires‘ qu’il serait difficile 
à quiconque aurait habité longtemps la Nouvelle-Andalousie ou le 


1 Vol. IV, p. 44, et vol. II, p. 217. Voir Silliman, Journal, vol. XXIV, p. 884, 
sur Guayaquil. Pour les remarques sur Tacna, par M. Hamilton, voir Transact. 
of British Association, 1840. Pour celles sur Coseguina, voir le mémoire de 
M. Caldcleugh, dans Phil. Trans., 1835. Dans la première édition de cet ouvrage, 
j'ai recueilli et indiqué plusieurs données sur les coïncidences entre les chutes 
soudaines du baromètre et les tremblements de terre et entre les météores et les 
tremblements de terre. 


PLUIES ET TREMBLEMENTS DE TERRE. 877 


Pérou inférieur de nier qu'il existe un rapport entre ces phéno- 
ménes ; cependant, dans une autre partie du même ouvrage, il 
semble ne pas attacher beaucoup d'importance à ce rapport. On 
dit qu'à Guayaquil un tremblement de terre se produit invariable- 
ment après une forte ondée pendant la saison sèche. Dans le 
Chili septentrional, il pleut très-rarement ; il est même rare que 
le temps se mette à la pluie ; semblables coïncidences ne peuvent 
donc pas se remarquer beaucoup ; les habitants sont cependant 
convaincus qu'il existe un certain rapport entre l’état de l’at- 
mosphère et le tremblement du sol. Une remarque faite devant 
moi à Copiapo m'a absolument convaincu que telle est l'opinion 
des habitants. Je venais de dire qu’il y avait eu un tremblement de 
terre assez violent à Coquimbo. — «Comme ils sont heureux! me 
répondit-on immédiatement ; ils auront cette année beaucoup de 
pâturages. » Pour eux, un tremblement de terre annonçait aussi 
sûrement la pluie, que la pluie annoncait de nombreux pâturages. 
Or, le jour même du choc, tomba, en effet, l’averse dont j’ai parlé, 
et qui, en dix jours, fit surgir l'herbe de toutes parts. A d’autres 
époques, la pluie a suivi des tremblements de terre pendant une 
saison de l’année où la pluie est un véritable prodige. Cela est ar- 
rivé après le tremblement de terre de 1822, puis en 1829 à Valpa- 
raiso, et enfin après celui de septembre 1833 à Tacna. Il faut être 
quelque peu habitué au climat de ces pays pour pouvoir com- 
prendre combien il est improbable qu’il pleuve pendant ces saisons, 
à moins que quelque agent, en dehors du cours ordinaire des choses, 
n’agisse tout à coup. Quand il s’agit de grandes éruptions volca- 
niques, comme celle de Coseguina, où des torrents de pluie tom- 
bèrent à une époque de l’année pendant laquelle il ne pleut jamais 
et où ces ondées constituèrent « un phénomène sans précédent 
dans l’Amérique centrale, » on comprend assez facilement que les 
vapeurs et les cendres échappées du volcan aient pu troubler 
l'équilibre de l’atmosphère. Humboldt applique ce même raison- 
nement aux tremblements de terre qui ne sont pas accompagnés 
par des éruptions; mais j'avoue qu’il me semble difficile d'admettre 
que les petites quantités de fluides aériformes, qui s’échappent 
alors des fissures du sol, puissent produire des effets aussi remar- 
quables, L’explication proposée par M. P. Scrope me paraît beau- 
coup plus probable. Selon M. Scrope, alors que la colonne de 
mercure est peu élevée et que l’on pourrait, par conséquent, s'at- 
tendre à de la pluie, la pression moindre de l’atmosphère sur une 


nes. ep mm 


378 CHILI SEPTENTRIONAL. 


immense étendue de terrain pourrait déterminer le jour précis où 
la croûte terrestre, tendue à l'excès par les forces souterraines, 
céderait, se fissurerait et, par conséquent, tremblerait. Il est tou- 
tefois douteux que l'on puisse expliquer ainsi les torrents de pluie 
pendant la saison sèche, pluie qui tombe après un tremblement 
de terre que n’a accompagné aucune éruption ; ces derniers cas 
semblent indiquer un rapport plus intime entre les régions souter- 
raines et l’atmosphère. 

Cette partie de la vallée offrant peu d'intérêt, je retourne à l’ha- 
bitation de don Benito. J'y reste deux jours à recueillir des co- 
quillages et des bois fossiles. On trouve là des quantités considé- 
rables de grands troncs d’arbres abattus, pétrifiés, enfouis dans un 
conglomérat. Je mesure un de ces troncs ; il a 48 pieds de circon- 
férence. N’est-il pas étonnant que chaque atome des matières 
ligneuses de cet immense cylindre ait disparu pour faire place à du 
silex, et cela de telle sorte que chaque vaisseau, chaque pore se 
trouve admirablement reproduit ! Ces arbres existaient à peu près 
A la même époque que notre craie inférieure ; ils appartenaient 
tous à la famille des pins. Rien d'amusant comme d’entendre les 
habitants discuter la nature des coquillages fossiles que je re- 
cueillais ; ils employaient absolument les termes dont on se servait 
il y a un siècle en Europe, c’est-à-dire qu'ils discutaient longue- 
ment la question de savoir si ces coquillages avaient été oui ou 
non « enfantés en cet état par la nature ». L'étude géologique à 
laquelle je me livrais causait beaucoup de surprise aux Chiliens; ils 
étaient parfaitement convaincus que je cherchais des mines. Or, 
cela ne manquait pas quelquefois de me causer quelques ennuis. 
Aussi, pour me débarrasser d'eux, avais-je pris l'habitude de ré- 
pondre à leurs questions par d'autres questions. Je leur deman- 
dais comment il se faisait qu'eux, habitants du pays, n’étudiaient 
pas les causes des tremblements de terre et des volcans ? — Pour 
quoi certaines sources étaient chaudes et certaines autres froides ? 
— Pourquoi il y avait des montagnes au Chili et pas une colline 
dans la Plata? Ces simples questions ouvraient les yeux au plus 
grand nombre ; il n’en restait pas moins quelques personnes (tout 
comme il y en a encore en Angleterre, qui sont un siécle en arriére) 
qui regardaient ces études comme inutiles et impies; Dieu a fait 
les montagnes telles que nous les voyons, et cela doit nous suffire. 

Qn venait d’ordonner que tous les chiens errants fussent mis à 
mort, et je vis un grand nombre de cadavres sur ja route. Beau- 


HYDROPHOBIE. 876 


coup de chiens avaient été atteints d’hydrophobie, plusieurs per- 
sonnes avaient été mordues et avaient succombé à cette affreuse 
maladie. Ce n’est pas la première fois que l’hydrophobie se déclare 
dans cette vallée. Il est fort surprenant qu'une maladie aussi 
étrange et aussi terrible paraisse à intervalles dans un même lieu 
isolé. On a remarqué aussi que certains villages en Angleterre sont 
plus sujets que d’autres à des épidémies de ce genre, si l’on peut 
employer cette expression. Le docteur Unante constate que l’hy- 
drophobie parut pour la première fois en 1803 dans l'Amérique 
méridionale ; ni Azara, ni Ulloa n’en ont entendu parler à l’époque 
de leur voyage, ce qui confirme cette assertion. Le docteur Unande 
ajoute que l’hydrophobie se déclara dans l'Amérique centrale et 
étendit lentement ses ravages vers le sud. Cette maladie atteignit 
Arequipa en 1807; on dit que, dans cette ville, quelques hommes 
qui n’avaient pas été mordus ressentirent les atteintes du mal; des 
nègres, qui avaient mangé un bœuf mort d’hydrophobie, en furent 
aussi atteints. A lca, quarante-deux personnes périrent misérable- 
ment. La maladie se déclarait de douze à quatre-vingt-dix jours 
après la morsure et la mort venait invariablement dans les cinq 
jours qui suivaient les premières attaques. Après 1808, il se passa 
un long intervalle pendant lequel on ne signala aucun cas de cette 
maladie. D’après les renseignements que j’ai pris, l’hydrophobie 
est inconnue à la Terre de Van-Diémen et en Australie; Burchell 
n'a jamais entendu parler de cette maladie au cap de Bonne- 
Espérance pendant les cinq années qu'il y a résidé. Webster af- 
firme qu'aucun cas d’hydrophobie ne s’est jamais produit aux 
Acores; on a fait la même assertion pour l'île Maurice et pour 
Sainte-Héléne'. On pourrait peut-étrese procurer quantité de ren- 
seignements utiles sur une maladie si étrange en étudiant dans 
quelles circonstances elle se déclare dans les pays éloignés ; il est 
fort improbable, en effet, qu'elle soit apportée par un chien mordu 
avant le voyage, nécessairement fort long. 

Dans la soirée, un étranger arrive à l'habitation de don Benito ; 
il demande l’hospitalité pour la nuit. Il s'est égaré, et, depuis dix- 
sept jours, il erre dans les montagnes. Il vient de Guasco ; accou- 


1 Observal. sobre el clima de Lima, p. 97. — Azara, Travels, vol. !, p 881. — 
Ulloa, Voyages, vol. II, p. 28. — Burchell, Travels, vol. II, p. 824. — Webster, : 
Descriplion of the Asores, p. 124. — Voyage à Visle de France, par un officier du 
roi, t. I, p. 248. — Description of St Helena, p. 123. 


880 CHILI SEPTENTRIONAL. 


tumé à voyager dans la Cordillère, il pensait pouvoir se rendre 
facilement à Copiapo ; mais bientôt il se perdit dans un labyrinthe 
de montagnes d’où il ne parvint pas à sortir. Quelques-unes de ses 
mules étaient tombées dans des précipices etil avait beaucoup souf- 
fert. Ne sachant pas où se procurer de l’eau dans ce pays plat, il 
avait été obligé de rester auprès des chaînes centrales. 

Nons descendons la vallée, et, le 22, nous arrivons à Copiapé. La 
vallée s’élargit dans sa partie inférieure et forme une belle plaine 
qui ressemble à celle de Quillota. La ville couvre une étendue de 
terrain considérable, car chaque maison est entourée d’un jardin. 
Mais, en somme, c’est une ville désagréable. Chacun semble 
n’avoir qu’un but, gagner de l'argent et s’en aller le plus vite pos- 
sible. Presque tous les habitants s'occupent de mines ; aussi n’en- 
tend-on parler que de mines et de minerais. Les objets de première 
nécessité sont tous fort chers, ce qui s'explique, car la ville est située 
à 18 lieues du port et les transports par terre sont trés-dispendieux. 
Un poulet coûte 6 ou 7 francs; la viande est aussi chère qu’en 
Angleterre ; on doit apporter le bois à brûler de la Cordillère, c’est- 
à-dire un voyage de deux ou trois journées ; le droit de pâturage 
pour un animal se paye 1 fr. 25 par jour. Ce sont là des prix exor- 
bitants pour l’Amérique méridionale. 


26 juin. — Je loue un guide et huit mules pour aller faire une 
excursion dans la Cordillère, par une route différente de celles 
que j'ai déjà suivies. Comme nous devons traverser une région 
ahsolument déserte, nous emportons une quantité d’orge mêlée 
à de la paille hachée pour la nourriture de nos mules. A environ 
2 lieues de la ville s'ouvre, dans la vallée que nous avons déjà par- 
courue, une large vallée qui porte le nom de Despoblado, ou inha- 
bitée. Bien que cette vallée soit considérable et qu’elle conduise à 
une passe qui traverse la Cordillére, elle est absolument dépourvue 
d’eau, sauf peut-être pendant les hivers extraordinairement plu- 
vieux. C’est à peine si l’on trouve un ravin sur le flanc des mon- 
tagnes, et le fond de la principale vallée, formé de galets, est uni 
et presque de niveau. Il est probable qu'aucun torrent considé- 
rable n'a jamais coulé dans cette vallée, car autrement on y trou- 
verait certainement, comme dans toutes les vallées méridionales, 
. un Canal central bordé de chaque côté par des falaises. Je suis 
porté à croire que cette vallée, comme toutes celles dont parlent 
les voyageurs qui ont visité le Pérou, a été laissée en l’état où 


LE DESPOBLADO, 884 


nous la voyons par les vagues de la mer, lors du soulèvement 
graduel du sol. J’ai observé, dans un endroit où un ravin, que 
dans toute autre chaîne de montagnes on aurait appelé une grande 
vallée, rejoint le Despoblado, que le lit de ce dernier, bien que 
formé de sable et de gravier, est plus élevé que celui de son tribu- 
taire. Un ruisseau, quelque faihle qu'il soit, se serait creusé là un 
lit en une heure ; or, l’état des choses prouve évidemment que des 
siècles se sont écoulés sans qu’un ruisseau ait coulé dans ce grand 
tributaire. Rien de curieux comme de voir tout un appareil de 
drainage, si on peut employer cette expression, appareil parfait 
dans toutes ses parties et qui, cependant, semble n’avoir jamais 
servi. Chacun a pu remarquer que les bancs de boue, quand la 
marée s’est retirée, représentent en miniature un pays entrecoupé 
de collines et de vallées; ici on retrouve exactement ce même 
modèle construit en rochers et formé à mesure que la mer s’est 
retirée pendant le cours des siècles, en conséquence du soulève- 
ment du continent, au lieu d’être formé par l’action alternative 
de la marée montante et descendante. Si une averse tombe sur le 
banc de boue laissé à découvert, la pluie ne fait que creuser 
davantage les lignes d’excavation existant déjà ; il en est de même, 
pendant le cours des siècles, de la pluie qui tombe sur cet amas de 
rochers et de terres que nous appelons un continent. 

Après la nuit tombée, nous continuons notre route jusqu'à ce 
que nous atteignions un ravin latéral où se trouve un petit puits 
connu sous le nom de Agua-amarga. L'eau que contient ce puits 
mérite bien le nom qu’on lui a donné ; non-seulement elle est sau- 
matre, mais elle est amère et a une odeur détestable, à tel point 
que nous devons nous passer de thé et de maté. Il y a, je crois, 
23 ou 30 milles (40 à 48 kilomètres) entre ce point et le fleuve 
Copiapé, et dans tout ce parcours on ne trouve pas une seule 
goutte d’eau ; le pays mérite le nom de désert dans le sens le plus 
absolu du mot. Cependant, nous avons vu quelques ruines in- 
diennes 4 moitié route, prés de Punta Gorda. J’ai remarqué aussi, 
en avant de quelques-unes des vallées qui viennent aboutir au 
Despoblado, deux amas de pierres placés à quelque distance l'un 
de l’autre, et disposés de façon à indiquer l'ouverture de ces pe- 
tites vallées. Mes compagnons ne peuvent me donner aucune expli- 
cation relativement à ces amas de pierres et se contentent de 
répondre imperturbablement à mes questions par leur éternel 
Quien sabe? 


982 CHILI SEPTENTRIONAL. 


J'ai vu des ruines indiennes dans plusieurs parties de la Cor- 
dillére; les plus parfaites que j'aie pu visiter sont les Aunas de 
Tambillos, dans la passe d’Uspallata. Ce sont de petites chambres 
carrées réunies en groupes séparés les uns des autres. Le porche 
de ces chambres est encore debout en quelques endroits; il est 
formé par deux montants en pierre ayant environ 3 pieds de haut 
et réunis au sommet par une dalle. Ulloa a fait remarquer de son 
côté combien étaient surbaissées les portes des anciennes habita- 
tions péruviennes. Ces maisons devaient pouvoir Contenir un 
nombre considérable de personnes. S'il faut en croire la tradition, 
elles avaient été construites pour servir de lieu de repos aux 
Incas quand ils traversaient les montagnes. On a découvert des 
traces d'habitations indiennes dans beaucoup d’autres endroits où 
il ne semble pas probable qu'elles servaient de simple lieu de 
repos; cependant les terrains environnants sont aussi impropres à 
toute espèce de culture qu'ils le sont près de Tambillos, ou au pont 
des Incas, ou dans la passe du Portillo, endroits où j’ai aussi vu des 
ruines. J'ai entendu parler de ruines de maisons situées dans le 
ravin de Jajuel, auprès d’Aconcagua, où ne se trouve aucune 
passe; ce ravin est à une grande hauteur; il y fait extremement 
froid et le terrain y est absolument stérile. J’ai pensé d’abord que 
ces édifices pouvaient bien être des endroits de refuge construits 
par les Indiens lors de l'arrivée des Espagnols; mais, après avoir 
étudié la question de plus près, je suis porté à croire que le climat 
s'est quelque peu moditié. 

Les vieilles maisons indiennes sont particulièrement nombreu- 
ses, dit-on, à l’intérieur de la Cordillère, dans la partie septentrio- 
pale du Chili. On trouve assez fréquemment, en creusant au 
milieu des ruines, des morceaux d’étoffe, des instruments en mé- 
taux précieux et des épis de maïs. On m’a donné une pointe de 
flèche en agate, ayant précisément la même forme que celle dont 
on se sert aujourd'hui à la Terre de Feu ; cette pointe de flèche avait 
été trouvéo dans une de ces maisons en ruine. Je sais, d'autre 
part, que les Indiens du Pérou habitent encore aujourd'hui des 
endroits fort élevés et très-déserts ; mais des gens qui ont passé 
leur vie à voyager dans les Andes m'ont assuré, à Copiapé, qu'il y 
avait un très-grand nombre d'habitations situées à de si grandes 
hauteurs, qu’elles sont voisines des neiges perpétuelles, et cela dans 
des endroits où il n’y a aucune passe, où le sol ne produit absolu 
ment rien, et, ce qui est encore plus extraordinaire, où il n'ya 


ANCIENNBS HABITATIONS INDIENNES. — $88 


pas d’eau. Quoi qu'il en soit, et tout étonnés qu'ils en soient, les 
gens du pays aftirment que l’état de ces maisons prouve que les 
Indiens devaient les habiter constamment. Dans la vallée où je me 
trouve actuellement, à Punta Gorda, les ruines consistent en sept 
ou huit petites chambres carrées, ressemblant beaucoup à celles 
que j'ai vues à Tambillos, mais construites avec des espèces de 
blocs de boue que les habitants actuels ne savent plus fabriquer 
de façon aussi solide, soit ici, soit au Pérou, selon Ulloa. Ces 
chambres sont placées au fond de la vallée, dans sa partie la plus 
ouverte. On ne trouve de l’eau qu’à 3 ou 4 lieues de distance, 
et encore cette eau est-elle en petite quantité et fort mauvaise. 
Le sol est absolument stérile, j'ai cherché en vain la trace d’un 
lichen sur les rochers. Aujourd'hui, bien qu’on ait l'avantage de 
posséder des bêtes de somme, c’est à peine si l’on pourrait arriver 
à exploiter une mine en cet endroit, à moins qu'elle ne soit d'une 
richesse tout exceptionnelle. Cependant des Indiens ont choisi 
ce lieu pour y demeurer ! S’il tombait annuellement deux ou trois 
averses au lieu d’une averse en deux ou trois ans, il se formerait 
sans doute un petit ruisseau dans cette grande vallée. On pourrait 
facilement alors — et les Indiens s’entendaient admirablement au- 
trefois à ce genre de travaux — rendre le sol suffisamment fertile 
pour subvenir aux besoins de quelques familles. 

J'ai la preuve absolue que, près de la côte, dans cette partie du 
continent de l’Amérique méridionale, le sol a été soulevé de 400 
à 500 pieds et dans quelques endroits de 1000 à 1300 pieds pen: 
dant la période des coquillages existants. Plus loin, à l’intérieur, 
il se peut que le soulèvement ait été plus considérable encore. 
Comme le caractère particulièrement aride du climat provient 
évidemment de la hauteur de la Cordillère, on peut assurer, sans 
crainte de se tromper, qu'avant les soulèvements récents, l'atmos- 
phère devait être beaucoup plus humide qu’elle ne l’est à présent. 
Ur, le changement de climat a dû être fort lent, puisque le soulé= 
vement s’est produit fort lentement aussi. Les ruines dont j’ai parlé 
doivent remonter à une antiquité considérable, si l'on veut expli- 
quer qu’elles aient été habitables par l'hypothèse d’un changement 
de climat. Je ne crois pas, toutefois, qu'il soit difficile d'expliquer 
leur conservation avec un climat tel que celui du Chili. il faut 
aussi admettre, dans cette hypothèse, et c’est peut-être un peu 
plus difficile, que l’homme a habité l'Amérique méridionale pen- 
dant une période de temps extrêmement longue; car un change: 


88 CHILI SEPTENTRIONAL. 


ment de climat produit par le soulèvement du sol a dû être extré- 
mement lent. Pendant les deux cent vingt dernières années, le 
soulèvement à Valparaiso ne s’est monté qu’à 49 pieds environ ; 
il est vrai qu’à Lima une falaise a été soulevée de 80 à 90 pieds 
depuis la période indo-humaine ; quoi qu’il en soit, des soulève- 
ments aussi minimes auraient peu d'influence sur les courants 
atmosphériques. D’autre part, le docteur Lund a trouvé des sque- 
lettes humains dans les cavernes du Brésil, et leur aspect lui permet 
d’affirmer que la race indienne habite l'Amérique méridionale de- 
puis une époque fort reculée. 

Lors de mon séjour à Lima, j'ai discuté cette question avec 
M. Gill, ingénieur civil, qui a fréquemment visité l’intérieur du 
pays‘. Ilm’a dit qu’il avait qüelquefois pensé à un changement de 
climat ; mais il croit, en somme, que la plus grande partie des ter- 
rains couverts par des ruines indiennes, terrains qu’il est impossible 
de cultiver aujourd'hui, ont été réduits à cet état d’aridité, parce 
que les conduites d’eau souterraines, que les Indiens construisaient 
autrefois sur une si grande échelle, ont été détruites par des mou- 
vements du sol, ou ont été amenées à cet état faute d'entretien. 
Je puis ajouter que les Péruviens faisaient passer leurs courants 
irrigateurs dans des tunnels creusés à travers des collines de 
rochers. M. Gill m’a dit qu’il avait examiné une de ces conduites; 
le tunnel était peu élevé, étroit, tortueux; sa largeur n’était pas 
uniforme, mais sa longueur était très-considérable. N’est-il pas 
extraordinaire que des hommes aient entrepris et mené à bien 
des travaux aussi gigantesques, dépourvus qu'ils étaient d'outils 
en fer et de poudre à canon? M. Gill a appelé aussi mon attention 
sur un fait fort intéressant et dont je ne connais pas d’autre 
exemple : des mouvements souterrains qui ont changé l'écoulement 
des eaux d'un pays. En se rendant de Casma à Huaraz, à peu de 
distance de Lima, il trouva une plaine couverte de ruines et dans 
laquelle on voyait de toutes parts des traces d'anciennes cultures ; 


1 Temple, daus ses voyages dans le Pérou supérieur et dans la Bolivie, eu 
parlant de la route qu’il a suivie pour se rendre de Potosi à Oruro, dit : « J'ai 
vu beaucoup de villages ou de maisons indiennes en ruines jusque sur le sommet 
même des montagnes, ce qui prouve que des populations entières ont vécu là 
où, aujourd'hui, tout est désolation. » Il fait la même remarque dans un autre 
endroit ; cependant il est impossible de dire, d'après les termes dont il se sert, 
si cette désolation provient d'un manque de population ou d’un changement dans 
les conditions climatériques. : 


RAVIN DE PAYPOTE. 885 


cette plaine est aujourd’hui absolument stérile. Tout auprès se 
voit le cours desséché d’un fleuve considérable, dont les eaux 
servaient autrefois à l'irrigation de la plaine. A en juger par le lit 
. du fleuve on pourrait croire qu’il n’a cessé de couler que tout ré- 
cemment ; dans quelques endroits on voit des couches de sable et 
‘de gravier, dans d’autres, le courant s’est creusé dans le rocher 
un large canal qui, en une certaine place, a environ 40 mètres 
de largeur et 8 pieds de profondeur. ll est évident qu’en se diri- 
geant vers la source d’un fleuve, on doit toujours monter plus ou 
moins; M. Gill fut donc fort étonné de s’apercevoir qu’il descen- 
dait en remontant le lit de cette ancienne rivière ; autant qu'il put 
en juger, la pente faisait, avec la perpendiculaire, un angle de 
40 à 50 degrés. Nous avons donc ici la preuve absolue d’un soulè- 
vement des couches situées au milieu du lit du fleuve. Dès que le 
lit de ce fleuve se trouva ainsi relevé, l’eau dut nécessairement re- 
tourner en arrière pour sc frayer un nouveau passage. Dès lors 
aussi, la plaine voisine, ayant perdu le fleuve qui causait sa fertilité, 
a été transformée en un véritable désert. 


27 juin, — Nous partons de bonne heure ; à midi nous arrivons 
au ravin de Paypote, où se trouve un petit ruisseau; sur les 
bords, quelque végétation et même quelques algarrobas, arbres 
qui appartiennent à la famille des Mimosées. Le voisinage du bois 
avait fait construire ici un haut fourneau; nous y trouvons un 
homme qui le garde, mais dont la seule occupation consiste aujour- 
d’hui à chasser les guanacos. Il gèle assez fort pendant la nuit; 
mais, comme nous avons beaucoup de bois pour entretenir notre 
feu, nous ne souffrons pas trop du froid. 

28 juin. — Nous continuons à monter, et la vallée se change en 
ravin. Pendant la journée, nous voyons plusieurs guanacos ; nous 
remarquons aussi les traces de la Vigogne, espèce qui lui est proche 
parente. La Vigogne a des habitudes absolument alpestres; elle 
descend rarement au-dessous de la limite des neiges perpétuelles ; 
elle fréquente donc des endroits encore plus élevés et plus stériles 
que ceux qu’habite le guanaco. Un petit renard est le seul autre 
animal que nous ayons aperçu en assez grand nombre; je sup- 
pose que cet animal se nourrit de souris et d’autres petits ron- 
geurs qui vivent en quantité considérable dans les endroits déserts 
dès qu’il y a la moindre végétation. Ces petits animaux se trouvent 
en grand nombre en Patagonie, même sur les bords des salines, 


25 


386 CHILI SEPTENTRIONAL. 


où il est impossible de trouver une seule goutte d’eau douce et 
où ils doivent compter par conséquent sur la rosée pour se désal- 
térer. Après les lézards, les souris paraissent être les animaux qui 
peuvent habiter les parties les plus petites et les plus sèches de la 
terre; on les trouve jusque sur les îlots les plus infimes situés au 
milieu des grands océans. . 

Le paysage n'offre de tous côtés que l’aspect de la désolation, 
désolation que la puissante lumière d’un ciel sans nuages fait éner- 
giquement ressortir, Ce paysage paraît sublime pendant quelques 
instants; mais c’est là un sentiment qui ne peut durer, et on cesse 
bientôt de s’y intéresser. Nous bivouaquons au pied de la Primera 
Linea, ou première ligne de partition des eaux. Cependant les 
torrents situés sur le flanc oriental de la montagne ne s’écoulent 
pas dans l'Atlantique ; ils se dirigent vers une région élevée au 
milieu de laquelle se trouve un grand lac salé; c’est une petite 
mer Caspienne située à une hauteur de plus de 10 000 pieds. Il y a 
pas mal de neige dans l'endroit où nous passons la nuit; mais elle 
ne persiste pas toute l’annéc. Dans ces hautes régions, les vents 
obéissent à des lois très-régulières : chaque jour une brise assez vio- 
lente souffle de la vallée, et une heure ou deux aprés le coucher 
du soleil l'air froid des régions les plus élevées se précipite à son 
tour dans la vallée, comme dans un véritable entonnoir. 

Pendant la nuit, nous assistons à une véritable tempête, et la 
température doit descendre considérablement au-dessous de zéro, 
car de l’eau que nous avions dans un vase se transforme presque 
immédiatement en un bloc de glace. Les vêtements ne défendent 
en aucune façon contre ces violents courants d’air; je souffre 
beaucoup du froid, à tel point même que je ne puis dormir et que 
le matin je suis tout engourdi. 

Plus au sud, dans la Cordillère, il arrive souvent que les voya- 
geurs perdent la vie au milieu des tempétes de neige; là, ily a 
un autre danger à courir. Mon guide me raconte que, âgé de qua- 
torze ans, il traversait la Cordillére, au mois de mai, avec une 
caravane; dans les parties centrales de la chaine, une tempéte 
furieuse se déclara; les hommes pouvaient à peine se tenir sur 
leurs mules et les pierres volaient dans toutes les directions. Il n’y 
avait pas un nuage au ciel; il ne tomba pas un seul flocon de 
neige, bien que la température fût très-basse. Il est probable que 
le thermomètre n'aurait pas indiqué beaucoup de degrés au-dessous 
de la glace fondante ; mais l’effet de la température sur le corps 


EL BRAMADOR. $87 


d'un homme mal protégé par un habillement insuffisant est pro- 
portionnel à la rapidité du courant d’air froid. Cette tempête dura 
plus d’une journée entière, Jes hommes perdaient rapidement 
leurs forces et les mules ne voulaient plus avancer. Le frère de mon 
guide essaya de retourner en arrière ; mais il périt, et deux jours 
après on trouva son corps sur le bord de la route auprès du cadavre 
de sa mule ; il avait encore la bride en main. Deux autres hommes 
de la caravane eurent les mains et les pieds gelés ; sur deux cents 
mules et trente vaches, on ne put sauver que quatorze mules. Il y 
a bien des années, une caravane entière périt, suppose-t-on, de la 
même manière; mais jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé les 
cadavres. Un ciel sans nuages, une température extrêmement 
basse, une effroyable tempête de vent doivent être, je crois, une 
combinaison de circonstances extrêmement rare dans toutes les 
parties du monde. 


29 juin. — Nous redescendons avec plaisir la vallée pour aller 
retrouver notre bivouac de la nuit précédente; puis nous gagnons 
l’Agua amarga. Le 1° juillet, nous atteignons la vallée de Copiapo. 
Le parfum des foins et des trèfles me semble délicieux après l’at- 
mosphère si sèche du Despoblado. Pendant mon séjour dans la 
ville, plusieurs habitants me parlent d’une colline du voisinage 
qu'ils appellent £/ Bramador — ja colline qui mugit. A cette 
époque, je fils peu attention à ce qu’on me raconta ; mais, autant 
que j’ai pu le comprendre, la colline en question était recouverte 
de sable et le bruit ne se produisait que lorsque, en montant sur 
la colline, on mettait le sable en mouvement. Seetzen et Ehren- 
berg ' attribuent aux mêmes circonstances les bruits que beaucoup 
de voyageurs ont entendus sur le mont Sinaï, auprès de la mer 
Rouge. J’ai eu occasion de causer avec une personne qui avait 
entendu ce bruit; elle me dit qu’on restait tout surpris et qu'il 
était impossible de savoir d’où il provenait, bien qu’elle m’affirmat 
en même temps qu'il fallait mettre le sable en mouvement pour 
le provoquer. Quand un cheval marche sur du sable sec et gros- 
sier, on entend un bruit tout particulier causé par la friction des 
particules du sable; c'est une circonstance que j’ai remarquée plu- 
sieurs fois sur les côtes du Brésil. 


1 Edinburg Phil. Journ., janvier 4830, p. 74; et avril 1880, p. 258. — Voir aussi 
Daubeny, On Volcanoes, p. 488, et Bengal Journ., vol. VII, p. 824, 


‘888 PÉROU. | 

Trois jours après mon retour, j'apprends que le Beagle est 
arrivé dans le port qui se trouve à 18 lieues de la ville. Il y a très- 
peu de terres cultivées dans la partie inférieure de la vallée ; c’est 
à peine si l’on y-trouve une herbe grossière que les ânes eux- 
mêmes peuvent à peine manger. Cette pauvreté de la végétation 
provient de la quantité de matières salines dont le sol est impré- 
gné. Le port consiste en une réunion de quelques misérables 
huttes, situées au milieu d’une plaine stérile, Au moment où je 
m'y trouvais, il y avait de l’eau dans le fleuve jusqu’à la mer; les 
habitants avaient donc l’avantage d’avoir de l'eau douce à 4 mille 
et demi de chez eux. Sur la grève, on voit de grandes piles de mar- 
chandises, et il règne une certaine activité dans ce misérable vil- 
lage. Le soir, je fais mes adieux à mon compagnon Mariano 
Gonzalès, avec lequel j’ai parcouru une si grande partie du Chili. 
Le lendemain matin, le Beagle met à la voile pour Iquique. 


42 juillet. — Nous jetons l'ancre dans le port d’Iquique, par 
90°12, sur la côte du Pérou. La ville, qui contient environ un mil- 
lier d'habitants, est située sur une petite plaine de sable, au pied 
d’un grand mur de rochers s’élevant à une hauteur de 2000 pieds; 
ce mur de rochers forme la côte. On se trouve dans un désert 
absolu. Il pleut quelques instants une fois tous les sept ou huit 
ans; aussi les ravins sont-ils remplis de détritus et le flanc de la 
montagne recouvert d’amas de beau sable blanc, qui s'élève quel- 
quefois à une hauteur d'un millier de pieds. Pendant cette saison 
de l’année, une épaisse couche de nuages s'étend sur l'Océan et 
s'élève bien rarement au-dessus des rochers qui forment la côte. 
Rien de triste comme l'aspect de cette ville; le petit port, avec 
ses quelques bâtiments et son petit groupe de misérables maisons, 
est absolument hors de proportion avec le reste du paysage et 
semble écrasé par lui. 

Les habitants vivent comme s’ils étaient à bord d’un bâtiment ; 
il faut tout faire venir d’une grande distance : on apporte l’eau 
dans des bateaux, de Pisagua, situé à environ 40 milles (64 kilo- 
mètres) plus au nord, et on la vend 9 réaux (près de 6 francs) par 
tonneau de 18 gallons; j'achète une bouteille d’eau, qui me coûte 
30 centimes. On est forcé d'importer de la même façon le bois de 
chauffage et, bien entendu, tous les aliments. I] va sans dire qu’on 
ne peut nourrir que fort peu d'animaux domestiques dans un tel 
endroit; le lendemain de mon arrivée, je me procure très-difficile- 


IQUIQUE. 889 


ment, et cela au prix de 100 francs, deux mules et un guide pour 
me conduire à l’endroit où on exploite l’azotate de soude. Cette 
exploitation fait la fortune d’Iquique. On commença à exporter ce 
sel en 1830; en un an on en envoya en France-et en Angleterre 
pour une somme de 100000 livres sterling (2510000 francs). On 
l’emploie principalement comme engrais ; il sert aussi à la fabri- 
cation de l'acide azotique; il est très-déliquescent, aussi ne peut-il 
pas servir à la fabrication de la poudre à canon. Il y avait an- 
ciennement dans le voisinage deux mines d’argent extrêmement 
riches; mais actuellement elles ne produisent presque plus rien. 

Notre arrivée dans le port n’est pas sans causer quelque appré- 
hension. Le Pérou était alors plongé dans l’anarchie ; chacun des 
partis qui se disputaient le pouvoir avait imposé une contribution à 
la ville, et, en nous voyant arriver, on crut que nous venions récla- 
mer de l'argent. Les habitants avaient aussi leurs peines domes- 
tiques; quelque temps auparavant, trois charpentiers français 
s'étaient introduits pendant la même nuit dans les deux églises et 
avaient volé tous les vases sacrés; cependant un des voleurs finit 
par avouer son crime, et on put recouvrer les objets volés. On 
envoya les voleurs à Arequipa, capitale de la province, mais 
située à 200 lieues de distance; les autorités de la capitale pen- 
sèrent qu’il était déplorable de mettre en prison des ouvriers aussi 
utiles, qui savaient faire toutes sortes de meubles; on les laissa 
donc en liberté. On sut bientôt ce qui s'était passé, aussi ne man- 
qua-t-on pas de voler de nouveau les églises; mais cette fois on ne 
parvint pas à retrouver les vases sacrés. Les habitants, furieux, 
déclarèrent que des hérétiques seuls avaient pu ainsi voler le Dieu 
tout-puissant ; ils s'emparèrent donc de quelques Anglais pour les 
torturer, avec l'intention de les tuer ensuite. Les autorités durent 
intervenir, et la paix fut rétablie. 


13 juillet, — Je pars dans la matinée pour aller visiter l’exploi- 
tation de salpêtre située à une distance de 14 lieues. On commence 
par faire l’ascension des montagnes de la côte en suivant un sentier 
sablonneux qui fait de nombreux détours; on aperçoit bientôt 
dans le lointain Guantajaya et Saint-Rosa. Ges deux pelits villages 
sont situés à l'entrée même des mines; perchés qu’ils sont sur le 
sommet d'une colline, ils offrent un aspect encore moins naturel et 
plus désolé que la ville d’Iquique. Nous n’arrivons aux mines 
qu'après le coucher du soleil; nous avons voyagé toute la journée 


890 PÉROU. 


dans un pays ondulé absolument désert. A chaque instant on trouve 
sur la route les ossements desséchés des nombreuses bétes de 
somme qui ont péri de fatigue. Sauf le Vultur Aura, je n’ai aperçu 
ni oiseau, ni quadrupéde, ni reptile, ni insecte ; sur les montagnes 
de la côte, à la hauteur d'environ 2000 pieds, là où les nuages, 
pendant cette saison, reposent presque toujours, on trouve quel- 
ques cactus dans les crevasses des rochers et quelques mousses sur 
le sable qui recouvre le roc. Ces mousses appartiennent au genre 
Cladonta et ressemblent quelque peu au lichen du renne. Dans 
quelques parties on trouve cette plante en quantité suffisante pour 
que, vu d’une certaine distance, le sol revéte une teinte jaune 
pâle: Plus à l’intérieur, pendant cette longue course de 14 lieues, 
je n'ai aperçu qu’un seul autre végétal, un lichen jaune extrême- 
ment petit, poussant sur les ossements des mules. C'est 14 certai- 
nement le premier désert véritable que j’aie jamais vu; ce spec- 
tacle, cependant, ne me produit pas beaucoup d'effet; j'attribue 
cela à ce que, pendant mon voyage de Valparaiso à Coquimbo et 
de là à Copiap6, je me suis graduellement accoutumé à des srènes 
analogues. A un certain point de vue, l’aspect du pays est remar- 
quable : ilest, en effet, recouvert par une croûte épaisse de sel 
_ commun et des couches stratifiées de dépôts salifères qui semblent 
s'être déposés à mesure que la terre s'élevait graduellement au- 
dessus du niveau de la mer. Le sel est blanc, très-dur et très- 
compacte ; il se présente sous forme de masses usées par l’eau ef 
est mélangé avec beaucoup de gypse. En somme, toute cette masse 
superficielle offre un aspect analogue à celui d’une plaine où il est 
tombé de la neige avant que les derniers flocons salis ne soient 
fondus. L'existence de cette croûte de substances solubles, recou- 
vrant un pays tout entier, prouve que la sécheresse doit ôtre 
extrême, et cela depuis un temps très-considérable. 

Je passe la nuit dans l'habitation du propriétaire de l’une des 
mines de salpétre. Le sol, en cet endroit, est aussi stérile qu'il 
peut l’être près de la côte; mais on peut se procurer de l'eau, au 
goût amer et saumâtre, il est vrai, en creusant des puits. Le puits 
de l'habitation où je me trouve a 36 mètres de profondeur. 
Comme il ne pleut presque jamais, cette eau ne provient pas des 
pluies. S'il en était ainsi, d’ailleurs, elle ne serait pas potable, car 
tout le pays environnant est imprégné de substances salines. Il faut 
donc en conclure que ce sont des infiltrations provenant de la 
Cordillère, bien que cette dernière soit distante de plusieurs lieues. 


CALLAO. 894 


En se dirigeant vers les montagnes, on trouve quelques petits 
villages où les habitants, ayant plus d’eau 4 leur disposition, peu- 
vent irriguer quelques piéces de terre et cultiver du foin qui sert 
à nourrir les mules et les ânes employés à transporter le salpétre. 
L’azotate do soude se vendait alors 44 shillings les 100 livres, sous 
vergue; le-transport à la côte constitue la grande dépense de 
exploitation. La mine consiste en une couche fort dure, ayant 
2 ou 3 pieds d'épaisseur ; l'uzotate s’y trouve mélangé à un 
peu de sulfate de soude et à une assez grande quantité de sel 
commun. Gette couche se trouve immédiatement au-dessous de la 
surface et s'étend sur une longueur de 450 milles sur le bord 
d’une plaine ou immense bassin. Il est évident, d’après la confi- 
guration du terrain, que ce devait être autrefois un lac ou, plus 
probablement, un bras de mer; la présence de sels d’iode dans 
la couche saline tendrait à confirmer cette dernière supposition. 
Cette plaine se trouve à 3 300 pieds au-dessus du niveau de l'océan 
Pacifique. 


49 juillet. — Nous jetons l’ancre dans la baie de Callao, port de 
Lima, capitale du Pérou. Nous y séjournons six semaines, mais le 
pays est en révolution ; aussi les voyages à l’intérieur me sont-ils 
interdits. Pendant tout le temps de notre séjour, le climat me 
semble bien moins délicieux qu’on ne le dit ordinairement. Une 
épaisse couche de nuages surplombe constamment les terres, de 
telle sorle que, pendant les seize premiers jours, je n’apercois 
qu'une seule fois la Cordillère derrière Lima. Ces montagnes, 
s’élevant les unes derrière les autres et vues par échappées à tra- 
vers les nuages, offrent un magnifique spectacle. Il est presque 
passé en proverbe qu’il ne pleut jamais dans la partie inférieure 
du Pérou. Je ne crois pas que co soit très-exact, car presque 
tous les jours il tombait une sorte de hrouillard suffisant pour 
rendre les rues boueuses et pour mouiller les habits; il est vrai 
qu’on ne donne pas à ce brouillard le nom de plwe; on l'appelle 
rosée péruvienne. il est certain, d’ailleurs, qu'il ne doit pas pleu- 
voir beaucoup, car les toits des maisons sont plats et faits tout 
simplement en boue durcie. Dans le port, j'ai vu, en outre, d’in- 
nombrables amas de blé restant pendant des semaines entières 
sans aucun abri. 

Je ne saurais dire que ce que j'ai vu du Pérou m’a beaucoup 
plu; on prétend, toutefois, que le climat est beaucoup plus 


899 PÉROU. 


agréable en été. Habitants et étrangers souffrent, en toute saison, 
de violents accès de fièvre. Cette maladie, commune sur toute la 
côte du Pérou, est inconnue dans l’intérieur des terres. Les accès 
de fièvre produits par les miasmes semblent toujours plus ou moins 
mystérieux. 11 est si difficile de juger, d’après l'aspect d'un pays, 
s’il est salubre ou non, que, si l’on voulait choisir entre les tro- 
piques un lieu favorable à la santé, on choisirait probablement 
cette côte. La plaine qui entoure Callao est couverte d'herbes 
grossières ; on y trouve, en outre, en quelques endroits, de fort 
petits étangs d’eau stagnante. Selon toute probabilité, les miasmes 
s'élèvent de ces étangs ; ce qui semblerait le prouver, c'est que la 
ville d’Arica se trouvait placée dans les mêmes circonstances ; on 
a desséché quelques petits étangs dans le voisinage, et la salubrité 
s'est beaucoup améliorée. Ce n’est pas toujours une végétation 
exubérante et un climat extrême qui engendrent les miasmes. 
Bien des parties du Brésil, en effet, où se trouvent des marécages 
couverts d'une végétation excessive sont beaucoup plus salubres 
que cette côte stérile du Pérou. Les forêts les plus épaisses, sous 

un climat tempéré comme à Chiloé, ne semblent en aucune façon 
~ affecter les conditions de salubrité de l’atmosphère. 

L'île de San Iago, dans l'archipel du Cap-Vert, offre un autre 
excellent exemple d'un pays qu'on aurait pu penser très-salubre, 
mais qui est au contraire fort malsain. J'ai décrit les immenses plai- 
nes nues de cette île; on n’y trouve, quelques semaines après la 
saison des pluies, qu'une végétation fort maigre qui se fane et se 
dessèche presque immédiatement. L’air paraît alors véritablement 
empoisonné; indigènes et étrangers sont la plupart du temps 
sujets à de violents accès de fièvre. D'autre part, l'archipel des 
Galapagos, avec la même périodicité de végétation, est parfaitement 
salubre. Humboldt‘ a fait remarquer que «sous la zone torride les 
plus petits marécages sont les plus dangereux, parce qu'ils sont 
entourés, comme à Vera Cruz et à Carthagena, de terrains arides et 
sablonneux qui élèvent considérablement la température de l'air am- 
biant.» Sur la côte du Pérou toutefois, la chaleur n'est pas exces- 
sive; c'est peut-être pour cette raison que les fièvres ne sont pas 
extrèmement pernicieuses. Dans tous les pays malsains s'endormir 
sur la côte fait courir le plus grand risque. Est-ce à cause de 
l'état du corps pendant le sommeil ? Est-ce parce qu'il se développe 


1 Political Essay on the Kingdom of New-Spain, vol. IV, p 199. 


LIMA. B98 


plus de miasmes pendant la nuit? Quoi qu'il en soit, il parait cer- 
tain que, si on est à bord d’un bâtiment, en admettant même qu'il 
soit à une fort petite distance de la côte, on souffre ordinairement 
moins que si on est sur la côte même. D'autre part, on m'a signalé 
un cas remarquable : la fièvre éclata tout à coup au milieu de 
l'équipage d’an vaisseau de guerre qui se trouvait à quelques cen- 
taines de milles de la côte d'Afrique, au moment même où une 
épidémie éclatait à la Sierra Leone !. 

Aucun Etat de l'Amérique du Sud n'a été, plus que le Pérou, 
plongé dans l'anarchie depuis la déclaration de son indépendance. 
À l’époque de notre visite il y avait quatre partis en armes se dis- 
putant le pouvoir. Si l'un de ces partis l'emporte, les autres se 
coalisent contre lui; mais dès qu'ils sont victorieux à leur tour, 
ils se divisent immédiatement. 11 y a quelques jours, le jour an- 
niversaire de la proclamation de l'indépendance, on célébra une 
grand’messe pendant laquelle le président communia. Pendant le 
Te Deum les régiments, au lieu de présenter le drapeau péruvien, 
déployèrent un drapeau noir portant une tête de mort. Que penser 
d’un gouvernement sous les yeux duquel une scène semblable peut 
se passer dans une telle occasion? Cet état des affaires me contra- 
riait beaucoup, car je pouvais à péine faire quelques excursions au. 
dela des limites de la ville. L’fle stérile de San Lorenzo, qui con- 
tourne le port, était le seul endroit où l’on pdt se promener avec 
quelque sécurité. La partie supérieure de cette île, qui s'élève à une 
altitude de plus de 1000 pieds, se trouve pendant cette saison (l'hiver) 
dans la limite des nuages; aussi y trouve-t-on de nombreux Cryp- 
togames et quelques fleurs. Les collines auprès de Lima, à une alti- 
tude un peu plus grande, sont recouvertes d’un véritable tapis de 
mousse et de couches de jolis lis jaunes appelés Amancaes. Ceci 
indique un degré d'humidité beaucoup plus considérable que dans 
les environs d’Iquique. Si l’on s’avance vers le nord en partant de 
Lima, le climat devient de plus en plus humide jusqu’à ce que, sur 
les bords du Guayaquil, presque sous l'équateur, on trouve les 
plus admirables forêts. Toutefois la transition des côtes stériles du 
Pérou à ces terres fertiles se fait, m’a-t-on dit, assez brusquement 
sous la latitude du cap Blanco, 2 degrés au sud de Guayaquil. 


1 Le Madras Medical Quart. Journ., 1839, p. 340, signale un cas analogue fort 
intéressant. Le docteur Ferguson, dans son admirable mémoire (vol. IX, Edin- 
burg Royal Transact.), démontre clairement que le poison se développe pendant 
la sécherease. Aussi les climats chauds et secs sont-ils souvent les plus malsains. 


894 PÉROU. 


Callao est un petit port, sale et mal bâti; les habitants, tout 
comme ceux de Lima d'ailleurs, présentent toutes les teintes in- 
termédiaires entre l'Européen, le nègre et l’Indien. Ce peuple m'a 
paru très-dépravé, très-adonné à l’ivrognerie. L’atmosphére est 
toujours chargée de mauvaises odeurs; cette odeur patticulière, 
qu’on retrouve dans presque toutes les villes des pays intertropi- 
caux, est ici extrêmement forte. La forteresse, qui a soutenu sans 
se rendre le long siége de lord Cochrane, a une apparence impo- 
sante. Mais, pendant notre séjour, le président vendait les canons 
de bronze qui la défendent et en ordonna la démolition. Il don- 
nait pour raison qu'il n'avait pas un seul officier à qui il pdt con- 
fier un poste aussi important. II avait de bonnes raisons pour le 
croire, car c'est en levant l’étendard de la révolte, alors qu'il com- 
mandait cette même forteresse, qu'il était arrivé à se faire procla- 
mer président. Après notre départ de l’Amérique méridionale il lui 
arriva ce qui arrive à tous : il fut battu, fait prisonnier et fusillé. 

Lima est situé dans le fond d’une vallée formée par la retraite 
graduelle de la mer. Cette ville so trouve à 7 milles (11 kilomètres) 
de Callao et à 500 pieds plus haut que le port; mais la pente est si 
douce, que la route paraît absolument de niveau: tant et si bien 
.qu'arrivé à Lima on se refuse absolument à croire qu'on ait monté 
même une centaine de picds. Humboldt a le premier fait remar- 
quer cette curieuse illusion. Des collines abruptes, stériles, s'élè- 
vent comme des îles du milieu de cette plaine, qui est divisée en 
larges champs par des murs de boue durcie. A peine voit-on un 
arbre dans ces champs, sauf quelques saules et, cd et là, un bosquet 
de bananiers et d'orangers. La ville de Lima est actuellement 
presque en ruine; les rues ne sont pas payées ; on rencontre à cha- 
que pas des amas d'immondices sur lesquels des Gallinazos noirs, 
aussi apprivoisés que des volailles, cherchent des morceaux de 
charogne. Les maisons ont ordinairement un premier étage bâti 
en bois recouvert de plâtre à cause des tremblements de terre; on 
voit encore quelques vieilles maisons habitées maintenant par plu- 
sieurs familles ; ces maisons sont immenses et contiennent des ap- 
partements aussi magnifiques que ceux que l'on peut voir n’im- 
porte où. Lima, la ville des rois, a dû être anciennement une ville 
splendide. Le nombre extraordinaire des églises qu’elle contient 
lui donne, aujourd'hui encore, un cachet tout particulier, surtout 
quand on la voit à une petite distance. 

Un jour j'allai avec quelques négociants chasser dans le voisi- 


CALLAO. 895 


nage immédiat de la ville. La chasse fut bien pauvre, mais j’eus 
l’occasion de visiter les ruines de l’un des anciens villages indiens 
au centre duquel se trouve l'élévation accoutumée qui ressemble 
à une colline naturelle. Les ruines des maisons, des enclos, des 
ouvrages d'irrigation, des collines sépulcrales répandues dans cette 
plaine, donnent certainement une haute idée de la civilisation et 
du nombre de l’ancienne population. Quand on considère leurs 
poteries, leurs étoffes, leurs ustensiles aux formes élégantes taillés 
dans les pierres les plus dures, leurs outils de cuivre, leurs bijoux 
ornés de pierres précieuses, leurs palais, leurs travaux hydrau- 
liques, il est impossible de ne pas admirer les progrès considé- 
rables qu'ils avaient faits dans les arts et dans la civilisation. Les 
collines sépulcrales,. appelées Auacas, sont réellement extraordi- 
naires; dans quelques endroits on dirait que ce sont des collines 
naturelles garnies d'un revêtement, puis sculptées. 

On trouve aussi une autre classe de ruines toutes différentes, mais 
qui n’en possèdent pas moins quelque intérêt; ce sont les ruines du 
vieux Callao renversé par le grand tremblemeñt de terre de 1740 et 
balayé par l’énorme vague qui accompagna le choc. La destruction 
semble avoir été encore plus complète que celle de Talcahuano. 
- Des amas de galets recouvrent les fondations des murs et des 
masses énormes de briques semblent avoir été transportées comme 
des cailloux par les vagues alors qu'elles se retiraient. On a affirmé 
que le sol s’est affaissé pendant ce mémorable tremblement de terre; 
je n’ai pu trouver aucune preuve de cet affaissement. Il semble fort 
probable cependant que la côte a dû changer ‘de forme depuis la 
fondation de la vieille ville, car personne, ayant le sens commun, 
n'aurait choisi, pour y bâtir une ville, la bande étroite de cailloux 
sur laquelle se trouvent actuellement les ruines. Depuis notre 
voyage M. Tschudi, en comparant de vieilles cartes avec des 
cartes modernes, en est arrivé à la conclusion que la côte au nord 
et au sud de Lima s'était certainement affaissée. 

On trouve sur l’île de San Lorenzo des preuves évidentes de sou- 
lèvement pendant la période récente; ceci n'empêche pas qu'un 
affaissement partiel du sol aitpuavoir lieu subséquemment. Le côté 
de l'île qui regarde la baie de Callao forme trois terrasses dont la 
plus basse, sur l'espace d’un mille, est recouverte par une couche 
composée presque entièrement de coquillages appartenant à dix- 
huit espèces qui vivent aujourd’hui dans la mer voisine. Cette cou- 
che a 85 pieds de hauteur. La plupart des coquillages qui la com- 


396 PÉROU. 


posent sont profondément corrodéset ont un aspect beaucoup plus 
ancien que ceux que j'ai trouvés à la hauteur de 500 ou 600 pieds 
sur la côte du Chili. Au milieu de ces coquillages on trouve beau- 
coup de sel ordinaire, un peu de sulfate de chaux (le sel et le sul- 
fate ont été probablement déposés par l’évaporation de l’écume à 
mesure que le sol se soulevait graducllement), on y trouve aussi 
du sulfate de soude et du muriate de chaux. Lelit de coquillages re- 
pose sur les fragments des couches inférieures de grès et est recou- 
vert à son tour par une couche de détritus ayant quelques pouces 
d'épaisseur. Un peu plus haut sur cette terrasse, les coquillages se 
détachent en écailles et tombent en poussière impalpable quand on 
les touche. Sur une terrasse supérieure, à la hauteur de 170 pieds, 
et aussi en quelques endroits beaucoup plus élevés, j'ai trouvé 
une couche de poudre saline ayant exactement le même aspect et 
placée dans la même position relative. Je ne doute pas que cette 
couche supérieure n’ait été, elle aussi, une couche de coquillages 
comme celle qui se trouve sur la terrasse inférieure, mais elle 
ne contient plus aujourd’hui la moindre trace d'organismes. 
M.T. Reeks a analysé cette poudre : elle contient des sulfates, 
des muriates de chaux et de soude et un peu de carbonate de chaux. 
On sait que le sel ordinaire et le carbonate de chaux, accumulés : 
ensemble en masses considérables, se décomposent l’un l’autre 
partiellement, bien que ce phénomène ne se produise pas sur de 
petites quantités en solution. Comme les coquillages à demi dé- 
composés de la terrasse inférieure se trouvent mélangés à beau- 
coup de sel ordinaire, outre quelques-unes des substances salines 
composant la couche supérieure, et que ces coquillages sont cor- 
rodés de la façon la plus remarquable, je suis disposé à croire que 
cette double décomposition s’est effectuée ici. Les sels qui en ré- 
sultent devraient être du carbonate de soude et du muriate; ce 
dernier est présent, mais on ne trouve pas le carbonate de soude. 
Je suis donc porté à penser qu’en raison de quelques causes non 
expliquées le carbonate de soude s’est fransformé en sulfate. ll est 
évident que la couche saline. ne se serait pas conservée dans un 
pays où il tombe quelquefois des pluies abondantes; d'autre part, 
cette circonstance, qui, à première vue, paraît devoir être si favo- 
rable à la longue conservation des coquillages exposés à l’air a pro- 
bablement été la cause indirecte de leur prompte décomposition, et 
cela parce que le sel ordinaire n’a pas été entraîné. 

J'ai fait, sur cette terrasse, une découverte qui m'a beaucoup in- 


RESTES FOSSILES. 397 


téressé. A la hauteur de 83 pieds j’ai trouvé, enfouis au milieu des 
coquillages et des débris entraînés par la mer, quelques bouts de 
fil de coton, des morceaux de roseau tissés et un épi de maïs. 
J'ai comparé ces restes avec des objets analogues trouvés dans les 
huacas ou vieilles tombes péruviennes; ces objets sont identiques. 
Sur la terre ferme, en face de San Lorenzo, auprès de Bellavista, il y 
a une plaine fort étendue et fort plate ayant environ une altitude de 
100 pieds; la partie inférieure de cette plaine est formée de couches 
successives de sables et d’argiles impures mélangés à un peu de 
gravier ; la surface, jusqu’à une profondeur de 3 à 6 pieds, consiste 
“en un terreau rougeâtre contenant quelques coquillages marins et 
de nombreux petits fragments de poterie rouge fort grossière plus 
abondants en certains endroits que dans d’autres. J'étais d’abord 
disposé à croire que cette couche superficielle, en raison de sa 
- grande étendue et de sa parfaite égalité, avait dû se déposer sous 
la mer; mais je me suis aperçu ensuite qu’elle reposait sur un plan- 
cher artificiel de cailloux roulés. Il semble donc fort probable qu’à 
une période où le sol se trouvait à un niveau inférieur, il existait 
une plaine très-semblable à celle qui entoure aujourd’hui Callao ; 
cette dernière, protégée par un banc de cailloux, n’est que fort peu 
élevée au-dessus du niveau de la mer. Je pense que les Indiens fa- 
briquaient leurs poteries dans cette plaine et que, pendant quelque 
violent tremblement de terre, la mer franchit le banc de cailloux et 
transforma la plaine en un lac temporaire, ainsi qu’il est arrivé 
autour de Callao en 1713 et en 4746. L'eau aurait alors déposé la 
boue qu’elle portait en suspension et déposé aussi les fragments de 
poteries enlevés aux fours, plus abondants en certains endroits que 
dans d’autres, et des coquillages marins. Cette couche, contenant 
des poteries fossiles, se trouve à peu près à la même altitude que les 
coquillages sur la terrasse inférieure de l’île San Lorenzo, couche 
de coquillages dans laquelle j’ai trouvé enfouis des fils de coton et 
quelques autres objets. Nous pouvons donc en conclure, sans crainte 
de nous tromper, que, depuis l'apparition de l’homme en Amérique, 
‘il s’est produit un soulèvement de plus de 85 pieds, car il faut tenir 
compte de l’affaissement qui s’est produit depuis que les vieilles 
cartes ont été dressées. Bien que, pendant les deux cent vingt an- 
nées qui ont précédé notre visite, le soulèvement à Valparaiso n’ait 
certainement pas dépassé 19 pieds, il n’en est pas moins vrai qu’à 
partir de 4847 il s’est produit un soulèvement de 10 ou 11 pieds, 
en partie de façon insensible, en partie pendant le tremblement 


898 PEROU. 


de terre de 1822. L’antiquité de larace indienne dans ce pays, 
s’il faut en juger par le soulèvement du sol à la hauteur de 83 pieds 
depuis que des objets humains y ont été enfouis, est d'autant plus 
remarquable, que sur la côte de la Patagonie, alors que le sol se 
trouvait situé plus bas dans la même proportion, le Macrauchenia 
était un animal vivant; mais comme la côte de la Patagonie se 
trouve plus éloignée de la Cordillére, le soulèvement a pu s’y pro- 
duire plus lentement que sur la côte du Pérou. A Bahia Blanca, le 
soulèvement n’a été que de quelques pieds, depuis que de nombreux 
quadrupèdes gigantesques y ont été enfouis; or, selon l'opinion 
généralement reçue, l’homme n'existait pas à l’époque où vivaient 
ces animaux éteints. Jl se peut, il est vrai, que le soulèvement de 
cette partie de la côte de la Patagonie ne soit en aucune façon 
relié au système de la Cordillère et qu'il le soit à une ligne de 
vieux rochers volcaniques qui se trouvent dans le Banda oriental, 
do telle sorte que le soulèvement peut avoir été infiniment plus 
lent que celui des côtes du Pérou. Quoi qu’il en soit, toutes ces sup- 
positions sont nécessairement fort vagues. Qui oserait dire en effet 
qu'il n’y a pas eu plusieurs périodes d’affaissement intercalées au 
milieu des périodes de soulèvement? ne savons-nous pas que, le 
long de toute la côte de la Patagonie, il y a certainement eu des 
intervalles longs et nombreux dans l’action des forces de soulè- 
vement ? 


CHAPITRE XVII 


Tout le groupe est volcanique. — Nombre des cralères, — Buissons d'arbres 
dépourvus de feuilles, — Colonie dans l'ile Charles. — L'île James. — Lac salé 
dans un cratère, — Histoire naturelle de l’archipel. — Ornithologie, moineaux 
curicux. — Reptiles. — Immenses tortues, leurs habitudes. — Lézard marin; 
se nourrit de plantes marines. — lézard terresire; creuse dans le sol; est her- 
bivore. — Importance des reptiles dans l'archipel. — Poissons, coquillages, 
insectes, — Botanique. — Type d'organisation américaine. — Différence entre 
les espèces ou les races sur les différentes iles. — Les oiseaux sont presque 
apprivoisés. — La crainte de l’homme est un instinct acquis. 


Arehipel des Galapagos. 


13 septembre 183%. — L’archipel des Galapagos se compose de 
dix îles principales, dont cing considérablement plus grandes que 
les autres. Cet archipel est situé sous l’équateur, 45 ou 600 milles 
à l’ouest de la côte de l'Amérique. Toutes les îles se composent 
de roches volcaniques ; quelques fragments de granite singulière- 
ment vitrifiés et modifiés par la chaleur constituent à peine une 
exception. Quelques cratères dominant les plus grandes îles ont 
une étendue considérable, et s'élèvent à une altitude de 3 ou 
4 (00 pieds. Sur leurs flancs on voit une quantité innombrable d’ori- 
fices plus petits. Je n’hésite pas à affirmer qu'il y a deux mille cratères 
au moins dans l'archipel entier. Ces cratères sont composés soit de 
laves ou de scories, soit de tufs admirablement stratifiés et ressem- 
blant à du grès. La plupart de ces derniers ont des formes parfaite- 
ment symétriques; ils doivent leur origine à des éruptions de boue 
volcanique sans éruption de lave. Circonstance remarquable, les 
vingt-huit cratères, composés comme je viens de le dire et qu'on 
a pu examiner, ont leur flanc méridional beaucoup moins élevé que 
les autres côlés ; quelquefois même, ce côté méridional est brisé et 
enlevé. Comme il paraît à peu près certain que tous ces cratères se 
sont formés au milieu de la mer, on peut facilement expliquer cette 
particularité dans les cratères composés d’une matière aussi peu ré- 
sistante que le tuf, par cette raison que les vents alizés et la vague 


400 ARCHIPEL DES’ GALAPAGOS. 


provenant du Pacifique, unissent leurs forces pour battre en brèche 
le côté méridional de toutes les îles. 

Le climat n’est pas extrêmement chaud, si l’on se rappelle 
que ces îles sont situées exactement sous l'équateur. Cela pro- 
vient sans aucun doute de la température singulièrement peu éle- 
vée de l’eau qui les environne et qu’améne dans leur voisinage le 
grand courant polaire du Sud. Il pleut rarement, sauf pendant une 
saison fort courte, et même pendant cette saison les pluies sont 
irrégulières ; mais les nuages sont toujours fort bas. Aussi les par- 
ties inférieures des îles sont-elles fort stériles, tandis que les parties 







Culpepper I. « 
Wenman I. = 60 Miles 
GS Abingdon I. 
Lo € Tower I 
Bindloes I. 
d James [. 
Narborough 1. ¥ 3 
+ Indefatigable I. 
ZB “LP Chatham !. 
Albemarle I, % Barrington I. 
as 


Charles I. Hood I. 


supérieures, à une hauteur de 1 000 pieds et au-dessus, possèdent 
un climat humide et une végétation assez abondante. Il en est sur- 
tout ainsi pour les parties des îles qui se trouvent sous le vent, 
parce qu'elles sont les premières 4 recevoir et à condenser les 
vapeurs de l’atmosphère. 

Le 17 au matin, nous débarquons à l'île Chatham. Comme toutes 
les autres, elle est arrondie, et n’offre d’ailleurs rien de remarqua- 
ble ; ca et là on aperçoit quelques collines, restes d’anciens cratères. 
En un mot, rien de moins attrayant que l’aspect de celte île. Une 
coulée de lave basaltique noire, à la surface extrêmement rugueuse, 


NOMBRE DES CRATÈRES. 404 


traversée ca et là par d’immenses fissures, est partout recouverte 
d’arbrisseaux rabougris, brûlés par le soleil et qui semblent à peine 
pouvoir vivre. La surface, écailleuse à force d’être sèche, surchauf- 
fée par les rayons d’un soleil ardent, rend l'air lourd, étouffant, 
comme celui qu’on pourrait respirer dans un four. Nous nous ima- 
ginons même que les arbres sentent mauvais. J'essaye de recueillir 
autant de plantes que possible, mais je ne puis m'en procurer 
qu'un petit nombre ; toutes ces plantes sont d’ailleurs des herbes si 
petites, elles paraissent si maladives, qu’elles semblent bien plutôt 
appartenir à une flore- arctique qu'à une flore équatoriale. Vus 
d’une certaine distance, les arbrisseaux me semblaient dépourvus 
de feuilles, tout comme le sont nos arbres pendant l’hiver; il se 
passe quelque temps avant que je puisse découvrir que non-seule- 
ment tous ces arbrisseaux portent autant de feuilles qu'ils peuvent 
en porter, mais encore que la plupart d’entre eux sont en fleurs. 
L’arbrisseau le plus commun appartient à la famille des euphor- 
biacées. Deux arbres seulement donnent un peu d’ombre : ce sont 
un acacia, et un grand cactus qui affecte la forme la plus 
bizarre. On dit qu’aprés la saison des pluies les îles verdissent 
en partie pendant quelque temps. L’île volcanique de Fernando 
Noronha, située sous bien des rapports dans des conditions à peu 
près analogues, est le seul autre pays où j'aie vu une végétation qui 
puisse se comparer à celle des îles Galapagos. 

Le Beagle fait le tour de l'île Chatham et jette l'ancre dans plu- 
sieurs baies. Je passe une nuit à terre, dans une partie de l'île où 
il y a un nombre extraordinaire de petits cônes noirs tronqués 
peu élevés; j’en compte soixante, tous surmontés par des cra- 
tères plus ou moins parfaits. Presque tous consistent simplement 
en un anneau de scories rouges, cimentées ensemble ; ces cônes 
ne s'élèvent guère qu’à une hauteur de 50 à 100 pieds au-dessus 
de la plaine de lave; aucun d'eux ne donne de signes d'activité 
récente. La surface entière de cette partie de l’île semble avoir 
été trouée comme uné écumoire par les vapeurs souterraines; 
ca et là la lave, malléable encore, s’est boursouflée en bulles im- 
menses; autre part, le sommet des cavernes ainsi formées s'est 
écroulé et on voit au milieu un puits circulaire avec des côtés per- 
pendiculaires. La forme régulière de ces nombreux cratères donne 
au pays un aspect tout artificiel qui me rappelle vivement celui des 
parties du Staffordshire où il y a beaucoup de hauts fourneaux. Il 
faisait horriblement chaud. J’éprouvais une fatigue incroyable à 

26 





402 ARCHIPEL DES GALAPAGOS. 


me trainer sur celte surface rugueuse; mais l’aspect étrange de 
cette scéne cyclopéenne compensait, et au dela, mes fatigues. Pen- 
dant ma promenade je rencontrai deux immenses torlues, chacune 
d'elles devait peser au moins 200 livres; l’une mangeait un 
morceau de cactus ; quand je m’approchai d’elle, elle me regarda 
avec attention, puis s’éloigna lentement; l’autre poussa un coup 
de sifflet formidable et retira sa léte sous sa carapace. Ces im- 
menses reptiles, entourés par des laves noires, par des arbrisseaux 
sans feuilles et par d'immenses cactus, me semblaient de véritables 
animaux antédiluviens. Les quelques oiseaux aux couleurs som- 
bres que je rencontrai ca et là n'avaient pas plus l'air de s'occuper 
de moi que des grandes tortues. 

23 septembre. — Le Beagle se rend à l'île Charles. Depuis long- 
temps cet archipel est fréquenté ; il l’a été d'abord par les bouca- 
niers et plus récemment par les baleiniers ; mais il n’y a guère 
que six ans qu'il s’y est établi une petite colonie. Il y a deux ou 
trois cents habitants; ce sont presque tous des hommes de couleur 
bannis pour crimes politiques de la république de l’Equateur, dont 
Quito est la capitale. La colonie est située à environ 4 milles et demi 
dans l'intérieur des terres, et à une altitude d'un millier de pieds. 
La première partie de la route qui y conduit traverse des buis- 
sons d’arbrisseaux sans feuilles, semblables à ceux que nous avions 
vus à l’île Chatham. Un peu plus haut, lesbois deviennent plus verts, 
et, dès qu'on a traversé le sommet de l’île, on se trouve rafratchi par 
une belle brise du sud, et'les yeux se reposent sur une belle végé- 
tation verle. Les herbes grossières et les fougères abondent dans 
cette région supérieure; il n’y a cependant pas de fougères arbo- 
rescentes ; on n’y trouve non plus aucun membre de la famille 
des palmiers, ce qui est d'autant plus singulier que, 360 milles plus 
au nord, l’île des Cocos tire son nom du grand nombre de cocotiers 
qui la recouvrent. Les maisons sont bâties irrégulièrement sur un 
terrain plat, où l'on cultive la patate et les bananes. Il est difficile 
de s’imaginer avec quel plaisir nous revoyons de la boue noire, 
nous qui, depuis si longtemps, n'avons vu que le sol brûlé du Pérou 
et du Chili septentrional. Bien que les habitants se plaignent inces- 
samment de leur pauvreté, ils se procurent sans grande peine tous 
les aliments qui leur sont nécessaires. On trouve, dans les bois, des 
quantités innombrables de cochons et de chèvres sauvages; mais 
les tortues leur fournissent leur principal aliment. Le nombre de ces 
animaux a, bien entendu, considérablement diminué dans cette fle; 





ILE ALBEMARLE. 408 


cependant on compte que deux jours de chasse doivent procurer 
des aliments pour le reste de la semaine. On dit qu’autrefois de 
simples bâtiments ont emporté d'un coup jusqu’à sept cents tor- 
tues, et que l'équipage d’une frégate en apporta en un seul jour 
deux cents à la côte. 

29 septembre. — Nous doublons l'extrémité sud-ouest de l’île 
Albemarle ; le lendemain le calme nous prend entre cette île et 
l’île Narborough. Ces deux îles sont recouvertes d’une quantité 
formidable de lave noire qui a débordé au-dessus des immenses 
cratères, comme la poix déborde au-dessus du vase dans lequel on 
la fait bouillir, ou qui s’est échappée des petits orifices placés sur 
les flancs des cratères. Dans leur descente, ces laves ont recouvert 
une grande partie de la côte. On sait que des éruptions ont eu lieu 
dans ces deux îles ; nous avons vu dans l'île Albemarle un petit jet 
de fumée s'échapper du sommet de l'un des grands cratères. Le 
soir nous jetons l'ancre dans la baie de Bank sur les côtes de l’île 
Albemarle. Le lendemain matin je me rends à terre. Au sud du 
cratère en tuf tout brisé dans lequel le Zeagle a jeté l’ancre, se 
trouve un autre cratère de forme elliptique et parfaitement symé- 
trique ; son axe le plus long a un peu moins de 4 mille ; il a envi- 
ron 500 pieds de profondeur. Au fond se trouve un lac au milieu 
duquel un tout petit cratère a formé un ilot. Il faisait horriblement 
chaud; le lac à l’eau transparente et bleue m’attira insensiblement; 
je me précipitai sur les cendres qui recouvrent les bords, et, à moi- 
tié étouffé par la poussière, je me hatai de goûter l’eau ; malheu- 
reusement elle était horriblement salée. 

Des lézards noirs ayant 3 ou 4 pieds de longueur abondent sur 
les rochers de la côte ; sur les collines on trouve, en aussi grande 
quantité, une autre espèce fort laide, de couleur brune-jaunâtre. 
Nous en avons vu beaucoup appartenant à cette dernière espèce ; 
les uns s’éloignent quand ils nous voient, les autres vont se cacher 
dans leur trou; mais je décrirai tout à l'heure en détail les habi- 
tudes de ces deux reptiles. Toute cette partie septentrionale de l’île 
Albemarle est horriblement stérile, 

8 octobre, — Nous arrivons à l'île James; cette île aussi bien que 
l’île Charles a reçu ce nom en l'honneur des Stuarts. Je reste dans 
cette fle pendant huit jours avec M. Binoe et nos domestiques ; on 
nous a laissé des provisions et une tente, et le Beagle s’est éloigné 
pour aller faire de l’eau. Nous trouvons dans l’île une troupe d’Es- 
pagnols qu’on avait envoyés de l’île Charles pour sécher des poissons 


404 ARCHIPEL DES GALAPAGOS. 


et pour saler des tortues, A environ 6 milles dans l’intérieur, et 4 une 
altitude de près de 2000 pieds on a bâti une hutte, dans laquelle 
vivent deux hommes occupés à attraper les tortues; les autres 
pêchent sur la côte. J’allai visiter [deux fois cette hutte, et j'y 
passai une nuit. Comme dans toutes les autres îles de cet archipel 
la région inférieure est couverte d’arbrisseaux qui n'ont presque 
aucune feuille ; cependant les arbres poussent mieux ici que par- 
tout ailleurs, car j'en ai vu plusieurs qui avaient 2 pieds et jusqu’à 
2 pieds 9 pouces de diamètre. Les nuages entretiennent l'humidité 
dans la partie supérieure, aussi la végétation y est-elle fort belle. 
Le sol, dans ces parties supérieures, est si humide, que j'y ai trouvé 
des prairies considérables d’un Cyperus grossier dans lesquelles 
vivent un grand nombre de très-petits râles d'eau. Pendant que 
j'étais dans cette partie supérieure je me nourrissais entièrement 
de viande de tortue. La poitrine rôtie à la mode des Gauchos, 
carne con cuero, c'est-à-dire sans retirer la peau, est excellente ; on 
fait de fort bonne soupe avec les jeunes tortues ; mais je ne peux 
pas dire que cette viande me plaise beaucoup. 

Un jour j’accompagne les Espagnols dans leur baleinière jus- 
qu’à une saline ou lac où ils se procurent le sel, Après avoir débar- 
qué, nous avons une course assez longue à faire sur une couche de 
lave récente fort rugueuse, qui a presque entouré un cratère de 
tuf, au fond duquel se trouve le lac d’eau salée. Il n'y a que 3 ou 
4 pouces d’eau reposant sur une couche de sel blanc admirable- 
ment cristallisé. Le lac est absolument rond, bordé de magnifi- 
ques plantes vert brillant ; les parois presque perpendiculaires du 
cratère sont recouvertes de bois; toute la scène, en un mot, offre 
l'aspect le plus pittoresque et le plus curieux. Il y a quelques an- 
nées, les matelots d'un baleinier ussassinérent leur capitaine dans 
cet endroit retiré ; j’ai vu son crâne au milieu des buissons. 

Pendant la plus grande partie de notre séjour, une semaine, le 
ciel resta sans nuages ; quand le vent alizé cessait de souffler pen- 
dant une heure, la chaleur devenait insupportable. Deux jours de 
suite, à l’intérieur de la tente, le thermomètre indiqua pendant quel- 
ques heures 93 degrés F. (48°,8 C.), mais en plein air, au soleil et 
au vent il n’indiquait que 85 degrés F. (42°,4 C.). Le sable était extré- 
mement chaud; je plaçai un thermomètre dans du sable de couleur 
brune, etle mercure monta immédiatement 4137 degrés F. (85° C.); 
je ne sais pas jusqu’à quel point il aurait monté, car malheureuse- 
ment, l'échelle finissait là. Le sable noir était encore beaucoup plus 


ZOOLOGIE. 405 


chaud, à tel point que c’est à peine si l’on pouvait marcher dessus, 
même en portant des bottes fort épaisses. 


L'histoire naturelle de ces îles est éminemment curieuse et mé- 
rite la plus grande attention. La plupart des productions organi- 
ques sont essentiellement indigènes et on ne les trouve nulle part 
ailleurs; on remarque même des différences entre les habitants 
de ces diverses îles. Tous ces organismes cependant ont un degré 
de parenté plus ou moins marqué avec ceux de l’Amérique, bien 
que l'archipel soit séparé du continent par 500 ou 600 milles 
d’océan. Cet archipel, en un mot, forme un petit monde à lui 
seul, ou plutôt un satellite attaché à l'Amérique, d’où il a tiré 
quelques habitants, et d’où provient le caractère général de ses 
productions indigènes. On est encore plus étonné du nombre des 
êtres aborigènes que nourrissent ces îles, si l'on considère leur 
petite étendue. On est porté à croire, en voyant chaque colline cou- 
ronnée de son cratère et les limites de chaque coulée de lave 
encore parfaitement distinctes, qu'à une époque géologiquement 
récente l'océan s’étendait là où elles se trouvent aujourd'hui, Ainsi 
. donc, et dans le temps et dans l’espace, nous nous trouvons face 
à face avec ce grand fait, ce mystère des mystères, la première ap- 
parition de nouveaux êtres sur la terre. 

En fait de mammifères terrestres, il n’y en a qu’un qu'on puisse 
considérer comme indigène, c’est une souris (Mus galapagoensts), 
et, autant que j'ai pu le savoir, elle se trouve confinée dans 
l’île Chatham, l’île la plus orientale du groupe. M. Waterhouse 
m’apprend qu'elle appartient à une division de la famille des 
souris particulière à l'Amérique. Sur l’île James on trouve un 
rat suffisamment distinct de l’espèce commune pour qu'il ait 
été nommé et décrit par M. Waterhouse. Mais, comme ce rat ap- 
partient à la branche de la famille qui habite l’ancien monde, et 
comme des vaisseaux ont fréquenté cette île pendant les cent 
cinquante dernières années, je ne puis douter que ce rat ne soit 
qu’une simple variété produite par un climat, une nourriture et 
un pays nouveau et tout particulier. Bien que personne n'ait le 
droit de tirer des conclusions sans les faire reposer sur des faits 
acquis, je dois faire remarquer ici que la souris de Chatham peut 
être une espèce américaine importée dans cette île. J’ai vu, en 
effet, dans une partie fort peu fréquentée des Pampas une souris 
vivant dans le toit d'une hutte nouvellement construite; or il 


406 ARCHIPEL DES GALAPAGOS. 


est probable qu'elle avait été amenée dans un bâtiment ; le doc- 
teur Richardson a observé des faits analogues dans l'Amérique sep- 
tentrionale. | 

Je mesuis procuré vingt-six espèces d'oiseaux terrestres, tous par- 
ticuliers à ce groupe d'îles; on ne les trouve nulle part ailleurs, sauf 
un moineau ressemblant à l’alouette de l'Amérique septentrionale 
(Dolichonyx oryzivorus) qui habite ce continent jusque par 54 de- 
grés de latitude nord et qui fréquente ordinairement les marais. 
Les vingt-cinq autres espèces d'oiseaux consistent: 4° en un faucon 
qui par sa conformation forme un intermédiaire curieux entre 
la buse et le groupe américain des Polybores qui se nourrissent 
de charogne ; ce faucon se rapproche beaucoup de ces derniers 
oiseaux par toutes ses habitudes et même par le son de sa voix; 
2° deux hiboux qui représentent les hiboux à oreilles courtes et 
les hiboux blancs des granges de l’Europe; 3° un roitelet, trois 
gobe-mouches (deux de ces derniers oiseaux sont des espèces de 
Pyrocephalus, et un ou deux ne seraient considérés que comme 
des variétés par quelques ornithologistes), et enfin une colombe; 
tous ces oiseaux ressemblent aux espèces américaines, mais en sont 
parfaitement distincts; 4° une hirondelle qui, bien que ne différant 
de la Progne purpurea des deux Amériques qu’en ce que son plu- 
mage est plus sombre et qu'elle est plus petite et plus mince, est 
considérée comme spécifiquement distincte par M. Gould; 8° trois 
espèces d'oiseaux moqueurs, forme qui caractérise tout particu- 
lièrement l'Amérique. Les autres oiseaux de terre forment un 
groupe très-singulier de moineaux ressemblant les uns aux autres 
par la conformation de leur bec, par leur courte queue, par la 
forme de leur corps et par leur plumage. I] y en a treize espèces 
que M. Gould a divisées entre quatre sous-groupes. Toutes ces es- 
pèces sont particulières à cet archipel ; ainsi d’ailleurs que le groupe 
tout entier, à l’exception d’une espèce du sous-groupe Cactornis 
importée récemment de l'île Bow, île faisant partie de l'archipel 
Dangereux; on peut voir souvent les deux espèces de Cactornis se 
poser sur les fleurs des grands cactus; mais toutes les autres es- 
pèces de ce groupe de moineaux, mêlées ensemble et allant par 
bandes, habitent les terrains secs et stériles des districts inférieurs. 
Les mâles de toutes les espèces, ou certainement du plus grand 
nombre, sont noirs comme le jais; les femelles, à une ou deux 
exceptions près peut-ôtre, sont brunes. Le fait le plus curieux est 
la parfaite gradation de la grosseur des becs chez les différentes 


OISEAUX. 407 


espèces de Geospisa; cette grosseur varie depuis celle du bec d’un 
gros-bec jusqu’à celle du bec d'un pinson; si M. Gould est fondé 
à comprendre dans le groupe principal le sous-groupe Certhidea 
on peut même dire jusqu’à la grosseur du bec d’une fauvette. La 
figure 1 représente le plus gros bec du genre Geospisa ; la figure 3, 
le plus petit; mais au lieu d’y avoir une seule grosseur intermé- 
diaire, comme dans la figure 2, on trouve six espèces dont les becs 
vont graduellement en diminuant. La figure 4 représente le bec 
du sous-groupe Certhidea. Le bec du Cactornis ressemble quelque 


4 2 








1. Geospiza magni 


. 3, Geospiza parvuls. 
8. Goospiza fortis. 4. Certhidea olivasea. 


peu à celui du sansonnet; le bec du quatrième-sous-groupe, le Ca- 
marhynchus, affecte quelque peu la forme de celui du perroquet. 
Quand on considère cette gradation ot cette diversité de conforma- 
tion dans un petit groupe d'oiseaux très-voisins les uns des autres, 
on pourrait réellement se figurer qu'en vertu d’une pauvreté origi- 
nelle d'oiseaux dans cet archipel, une seule espèce s’est modifiée 
pour altoindre des buts différents. On pourrait s’imaginer aussi de 
la même façon qu’un oiseau originairement voisin des buses en est 
arrivé à remplir le rôle que jouent les Polyborus sur le continent 
américain. 

Je n’ai pu me procurer que onze espèces d’échassiers et d'oiseaux 
aquatiques, et, sur ces onze espèces, trois seulement, y compris 
un rale qu’on ne trouve que sur les sommets humides de l’île, sont 
des espèces nouvelles. Si l’on considère les habitudes errantes des 


408 ARCHIPEL DES GALAPAGOS. 


goëlands, on est tout surpris de voir que l'espèce qui habite ces 
îles leur est particulière, bien qu’elle soit alliée à une espèce qui 
fréquente les parties sud de l’Amérique méridionale. Le caractère 
propre beaucoup plus tranché que l’on remarque chez les oiseaux 
terrestres, c’est-à-dire que sur vingt-six d’entre eux, vingt-cinq sont 
des espèces nouvelles ou tout au moins des races nouvelles, com- 
parativement aux échassiers et aux oiseaux à pieds palmés, con- 
corde bien avec l’étendue beaucoup plus considérable de l'habitat 
de ces derniers ordres dans toutes les parties du monde. Nous 
verrons tout à l'heure que la loi en vertu de laquelle les formes 
aquatiques, qu’elles habitent l’eau douce ou l’eau salée, sont moins 
distincles en un point quelconque de la surface de la terre que les 
formes terrestres appartenant aux mémes classes, se trouve admi- 
rablement confirmée par les coquillages et 4 un degré un peu 
moindre par les insectes que l’on trouve dans cet archipel. 

Deux échassiers sont un peu plus petits que les mémes espéces 
importées dans ces îles ; l'hirondelle est aussi un peu plus petite, 
bien qu’il soit douteux qu’elle soit distincte de l'oiseau ana- 
logue. Les deux hiboux, les deux gobe-mouches (Pyrocephalus) et 
la colombe sont aussi plus petits que les espèces analogues, mais 
distinctes, dont ils sont les plus proches parents; d'autre part, le 
gotland est un peu plus grand. Les deux hiboux, l’hirondelle, les 
trois espèces d'oiseaux moqueurs, la colombe dans ses couleurs sé- 
parées, quoique non pas dans l’ensemble de son plumage, le Totanus 
et le goéland portent aussi des couleurs plus sombres que les 
espèces analogues; dans le cas des oiseaux moqueurs et du totanus, 
ces couleurs sont plus sombres que celles de toutes les autres 
espèces des deux genres. A l'exception d’un roitelet qui a une belle 
poitrine jaune et d'un gobe-mouche qui a une huppe écarlate et la 
poitrine de la même couleur, aucun de ces oiseaux ne porte les cou- 
leurs brillantes qu’on aurait pu s'attendre à trouver sous l'équateur. 
Cela semble prouver que les mêmes causes qui, par leur action, 
ont fait diminuer de grosseur les immigrants de quelques espèces, 
ont aussi agi de façon à rendre plus petites aussi bien que de cou- 
leur plus sombre la plupart des espèces qui appartiennent en propre 
à l'archipel des Galapagos. Toutes les plantes ont un aspect misé- 
rable et je n’ai pas rencontré une seule belle fleur. Les insectes, de 
leur côté, sont petits, ont des couleurs sombres et, comme me l’a 
dit M. Waterhouse, rien chez eux ne pourrait faire supposer qu'ils 
proviennent d’un pays équatorial. En un mot, les oiseaux, les plantes 


REPTILES. 409 


et les insectes ont le caractère du désert et ne portent’ pas de cou- 
leurs plus brillantes que ceux de la Patagonie méridionale. Nous 
pouvons donc en conclure que les magnifiques colorations que l’on 
remarque ordinairement dans les productions intertropicales ne 
proviennent ni de la chaleur ni de la lumière particulière à ces 
zones ; elles sont dues à quelque autre cause, peut-être à ce que les 
conditions d’existence sont plus généralement favorables à la vie. 


Examinons maintenant l'ordre des reptiles qui caractérise tout 
particulièrement la zoologie de ces îles. Les espèces ne sont pas 
nombreuses, mais le nombre des individus de chaque espèce 
est considérable. On trouve un petit lézard appartenant à un 
genre de l'Amérique méridionale, et deux espèces, sinon plus, 
d’Amblyrhynchus, genre particulier aux îles Galapagos. Un serpent 
se trouve aussi en quantité considérable ; il est identique, d'après 
M. Bibron, au Psammophis Temminckä du Chili. Je crois qu'il y 
a plus d’une espèce de tortue de mer; il y a deux ou trois espèces 
ou races de tortues de terre, comme je le. prouverai tout à 
l'heure. On ne trouve ni crapauds, ni grenouilles, ce qui m'a très- 
fort surpris, car les forêts humides situées dans les parties tem- 
pérées de ces îles semblent parfaitement leur convenir. Cela m'a 
rappelé la remarque faite par Bory Saint-Vincent ‘, à savoir qu’on 
ne trouve aucun représentant de cette famille dans les îles volca- 
niques des grands océans. Autant que j’ai pu en juger en consul- 
tant divers ouvrages, celte remarque semble parfaitement exacte 
pour tout l'océan Pacifique et même pour les grandes îles qui for- 
ment l'archipel des Sandwich. L’ile Maurice semble faire excep- 
tion à cette règle, car j'y ai vu des quantités considérables de Rana 
mascariensis; cette grenouille habite, dit-on, aujourd'hui, les îles 
Seychelles, Madagascar et Bourbon. Mais, d'autre part, Du Bois 
affirme, dans son voyage en 1669, qu'il n’y avait à Bourbon d’autres 
reptiles que les tortues; de son côté, l'Officier du Roi affirme qu’a- 
vant 1768 on a essayé, sans succès, d'introduire les grenouilles à 
l’île Maurice, je pense que c'était pour en faire un aliment. Ces fails 
nous permettent de douter que la grenouille soit un animal indi- 


1 Voyage aux quatre fles d'Afrique. Pour les îles Sandwich, voir Journal de 
Tyerman et Bennelt, vol. I, p. 434. Pour l’île Maurice, voir Voyage par un offi- 
cier, etc., partie I, p, 170. Il n’y a pas de grenouilles aux files Canaries (Webb ct 
Berthelot, Hist. nat. des îles Canaries). Je n'en ai pas vu non plus à San Jago, ou 
aux Îles du Cap-Vert, Il n’y en a pas à Sainte-Hélène. 


410 ARCHIPEL DES GALAPAGOS. 


«gène aux Îles Galapagos. L’absence de la famille des grenouilles 
dans les îles océaniques est d’autant plus remarquable que les lé- 
zards se trouvent en quantité considérable sur la plupart des plus 
petites îles. Cette différence ne proviendrait-elle pas de la facilité 
plus grande avec laquelle les œufs des lézards, protégés par des 

- Coquilles calcaires, peuvent être transportés à travers l’eau salée, 
alors que le frai des grenouilles se perdrait certainement ? 

Je commencerai par décrire les habitudes de la tortue (Testudo 
nigra, anciennement appelée indica) à laquelle j'ai si souvent fait 
allusion. On trouve, je crois, ces animaux dans toutes les îles 
de l'archipel, mais très-certainement dans le plus grand nombre. 
Ils semblent préférer les parties élevées et humides, mais on les 
trouve aussi dans les parties basses et arides. Le nombre de tortues 
capturées en un seul jour prouve combien elles sont nombreuses. 
Quelques-unes atteignent une taille considérable; M. Lawson, 
un Anglais, vice-gouverneur de la colonie, m'a dit avoir vu des 
tortues si grosses, qu'il fallait six ou huit hommes pour les soulever 
de terre et que quelques-unes fournissent jusqu’à 200 livres de 
viande. Les vieux mâles sont les plus gros, les femelles atteignent 
rarement une taille aussi extraordinaire ; on distingue facilement 
le mâle de la femelle en ce qu'il a la queue plus longue. Les 
tortues qui habitent les îles où il n’y a pas d’eau, ou les parties basses 
et arides des autres îles, se nourrissent principalement de cactus. 
Celles qui fréquentent les régions élevées et humides mangent les 
feuilles de divers arbres; elles mangent aussi une sorte de baie 
acide et désagréablo appelée guayavita et un lichen filamenteux 
vert pâle (Usnera plicata) qui pend en tresses aux branches des 
arbres. 

La tortue aime beaucoup l’eau, elle en boit des quantités consi- 
dérables et elle se vautre dans la houe. Les îles un peu grandes de 
ce groupe possèdent seules des sources, qui sont toujours situées 
dans la partie centrale et à une altitude considérable. Les tortues 
qui habitent les régions basses sont donc obligées, quand elles ont 
soif, de faire de longs trajets. A force de passer par le même chemin, 
elles ont tracé de véritables routes qui rayonnent dans toutes les 
directions depuis les sources jusqu'à la côte; c'est en suivant ces 
sentiers que les Espagnols ont pu découvrir les sources. Quand je dé- 
barquai à l’île Chatham, je me demandai avec étonnement quel 
était l'animal qui suivait si méthodiquement les sentiers tracés dans 
la direction la plus courte. Il est fort curieux de voir auprès des 


TORTUES. 444 


sources une grande quanlité de ces immenses créatures, les unes se 
dirigeant rapidement vers l’eau, le cou tendu, les autres s’en allant 
tranquillement, leur soif étanchée. Quand la tortue arrive à la 
source, elle s'inquiète peu qu'on la regarde ou non, elle plonge la 
tête dans l’eau et avale rapidement d'immenses gorgées, environ 
dix par minute. Les habitants affirment que chaque tortue reste 
trois ou quatre jours dans le voisinage de l’eau, puis qu’elle re- 
tourne dans les parties basses du pays; mais il est fort difficile de 
savoir si elle renouvelle fréquemment ses visites. L’animal se règle 
probablement sur la nature des aliments qu’il mange chaque jour. 
Quoi qu'il en soit, il est certain que les tortues peuvent vivre même 
dans les iles où il n’y a pas d’autre eau que celle qui tombe pen- 
dant les quelques jours pluvieux de l’année. 

Il est prouvé aujourd’hui, je crois, que la vessie de la grenouille 
sert de réservoir à ’humidité nécessaire à son existence ; il semble 
en être de même pour la tortue. On remarque, en effet, qu’aprés 
leur visite aux sources, la vessie de ces animaux se distend consi- 
dérablement et qu'elle est pleine d’un fluide qui diminue par degrés 
et qui devient de moins en moins pur. Les habitants qui voyagent 
dans les régions basses profitent de cette circonstance, quand ils 
sont pressés par la soif, et boivent le contenu de la vessie si cette 
dernière est pleine ; j'ai vu tuer une tortue dans ces conditions : 
l’eau que contenait la vessie était parfaitement limpide, quoiqu’elle 
eût un goût légèrement amer, Toutefois les habitants commencent 
par boire l’eau qui se trouve dans le péricarde, eau qui, dit-on, est 
beaucoup meilleure, 

Quand les tortues se dirigent vers un point déterminé, elles 
marchent nuit et jour et arrivent au but de leur voyage beaucoup 
plus tôt qu'on ne penserait. Les habitants ont observé des tortues 
qu'ils avaient marquées; ils sont ainsi arrivés à savoir qu'elles 
font environ 8 milles en deux ou trois jours. J’ai surveillé moi- 
même une grosse tortue ; elle faisait 60 mètres en dix minutes, 
ce qui fait 360 mètres à l'heure ou environ 6 kilomètres et demi 
par jour, y compris un peu de temps pour lui permettre de manger 
en chemin. Pendant la saison des amours, alors que le mâle et la 
femelle sont réunis, le mâle fait entendre un cri rauque, espèce 
de beuglement que l’on peut entendre, dit-on, à une distance de 
plus de 100 mètres. La femelle ne se sert jamais de sa voix, et le 
mâle seulement à l’époque que je viens d'indiquer ; aussi, quand 
on entend ce bruit, on sait que les deux animaux sont ensemble. 


313 ARCHIPEL DES GALAPAGOS. 


À l’époque de ma visite (octobre) les femelles pondaient ; elles dé- 
posent leurs œufs en groupes, et, quand le sol est'sablonneux, elles 
les recouvrent de sable ; mais, quand le sol est rocailleux, elles les 
déposent dans les trous ou les fissures qu’elles peuvent rencontrer; 
M. Bynoe en a trouvé sept dans une seule fissure. Leur œuf est 
blanc et sphérique ; j'en mesurai un qui avait 7 pouces trois-hui- 
tièmes de circonférence et qui était par conséquent plus gros qu’un 
œuf de poule. Les buses font une chasse acharnée aux jeunes tor- 
tues quand elles sortent de l’œuf. Les vieilles tortues ne semblent 
guère mourir que par accident, en tombant, par exemple, du haut 
d’un précipice ; lout au moins les habitants m'ont affirmé qu'ils 
n’ont jamais vu une tortue mourir de mort naturelle. 

Les habitants croient que ces animaux sont absolument sourds ; 
il est certain qu’ils n’entendent pas une personne qui marche im- 
diatement derrière eux. Rien d’amusant comme de dépasser un de 
ces gros monstres qui chemine tranquillement ; dès qu'il vous aper- 
çoit, il siffle avec force, retire ses jambes et sa tête sous sa cara- 
pace et se laisse tomber lourdement sur le sol comme s'il était 
frappé à mort. Je montais souvent sur leur dos; si l’on frappe alors 
sur la partic postérieure de leur écaille, la tortue se relève et 
s'éloigne ; mais il est très-difficile de se tenir debout sur elle pen- 
dant qu'elle marche. On consomme des quantités considérables de 
la chair de cet animal et comme viande fraîche et comme viande 
salée ; les parties grasses fournissent une huile admirablement lim- 
pide. Quand on attrape une tortue, on commence ordinairement 
par faire une ouverture dans la peau, auprès de la queue, pour voir 
si le gras, sous la carapace, remplit tout l’espace vide. Si la tortue 
n’est pas assez grasse, on la laisse aller et on dit qu'elle ne se perte 
pas plus mal après cette étrange opération. Il n’est pas suffisant, 
pour s'emparer d'une tortue de terre, de la tourner les pattes en 
l'air, comme on fait pour la tortue de mer, car elle arrive presque 
toujours à se retourner. 

I] est à peu près certain que cette tortue est un habitant indigène 
de l'archipel des Galapagos ; on la trouve en effet sur toutes, ou sur 
_ presque toutes les îles de ce groupe, même sur les plus petites où 
il n'y a pas d’eau ; si cette espèce avait été importée, il est probable 
qu'il n'en serait pas ainsi dans un archipel si peu fréquenté. En 
outre, les vieux boucaniers l’ont trouvée en quantité plus considé- 
rable qu’on ne la trouve à présent ; MM. Wood et Rogers disent aussi, 
en 1708, que, d’après les Espagnols, on ne la trouve dans aucune 


AMBLYRHYNCHUS MARIN. 413 


autre partie du monde. Cette tortue se trouve aujourd’hui dans 
bien des endroits, mais on peut se demander si elle est indigène 
dans aucun autre lieu. Les ossements d’une tortue, trouvés à l'île 
Maurice, en même temps que ceux d’un Dodo éteint, ont été géné- 
ralement considérés comme appartenant à cette espèce ; s'il en est 
ainsi, elle devait être indigène dans cette île, mais M. Bibron est 
persuadé que c’est une espèce distincte, tout comme l’espèce qui 
habite aujourd’hui l’île Maurice. 

L'Amblyrhynchus, genre remarquable de lézards, est particulier 
à cet archipel ; il y en a deux espèces qui se ressemblent beaucoup, 
mais l’une est terrestre et l’autre aquatique. Cette dernière espèce 
(Amblyrhynchus cristatus) a 616 décrite pour la première fois par 
M. Bell, qui, en voyant sa tête large et courte et ses fortes griffes 
d’égale longueur, a prédit que ses habitudes devaient être toutes 
particulières et devaient différer beaucoup de celles de son parent 
le plus rapproché, l’iguane. Ce lézard est extrèmement commun 
sur toutes les îles de l'archipel. 11 habite exclusivement les rochers 
de la côte ; on ne le trouve jamais à 40 mètres du bord de la mer. 
C'est un animal hideux, de couleur noir sale; il semble stupide 





Amblyrhynchus cristatus. 
a. Dent de grandeur naturelle ; la même grossic au microscope. 


et ses mouvements sont très-lents. La longueur ordinaire d’un indi- 
vidu ayant atteint toute sa croissance est d’environ 4 mètre; mais 
on en trouve qui ont jusqu’à 4 pieds de long; j'en ai vu un qui 
pesait 20 livres ; il semble se développer plus parfaitement sur l’île 
Albemarle. Leur queue est aplatie des deux côtés ; leurs pieds pal- 
més en partie. On les rencontre quelquefois nageant à quelques 
centaines de mètres de la côte. Le capitaine Collnett dit dans la 
relation de son voyage : « Ces lézards s'en vont par troupes pêcher 
en mer, ou bien se reposent au soleil sur les rochers; on peut, en 


414 ARCHIPEL DES GALAPAGOS. 


somme, les appeler des alligators en miniature. » Il ne faut pas 
penser, cependant, qu'ils se nourrissent de poissons. Ce lézard nage 
avec la plus grande facilité etavec beaucoup de rapidité ; il s’avance 
en imprimant à son corps et à sa queue aplatie une espèce de mou- 
vement ondulatoire ; pendant qu'il nage, les pattes restent immo- 
biles et étendues sur les côtés. Un matelot attacha un gros poids 
à un de ces animaux pour le faire couler, pensant ainsi le tuer im- 
médiatement ; mais quand, une heure après, il le retira de l’eau, 
le lézard était aussi actif que jamais. Leurs membres et leurs fortes 
griffes sont admirablement adaptés pour leur permettre de se 
traîner sur les masses de lave rugueuse et pleine de fissures qui 
forment toutes ces côtes. A chaque pas, on rencontre un groupe de 
six ou sept de ces hideux reptiles, étendus au soleil sur les rochers 
noirs, à quelques pieds au-dessus de l’eau. 

J'ai ouvert plusieurs de ces lézards ; leur estomac est presque 
toujours considérablement distendu par une plante marine broyée 
(Ulvæ) qui pousse sous forme de feuilles minces vert brillant ou 
rouge sombre. Je-ne me rappelle pas avoir vu cette plante marine 
en quantité quelque peu considérable sur les rocs alternativement 
découverts ou recouverts par la marée ; j’ai plusieurs raisons de 
croire qu'elle pousse au fond de la mer à une certaine distance de 
la côte. S’il en est ainsi, on s'explique facilement que ces animaux 
aillent en mer. L’estomac ne contenait que cette plante marine. 
Cependant M. Bynoe a trouvé un morceau de crabe dans l’estomac 
d’un autre de ces lézards, mais il a pu se trouver là par accident, 
de même qu'une chenille trouvée par moi au milieu de quel- 
ques lichens dans l’estomac d’une tortue. Les intestins sont grands 
comme chez les autres animaux herbivores. La nature des aliments 
de ce lézard, la conformation de sa queue et de ses pattes, le fait 
qu'on l’a vu volontairement se mettre à l’eau, prouvent absolument 
ses habitudes aquatiques ; il présente cependant sous ce rapport - 
une étrange anomalie : quand il est effrayé, il ne va pas se jeter 
à l’eau. Aussi est-il très-facile de chasser ces lézards jusque sur un 
endroit surplombant la mer, où ils se laissent prendre par la queue 
plutôt que de sauter dans la mer. Ils ne semblent même pas avoir 
l’idée de mordre ; mais quand ils sont trés-effrayés, ils lancent de 
chaque narine une goutte d’un fluide quelconque. J’en jetai un plu- 
sieurs fois de suite, aussi loin que je le pus, dans un étang profond 
qu'avait laissé la mer en se retirant ; il revint invariablement en 
ligne droite à l'endroit où je me tenais. Il nageait près du fond, ses 


AMBLYRHYNCHUS TERRESTRE. 415 


mouvements étaient gracieux et rapides ; quelquefois il s’aidait de 
ses pattes sur le fond de l’étang. Dès qu’il arrivait près du bord, et 
pendant qu'il était encore dans l’eau, il essayait de se cacher sous 
les touffes de plantes marines ou en entrant dans quelque crevasse. 
Dès qu'il pensait que le danger était passé, il sortait de son trou 
pour venir s'étendre au soleil ense secouant aussi fort qu'il le pou- 
vait. Je saisis plusieurs fois ce même lézard en le pourchassant 
jusqu’à un endroit où il aurait pu entrer dans l’eau, mais rien ne 
pouvait le décider à le faire ; aussi souvent que je l'y jetai, il revint 
de la façon que je viens d'expliquer. On peut peut-être expliquer 
cetle stupidité apparente par ce fait que ce reptile n’a aucun 
ennemi à redouter sur la côte, alors que, quand il est en mer, il doit 
souvent devenir la proie des nombreux requins qui fréquentent 
ces parages. Aussi y a-t-il probablement chez lui un instinct fixe 
et héréditaire qui le pousse à regarder la côte comme un lieu de 
sûreté et à s’y réfugier dans quelque circonstance que ce soit. 

Pendant notre séjour, en octobre, je vis extrémement peu de 
petits individus de cette espéce; tous avaient au moins un an. Il 
est donc probable que la saison de reproduction n'avait pas encore 
commencé. Je demandai à plusieurs personnes si on pouvait me 
dire où ce lézard dépose ses œufs, on me répondit invariablement 
qu'on ne savait seulement pas comment il se propage, bien que 
chacun connût parfaitement les œufs de l'espèce terrestre ; c'est 
la un fait extraordinaire quand on pense combien ce lézard est 
commun. | 

Examinons actuellement l’espèce terrestre (Amblyrhynchus De- 
marliz’) ; cette espèce a la queue ronde et ses pieds ne sont pas pal- 
més. Au lieu de se trouver comme l’espèce aquatique sur toutes les 
îles, cette espèce n'habite que les parties centrales de l’archipel, 
c’est-à-dire les îles Albemarle, James, Barrington et Indefatigable. 
Dans les îles Charles, Hood et Chatham situées plus au sud et dans 
les îles Towers, Bindloes et Abingdon situées plus au nord, je n'en 
ai jamais vu ni entendu parler. On dirait réellement que cet ani- 
mala été créé au centre de l'archipel et qu’il ne s’est propagé de 
là que jusqu’à une certaine distance. On trouve quelques-uns de 
ces lézards dans les parties élevées et humides des îles, mais ils 
sont beaucoup plus nombreux dans les régions basses et stériles 
auprès de la côte. Je ne peux donner une meilleure idée de leur 
nombre considérable qu’en disant que, lors de notre séjour à 
Vile James, nous eûmes la plus grande peine à trouver, pour y 


416 ARCHIPEL DES GALAPAGOS. 


planter notre tente, un endroit où ils n’eussent pas creusé leurs 
trous. Comme leurs cousins de l’espèce marine, ce sont des animaux 
fort laids; le dessous de leur ventre est jaune orangé, leur dos 
rouge brûnâtre ; leur angle facial, extrêmement petit, leur donne 
un aspect particulièrement stupide. Ils sont peut-être un peu moins 
grands que les individus de l'espèce marine; cependant j'en ai 
trouvé plusieurs pesant de 10 à 15 livres. Leurs mouvements sont 
lents et ils semblent presque toujours plongés dans une demi- 
torpeur. Quand ils ne sont pas effrayés, ils rampent lentement, 
leur queue et leur ventre trainant sur le sol. Ils s’arrêtent souvent 
et semblent s'endormir pendant une minute ou deux, les yeux 
fermés et les pattes de derrière étendues sur le sol brûlant. 

Ils habitent des terriers qu'ils creusent quelquefois entre des 
fragments de lave, mais le plus souvent sur les parties plates: 
de tuf tendre qui ressemble au grés. Leurs terriers ne paraissent 
pas trés-profonds; ils pénétrent sous le sol en faisant un angle 
fort petit avec la surface, de telle sorte que, quand on marche 
sur un endroit habité par ces lézards, on enfonce constamment. 
Quand il creuse son terrier, cet animal travaille alternativement 
avec les côtés opposés de son corps. Une de ses pattes de devant 
gratte le sol pendant quelque temps, en rejetant la terre qu'il ex- 
trait vers sa patte de derrière qu’il a placée de façon à rejeter la 
terre hors du trou. Quand ce côté du corps est fatigué, les pattes 
situées de l’autre côté reprennent le travail, et ainsi de suite alter- 
nativement. J’en ai examiné un pendant longtemps, jusqu’à ce que 
la moitié de son corps ait disparu dans le trou; je m’approchai 
alors de lui et le tirai par la queue. 1] sembla fort étonné de ce 
procédé et sortit du trou pour voir ce qu'il y avait; il me regarda 
alors bien en face comme s’il voulait me dire : Pourquoi diable me 
tirez-vous la queue ? 

Ces animaux mangent pendant la journée et ne s’éloignent 
guère de leurs terriers; s'ils sont effrayés, ils y courent de la façon 
la plus comique. Ils ne peuvent courir très-vite, sauf quand ils 
descendent un terrain en pente; cela tient évidemment à la posi- 
tion latérale de leurs pattes. Ils ne sont pas craintifs ; quand ils 
regardent quelqu'un attentivement, ils relèvent leur queue, et, se 
soulevant sur leurs pattes de devant, ils agitent continuellement 
leur tête verticalement et essayent de se donner un air aussi mé- 
chant que possible. Mais au fond, ils ne sont pas méchants ; si on 
frappe du pied, leur queue s’abaisse immédiatement et ils s’éloignent 


AMBLYRHYNCHUS TERRESTRE. 447 


aussi vite que possible. J’ai fréquemment remarqué que les petits 
lézards qui mangent les mouches impriment exactement A leur téte 
ce méme mouvement de haut en bas quand ils observent quelque 
chose ; mais je ne saurais donner aucune explication de ce fait. Si 
on tourmente ce lézard avec un baton, il le saisit et le mord vigou- 
reusement ; mais j’en ai pris beaucoup par la queue et aucun n’a 
jamais essayé de me mordre. Si on en met deux sur le sol et qu’on 
les tienne l’un près de l’autre, ils se mettent à Se battre et se 
mordent jusqu’au sang. 

Les individus qui habitent les régions basses du pays, et c’est de 
beaucoup le plus grand nombre, trouvent à peine une goutte d’eau 
pendant toute l’année. Mais ils mangent beaucoup de cactus, tout 
au moins les branches qui sont fréquemment brisées par le vent. 
Je m’amusais souvent quand j'en voyais deux ou trois ensemble à 
leur jeter un morceau de cactus ; rien n’était comique comme de 
voir l’un d'eux se saisir du morceau, et essayer de l'emporter dans 
sa gueule, tout comme un chien affamé essaye de soustraire un os 
à ses camarades. Ils mangent très-lentement, cependant ils ne 
mâchent pas leurs aliments. Les petits oiseaux savent parfaitement 

_ que ces animaux sont inoffensifs ; j’ai vu des moineaux aller bec- 
queter une extrémité d'un morceau de cactus, plante qu’aiment 
beaucoup tous les animaux de la région inférieure, pendant qu’un 
lézard mord l’autre extrémité; il n’est pas rare de voir ensuite le 
petit oiseau aller se percher sur le dos du reptile. 

J'ai ouvert plusieurs de ces animaux ; leur estomac est toujours 
plein de fibres végétales et de feuilles de différents arbres surtout 
celles d'un acacia. Dans la région supérieure, ils mangent princi- 
palement les baies acides et astringentes du guayavita ; j'ai vu ces 
lézards et de grosses tortues, les uns auprès des autres, sous ces 
arbres. Pour se procurer les feuilles d’acacia, ils grimpent sur les 
arbres rabougris; il n’est pas rare d’en voir un couple brouter, 
tranquillement perchés sur une branche à plusieurs pieds au- 
dessus du sol. Ces lézards cuits ont la chair trés-blanche; c’est 
un mets fort apprécié de ceux dont l’estomac plane au-dessus de 
tous les préjugés. Humboldt a fait remarquer que, dans toutes les 
parties intertropicales de l’Amérique méridionale, on estime comme 
chose fort délicate la chair de tous les lézards qui habitent les ré- 
gions sèches. Les habitants affirment que les lézards qui habitent 
les régions humides de l’île boivent de l'eau, mais que les autres, à 
l'encontre des tortues, ne font jamais le voyage pour venir se désal- 


27 


4A8 ARCHIPEL DES GALAPAGOS. 


térer. A l'époque de notre visite, les femelles portaient dans leur 
corps de nombreux œufs gros et allongés; elles pondent dans 
leurs terriers ; les habitants recherchent beaucoup ces œufs pour 
les manger. 

Ces deux espèces d’Amblyrhynchus se ressemblent, comme je l’ai 
déjà dit, par leur conformation générale et par la plupart de leurs 
habitudes. Ni l’une ni l’autre de ces deux espèces ne possède ces 
mouvements rapides qui caractérisent les genres Lacerta et /guana; 
toutes deux sont herbivores, bien que leurs aliments soient si diffé- 
rents. M. Bell a nommé ainsi ce genre en raison de son court 
museau ; la forme de la gueule peut, en effet, se comparer a celle de 
la tortue; on peut supposer, d’ailleurs, que c’est uue conséquence 
de leurs habitudes herbivores. Il est fort intéressant, en somme, de 
trouver un genre bien caractérisé possédant nne espèce marine et 
une espèce terrestre, et confinée dans une si petite partie du monde. 
L'espèce aquatique est de beaucoup la plus remarquable, en ce 
sens que c'est le seul lézard connu qui se nourrisse de plantes 
marines. Comme je l’ai déjà fait observer, ces îles ne sont pas aussi 
remarquables par le nombre des espèces de reptiles que par celui 
des individus que ces espèces contiennent ; quand on se rappelle 
les sentiers bien battus tracés par des milliers d'immenses tortues 
terrestres, les nombreuses tortues marines, les véritables fourmil- 
lères d’amblyrhynques terrestres, l’innombrable quantité de repré- 
sentants de l'espèce marine qu'on rencontre à chaque instant sur 
les côtes rocailleuses de toutes les îles de l'archipel, il faut bien 
admettre que, dans aucune autre partie du monde, cet ordre ne 
remplace les mammifères herbivores d’une façon aussi extraordi- 
naire. Le géologue, en considérant ce qui se passe dans l’archipel 
des Galapagos, se trouvera probablement malgré lui reporté à l’épo- 
que secondaire, alors que des lézards, les uns herbivores, les autres 
carnivores, dont les dimensions ne peuvent se comparer qu’à celles 
de nos baleines actuelles, habitaient en quantité innombrable et la 
terre et la mer. Il est donc un point qu’on ne saurait trop remar- 
quer, c’est que cet archipel, au lieu de posséder un climat humide, 
une végétation exubérante, est en somme extrêmement aride et, 
pour un pays équatorial, a un climat extrêmement tempéré. 

Les quinze espèces de poissons de mer que j’ai pu me procurer ici, 
appartiennent toutes à de nouvelles espèces. Ces espèces se répar- 
tissent dans douze genres, tous fort étendus, à l'exception du Prio- 
notus dont les quatre espèces connues habitent les mers situées à 


COQUILLAGES, 449 


l’orient de l’Amérique. J'ai recueilli seize espèces de coquillages 
terrestres, et deux variétés bien distinctes qui sont toutes particu- 
lières à cet archipel, à l’exception d’une Helix qu'on trouve à Taïti ; 
un seul coquillage d’eau douce, une Paludina, se trouve aussi À 
Taïti et à la terre Van-Diemen. M. Cuming, avant notre voyage, 
s'était procuré ici quatre-vingt-dix espèces de coquillages marins; 
or, ce nombre ne comprend pas plusieurs espèces de Trochus, de 
Turbo, de Monodonta et de Nasa, qui n’ont pas encore été spécifique- 
ment étudiées. M. Cuming a été assez bon pour me communiquer 
les intéressants résultats suivants auxquels il a été amené : sur ces 
90 coquillages, 49 sont inconnus partout ailleurs, fait étonnant si 
l'on considère que les coquillages marins ont un habitat extréme- 
ment étendu. Sur les 43 coquillages trouvés dans d’autres parties 
du monde, 25 habitent la côte occidentale de l’Amérique, et, sur ce 
nombre, 8 ne sont que des variétés; les 148 autres, y compris une 
variété, ont été retrouvés par M. Cuming dans l’archipel Dangereux, 
et quelques-uns aussi aux Philippines. Il est bon de remarquer que 
des coquillages provenant d'îles situées au centre du Pacifique se 
retrouvent ici; aucun coquillage marin, en effet, n’est commun aux 
îles de cet océan et à la côte occidentale de l'Amérique. L’océan bai- 
gnant la côte occidentale de l'Amérique dans la direction du nord 
et du sud est séparé en deux provinces conchyliologiques absolu- 
ment distinctes ; l'archipel des Galapagos semble former un véritable 
rendez-vous où beaucoup de nouvelles formes se sont produites, et 
où chacune de ces deux grandes provinces conchyliologiques a en- 
voyé plusieurs colons. La province américaine y a aussi envoyé 
des représentants de ses espèces; car on trouve aux îles Galapagos 
une espèce de Monoceros, genre que l’on ne trouve que sur la côte 
occidentale de l’Amérique ; on y rencontre aussi des espèces de 
Fissurella ou de Cancellaria, genre commun sur la côte occiden- 
tale, mais que, d’après M. Cuming, on ne trouve pas dans les îles 
centrales du Pacifique. D'autre part, on rencontre aux îles Galapa- 
gos des espèces d’Oniscia et de Stylifer, genre commun dans les 
Indes occidentales, et dans les mers de la Chine et de l’Inde, mais 
que l’on ne rencontre ni sur la côte occidentale de l'Amérique, ni 
dans le Pacifique central. Je puis ajouter que MM. Cuming et 
Hinds ont comparé environ 2000 coquillages trouvés sur les côtes 
occidentales et orientales de l’ Amérique, et qu'il n’y en a qu’un seul, 
le Purpura patula, qui habite à la fois les Indes occidentales, la côte 
de Panama et les îles Galapagos. Nous trouvons donc, dans cette 


420 ARCHIPEL DES GALAPAGOS. 


partie du monde, trois grandes provinces maritimes conchylio- 
logiques absolument distinctes, quoique fort rapprochées les unes 
des autres, car elles ne sont séparées que par de longs intervalles 
de terre ou de mer s'étendant du nord au sud. 

J’ai recueilli avec soin tous les insectes que j’ai pu trouver, mais, 
sauf la Terre de Feu, je n’ai jamais vu de pays si pauvre sous ce 
rapport. Il y a fort peu d'insectes même dans les régions humides 
supérieures, et je n’y ai guère vu que quelques petits diptères et 
quelques petits hyménoptères de forme très-commune. Comme je 
l'ai déjà fait remarquer, les insectes sont trés-petits, et ont des 
couleurs fort sombres si l’on considère que l’on est dans un pays 
tropical. J’ai recueilli 28 espèces de scarabées, non compris un Der- 
meste et un Corynetes, importés partout où touche un vaisseau ; 
sur ces 25 espèces, 2 appartiennent aux harpalides, 2 aux hydro- 
philides, 9 à trois familles d’hétéroméres, et les 12 autres à autant 
de familles différentes; le fait que les insectes, et je puis ajouter les 
végétaux, quand ils sont en petit nombre, appartiennent à beaucoup 
‘de familles différentes est, je crois, très-général. M. Waterhouse, 
qui a publié ! une description des insectes de cet archipel, et à qui 
je dois les détails que je viens de donner, m’informe qu’on trouve 
là quelques genres nouveaux; parmi les genres non nouveaux un ou 
deux sont américains, et les autres se trouvent dans le monde en- 
tier. A l'exception de l’Apate, qui se nourrit de bois, et d’un ou pro- 
bablement de deux scarabées aquatiques, provenant du continent 
américain, toutes les espèces paraissent nouvelles. 

Cet archipel présente tout autant d'intérêt au point de vue bota- 
pique qu’au point de vue zoologique. Le docteur Hooker publiera 
bientôt dans les Linnean Transactions une étude détaillée sur cette 
flore, et il a bien voulu me communiquer les particularités sui- 
vantes. On y connaît jusqu’à présent, 185 espèces de plantes 
portant des fleurs, et 40 espèces cryptogames, ce qui fait en somme 
295 espèces ; or j’ai été assez heureux pour en rapporter 193. Sur ces 
225 espèces, 100 sont des espèces nouvelles limitées probablement 
à cet archipel. Le docteur Hooker croit que sur les plantes qui ne 
sont pas particulières à cet archipel, 10 espèces au moins, trouvées 
auprès des terrains cultivés dans l’île Charles, ont été importées. Il 
est, je crois, fort surprenant qu'un plus grand nombre d'espèces 
américaines n'aient pas été introduites naturellement dans cet 


t Ann, and Magaz. of Nat. Hist., vol. XVI, pe 19. 





PLANTES. . 421 


archipel si l'on considère qu'il n’est éloigné du continent que par 
une distance de 5 ou 600 milles; en outre, selon Collnett (p. 58), 
des bambous, des cannes à sucre, des noix de palmier, en un mot 
des bois de toute espèce, sont souvent amenés par les courants sur 
les côtes sud-est de ces îles. Cent plantes à fleurs sur 183, ou sur 173 
si l’on ne tient pas compte des plantes importées, étant des espèces 
nouvelles, c'est là, je crois, plus qu'il n’en faut pour que l’archipel 
des Galapagos constitue une région botanique distincte; cependant 
cette flore est loin d’être aussi remarquable que celle de Sainte- 
Hélène, ou, si je dois en croire le docteur Hooker, que celle de 
Juan Fernandez. La singularité de la flore de l'archipel des Gala- 
pagos se remarque surtout dans certaines familles ; ainsi, on y trouve 
21 espèces de composées, dont 20 sont particulières à cet archipel: 
ces 20 espèces appartiennent à douze genres, et, sur ces genres, 
dix ne se trouvent que dans les îles Galapagos. Le docteur Hooker 
m’apprend que cette flore a très-certainement un caractère amé- 
ricain, et qu'il ne peut trouver chez elle aucune affinité avec celle 
du Pacifique. Si nous en exceptons. donc dix-huit coquillages ma- 
rins, un Coquillage d'eau donce et un coquillage terrestre, qui 
semble être venu ici commeColon des îles centrales du Pacifique; 
si nous en exceptions aussi l’espèce distincte de moineaux apparte- 
nant au Pacifique, nous voyons que cet archipel, bien que situé 
dans l’océan Pacifique, fait zoologiquement partie de l'Amérique. 

Si ce caractère provenail uniquement d’une immigration améri- 
caine, il n’y aurait rien de bien remarquable dans ce fait ; mais 
nous avons vu que la grande majorité de tous les animaux ter- 
restres et que plus de la moitié des plantes sont des productions 
indigènes. Rien de frappant comme de se voir entouré par de 
nouveaux oiseaux, de nouveaux reptiles, de nouveaux coquillages, 
de nouveaux insectes, de nouvelles plantes, et cependant de se 
sentir transporté, pour ainsi dire, dans les plaines tempérées de 
la Patagonie ou dans les déserts si chauds du Chili septentrio- 
nal, par d'innombrables détails insignifiants de conformation, et 
même par le ton de la voix et le plumage des oiseaux. Comment 
se fait-il que, sur ces petits ilots, qui tout dernièrement encore, 
géologiquement parlant, devaient être recouverts par les eaux de 
l'Océan, îlots formés de laves basalliques, et qui diffèrent par con- 
séquent du caractère géologique du continent américain, outre 
qu'ils sont situés sous un climat particulier ; comment se fait-il, 
dis-je, que sur ces petits îlots les habitants indigènes différant et 


422 ARCHIPEL DES GALAPAGOS. 


par le nombre et par l’espèce de ceux du continent, et réagissant 
par conséquent l’un sur l’autre de façon différente, aient été créés 
sur le type américain ? Il est probable que les îles du Cap-Vert 
ressemblent par toutes leurs conditions physiques aux iles Gala- 
pagos beaucoup plus que ces dernières ne ressemblent physique- 
ment à la côte de l'Amérique ; cependant les habitants indigènes 
des deux groupes sont absolument dissemblables ; ceux des îles du 
Cap-Vert portent la marque de l’Afrique, de même que ceux de 
l'archipel des Galapagos portent celle de l'Amérique. 


Je n’ai pas encore parlé du caractère de beaucoup le plus remar- 
quable de l’histoire naturelle de cet archipel, c’est-à-dire que les 
différentes îles sont, dans une grande mesure, habitées par des 
animaux ayant un caractère différent. C’est le vice-gouverneur, 
M. Lawson, qui a appelé mon attention sur ce fait; il m'a affirmé 
que les tortues différaient sur les différentes îles et qu'il pouvait 
dire avec certitude de quelle île provenait telle tortue qu'on lui 
apportait. Malheureusement je négligeai trop cette affirmation dans 
le principe et je mélangeai les collections provenant de deux des 
iles. Je n'aurais jamais pu m’imaginer que des îles situées à envi- 
ron 50 ou 60 milles de distance, presque toutes en vue les unes 
des autres, formées exactement des mémes rochers, situées sous 
un climat absolument semblable, s’élevant presque toutes à la 
même hauteur, aient eu des animaux différents ; mais nous ver- 
rons bientôt que ce fait est exact. 1l arrive malheureusement à la 
plupart des voyageurs qu’ils sont obligés de s'éloigner dès qu'ils 
ont découvert ce qu’il y a de plus intéressant dans une localité; 
j'ai été assez heureux toutefois pour me procurer des matériaux 
en quantité suffisante pour établir ce fait extrêmement remar- 
quable de la distribution des animaux. 

Les habitants, comme je l’ai dit, affirment qu'ils peuvent recon- 
naître les unes des autres les tortues provenant des différentes îles; 
ils affirment, en outre, que ces tortues ne sont pas de la même 
grosseur et qu’elles possèdent des caractères distincts. Le capi- 
taine Porter a décrit ! les tortues provenant de l’île Charles et de 
Vile Hood, située tout à côté de la première; leur carapace, selon 
lui, est épaisse par devant et affecte un peu la forme d’une selle 
espagnole ; les tortues de l’île James, au contraire, sont plus rondes, 


1 Voyage in the U.S, ship Essex, vol. I, p. 215. 


DISTRIBUTION DES ETRES ORGANISÉS. 428 


plus noires et ont un meilleur goût quand elles sont cuites. M. Bi- 
bron m'affirme aussi qu'il a trouvé deux espèces distinctes de 
tortues dans l'archipel Galapagos, mais il ne sait pas de quelles îles 
elles proviennent. Les spécimens que j’ai rapportés provenaient de 
trois îles ; c’étaient de jeunes individus et c’est probablement pour 
cette raison que ni M. Gray, ni moi, n'avons pu découvrir chez eux 
aucune différence spécifique. J’ai remarqué que l’Amblyrhynchus 
marin était plus grand à l’île Albemarle que partout ailleurs ; 
M. Bibron, de son côté, m’informe qu’il a vu deux espèces aqua- 
tiques distinctes de ce genre; il est donc probable que les diffé- 
rentes îles possèdent leurs races et leurs espèces particulières 
d’amblyrhynchus aussi bien que de tortues. Mais ce qui éveilla com- 
plétement mon attention, ce fut la comparaison des nombreux 
spécimens d'oiseaux moqueurs tués par moi ou par les officiers 
du bord. A mon grand étonnement, je m’apercus que tous ceux 
qui provenaient de Vile Charles appartenaient à l'espèce Mimus 
trifasciatus ; tous ceux qui provenaient de l’île Albemarle appar- 
tenaient à l'espèce Mimus parvulus; tous ceux qui provenaient des 
îles James et Chatham, entre lesquelles sont situées deux autres îles 
formant une espèce de lien, appartenaient à l’espèce Mumus mela- 
notis. Ces deux dernières espèces sont très-voisines et quelques 
ornithologistes ne les considéreraient que comme des races ou des 
variétés bien déterminées. Mais l’espèce Mimus trifasriatus est abso- 
lument distincte. Malheureusement, la plupart des spécimens de 
moineaux se sont trouvés mêlés ensemble, mais j’ai de fortes raisons 
pour croire que quelques espèces du sous-groupe geospiza ne se 
trouvent que sur certaines îles. Si les différentes îles possèdent leurs 
espèces particulières de geospiza, cela peut expliquer le nombre 
considérable d'espèces de ce sous-groupe dans ce petit archipel ; 
on peut attribuer aussi au nombre considérable de ces espèces la 
série parfaitement graduée dans la grosseur de leur bec. Deux 
espèces du sous-groupe cactornis et deux espèces de camarhynchus 
proviennent de ces archipels; or les nombreux spécimens tués par 
quatre chasseurs dans l’île James, appartiennent tous à une espèce 
de chaque groupe; tandis que les nombreux spécimens tués soit 
dans l’île Chatham, soit dans l'île Charles, car les deux Lots ont été 
mélangés, appartiennent tous aux deux autres espèces. Nous pou- 
vons donc en conclure que ces îles possèdent leurs espèces parti- 
culières de ces deux sous-groupes. Cette loi de distribution ne paraît 
pas s'appliquer aux coquillages terrestres. M. Waterhouse, en exa- 





424 ARCHIPEL DES GALAPAGOS. 


minant ma petite collection d’insectes, a remarqué qu’aucun d’eux 
n’est commun à deux îles; mais il n’a pu, bien entendu, faire cette 
remarque que pour ceux auxquels j'avais attaché le nom de l’en- 
droit où je les avais trouvés. " 

Si actuellement nous examinons la flore, nous trouverons aussi 
que les plantes indigènes des différentes îles présentent, tout 
comme la faune, des caractères très-distincts. J’emprunte les résul- 
tats suivants à mon ami le docteur J. Hooker, qui a une autorité 
indiscutable sur ce sujet. Je dois commencer par dire que j'ai 
recueilli toutes les plantes en fleur dans les différentes îles sans son- 
ger à les séparer ; heureusement, cependant, la collection recueillie 
dans chaque île a été placée dans une enveloppe séparée. Toutefois 
il ne faudrait pas avoir une confiance trop absolue dans les résultats 
que je vais indiquer, parce que les petites collections faites par 
quelques autres naluralistes, bien que confirmant en partie ces 
résultats, prouvent absolument d'autre part qu’il faut encore faire 
de nombreuses études sur la botanique de cet archipel ; en outre, 
je ne donne que des chiffres approximatifs pour les légumineuses : 


Nombre des espt- 
Nombre des Nombre des Nombre des ces particulières à 


Nombre total cepéces trou- espèces par- espèces par- l'archipel des Ga- 


Nom dele, de “autres par~toulites A fieultées  lapagoe, male au 
monde Galapagos. ile. plus d'une ile du 
Ile James... 71 33 38 30 EUR 8 
Ile Albemarle.. 46 48 26 22 4 
Ile Chatham... 32 16 16 13 4 
Ile Charles... 68 39 * 29 91 8 


* Ou 29, si l'on retranche les plantes qui ont été probablement importées. 


ll appert de ce tableau un fait véritablement étonnant, c’est- 
à-dire que, dans l’île James, sur les trente-huit plantes de cette 
île appartenant en propre à l’archipel des Galapagos ou qui, en 
d'autres termes, ne se trouvent dans aucune autre partie du 
monde, trente se trouvent exclusivement dans cette île. Sur les 
vingt-six plantes de l'île Albemarle particulières aux îles Gala- 
pagos, vingt-deux ne se trouvent que dans cette île, c’est-à-dire 
que quatre seulement croissent dans les autres îles de l’archipel, au- 
tant toutefois que les recherches effectuées jusqu'à présent peuvent 
le prouver. Le tableau ci-dessus prouve qu’il en est de même pour 
les plantes de l’île Charles et pour celles de l’île Chatham. Quelques 
exemples rendront peut-être ce fait plus frappant encore : ainsi le 
remarquable genre arborescent des Scalesia, appartenant à la famille 


DISTRIBUTION DES ETRES ORGANISÉS. 128 


des composées, ne se trouve que dans cet archipel; il comprend six 
espèces, l’une se trouve dans l’île Chatham, la seconde dans l'île Al- 
bemarle, la troisième dans l’île Charles, deux autres dans l’îleJames, 
et enfin la sixième dans une de ces trois dernières îles, sans que je 
puisse dire exactement laquelle; mais, et c’est là ce qui est extré- 
mement remarquable, aucune de ces six espèces ne se trouve dans 
deux îles à la fois. Autre exemple : le genre £'uphorbia, qu'on trouve 
dans le monde entier, est représenté ici par huit espèces, dont sept 
sont particulières à cet archipel et dont aucune ne se trouve sur deux 
iles à la fois; les deux genres Acalypha et Burreria, qui se trouvent 
dans le monde entier, sont respectivement représentés ici par six 
et par sept espèces, mais la même espèce ne se trouve jamais dans 
deux îles à l'exception d'un Borreria. Les espèces de composées 
sont tout particulièrement locales. Le docteur Hooker m’a indiqué 
plusieurs autres exemples frappants des différences des espèces 
dans ces diverses îles. Il a remarqué que cette loi de distribution 
s'applique, et aux genres particuliers à l’archipel, et à ceux qui sont 
répandus dans les autres parties du monde. Or nous avons déjà vu 
que les différentes îles possèdent leurs espèces particulières du genre 
si répandu des tortues; qu’elles possèdent aussi leurs espèces par- 
ticulières du genre si répandu en Amérique des oiseaux moqueurs, 
aussi bien que de deux sous-groupes des moineaux particuliers à 
l'archipel des Galapagos et presque certainement du genre ambly- 
rhynchus. 

La distribution des habitants de cet archipel serait loin d’être 
aussi étonnante si une île, par exemple, possédait un oiseau mo- 
queur et une autre île un oiseau appartenant à un genre tout à fait 
distinct; — si une île possédait un genre de lézard et une seconde 
ile un autre genre distinct, ou n’en possédait pas du tout; — ou 
bien, si les différentes îles étaient habitées, non pas par des espèces 
représentatives des mêmes genres de plantes, mais par des genres 
totalement différents, comme cela arrive dans une certaine mesure. 
Ainsi, pour ne donner qu'un seul exemple de ce dernier cas, un 
grand arbre, portant des baies, qui se trouve dans l’île James, ne se 
trouve pas représenté dans l’île Charles. Mais ce qui me frappe, 
c'est au contraire ce fait que plusieurs îles possèdent leurs espèces 
particulières de tortues, d'oiseaux moqueurs, de moineaux ct de 
plantes, et que ces espèces ont les mêmes habitudes, occupent 
des situations analogues ct remplissent évidemment les mêmes fonc- 
tions dans l'économie naturelle de cet archipel. I] se peut sans doute 


426 ARCHIPEL DES GALAPAGOS. - 


que quelques-unes de ces espèces représentatives, tout au moins 
en ce qui concerne les tortues et quelques oiseaux, ne soient après 
tout que des races bien définies; mais, en admettant qu'il en soit 
ainsi, ce fait n’en aurait pas moins d'intérêt pour le naturaliste. 
J'ai dit que la plupart de ces îles sont en vue les unes des autres; 
il est bon peut-être que j’entre dans quelques détails sur ce point : 
l'île Charles est située à 50 milles (80 kilomètres) de la partie la 
plus rapprochée de l’île Chatham et à 33 milles (53 kilomètres) de la 
partie la plus rapprochée de l’île Albemarle. L’tle Chatham est située 
à 60 milles (96 kilomètres) de la partie la plus rapprochée de l'île 
James, mais il y a deux îles intermédiaires que je n’ai pas visitées. 
L'île James n’est située qu'à 10 milles (16 kilomètres) de la partie 
la plus rapprochée de l’île Albemarle, mais les deux coins où les 
collections ont été faites sont à 32 milles (52 kilomètres) l’un de 
l’autre. Il est peut-être bon que je répète aussi que, ni la nature 
du sol, ni l'altitude des terres, ni le climat, ni le caractère général 
des individus et par conséquent leur action l’un sur l’autre, ne dif- 
fèrent beaucoup dans les différentes îles. S’il y a une différence 
sensible de climat, ce doit être entre le groupe d’iles qui se trouve 
sous le vent, c’est-à-dire les îles Charles et Chatham et celui qui se 
trouve au vent; mais il ne semble pas y avoir de différence corres- 
pondante dans les productions de ces deux moitiés de l’archipel. 
La seule explication que je puisse donner des remarquables dif- 
férences qui existent entre les habitants de ces diverses îles esl que 
des courants très-forts, coulant dans la direction de l’ouest et de 
l'ouest nord-ouest, doivent séparer, quant à ce qui concerne le 
transport par eau, les îles méridionales des Îles septentrionales; on 
a trouvé, en outre, entre ces îles septentrionales, un fort courant 
du nord-ouest qui sépare l’île Albemarle de l’île James. Les tem- 
. pêtes de vent sont fort rares dans cet archipel, par conséquent ni 
les oiseaux, ni les insectes, ni les graines ne peuvent être trans- 
portés par le vent d'une ile à l’autre. Enfin, la grande profondeur 
de l'Océan entre les îles, leur origine volcanique évidemment 
récente, géologiquement parlant bien entendu, semble prouver que 
cesiles n’ont jamais été unies l’une à l’autre ; c'est là, probablement, 
une considération de la plus haute importance relativement à la 
distribution géographique de leurs habitants. Si l’on se rappelle 
les faits que je viens d'indiquer on reste étonné de l'énergie de la 
force créatrice, si on peut employer une telle expression, qui s’est 
manifestée sur ces petites îles stériles et rocailleuses ; on est encore 





OISEAUX. 427 


plus étonné de l’action différente, tout en étant cependant ana- 
logue, de celte force créatrice sur des points si rapprochés les uns 
des autres. J’ai dit qu’on pourrait considérer l’archipel des Gala- 
pagos comme un satellite attaché à l'Amérique ; mais il vaudrait 
mieux l’appeler un groupe de satellites, semblables au point de 
vue physique, distincts au point de vue des organismes, el cepen- 
dant intimement reliés les uns aux autres et tous reliés au grand 
continent de Amérique, de façon très-marquée, quoique beaucoup 
moins en somme qu'ils ne le sont l’un avec l'autre. 


Pour terminer la description de l’histoire naturelle de ces îles, 
je dirai quelques mots sur le défaut de timidité des oiseaux. 

Ce caractère est commun à toutes les espèces terrestres, c’est- 
à-dire aux oiseaux moqueurs, aux moineaux, aux roitelels, aux 
gobe-mouches, aux colomhes et à la buse. Tous s’approchent de 
vous d’assez près pour qu’on puisse les tuer à coups de baguette ; 
on peut même les prendre, comme j'ai essayé de le faire moi-même, 
avec un chapeau ou une casquette. Le fusil vous est presque une 
arme inutile dans ces îles ; il m’est arrivé de pousser un faucon avec 
le canon de ma carabine. Un jour que j'étais assis à terre, un oi- 
seau moqueur vintse poser sur le bord d'un vase fait d'une écaille 
de tortue que je tenais à la main et il se mit tranquillement à 
boire ; pendant qu'il était posé sur le bord du vase, je le soulevai 
de terre sans qu’il bougeât ; j'ai souvent essayé, et souvent aussi 
j'ai réussi, à prendre ces oiseaux par les pattes. Les oiseaux de ces 
îles paraissent avoir été encore plus hardis qu’ils ne le sont à pré- 
sent. Cowley (il a visilé cet archipel en 1684) dit: « Les tour- 
terelles étaient si parfaitement apprivoisées, qu’elles venaient se 
percher sur nos chapeaux et sur nos bras, de telle sorte que 
nous pouvions les prendre vivantes ; elles devinrent un peu plus 
timides quand quelques-uns de nos camarades eurent tiré sur 
elles. » Dampier écrit aussi, dans la même année, qu’un homme 
pouvait facilement tuer pendant sa promenade du matin six ou sept 
douzaines de tourterelles. Bien qu’elles soient encore aujourd'hui 
extrêmement apprivoisées, les tourterelles ne viennent plus se per- 
cher sur les bras des voyageurs; elles ne se laissent pas non plus 
tuer en nombre si considérable. Il est même surprenant que ces 
oiseaux ne soient pas devenus plus sauvages, car, pendant les cent 
cinquante dernières années, des boucaniers et des baleiniers ont 
fréquemment visité ces iles, et les matelots, errant dans les bois à 


428 ARCHIPEL DES GALAPAGOS. 


la recherche des tortues, semblent se faire une fête de tuer les 
petits oiseaux. 

Bien que plus pourchassés encore aujourd’hui, ces oiseaux ne 
deviennent pas facilement sauvages. A l’île Charles, colonisée depuis 
six ans environ, j'ai vu un gamin assis auprès d’un puits une badine 
à la main, avec laquelle il tuait les tourterelles et les moineaux qui 
venaient boire. Il en avait déjà un petit tas auprès de lui pour son 
diner; il me dit qu’il avait l'habitude de venir se poster auprès de 
ce puits dans le but d'en tuer tous les jours. Il semble réellement 
que les oiseaux de cet archipel n’aient pas encore compris que 
l’homme est un animal plus dangereux que la tortue ou l’Ambly- 
rhynchus ; ils n’y font donc pas plus d’attention que les oiseaux sau- 
vages anglais, les pies, par exemple, ne font attention aux vaches et 
aux Chevaux qui broutent dans les champs. 

Aux iles Falkland on trouve aussi des oiseaux qui ont exacte- 
ment le même caractère. Pernety, Lesson, et d’autres voyageurs 
ont remarqué le défaut de timidité du petit Opetiorhynchus. Ce 
caractère cependant n'est pas particulier à cet oiseau : le Po- 
lyborus, la bécasse, l’oie des basses terres ou des hautes terres, 
la grive, le bruant et même quelques faucons sont presque tous 
aussi peu timides. Ce manque de timidité, dans ce pays où l'on 
trouve des renards, des faucons et des hiboux prouve que nous ne 
pouvons pas attribuer à l’absence d'animaux carnivores dans les 
îles Galapagos le manque de timidité qu’on remarque chez les oi- 
seaux de ces dernières îles. Les oies des hautes terres aux îles Falk- 
land, en prenant la précaution de bâtir leurs nids sur les îlots qui 
avoisinent la côte, prouvent qu'elles redoutent le voisinage des 
renards, mais cela ne les a pas rendues sauvages vis-à-vis de 
l'homme. Ce défaut de timidité des oiseaux, et particulièrement 
des oiseaux aqualiques, contraste singulièrement avec les habi- 
tudes de la même espèce à la Terre de Feu, où, depuis des siècles, 
les sauvages les pourchassent. Aux îles Falkland, un chasseur peut 
arriver à tuer en un jour plus d’oies des hautes terres qu’il n’en 
peut porter ; à la Terre de Feu, au contraire, il est aussi difficile 
d’en tuer une qu'il est difficile de tuer une oie sauvage en 
Angleterre. 

A l’époque de Pernety (1763), les oiseaux des îles Falkland 
semblaient être beaucoup moins timides qu'ils ne le sont aujour- 
d'hui ; ce voyageur affirme que l’Opetiorhynchus venait presque se 
percher sur ses doigts et qu'un jour il en tua dix en une demi- 


OISEAUX. 429 


heure avec une badine. A cette époque les oiseaux devaient donc 
être aussi peu timides qu'ils le sont actuellement dans l’archipel 
des Galapagos. Dans ces dernières îles, ils paraissent avoir profité 
beaucoup plus lentement des lecons de l’expérience que dans les 
Îles Falkland ; il est vrai que là les moyens d’acquérir cette expé- 
rience ont été nombreux, car, outre les visites fréquentes de bâti- 
ments marchands, les îles Falkland ont été, à diverses reprises, 
colonisées pendant des périodes plus ou moins longues. A l’époque 
même où tous les oiseaux étaient si peu timides, il était fort dif- 
ficile, s’il faut en croire Pernety, de tuer le cygne à cou noir; cet 
oiseau de passage avait probablement appris la sagesse dans les 
pays étrangers. 

Je puis ajouter que, selon Du Bois, tous les oiseaux de l'ile 
Bourbon en 4571-1572, à l'exception du flamant et des oies, 
étaient si peu timides, qu’on pouvait les prendre à la main ou les 
tuer avec un baton. Carmichael ' affirme qu’à ‘Tristan d’Acunha, 
dans l’Atlantique, les deux seuls oiseaux terrestres qui s’y trouvent, 
une grive et un bruant, sont « si peu sauvages, qu’on peut les 
prendre avec un filet à papillon. » Ces différents faits nous per- 
mettent, je crois, de conclure: 4° que la sauvagerie des oiseaux 
vis-à-vis de l’homme est un instinct particulier dirigé contre luz, 
instinct qui ne dépend en aucune façon de l'expérience qu’ils ont 
pu acquérir contre d’autres sources de dangers ; 2° que les oiseaux 
n’acquiérent pas individuellement cet instinct en peu de temps, 
même quand on les pourchasse beaucoup, mais que, dans le cours 
des générations successives, il devient héréditaire. Nous sommes 
accoutumés à voir, chez les animaux domestiques, de nouvelles 
habitudes mentales ou des instincts acquis et devenus héréditaires ; 
chez les animaux sauvages, au contraire, il doit toujours être très- 
difficile de découvrir une science acquise héréditairement. Il n’y 


1 Linn. Trans., vol. XII, p. 496. Le fait le plus extraordinaire, à ce sujet, dont 
j'aie jamais entendu parler, est la sauvagerie des petits oiseaux dans les parties 
arctiques de l'Amérique septentrionale, où, dit-on, on ne les chasse jamais (voir 
Richardson, Fauna Bor., vol. II, p. 332). Ce fait est d'autant plus étrange, qu'on 
affirme que les mêmes espèces, dans leurs quartiers d’hiver, aux Etats-Unis, ne 
sont pas sauvages du tout. Comme l’a si bien remarqué le docteur Richardson, 
il y a des points absolument inexplicables relativement aux différents degrés de 
timidité et de soin avec lesquels les oiseaux cachent leurs nids. N’est-il pas 
étrange, par exemple, que le pigeon ramier, oiseau ordinairement si sauvage, 
vienne, en Angleterre, fréquemment faire son nid dans les bosquets situés tout 
près des maisons? 


430 ARCHIPEL DES GALAPAGOS. 


a qu'un moyen d'expliquer la sauvagerie des oiseaux envers 
l’homme, c’est par l'habitude héréditaire ; fort peu de jeunes oi- 
seaux, comparativement, sont pourchassés par l’homme dans une 
année quelconque en Angleterre, par exemple, et cependant, pres- 
que tous, même les jeunes encore au nid, redoutent l’homme ; 
d'autre part, beaucoup d'individus, et aux îles Galapagos, et aux 
îles Falkland, ont eu à souffrir des attaques de l’homme, et cepen- 
dant ils n’ont pas encore appris à le craindre. Nous pouvons con- 
clure de ces faits que l'introduction d’une nouvelle bête de proie 
dans un pays doit causer des désastres terribles avant que les 
instincts des habitants indigènes se soient adaptés à la ruse ou à la 
force de l'étranger. 


CHAPITRE XVIII 


Nous traversons l'archipel Dangereux. — Taïti. — Aspect. — Végétation sur les 
montagnes. — Vue de Eimeo, — Excursion dans l’intérieur. — Ravins pro- 
fonds. — Série de chutes d'eau. — Grand ncmbre de plantes sauvages utiles. 
— Tempérance des habitants. — Leur état moral. — Réunion du Parlement. — 
La Nouvelle-Zélande. — Baie des fles. — Hippahs. — Excursion à Waimate. 
Établissement des missionnaires. — Plantes anglaises devenues sauvages. — 
Waiomio. — Funérailles d’une femme de la Nouvelle-Zélande. — Nous met- 
tons à la voile pour l’Australie. 


Taïti et la Nouvelle-Zélande. 


20 octobre 1835. — Après avoir terminé le relevé hydrographique 
de l'archipel des Galapagos, nous mettons à la voile pour Taiti; 
nous commençons alors une longue traversée de 3200 milles 
(5 420 kilomètres). Au bout de quelques jours, nous sortons del’es- 
pace sombre et nuageux qui, pendant l’hiver, s'étend fort loin sur 
l'Océan au large de la côte de l’Amérique méridionale. Le temps 
devient admirablement beau, et, poussés par les vents alizés con- 
stants, nous faisons 150 à 160 milles par jour. La température, 
dans cette partie contrale du Pacifique, est plus élevée qu’auprés 
de la côte américaine ; le thermomètre se maintient nuit et jour, 
dans la cabine, entre 80 et 83 degrés F. (38°2 à 40°4 C.), ce qui est 
fort agréable ; un degré ou deux de plus, et la chaleur serait insup- 
portable. Nous traversons l'archipel Dangereux, où nous voyons plu- 
sieurs de ces curieux anneaux d'îles de Corail qui s'élèvent juste au- 
dessus de la surface de l’eau et qu’on a appelés des lagoons ou attols. 
Une côte admirablement blanche, recouverte par une bande de végé- 
tation verte, disparaissant à l'horizon: voilà ce qui forme un lagoon. 
Du sommet du grand mât on aperçoit de l’eau parfaitement calme 
à l'intérieur de l'anneau. Ces îles de corail, basses, creuses, sont 
hors de toute proportion avec le vaste Océan d'où elles s'élèvent 
abruptement ; il semble étonnant qu’une si faible barrière ne soit 
pas détruite en un instant par la vague toute-puissante et toujours 


432 TAITI. 


agitée de cet immense océan, auquel on a, avec si peu de raison, 
donné le nom de Pacifique. 

45 novembre. — Au point du jour, nous arrivons en vue de 
Taiti, ile classique pour tous les voyageurs de la mer du Sud. Vue 
à une certaine distance, l’île est peu attrayante. On ne peut pas 
encore apercevoir l’admirable végétation des basses terres, et on 
ne voit guère, au milieu des nuages, que les pics sauvages et 
les précipices qui forment le centre de Vile. Un grand nombre 
de canots viennent entourer notre vaisseau dès que nous jetons 
l’ancre dans la baie de Matavai ; pour nous c’est le dimanche, pour 
Taiti c’est le lundi; s’il en avait été autrement, nous n’aurions pas 
recu une seule visite, car les habitants obéissent strictement à 
l’ordre de ne pas mettre un canot à la mer le dimanche. Nous dé- 
barquons après diner pour jouir de toutes les délicieuses impres- 
sions que produit toujours un pays nouveau, surtout quand ce pays 
est la charmante Taïti. Une foule d'hommes, de femmes et d’en- 
fants, tous gais ct joyeux, est rassemblée sur la célèbre pointe 
Vénus pour nous recevoir. Ils nous conduisent chez M. Wilson, 
missionnaire du district, qui nous accueille très - amicalement. 
Après quelques instants de repos chez lui, nous allons faire une 
promenade. 

Les terres cultivables ne consistent guère qu’en une bande de 
sol d’alluvion accumulée autour de la base des montagnes et pro- 
tégée contre les vagues de la mer par un récif de corail qui entoure 
toute l’île. Entre ce récif et la côte, l’eau est aussi calme que le 
serait celle d’un lac; là les indigènes peuvent lancer leurs canots 
en toute sécurité, et c’est là aussi que les vaisseaux jettent l’ancre. 
Ces terres basses, qui s'étendent jusqu'au bord de la mer, sont 
recouvertes par les plus admirables produits des régions intertropi- 
cales. Au milieu des bananiers, des orangers, des cocotiers, des ar- 
bres à pain, on a défriché quelques champs où l’on cultive l'igname, 
la patate, la canne à sucre et l’ananas. Les buissons eux-mêmes 
sont composés d’un arbre à fruit, le guava; cet arbre a été importé 
et est aujourd’hui si abondant, qu'il est presque devenu une mau- 
vaise herbe. J'avais souvent vu au Brésil l’admirable contraste 
que forment les bananiers, les palmiers et les orangers. Ici vient 
s’ajouter l'arbre à pain, à la splendide feuille luisante et profon- 
dément entaillée. C’est quelque chose d’admirable que de voir des 
bosquets composés d’un arbre aussi vigoureux que le chéne chargé 
d'immenses fruits nutritifs. Il est rare que la pensée de l'utilité 


LES TAITIENS. 438 


d’un objet ajoute au plaisir que l’on a à le regarder; cependant, 
quand il s’agit de ces beaux arbres, il est certain que la connais- 
sance que l’on a de leur utilité double l’admiration. Des sentiers, 
serpentant au milieu des ombrages, conduisent 4 des maisons 
éparses ca et 14; partout nous sommes reçus avec la plus aimable 
hospitalité. 

_ Les habitants de Taiti sont réellement charmants. Leurs traits 
ont une si grande douceur d’expression, qu’on ne peut s’imaginer 
que ce sont des sauvages ; leur intelligence est telle, qu'ils font des 
progrès rapides dans la civilisation. Les travailleurs restent nus 
jusqu’à la ceinture ; c’est alors que l’on peut le mieux admirer les 
Taïtiens. Ils sont grands, bien proportionnés, ils ont les épaules 
larges ; ce sont, en somme, de véritables athlètes. Jene sais qui a re- 
marqué que l’Européen s’habitue facilement au spectacle des peaux 
foncées et que cette peau lui paraît alors tout aussi agréable, tout 
aussi naturelle que sa propre couleur blanche. Un homme blanc 
qui se baigne à côté d’un Taïtien ressemble absolument à une 
plante qu'on a fait blanchir à force de soins, à côté d’une belle 
plante vert foncé poussant vigoureusement dans les champs. Pres- 
que tous les hommes sont tatoués ; ces tatouages accompagnent 
si gracieusement les courbes du corps, qu'ils produisent un effet 
fort élégant. Un des dessins les plus communs, mais dont les dé- 
tails varient à l’infini, peut se comparer à la couronne d’un pal- 
mier. Ces dessins partent ordinairement de l'épine dorsale et se 
recourhent gracieusement des deux côtés du corps. On s’imaginera 
sans doute que j’exagére; mais, en voyant le corps d'un homme 
ainsi orné, je n'ai pu m'empêcher de le comparer au tronc d’un 
bel arbre entouré de délicates plantes grimpantes. 

Presque tous les vieillards ont les pieds couverts de petits dessins 
disposés de façon à ressembler à un soulier. Toutefois cette mode 
a disparu en partie et d’autres l’ont remplacée. Ici, comme partout 
ailleurs, les modes changent assez fréquemment; mais, bon gré 
mal gré, il faut s’en tenir à celle qui régnait quand on était jeune. 
Chaque vieillard porte donc ainsi son âge imprimé, pour ainsi 
dire, sur son corps ; il lui est impossible de jouer au jeune homme. 
Les femmes sont tatouées de la même façon que les hommes; très- 
souvent aussi elles portent des tatouages sur les doigts. Une mode 
est devenue presque universelle aujourd'hui (1835): on se rase la 
partie supérieure de la tête de façon à ne garder qu’une couronne de 
cheveux. Les missionnaires ont essayé de persuader aux Taïtiens de 

28 


434 TAITI. 


changer cette habitude ; mais c’est la mode, et cette raison est suffi- 
sante aussi bien à Taïti qu'à Paris. J'avoue que les femmes m’ont 
quelque peu désappointé; elles sont loin d’étre aussi belles que les 
hommes. Cependant elles ont quelques coutumes fort jolies, celle, 
par exemple, de porter une fleur blanche ou écarlate sur le derriére 
de la téte ou dans un petit trou percé dans chaque oreille; elles 
portent souvent aussi une couronne de feuilles de cocotier, mais 
ce n’est plus un ornement, c’est une simple protection pour les 
yeux. Au résumé, il m’a semblé que les femmes, bien plus 
encore que les hommes, gagneraient beaucoup à porter un cos- 
tume quelconque. 

Presque tous les indigènes savent un peu d’anglais, c'est-à-dire 
qu'ils connaissent les noms des choses les plus usuelles; c'en est 
assez, avec quelques signes, pour pouvoir converser avec eux. En 
revenant le soir au bateau, nous nous arrêtons pour contempler 
une scène charmante. Une grande quantité d'enfants jouaient sur 
le bord de la mer ; ils avaient allumé des feux de joie qui illumi- 
naient les arbres et qui se reflétaient dans l’eau ; d'autres, se tenant 
par la main, chantaient des chansons du pays. Nous nous asseyons 
sur le sable pour assister à leur petite fête. Les chansons impro- 
visées se rapportaient, je crois, à notre arrivée ; une petite fille 
chantait une phrase que les autres reprenaient en chœur. Cette 
scène suffisait à nous convaincre que nous nous trouvions sur les 
côtes d’une ile de la célèbre mer du Sud. 

47 novembre. — Notre livre de bord indique comme date mardi 17, 
au lieu de lundi 16. En nous avançant toujours de plus en plus vers 
l’est, nous avons gagné un jour. Avant déjeuner, une véritable flot- 
tille de canots entoure notre vaisseau; je suis sûr qu’il monte à bord 
deux cents indigènes au moins. Nous sommes tous d'accord sur 
un point, c'est qu’il eût été impossible de recevoir en même temps 
un aussi grand nombre d’indigènes dans tous les autres pays que 
nous avons visités. Tous apportaient quelque chose à vendre, mais 
principalement des coquillages, Les Taïtiens comprennent parfai- 
tement aujourd’hui la valeur de l'argent et ils le préfèrent aux 
vieux habits et à tous autres objets, Toutefois les différentes pièces 
de monnaie anglaises ou espagnoles les embarrassent beaucoup ; 
ils sont fort inquiets jusqu'à ce qu'on leur ait changé les petites 
pièces en dollars, Presque tous les chefs ont accumulé de véritables 
trésors. L’un d'eux, il n’y a pas longtemps, offrit 800 dollars (envi- 
ron 4000 francs) d’un petit bâtiment ; il n’est pas rare de leur voir 


EXCURSION DANS LES MONTAGNES. 485 


dépenser de 50 à 100 dollars pour acheter une baleinière ou un 
cheval. 

Je me rends à terre après déjeuner et je grimpe sur le flanc de 
la montagne la plus proche jusqu’à une hauteur de 2000 à 3000 
pieds. Les montagnes rapprochées de la côte sont coniques et es- 
carpées; les roches volcaniques qui les composent sont coupées 
par de nombreux ravins qui se dirigent tous vers le centre de l'ile. 
Après avoir traversé la bande étroite de terre fertile et habitée qui 
borde la mer, je suis un petit escarpement situé entre deux des ravins 
les plus profonds. La végétation est singuliére ; elle consiste presque 
exclusivement en petites fougères mélangées un peu plus haut à des 
graminées grossières ; cette végétation ressemble à celle que l'on 
trouve sur quelques collines du pays de Galles, et cela surprend 
beaucoup, car on vient de quitter des bosquets de plantes tropi- 
cales. Au point le plus élevé où je suis parvenu, les arbres appa- 
raissent de nouveau. Sur les trois zones que j’ai traversées, la pre- 
mière doit son humidité et, par conséquent, sa fertilité à ce qu’elle 
est absolument plate ; elle est, en effet, à peine élevée au-dessus du 
niveau de la mer et l’eau s'écoule très-lentement. La zone inter- 
médiaire ne plonge pas, comme la zone supérieure, dans une at- 
mosphère humide et nuageuse et reste par conséquent stérile. Les 
bois de la zone supérieure sont fort jolis ; les fougères arbores- 
centes remplacent les cocotiers que l’on trouve sur la côte. Il ne 
faudrait pas supposer, cependant, que ces forêts soient aussi splen- 
dides que celles du Brésil ; on ne peut, d’ailleurs, s'attendre à trou- 
ver sur une ile un nombre aussi considérable de productions que 
sur un Continent. 

Du point le plus élevé auquel je suis parvenu, j’apercois parfai- 
tement, malgré son éloignement, l’île d’Eimeo, qui appartient au 
souverain de Taïti. Sur les hautes montagnes de cette île reposent 
d'immenses masses de nuages qui semblent former une ile dans le 
ciel bleu. L'ile, à l'exception d’une passe fort étroite, est complé- 
tement entourée par un récif. Vue à une si grande distance, on 
aperçoit une ligne blanche, étroite, mais bien définie, là où les 
vagues viennent se briser sur la muraille de corail. Les montagnes 
s'élèvent abruptement du véritable lac compris à l’intérieur de 
cette ligne blanche, à l’extérieur de laquelle les eaux agitées de 
l'Océan revétent des teintes foncées. Ce spectacle est frappant ; on 
pourrait le comparer à une gravure dont le cadre représenterait 
les récifs, la marge blanche les eaux tranquilles du lac, et la 


436 TAITI. 


gravure elle-même l’île. Le soir, quand je descends de la mon- 
tagne, je rencontre un homme auquel j’avais fait un petit cadeau 
le matin ; il m'apporte des bananes rôties toutes chaudes, un ananas 
et des noix de coco. Je ne connais rien de plus délicieusement ra- 
fraichissant que le lait d’une noix de coco, après une longue course, 
sous un soleil brûlant. Il y a tant d’ananas dans cette ile, qu'on 
les mange comme on pourrait manger les navets en Angleterre. Ils 
ont un parfum délicieux, préférable peut-être même au parfum de 
ceux que l’on cultive en Angleterre, et c’est là, je crois, le plus 
grand compliment qu’on puisse faire à aucun fruit. Avant de re- 
tourner à bord, je charge M. Wilson de dire au Taïtien qui s’est 
montré si aimable, que j’ai besoin de lui et d'un autre homme pour 
m’accompagner pendant une courte excursion dans les montagnes. 

18 novembre. — Je me rends à terre de très-bonne heure ; j’ap- 
porte avec moi un sac plein de provisions et deux couvertures, l’une 
pour moi et l’autre pour mon domestique. On attache le tout aux 
deux extrémités d’un long bâton que mes guides taïtiens portent 
à tour de rôle sur leur épaule. Ces hommes sont accoutumés à por- 
ter ainsi, pendant des jours entiers, 50 livres au moins à chaque 
extrémité du bâton. Je les préviens qu'ils ont à se pourvoir de pro- 
visions et d’habits; ils me répondent que quant aux aliments on 
en trouve en abondance dans les montagnes, et que quant aux 
vêtements leur peau leur suffit. Nous remontons la vallée de 
Tia-auru, dans laquelle coule une rivière qui vient se jeter dans la 
mer à la pointe Vénus. C’est une des principales rivières de l’ile ; 
elle prend sa source à la base des montagnes centrales les plus 
élevées, montagnesquiatteignent une hauteur d’environ 7000pieds. 
L'île entière est si montagneuse que le seul moyen de pénétrer 
dans l'intérieur est de suivre les vallées. Nous commençons par 
traverser des forêts qui bordent les deux côtés de la rivière ; les 
échappées de vue, à travers les arbres, sur les hautes montagnes du 
centre de l'île sont extrêmement pittoresques. Bientôt la vallée se 
rétrécit ; les montagnes qui la bordent s'élèvent et prennent l’as- 
pect de véritables précipices. Après trois ou quatre heures de 
marche, nous nous trouvons dans un véritable ravin, dont la lar- 
geur n'excède pas le lit du torrent. De chaque côté les murs sont 
presque verticaux ; cependant ces couches volcaniques sont si 
molles, que des arbres et de nombreuses plantes poussent dans 
toutes les crevasses. Ces murailles ont au moins quelques milliers 
de pieds de hauteur; ce ravin est infiniment plus beau que tout ce 





EXCURSION DANS LES MONTAGNES, 487 


que j'ai vu jusqu'à présent. Jusqu'à midi le soleil dardait verti- 
calement sur nos têtes, l’air était assez frais et assez humide ; mais 
bientôt la chaleur devint étouffante. Nous nous arrétons pour 
diner à l’ombre d’une saillie de rochers au-dessous d’une muraille 
de laves disposées en colonnes. Mes guides se procurent un plat 
de petits poissons et de petites écrevisses. Ils s’étaient munis d’un 
petit filet étendu sur un cercle; partout où l’eau était assez pro- 
fonde, ils plongeaient, suivaient le poisson dans tous les trous 
où il allait se réfugier, et le prenaient avec leur filet. 

Les Taïtiens se comportent dans l’eau comme de véritables am- 
phibies. Une anecdote racontée par Ellis prouve qu'ils sont par- 
faitement chez eux dans cet élément. En 1817, on débarquait un 
cheval pour la reine Pomaré ; les cordes cassèrent et le cheval 
tomba à l’eau ; les indigènes se jetèrent immédiatement à la mer, 
et par letrs cris, par leurs efforts pour l’aider, firent presque noyer 
le pauvre animal. Mais, dès que le cheval eut atteint la côte, la 
population entière se sauva pour échapper au cochon qui porte 
l'homme, nom qu'ils avaient donné au cheval. 

Un peu plus haut la rivière se divise en trois petits torrents. 
Deux de ces torrents sont impraticables ; ils forment une série de 
chutes qui partent du sommet de la montagne la plus élevée; 
l’autre paraissait tout aussi inaccessible ; nous parvenons cepen- 
dant à en remonter le cours par une route très-extraordinaire. Les 
côtés de la vallée sont presque perpendiculaires en cet endroit; 
mais, comme il arrive souvent dans les roches stratifiées, on trouve 
de petites saillies qui sont couvertes de bananiers sauvages, de 
plantes liliacées et d’autres admirables productions des tropiques. 
Les Taïtiens, en grimpant sur ces saillies pour chercher des fruits, 
ont découvert un sentier qui permet de remonter jusqu'au sommet 
du précipice. Tout d’abord l’ascension est très-dangereuse, car il 
faut passer sur une surface de rochers extrêmement inclinés, où 
il n’y a pas une plante pour se retenir ; nous ne parvenons à fran- 
chir cet endroit qu’à l’aide des cordes que nous avons apportées. 
Comment est-on parvenu à découvrir que ce terrible passage est 
le seul point du flanc de la montagne qui soit praticable, c’est 
ce que je ne peux comprendre. Nous suivons alors une des saillies 
de rochers qui nous conduit à l’un des trois torrents. Cette saillie 
forme une petite plate-forme au-dessus de laquelle une magnifique 
cascade ayant quelques centaines de pieds de hauteur projette ses 
eaux, et au-dessous de laquelle une autre cascade fort élevée va se 


488 TAITI. 


jeter dans la vallée qui est à nos pieds. Il nous faut faire un cir- 
cuit pour éviter la chute d’eau qui est au-dessus de nos tétes. Nous 
continuons à suivre des saillies de rochers extrômement étroites ; 
une végétation abondante nous cache en partie les dangers que 
nous courons à chaque instant. Bientôt, pour passer d’une saillie 
à une autre, il nous faut surmonter une muraille verticale. L’un 
de mes guides appuie le tronc d'un arbre contre cette muraille, 
grimpe sur cet arbre, et parvient enfin à atteindre le sommet en 
profitant des crevasses. Il attache alors nos cordes à une saillie de 
rochers, il nous en jette une des extrémités, et c’est ainsi que nous 
lui faisons passer notre chien et nos bagages; puis nous nous 
disposons à grimper à notre tour. Au-dessous de la saillie sur 
laquelle était placé le tronc d’arbre, il y avait un précipice qui 
devait avoir 500 ou 600 pieds de profondeur au moins; si les fougères 
et les lis n’avaient pas en partie dissimulé cet abime, j'aurais eu 
le vertige, et rien n'aurait pu me décider à franchir ce dangereux 
passage. Nous continuons notre ascension, tantôt en traversant de 
petites plates-formes, tantôt en marchant sur des crêtes bordées de 
chaque côté par de profonds ravins. J'avais vu dans les Cordillères 
des montagnes bien plus considérables, mais rien qui puisse se com- 
parer à celles-ci au point de vue des aspérités du terrain. Nous 
atteignons enfin dans la soirée un petit endroit plat sur les bords 
du torrent que nous avons continué à suivre, mais qui ne forme 
plus qu’une série de chutes; nous établissons là notre bivouac pour 
la nuit. De chaque côté du ravin il y avait de véritables forêts de 
bananiers des montagnes couverts de fruits mûrs. Beaucoup de 
ces arbres avaient de 20 à 25 pieds de hauteur et de 3 à 4 pieds 
de circonférence. Les Taïtiens nous construisent une excellente 
maison en quelques minutes; ils se servent de morceaux d’écorce 
en guise de cordes, et de tiges de bambou en guise de poutres ; 
ils la recouvrent avec les immenses feuilles du bananier, et nous 
préparent un lit fort moelleux avec des feuilles sèches. 

Ils se disposent alors à faire du feu pour cuire notre diner. Ils se 
procurent le feu en frottant un morceau de bois taillé en pointe 
grossière dans une rainure faite dans un autre morceau de bois, 
comme s'ils avaient l'intention d'agrandir cette rainure ; à force de 
frotter, le bois s’enflamme. Ils n’emploient pour cet usage qu’un 
bois particulièrement blanc et très-léger (Hrbiscus tilraceus); c’est 
ce même bois qu’ils emploient pour porter des fardeaux, et dont 
ils se servent pour faire leurs canots. Ils se procurent ainsi du feu 


EXCURSION DANS LES MONTAGNES, 439 


en quelques secondes; mais, pour quiconque ne sait pas la manière 
de s’en servir, c’est très-difficile, et on n’arrive à un résultat qu'au 
prix de grandes fatigues ; enfin j’arrivai à allumer du feu, ce dont 
je fus trés-fier. Le Gaucho des Pampas emploie une méthode diffé- 
rente : il prend un bâton élastique ayant environ 48 pouces de lon- 
gueur, il en appuie une des extrémités sur sa poitrine, et l’autre ex- 
trémité, taillée en pointe, repose dans un trou creusé au milieu d’un 
morceau de bois; il fait alors tourner rapidement la partie courbe 
du bois exactement comme un vilebrequin. Dès que les Taïtiens 
eurent allumé leur feu, ils prirent une vingtaine de pierres ayant 
environ la grosseur d'une balle à jouer, qu’ils placèrent sur le bois 
enflammé. Dix minutes après le bois était consumé et les pierres 
chaudes, Pendant ce temps, ils avaient enveloppé de feuilles les 
morceaux de bœuf, le poisson, les bananes qu'ils voulaient faire 
cuire. Ils placèrent ces petits paquetsentre deux couches de pierres 
chaudes, et recouvrirent le tout avec de la terre, de telle sorte 
que la vapeur ne pdt s'échapper. Au bout d’un quart d'heure 
notre diner était cuit et tout était délicieux. Ils disposèrent notre 
repas sur des feuillés de bananier, et, pour tasses, nous donnèrent 
la coquille d’une noix de coco ; j’ai rarement aussi bien diné. 

Jl était impossible de jeter les yeux sur les plantes qui nous en- 
touraient sans ressentir une grande admiration. De toutes parts des 
forêts de bananiers dont les fruits, bien que servant à l’alimentation 
sur une grande échelle, pourrissent sur le sol en quantité incroyable. 
Devant nous se trouvait un champ immense de cannes à sucre sau- 
vages, et enfin, sur les bords du torrent, des quantités considérables 
d’ava, plante à Ja tige noueuse vert foncé et si fameuse autrefois pour 
ses puissantes qualités enivrantes. J’en machai un petit morceau, 
mais je trouvai que cette plante a un goût désagréable et acre, à 
tel point qu’on aurait pu croire mâcher une plante vénéneuse. 
Grâce aux missionnaires, cetle plante ne pousse plus maintenant 
que dans ces ravins éloignés. Tout auprès je pouvais voir l’arum 
sauvage, dont les racines cuites sont trés-bonnes à manger et dont 
les jeunes feuilles sont meilleures que les épinards. On trouve là 
aussi l’igname sauvage et une plante liliacée appelée 7%, plante qui 
pousse en grande abondance ; elle a une racine brune, molle et 
qui ressemble, à s’y méprendre, à un gros morceau de bois; cette 
racine nous sert de dessert; elle est aussi sucrée que la mélasse 
et a un goût fort agréable. On trouve, en outre, plusieurs autres 
espèces de fruits sauvages et de plantes utiles. Dans le petit torrent 


440 TAITI. 


on voit une quantité d’anguilles et d’écrevisses. Je ne pouvais 
m'empêcher d'admirer cette scène et de la comparer à un endroit 
non cultivé des zones tempérées. Je me sentais de plus en plus 
convaincu que l’homme, ou tout au moins l'homme sauvage, dont 
la raison n'était encore qu’en partie développée, doit être l'enfant 
des tropiques. 

Avant que la nuit fût tout à fait venue, j'allai me promener 
à l’ombre des bananiers en remontant le cours du torrent. Je fus 
bientôt arrêté, car le torrent formait en cet endroit une cataracte 
ayant 200 ou 300 pieds de haut; au-dessus de celle-là, il y en avait 
encore une autre. Je ne mentionne toutes ces chutes dans le cours 
du ruisseau que pour donner unc idée de l’inclinaison générale 
du sol. Le petit bassin dans lequel se précipite le torrent est en- 
touré de bananiers ; on dirait que le vent n’a jamais soufflé en cet 
endroit, car les grandes feuilles de cet arbre, couvertes d’écume, 
sont parfaitement intactes, au lieu d’être brisées en mille filaments, 
comme elles le sont ordinairement. Suspendus comme nous 
l’étions sur le flanc de la montagne, les profondes vallées voisines 
offraient un spectacle magnifique; d’un autre côté, les hautes 
montagnes du centre de l’île nous cachaient à moitié le ciel. Quel 
sublime spectacle que de voir la lumière disparaître graduellement 
sur ces pics élevés ! 

Avant de se coucher, le plus vieux Taïtien se mit à genoux et, 
les yeux fermés, répéta une longue prière dans sa langue mater- 
nelle. Il pria en vrai chrétien, qui ne craint pas le ridicule, et qui 
ne fait pas ostentation de sa piété. De même aussi ni l’un ni 
l’autre de mes deux guides n'aurait rien voulu manger sans pro- 
noncer d’abord une courte prière. Les voyageurs qui pensent que 
le Taïtien ne prie que sous les yeux du missionnaire auraient dû se 
trouver avec nous ce soir-là sur le flanc dela montagne. Il pleut 
très-fort pendant la nuit, mais notre toit de feuilles de bananier 
nous garantit de la pluie. 

Au point du jour mes guides préparent un excellent déjeuner, 
tout comme ils avaient préparé le dîner la veille au soir. Ils font 
certainement grande fête au repas : je puis même dire que j'ai 
rarement vu des hommes manger autant. Je suppose qu'ils ont 
l'estomac distendu, parce que la plus grande partie de leur alimen- 
tation consiste en fruits et en légumes qui contiennent sous un 
volume donné une partie comparativement fort petite d'éléments 
nutritifs. Je poussai, sans le savoir, mes compagnons à violer une de 


TEMPÉRANCE DES INDIGÈNES. 44 


leurs lois : j'avais emporté avec moi un petit flacon d’eau-de-vie, 
et je les pressai tant d'en accepter, qu’ils ne purent refuser ; mais dès 
qu'ils en buvaient une gorgée, ils mettaient un doigt devant leur bou- 
che en prononcant le mot: « Missionnaires » .I] y a environ deux ans, 
bien que l’ava fût interdit, l’ivrognerie exerca des ravages effroyables | 
à cause de l’introduction des alcools. Les missionnaires persua- 
dérent A quelques hommes intelligents, qui comprenaient que le 
pays allait se dépeupler rapidement, de former une société de tem- 
pérance. Entrainés par le bon sens ou honteux de rester à l’écart, 
tous les chefs et la reine elle-méme devinrent membres de cette 
société. On votaimmédiatement une loi défendant l'introduction des 
alcools et punissant d’une amende quiconque introduirait ou ven- 
drait cet article défendu. Pour être juste jusqu'au bout, on alloua 
un certain laps de temps pour permettre l’emploi des provisions qui 
se trouvaient dans l’île. Mais, le jour où la loi devint exécutoire, on 
fit une visite générale, dont ne furent méme pas exceptées ‘les 
maisons des missionnaires, et on répandit sur le sol tout l’ava 
que l’on trouva (les indigènes donnent ce nom générique d'ava 
à tous les alcools). Quand on pense aux effets de l’intempérance sur 
les indigènes des deux Amériques, je pense que quiconque aime 
“Taiti doit être reconnaissant aux missionnaires. Aussi longtemps 
que la petite île de Sainte-Hélène appartint à la Compagnie des 
Indes orientales, on y défendit la vente des alcools, à cause du mal 
qui avait été fait ; on y faisait venir du vin du cap de Bonne-Espé- 
rance. Il est assez singulier, et ce n’est guère à notre avantage, 
.que, l’année même où on permettait à nouveau la vente des alcools 
à Sainte-Hélène, le peuple de Taïti en défendait l'usage. 

Nous nous remettons en route après déjeuner. Le seul but que 
je me proposais était de voir un peu l’intérieur de l’île; nous reve- 
nons donc par un autre sentier qui nous conduit un peu plus bas 
dans la vallée principale. Le sentier est d’abord très-difticile sur le 
flanc de la montagne qui borde la vallée. Dès que le sol devient un 
peu plus plat, nous avons à traverser de véritables forêts de bana- 
niers sauvages. Quand on voit, à l'ombre épaisse de ces arbres, les 
Taïtiens le corps nu et tatoué, la tête ornée de fleurs, on pense 
malgré soi à l’homme habitant quelque terre primitive. Pour des- 
cendre dans la vallée, il nous faut suivre une longue ligne de saillies 
de rochers; elles sont extrêmement étroites et, dans bien des 
endroits, aussi inclinées qu'une échelle, mais elles sont toutes recou- 
vertes d’une magnifique végétation. Le soin extrême qu'il faut 


443 TAITI. 


mettre à bien s'assurer de chaque pas que l'on fait rend la marche 
très-fatigante. Je ne cessais de m'étonner à la vue de ces ravine et 
de ces précipices ; quand, perché sur une de ces saillies, on apercoit 
la vallée à ses pieds, on se trouve absolument isolé en l’air, on se 
croirait en ballon. Nous n’avons occasion de nous servir de nos cordes 
qu'une fois seulement, à l'endroit où le sentier rejoint la vallée 
principale. Nous passons la nuit sous le rocher où nous avions diné 
la veille, nuit fort belle, fort calme, et dont les ténèbres sont extré- 
mement épaisses à cause de la profondeur du ravin et de son peu 
de largeur. 

Avant de voir le pays par moi-même, j'avoue qu'il m'était diff- 
cile de comprendre deux faits rapportés par Ellis : 4° qu'après les 
terribles batailles des anciens temps les survivants du parti vaincu se 
retiraient dans les montagnes, où une poignée d'hommes peut 
résister à une armée entière, 1l est certain qu'une demi-douzaine 
d'hommes eussent suffi pour en repousser un millier à l’endroit 
où nous dûmes nous servir d’un tronc d'arbre comme échelle; 
2° qu'après la conversion des habitants au christianisme il resta 
dans les montagnes des hommes sauvages dont la retraite était 
inconnue aux habitants plus civilisés. 

20 novembre. — Nous nous remettons en route de très-bonne 
heure de facon à arriver à midi à Matavai. Nous rencontrons en 
route une troupe considérable d'hommes magnifiques qui vont 
chercher des bananes sauvages, On me dit à mon arrivée que le 
vaisseau, ne pouvant pas se procurer d'eau douce en quantité suffi- 
sante, est allé jeter l’ancre dans le port de Papawa ; je me rends. 
immédiatement à cet endroit, qui est fort joli. La baie est entourée 
de récifs et l’eau aussi calme que celle d’un lac. Les terrains cul- 
üvés, couverts des admirables productions des tropiques, descendent 
jusqu’au bord de l’eau ; ca et 14 on voit quelques cottages. 

Avant d'arriver dans cette ile, j'avais lu, sur le caractère des habi- 
tants, bien des récits contradictoires ; je désirais donc d'autant plus 
juger par moi-même de l’état moral des habitants, bien que ce juge- 
ment doive être nécessairement imparfait. Les premières impres- 
sions dépendent presque toujours d’idées préconçues. Ce que je 
savais sur ces Îles, je l'avais emprunté principalement à l'ouvrage 
d’Ellis (Polynesian Researches), ouvrage admirable, extrêmement 
intéressant, mais où tout est présenté sous le jour le plus favorable. 
J'avais lu aussi la relation du voyage de Beechey et celle de Kotzebue, 
ennemis acharnés de tout ce qui est missionnaire, Si l’on compare 


LES MISSIONNAIRES. 448 


ces trois récits, on pourra se faire certainement une idée assez exacte 
de ce qu’est Taiti au moment actuel (1835). Cependant les deux der- 
niers auteurs que j'ai cités m’avaient donné une opinion absolument 
incorrecte, c'est-à-dire que les Taïtiens étaient devenus sombres 
et moroses et qu’ils avaient une peur effroyable des missionnaires. 
J'avoue n'avoir pas trouvé trace de ce sentiment, à moins qu’on 
ne confonde la crainte et le respect. Je croyais trouver un peuple 
mécontent, j'affirme au contraire qu'il serait difficile de trouver en 
Europe une nation aussi gaie et aussi heureuse. On reproche cepen- 
dant aux missionnaires, comme une petitesse et comme une folie, 
d’avoir proscrit l’usage de la flûte et de la danse; on leur reproche 
aussi la stricte observation du dimanche qu'ils ont établie dans ces 
îles. Ce n’est pas à moi, qui n’ai pas été autant de jours ici que 
d'autres y ont été d'années, à exprimer une opinion sur ce point. 

En somme, il me semble que les sentiments moraux et religieux 
des habitants sont dignes de remarque. Il y a bien des gens qui 
attaquent, plus vivement encore que Kotzebue, et les missionnaires, 
et leur système, et les résultats qu’ils ont obtenus. Mais ils ne se 
donnent pas la peine de comparer l'état actuel de l’île avec ce qu'il 
était il y a vingt ans à peine ou même avec l’état de l'Europe à notre 
époque ; ils voudraient trouver dans cette ile la perfection chré- 
tienne. Ils voudraient que les missionnaires aient réussi à faire ce 
que les apôtres eux-mêmes n'ont pu faire. Ils ne songent qu’à blà- 
mer les missionnaires de n'avoir pas amené ces peuples à l’état de 
moralité la plus parfaite, au lieu de les louer des résultats qu'ils ont 
obtenus. Ils oublient, ou ils ne veulent pas se rappeler, que les sacri- 
tices humains, — que la puissance des prêtres idolatres,— qu'un sys- 
tème de débauches sans pareil dans aucune autre partie du monde,— 
que l’infanticide, conséquence de ce système, — que des guerres 
cruelles, pendant lesquelles les vainqueurs n’épargnaient ni les 
femmes ni les enfants, ont disparu aujourd’hui; que l'introduction 
du christianisme a considérablement réduit la fraude, l'intempé- 
rance et la débauche. C’est une profonde ingratitude chez un 
voyageur que d'oublier tout cela, car, s'il est sur le point de faire 
naufrage sur quelque côte inconnue, il doit vivement désirer que 
les enseignements des missionnaires aient pénétré jusque-là. 

On dit, il est vrai, que les femmes ne sont guère plus vertueuses 
qu'elles ne l’étaient autrefois. Mais, avant de blamer les mission- 
naires, il est bon de se rappeler les scènes décrites par le capi- 
taine Cook et par M. Banks, scènes dans lesquelles les grand’méres 


464 TAITI. 


et les mères des femmes d’aujourd’hui ont joué un rôle. Ceux qui 
sont le plus sévères devraient se rappeler que la bonne conduite 
des femmes en Europe provient, en grande partie, des lecons et des 
exemples que donnent les mères à leurs filles ainsi que des préceptes 
religieux. Mais il est inutile de raisonner avec ces gens-là ; je suis 
persuadé que, désappointés de ne pas trouver autant de facilités 
pour la débauche qu'on en trouvait anciennement, ils ne veulent pas 
faire honneur de ce progrès à une morale qu’ils n’ont aucun désir de 
pratiquer ou à une religion qu’ils rabaissent, s'ils ne la méprisent pas. 

Dimanche 22. — Le port de Papiéte, où réside la reine, peut 
être considéré comme la capitale de l’île; c’est 14 aussi que se 
trouve le siége du gouvernement et que se rendent presque tous 
les bâtiments. Le capitaine Fitz-Roy y conduisit une partie de 
l'équipage pour entendre le service divin, d’abord en taitien, 
puis en anglais. M. Pritchard, le principal missionnaire de l'ile, 
célébra le service. La chapelle, construite en bois, était absolument 
remplie par des gens propres, se conduisant bien, de tout âge et 
de tout sexe. Je fus quelque peu désappointé au point de vue de 
l'attention prétée au service, mais peut-être est-ce que je m’atten- 
dais à de trop belles choses. Dans tous les cas, il serait difficile à cet 
égard de trouver une différence entre le service divin à Taïti et le 
service divin dans une commune rurale en Angleterre. Le chant 
des hymnes était extrêmement agréable ; mais le sermon, bien que 
l’orateur s’exprimat avec facilité, était assez monotone, peut-être 
à cause de la répétition constante de ces mots: Tata ta mata mat. 
Après le service anglais, nous nous rendons à pied jusqu’à Matavai, 
promenade charmante, tantôt sur le bord de la mer, tantôt à 
l'ombre d’arbres magnifiques. 

Il y a environ deux ans, un petit bâtiment portant le pavillon 
anglais fut pillé par les habitants d’une île se trouvant sous la do- 
mination de la reine de Taïti. On attribua cet acte à quelques 
ordres donnés par Sa Majesté. Le gouvernement anglais demanda 
une compensation, elle fut accordée et il avait été convenu qu’on 
payerait une somme de près de 3000 dollars le 1°* septembre der- 
nier. Le commandant de l’escadre à Lima avait ordonné au capi- 
taine Fitz-Roy de s'occuper de cette affaire et de demander satis- 
faction, si on ne lui versait pas l’argent comme il avait été convenu. 
Le capitaine Fitz-Roy demanda donc une audience à la reine 
Pomaré, fameuse depuis à cause des mauvais traitements que lui 
ont fait subir les Français. La reine ordonna qu’un parlement, 





PARLEMENT TAITIEN. 445 


composé des principaux chefs de l’île, se réunit sous sa présidence 
pour examiner cette question. Je n’essayerai pas de décrire cette 
scéne aprés le récit intéressant qu’en a fait le capitaine Fitz-Roy. 
L’argent n’avait pas été versé et peut-étre les raisons données pour 
expliquer ce retard n’étaient-elles pas suffisantes. Mais je ne 
puis trouver de termes pour exprimer la surprise que nous avons 
tous ressentie en voyant le bon sens, la force de raisonnement, la 
modération, la candeur, la promptitude de résolution que montra 
ce parlement. Nous quittames tous la réunion avec une idée bien 
différente sur les Taïtiens de celle que nous avions quand nous y 
entrâmes. Les chefs et le peuple résolurent de souscrire pour par- 
faire la somme nécessaire. Le capitaine Fitz-Roy leur fit remar- ° 
quer qu’il était dur de sacrifier leurs propriétés particulières pour 
effacer les crimes d’insulaires éloignés. Ils répondirent qu'ils étaient 
fort obligés au capitaine Fitz-Roy de ces bonnes paroles, mais que 
Pomaré était leur reine et qu'ils étaient décidés à l’aider dans cette 
difficulté. Cette résolution, sa prompte exécution, car la souscrip- 
tion fut ouverte dès le lendemain matin, terminérent admirable- 
ment cette scène remarquable de 1oyauté et de bons sentiments. 

A la suite de cette discussion, plusieurs chefs saisirent l’occasion 
pour faire au capitaine Fitz-Roy plusieurs questions sur les lois et 
les coutumes internationales, principalement par rapport au trai- | 
tement des vaisseaux et des étrangers. La discussion commençait 
immédiatement et les lois étaient votées aussitôt après. Ce parlement 
taïtien dura plusieurs heures; dès que la séance fut terminée, le 
capitaine Fitz-Roy invitalareine Pomaré à faire une visite au Beagle. 

25 novembre. — On envoie dans la soirée quatre canots pour 
transporter Sa Majesté ; le vaisseau était pavoisé et les matelots 
placés dans les haubans quand elle arriva à bord ; la plupart des 
chefs accompagnaient la reine. Tous se conduisirent parfaitement 
bien; ils ne demandérent rien et parurent très-satisfaits des pré- 
sents que leur fit le capitaine Fitz-Roy. La reine est une grosse 
femme qui n’a ni grâce, ni beauté, ni dignité ; elle ne possède qu’une 
qualité royale : un air de parfaite indifférence dans toutes les cir- 
constances. Les fusées causèrent un enthousiasme universel ; après 
chaque explosion un cri formidable s'élevait tout autour de la baie. 
On admira aussi beaucoup les chants des matelots; la reine dit 
qu’elle pensait que l’un des plus gais n’était certainement pas un 
hymne. Le cortége royal ne retourna à terre qu'après minuit. 

26 novembre. — Dans la soirée nous levons l’ancre et, poussés 


446 NOUVELLE-ZELANDE. 


par une belle brise de terre, nous nous éloignons dans la direction 
de la Nouvelle-Zélande. Au moment où le soleil se couche, nous 
jetons un dernier regard sur les montagnes de Taïti, ile à laquelle 
chaque voyageur a payé un tribut d’admiration. 

19 décembre. — Dans la soirée nous apercevons la Nouvelle-Zé- 
lande dans le lointain. Nous pouvons nous dire actuellement que 
nous avons presque traversé le Pacifique. Il faut avoir navigué sur 
ce grand océan pour comprendre combien il est immense; pendant 
des semaines nous avions toujours été rapidement en avant sans 
rien rencontrer, sans rien voir, que l’eau bleue et profonde. Dans 
les archipels mêmes, les îles ne sont que des points microscopiques 
' trés-distants les uns des autres. Accoutumés que nous sommes à 
étudier des cartes faites A une trés-petite échelle, encombrées 
de points, d’ombre et de noms, il nous est trés-difficile de com- 
prendre combien est petite la proportion des terres relativement 
à celle de l’eau dans cette immense étendue. Nous avons tra- 
versé aussi le méridien des antipodes et nous sommes heureux de 
penser que chaque lieue faite actuellement. nous rapproche de 
l’Angleterre. Les antipodes! C’est un mot qui rappelle à l'esprit 
bien des idées qu’on se faisait étant enfant, bien des étonnements 
qu'on éprouvait alors. II y a quelques jours encore je pensais à 
. cette limite imaginaire comme à un point défini dans notre voyage 
vers la patrie ; aujourd’hui, je suis bien obligé de me dire que tous 
ces lieux que vous représente l'imagination sont autant d’ombres 
que l’homme ne peut jamais atteindre. Une tempête qui a duré 
quelques jours nous a donné tout le temps de calculer ce qui nous 
reste encore à faire avant de nous retrouver dans notre pays et nous 
a fait désirer plus encore, s’il est possible, que notre voyage soit 
terminé. 

21 décembre. — Nous pénétrons dans la matinée dans la baie 
des Iles; le vent tombe au moment où nous entrons dans cette 
baie, et il est midi avant que nous puissions jeter l’ancre. Le 
pays est montagneux, les contours sont arrondis, de nombreux 
bras de mer partant de la baie pénètrent profondément dans les 
terres. A une certaine distance, le sol paraît recouvert de gros- 
siers pâturages. Ge sont tout simplement des fougères. Sur les col- 
lines éloignées et dans quelques parties des vallées, on voit beau- 
coup de bois. La teinte générale du paysage n’est pas vert brillant, 
elle ressemble un peu à celle du pays situé un peu au sud de Con- 
cepcion, au Chili. Dans plusieurs parties de la baie, des petits vil- 


BAIE DES ILES, 447 


lages composés de maisons carrées, propres, descendent jusqu’au 
bord de l’eau. Dans le port, nous voyons trois baleiniers, et, de 
temps en temps, un canot passe d’un point à l’autre de la côte. A 
ces exceptions près, la tranquillité la plus complète semble régner 
sur le pays tout entier. Un seul canot vient à notre rencontre ; cette 
solitude et, en un mot, l'aspect de la scène entière, forment un 
contraste frappant et peu agréable du reste avec le joyeux accueil 
qui nous avait été fait à Taïti. 

Nous nous rendons à terre dans l’après-midi ; nous débarquons 
auprès d'un des groupes les plus considérables de maisons, groupe 
qui mérite à peine le nom de village. Ce village s'appelle Pahia ; 
c'est la résidence des missionnaires et on n’y trouve aucun indi- 
gène, sauf des domestiques ou des ouvriers. Il y a en tout 200 ou 
300 Anglais dans le voisinage de la baie des Iles; tous les cot- 
tages, dont la plupart sont blanchis À la chaux et paraissent 
fort propres, sont la propriété des Anglais. Les huttes des indigènes 
sont si petites, si insigniflantes, qu'il faut être sur elles pour les 
apercevoir. Quel charme de retrouver à Pahia les fleurs anglaises 
qui ornent les jardins devant les maisons ! On y voit des roses de 
plusieurs espèces, du chèvrefeuille, du jasmin, des giroflées et des 
haies entières d’églantiers. 

22 décembre. — Je vais faire une promenade dans la matinée, 
mais je m'aperçois bientôt qu’il est impossible de parcourir le pays. 
Toutesles collines sont recouvertes par d'immenses fougères et par 
une plante qui ressemble au cyprès et qui forme de véritables fourrés; 
on n’a jusqu’à présent défriché et cultivé que fort peu de terrain. 
J’essayai de parcourir le bord de la mer, mais là encore, de quelque 
côté que je dirigeasse mes pas, j'étais bientôt arrêté par des cri- 
ques d’eau de mer ou par de profonds ruisseaux. Tout comme à 
Chiloé, les habitants des différentes parties de la baie ne peuvent 
guère communiquer qu'en bateau. Je remarque avec quelque 
surprise que presque toutes les collines ont été autrefois plus ou 
moins fortifiées. Le sommet est disposé en degrés ou en terrasses 
successives, fréquemment défendu en outre par un profond fossé. 
J'observai plus tard que les principales collines de l'intérieur ont 
pris aussi cette forme artificielle sous la main des habitants. C’est 
ce qu’on appelle les pahs, dont le capitaine Cook parle assez sou- 
vent sous le nom de Hippak ; cette différence d'appellation pro- 
vient de ce que, dans le second cas, l’article est ajouté au sub- 
stantif. 


448 NOUVELLE-ZÉLANDE. 


Les amas de coquillages et les fossés dans lesquels, m'a-t-on dit, 
les indigènes avaient coutume de tenir des patates en réserve, 
prouvent que les pahs ont été autrefois fort souvent habités. Il 
n’y a pas d’eau sur ces collines, les défenseurs ne pouvaient donc 
résister à un long siége, mais ils pouvaient tenir devant une atta- 
que soudaine et défendre successivement les différentes terrasses. 
L'introduction générale des armes à feu a changé tout le système 
de la guerre chez ces peuples, car le sommet d’une colline est 
actuellement une situation trop exposée; aussi les pahs sont-ils 
aujourd’hui (1835) toujours construits dans les plaines. Ils con- 
sistent en une double estacade formée par des morceaux de bois fort 
épais et assez élevés, placés en zigzag, de sorte qu'on peut toujours 
prendre l’ennemi par derrière ou en flanc. A l’intérieur de l’esta- 
cade, on élève une colline artificielle derrière laquelle les défen- 
seurs du fort peuvent s’abriter. Des petites portes fort basses sont 
ouvertes dans la palissade d'enceinte pour permettre aux défen- 
seurs d’aller reconnaître leurs ennemis. Le révérend W. Williams, 
qui me donne ces détails, ajoute que dans l’un de ces pahs il avait 
remarqué des séparations. Il demanda au chef ce à quoi elles 
pouvaient servir; celui-ci lui répondit que c'était pour {séparer 
les hommes, afin que si quelques-uns d'entre eux sont tués, les voi- 
sins ne les voient paset par conséquent ne se découragent pas. 

Les Nouveaux-Zélandais considèrent ces pahs comme un moyen 
de défense excellent ; leurs ennemis, en effet, ne sont jamais assez 
disciplinés pour se précipiter en troupe sur la palissade, l’abattre et 
entrer. Quand une tribu fait la guerre, le chef ne peut ordonner à 
un homme d'aller ici ou là, chaque homme comhat de la manière 
qui lui convient le mieux; or chaque individu doit considérer que 
s'approcher d'une palissade défendue par des hommes portant 
des armes à feu, c’est s’exposer à une mort certaine. Je ne crois 
cependant pas qu'on puisse trouver race plus guerrière que les 
Nouveaux-Zélandais. Leur conduite, alors qu'ils virent un vais - 
seau pour la première fois, ainsi que le raconte le capitaine Cook, 
en est un excellent exemple : il fallait une hardiesse extraordi- 
naire pour jeter des pierres à un objet si grand et si nouveau et 
pour crier : « Venez à terre, nous vous tuerons et nous vous man- 
gerons tous.» La plupart de leurs coutumes, leurs actes même 
les plus insignifiants prouvent cet esprit guerrier. Si un Nouveau- 
Zélandais reçoit un coup, mème en plaisantant, il faut qu'il le 
rende ; j'en ai vu plusieurs exemples. 


GUERRES PERPÉTUELLES, 449 


Aujourd'hui, grâce aux progrès de la civilisation, les guerres 
sont bien moins fréquentes, sauf chez les tribus méridionales. On 
m'a raconté sur ces tribus un fait caractéristique qui s’est passé il 
y a quelque temps. Un missionnaire arriva chez un chef et trouva 
toute la tribu se préparant à la guerre ; les fusils étaient nettoyés 
et les munitions prêtes. Le missionnaire fit aux indigènes de longs 
raisonnements sur l'inutilité de la guerre, sur les causes futiles 
qui les y poussaient. Il parla tant et si bien, que la résolution du 
chef en fut ébranlée ; mais tout à coup ce dernier se rappela qu’il 
avait un baril de poudre en fort mauvais état et qui ne pouvait guère 
se conserver beaucoup plus longtemps. C'était là un argument irré- 
sistible démontrant la nécessité d’une guerre immédiate, car c'eût 
été dommage de laisser gâter de si bonne poudre; la guerre fut 
donc décidée. Les missionnaires m'ont raconté que l’amour de la 
guerre a été le seul et unique mobile de toutes les actions de Shongi, 
le chef qui a visité l'Angleterre. La tribu dont il était le chef 
avait été autrefois fort opprimée par une tribu qui habite les bords 
de la rivière Thames. Les hommes jurèrent solennellement que, 
dès que leurs fils seraient assez grands et qu'ils seraient devenus 
assez puissants, ils n’oublieraient ni ne pardonneraient jamais ce 
qu’on leur avait fait souffrir. Le principal motif du voyage de 
Shongi en Angleterre avait été de trouver les moyens d’accom- 
plir ce serment. Il ne faisait attention aux cadeaux qu'on lui fai- 
sait qu’à condition qu’il pit les convertir en armes; il ne s'inté- 
ressa qu’à une seule chose, la manufacture des armes. Par une 
étrange coincidence Shongi, en passant à Sydney, rencontra chez 
M. Marsden le chef de la tribu de la rivière Thames; ils se saluérent 
poliment, puis Shongi dit à son ennemi que, dès qu'il serait de 
retour à la Nouvelle-Zélande, il lui ferait une guerre sans trêve ni 
merci. L'autre accepta le défi; dès son retour, Shongi tint sa pa- 
role à la lettre. Il finit par détruire complétement la tribu de la 
rivière Thames et par tuer le chef qu'il avait défié. Sauf ce sentiment 
si vif de haine et de vengeance, Shongi était, dit-on, une fort 
bonne personne. 

Dans la soirée je vais, accompagné du capitaine Fitz-Roy et de 
M. Baker, un des missionnaires, visiter Kororadika. Nous nous 
promenons dans le village, causant avec beaucoup de monde; 
hommes, femmes et enfants. On compare tout naturellement les 
Nouveaux-Zélandais aux Taïtiens ; ils appartiennent d'ailleurs à 
Ja même race. Mais la comparaison n’est pas à l’avantage des Nou- 


29 


450 NOUVELLE-ZÉLANDE. 


veaux-Zélandais : peut-être ont-ils une énergie supérieure à celle des 
Taitiens, mais sous tous les autres rapports ils sont inférieurs. On 
n'a qu’à les regarder l’un et l’autre pour être convaincu que l’un 
est un sauvage, l’autre un homme civilisé. On chercherait en vain 
dans toute la Nouvelle-Zélande un homme ayant l'expression et le 
port du vieux chef taitien Utamme. Peut-être est-ce parce que les 
singuliers dessins du tatouage des Nouveaux-Zélandais leur donnent 
un aspect désagréable. On est étonné et tout surpris, quand on n'y 
est pas habitué, de voir les dessins compliqués, bien que symétriques, 
qui leur couvrent tout le corps; il est probable, en outre, que les 
profondes incisions qu'ils so font sur la face détruisent le jeu des 
muscles superficiels et leur donnent un air de rigide inflexibilité. 
Mais à côté de cela ils ont quelque chose dans le regard qui indique 
certainement la ruse et la férocité. Ils sont grands et forts, mais on 
ne peut les comparer, sous le rapport de l'élégance, méme aux 
classes inférieures de Taïti. 

Leur personne et leurs maisons sont très-sales et émettent une 
odeur horrible, il semble qu'ils n'aient jamais eu l'idée de se 
laver ou de laver leurs effets. J'ai vu un chef qui portait une 
chemise toute noire et si couverte d’ordures, qu’elle en était roide; 
je lui demandai comment il se faisait qu’elle fût si sale : «Mais ne 
voyez-vous pas, répondit-il d’un air tout étonné, que c’est une 
vieille chemise ? » Quelques hommes portent des chemises, mais le 
costume principal du pays est une grande couverture, ordinaire- 
ment couverte d’ordures, qu'ils portent sur l’épaule de la facon la 
plus disgracieuse. Quelques-uns des principaux chefs ont des habits 
anglais assez propres, mais ils ne les portent que dans les grandes 
occasions. 

23 décembre. — Les missionnaires ont acheté quelques terrains 
pour y établir des cultures à un endroit appelé Waimate, A envi- 
ron 45 milles de la baie des îles et à moitié chemin entre la côte 
occidentale et la côte orientale. J'avais été présenté au révérend 
W. Williams, qui, quand je lui en exprimai le désir, m'invita à lui 
rendre visite dans son établissement. M. Bushby, le résident anglais, 
m’offrit de me conduire en bateau dans une crique où je verrais une 
jolie cascade, ce qui en outre raccourcirait de beaucoup la route 
que j'aurais à faire à pied. Il me procura aussi un guide. I] demanda 
à un chef voisin de lui recommander quelqu’un pour me guider et 
le chef s’offrit à m’accompagner lui-même; ce chef ignorait si com- 
plétement la valeur de l'argent, qu’il me demanda d’abord combien 


LES INDIGÈNES. . 454 


je lui donnerais de livres sterling, il est vrai qu'il se contenta ensuite 
de 2 dollars. Quand je lui montrai un petit paquet que je voulais 
emporter, il déclara qu'il devait se faire accompagner par un esclave. 
Ces sentiments d’orgueil commencent à disparaître, mais, il n'y a 
pas longtemps encore, un chef aurait préféré mourir plutôt que de 
se soumettre à l’indignité de porter le fardeau le plus petit. Mon 
guide était un homme actif, il portait une couverture fort sale et 
sa figure était complétement tatouée. Autrefois c'était un grand 
guerrier. Il paraissait dans les meilleurs termes avec M. Bushby, 
ce qui n’empéchait pas qu'ils n’eussent quelquefois de violentes 
querelles. M. Bushby me fit remarquer que le meilleur moyen de 
venir à bout de ces indigènes, même au moment où ils sont le plus 
en colère, est de se moquer tranquillement d’eux. « Un jour ce 
chef était venu dire à M. Bushby en le bravant : Un grand chef, un 
grand homme, un de mes amis, est venu me rendre visite, il faut 
que vous lui donniez quelque chose de bon à manger, que vous lui 
fassiez de beaux présents, etc. » M. Bushby le laissa aller jusqu’au 
bout, puis lui répondit tranquillement : «Que faut-il que votre es- 
clave fasse encore pour vous ? » Cet homme le regarda, parut 
tout étonné et cessa immédiatement ses bravades. 

Il y a quelque temps M. Bushby eut à soutenir une attaque beau- 


coup plus sérieuse. Un chef accompagné d’une troupe assez nom-. 


breuse essaya de pénétrer dans sa maison au milieu de la nuit; ne 
pouvant y parvenir, ils commencèrent un feu de mousqueterie extré- 
mement vif. M. Bushby fut légèrement blessé, mais il parvint enfin 
à repousser les agresseurs. Peu après on découvrit le chef qui avait 
commandé la troupe et on provoqua une réunion de tous les chefs 
de l’île pour examiner l'affaire. Les Nouveaux-Zélandais considé- 
rèrent cet acte comme odieux, parce que l'attaque avait eu lieu 
pendant la nuit et que M®° Bushby était malade dans la maison ; 
il faut remarquer à leur honneur qu'ils considèrent la présence 
d'une personne malade comme une protection. Les chefs convin- 
rent de confisquer les terres de l'agresseur pour les remettre au 
roi d'Angleterre. On n'avait pas eu, jusque-là, d'exemple du juge- 
ment et surtout de la punition d’un chef. L’agresseur fut en outre 
dégradé, ce que les Anglais considérèrent comme bien plus impor- 
tant que la confiscation de ses terres. 

Au moment où le bateau quittait la côte, un second chef y entra; 
il désirait seulement passer le temps en venant se promener dans 
la crique. Je n’ai jamais vu expression plus horrible et plus féroce 


402 . NOUVELLE-ZÉLANDE. 


que celle du visage de cet homme. Cependant il me semblait avoir 
vu son portrait quelque part ; on le trouvera dans les dessins que 
Retzch a faits pour illustrer la ballade de Fridolin par Schiller, 
où deux hommes poussent Robert dans la fournaise : c’est celui qui 
pose son bras sur la poitrine de Robert. J'avais d'ailleurs sous les 
yeux un parfait exemple de physionomie ; ce chef était un fameux 
assassin et en même temps la lâcheté personnifiée. Quand nous dé- 
barquâmes, M. Bushby m’accompagna pendant quelques centaines 
de mètres pour me montrer la route. Je ne pus m'empêcher d’ad- 
mirer l’impudence du vieux coquin, que nous avions laissé dans le 
bateau, quand il cria à M. Bushby : « Ne soyez pas longtemps, car 
je m'ennuie à vous attendre ici. » 

La route que nous suivons est un sentier bien battu, bordé de 
chaque côté par de hautes fougères, semblables à celles qui cou- 
vrent tout le pays. Au bout de quelques milles nous atteignons un 
petit village, composé de quelques huttes entourées de champs de 
pommes de terre. L'introduction de la pomme de terre à la Nou- 
velle-Zélande a été un bienfait pour cette île. Elle est maintenant 
beaucoup plus cultivée que n’importe quel légume indigène. La 
Nouvelle-Zélande présente un immense avantage naturel, c’est que 
les habitants n’y peuvent pas mourir de faim. Le pays tout entier, 
je l’ai déjà dit, est couvert de fougères ; or, si les racines de cette 
plante ne constituent pas un aliment très-agréable, elles contien- 
nent tout au moins beaucoup de principes nutritifs. Un indigène est 
sûr de ne pas mourir de faim en se nourrissant de ces racines et des 
coquillages extrêmement abondants sur toutes les parties de la côte. 
On remarque tout d’abord dans les villages les plates-formes éle- 
vées sur quatre pieux à 10 ou 12 pieds au-dessus du sol; on y place 
les récoltes pour les mettre à l’abri de toute espèce d’accident. | 

Nous nous approchons d’une des huttes et je vois alors un spec- 
tacle qui m'amuse beaucoup, c’est la cérémonie du frottement des 
nez. Dès que les femmes nous voient approcher, elles commencent 
à psalmodier sur le ton le plus mélancolique, puis elles s’assoient 
sur leurs talons le visage tourné en l'air. Mon compagnon s’ap- 
proche successivement de chacune d’elles, place son nez à angle 
droit avec le leur et appuie assez fortement. Cela dure un peu 
plus longtemps que notre cordiale poignée de main ; et, de même 
que nous serrons la main de nos amis plus ou moins fort, de même 
ils appuient plus ou moins fortement. Pendant toute la cérémonie 
ils poussent de petits grognements de plaisir qui ressemblent beau- 





LE FROTTEMENT DES NEZ. 458 


coup aux grognements que font entendre deux cochons qui se 
frottent l’un contre l’autre. Je remarque que l’esclave se frotte le 
nez avec tous les gens qu'il trouve sur son chemin sans s'inquiéter 
de laisser passer son maître le premier. Bien que, chez ces sau- 
vages, le chef ait le droit le plus absolu de vie et de mort sur 
son esclave, il y a cependant entre eux une absence complète 
d’étiquette. M. Burchell a remarqué le méme fait chez les gros- 
siers Bachapins qui habitent l'Afrique méridionale. Partout où 
la civilisation a atteint un certain degré, on voit se produire 
immédiatement un grand nombre de formalités entre les indi- 
vidus appartenant à des classes différentes : ainsi, à Taïti, tout 
le monde était obligé, en présence du roi, de se découvrir jusqu’à 
la ceinture. 

Quand mon compagnon eut achevé de se frotter le nez avec tous 
les individus présents, nous nous assimes en cercle devant l’une des 
huttes ; nous nous y reposons une demi-heure. Toutes les huttes 
ont presque la même forme et la même dimension ; mais toutes se 
ressemblent sous un autre rapport, c'est-à-dire qu’elles sont toutes 
aussi abominablement sales les unes que les autres. Elles ressem- 
blent à une étable dont une des extrémités serait ouverte ; à l’in- 
térieur se trouve une cloison percée d’un trou carré, ce qui forme 
une petite chambre extrêmement sombre. C'est là que les habitants 
conservent tout ce qu’ils possèdent et qu'ils vont coucher quand le 
temps est froid; mais ils prennent leurs repas et passent la journée 
dans la partie ouverte. Nous nous remettons en route quand mes 
guides ont fini de fumer leur pipe. Le sentier continue à traverser 
un pays ondulé, toujours recouvert de fougères. A notre droite 
nous voyons une petite rivière qui fait mille détours; les rives sont 
bordées d’arbres et on voit aussi quelques buissons sur le flanc des 
collines. En dépit de sa couleur verte, le paysage semble désolé. 
La vue de tant de fougères donne l’idée de la stérilité ; c'est là, ce- 
pendant, une opinion incorrecte, car, partout où les fougères pous- 
sent bien on est sûr que le sol est très-fertile, si on le laboure. Quel- 
ques résidents pensent que tout ce pays était autrefois couvert de 
forêts qui ont été détruites par le feu. On dit qu’en creusant dans 
les endroits les plus découverts on trouve des morceaux de résine 
semblable à celle qui coule du pin Kauri. Les indigènes ont évi- 
demment eu un motif en détruisant les forêts; la fougère leur 
fournissait, en effet, leur principal aliment et cette plante ne pousse 
que dans les endroits découverts. L’absence presque entière d’au- 


66 NOUVELLE-ZÉLANDE. 


tres espèces de graminées, caractère si remarquable de la végéta- 
tion de cette île, peut s'expliquer peut-être par le fait que le sol 
était autrefois entièrement recouvert par des forêts. 

Le sol est volcanique; nous passons dans quelques endroits sur 
des coulées de lave et on peut distinguer des cratères sur plusieurs 
des collines voisines. Ma promenade me procure beaucoup de plai- 
sir, bien que le pays ne soit jamais très-beau ; j’aurais éprouvé 
plus de plaisir encore si mon compagnon, le chef, n'avait pas été un 
abominable bavard. Je ne savais que trois mots de la langue :ebon, 
mauvais et oui. » Je les employais alternativement pour répondre 
à tout ce qu'il me disait sans avoir, bien entendu, compris un seul 
mot de son discours. Il semblait heureux de trouver quelqu'un qui 
prétat une si grande attention à ses paroles, aussi ne cessa-t-il pas 
un seul instant de me parler. 

Nous arrivons enfin à Waimate. Après avoir traversé un pays in- 
habité et inculte pendant tant de milles, rien d'agréable comme de 
se trouver tout à coup en présence d'une ferme anglaise, entourée 
de champs bien cultivés. M. Williams n’est pas chez lui, mais 
M. Davies me reçoit de la façon la plus charmante. Après avoir pris 
. le thé avec sa famille, nous allons faire un tour dans les cultures. 
ll y a, à Waimate, trois grandes maisons où résident les mission- 
paires MM. Williams, Davies ét Clarke ; auprès de ces maisons se 
trouvent les huttes des laboureurs indigènes. Sur une colline voi- 
sine je vois des champs magnifiques de blé et d'orge ; autre part des 
champs de pommes de terre et de trèfle. Mais il m’est impossible 
de décrire tout ce que j'ai vu; il y a là de grands jardins où se trou- 
vent tous les fruits et tous les légumes de l’Angleterre et beaucoup 
d’autres appartenant à des climats plus chauds. Je puis citer comme 
exemple l’asperge, le haricot, le concombre, la rhubarbe, la pomme, 
la poire, la figue, la pêche, l’abricot, le raisin, l'olive, la groseille 
à maquereau, la groseille, le houblon; des bruyères forment les 
haies et ca et 1A on voit des chênes; on cultive aussi une ‘grande 
quantité d'espèces de fleurs. Autour de la cour de la ferme des 
étables, une aire à battre le blé, une machine à vanner, une 
forge; sur le sol, des charrues et d'autres instruments agricoles; 
au milieu de la cour, des cochons et des volailles paraissant aussi 
heureux qu’ils le sont dans une ferme anglaise. A quelques cen- 
taines de mètres de distance on a endigué un petit ruisseau et éta- 
bli un moulin à eau. 

Tout cela est d'autant plus surprenant qu'il v a cinq ans on ne 


EXCURSION A WAIMATE. 465 


voyait que des fougères en cet endroit. Ce sont des ouvriers indi- 
gènes, guidés par les missionnaires, qui ont exécuté ces tra- 
vaux. Ce sont des Nouveaux-Zélandais qui ont bâti les maisons, 
qui ont fait les fenêtres, qui ont labouré les champs et qui ont 
même greffé les arbres. J’ai vu au moulin un Nouveau-Zélandais 
tout blanc de farine comme son confrère le meunier anglais. Cette 
scène m'a rempli d’admiration. Or cette admiration ne provient 
pas tant de ce que je crois revoir l’Angleterre — et cependant, au 
moment où la nuit tombe, les bruits domestiques qui frappent mes 
oreilles, les champs de blé qui m’entourent rendent l'illusion com- 
plète, et j'aurais pu me croire de retour dans ma patrie — elle ne 
provient pas tant du légitime orgueil que me cause la vue des pro- 
grès obtenus par mes compatriotes, que de l'espoir que ce spectacle 
m’inspire pour l'avenir de cette belle ile. 

Plusieurs jeunes gens rachetés par les missionnaires sont em- 
ployés à la ferme. Ils portent une chemise, une jaquette et un pan- 
talon ; ils ont l'air très-respectables. S'il faut en juger par un détail 
insignifiant, je crois qu'ils doivent être honnêtes. Un jeune labou- 
reur, alors que nous nous promenons dans les champs, s'approche 
de M. Davies pour lui remettre un couteau et une vrille qu’il 
a trouvés sur la route; il ne sait pas, dit-il, à qui ces objets peuvent | 
appartenir ! Ces jeunes gens paraissent fort heureux. Le soir je les 
vois jouer au cricket avec les fils des missionnaires, ce qui ne laisse 
pas que de m’amuser beaucoup en pensant qu'on accuse ces mis- 
sionnaires d’être austères jusqu'à l’absurde. L’aspect des jeunes 
femmes qui servent de domestiques à l’intérieur des maisons me 
frappe encore davantage, Elles sont aussi propres, aussi bien ha- 
billées, paraissent en aussi bonne santé que les servantes de ferme 
en Angleterre, ce qui ne laisse pas que de faire un contraste éton- 
nant avec les femmes qui habitent les ignobles huttes de Korora- - 
dika. Les femmes des missionnaires ont voulu leur persuader de 
renoncer au tatouage ; mais, un beau jour, un fameux opérateur 
arriva du sud de l’île et elles ne purent résister à la tentation : «Il 
faut bien, dirent-elles, que nous nous fassions faire quelques lignes 
sur les lèvres, car autrement, quand nous serons vieilles et que nos 
lèvres seront ridées, nous serions trop laides.» La mode du ta- 
touage tend d’ailleurs à disparaître ; cependant, comme c’est un 
signe de distinction entre le maître et l’esclave, il est probable que 
le tatouage subsistera longtemps encore. Il est singulier comme 
on shabitue rapidement à ce qui peut paraître la chose même la 


456 NOUVELLE-ZÉLANDE, 


plus extraordinaire : ainsi les missionnaires m'ont dit que, même 
pour eux, il manque quelque chose à une figure quand elle n'est 
pas tatouée, et qu’elle ne leur représente plus alors la face d'un 
gentleman de la Nouvelle-Zélande. 

Le soir, je me rends chez M. Williams, où je dois passer la nuit. 

J'y trouve une quantité d'enfants, réunis pour fêter le jour de 
Noël ; ils sont-tous assis autour d’une table immense et prennent 
le thé. Jamais je n’ai vu groupe d’enfants plus jolis et plus gais; on 
ressent bien quelque étonnement quand on pense en même temps 
qu’on se trouve au milieu d’une île, où le cannibalisme, le meurtre 
et tous les crimes les plus atroces règnent en véritables maîtres ! 
D'ailleurs, les chefs de la mission semblent, eux aussi, jouir de la 
gaieté et du bonheur que respirent toutes ces petites figures. 

24 décembre. — On dit la prière du matin en Nouveau-Zélandais 
en présence de toute la famille. Après déjeuner je vais me pro- 
mener dans les jardins et dans la ferme. C’est jour de marché; 
les indigènes des hameaux voisins apportent leurs pommes de terre, 
leur mais, leurs cochons, qu'ils viennent échanger contre des cou- 
vertures et du tabac ; quelquefois, à force de persuasion, les mis- 
sionnaires parviennent à leur faire prendre un peu de savon. Le 
. fils aîné de M. Davis, qui exploite une ferme, est le grand chef du 
marché. Les enfants des missionnaires, qui sont venus demeurer 
tout jeunes dans l’île, comprennent la langue indigène bien mieux 
que leurs parents, et bien mieux qu'eux aussi se font obéir par les 
sauvages. 

Un peu avant midi, MM. Williams et Davies me conduisent dans 
une forêt voisine pour me montrer les fameux pins Kauris. Je me- 
sure un de ces magnifiques arbres ; juste au-dessus des racines il 
a 31 pieds de circonférence. Il y en a un autre à une certaine 
distance, trop loin pour que j'aille le voir, qui a 33 pieds de cir- 
conférence ; on m'en a cité un autre enfin qui a plus de 40 pieds. 
Ces arbres sont fort remarquables à cause de leur tronc uni et cy- 
lindrique, qui s’élance jusqu’à une hauteur de 60 et même de 
90 pieds en conservant presque partout le même diamètre, et sans 
une seule branche. La couronne de branches qui se trouve au som- 
met est extraordinairement petite comparativement au tronc; les 
feuilles sont aussi fort petites comparativement aux branches. Cette 
forêt est presque entièrement composée de Kauris; les plus grands 
arbres, grâce au parallélisme de leurs côtés, ressemblent A de gigan- 
tesques colonnes de bois. Le bois du Kauri est la production la 


WAIMATE. 487 


plus précieuse de l’île ; il sort en outre du tronc une grande quan- 
tité de résine qu’on vendait alors 10 centimes la livre aux Améri- 
cains, ilest vrai qu’on n'en connaissait pas l’emploi. Il me semble 
que quelques-unes des forêts de la Nouvelle-Zélande doivent être 
absolument impénétrables ; M. Matthews m’a raconté, en effet, qu'il 
connaît une forêt n'ayant que 34 milles de largeur, qui sépare deux 
régions habitées et qu'on venait de traverser pour la première fois. 
Accompagné d'un autre missionnaire, à la Lête chacun de cinquante 
hommes,il essaya de se frayer un passage à travers cette forêt ; ils 
n’y parvinrent qu'après quinze jours de travail. J’ai vu fort peu 
d'oiseaux dans les bois. Quant aux animaux, il est très-remarquable 
qu'une île aussi grande, ayant plus de 700 milles du nord au sud 
et dans bien des endroits 90 milles de largeur, possédant des situa- 
tions de toute espèce, un beau climat, des terres situées à toutes les 
hauteurs jusqu’à 14 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, ne 
renferme qu’un petit rat en fait d’animal indigène Plusieurs espèces 
d'oiseaux gigantesques, appartenant à la famille des Dernornis, sem- 
blent avoir remnlacé ici les mammifères, de la même facon que 
les reptiles les remplacent encore dans l’archipel des Galapagos. 
On dit que le rat commun de Norwége a, en deux ans, détruit le 
rat de la Nouvelle-Zélande dans toute l’extrémité septentrionale 
de l’île. J’ai remarqué, dans bien des endroits, plusieurs espèces de 
plantes que, comme les rats, j’ai été forcé de reconnaître pour des 
compatriotes. Un poireau a envahi des districts tout entiers; sans 
aucun doute il créera bien des embarras, quoiqu’un bâtiment fran- 
çais lait-importé ici par grande faveur. La barbane commune est 
aussi fort répandue et portera toujours, je le crois, témoignage 
de la méchanceté d’un Anglais qui en a donné les graines en échange 
de graines de tabac. 

J’allai diner avec M. Williams au retour de cette promenade; 
il me prêta un cheval pour retourner à la baie des îles. Je quit- 
tai les missionnaires en les remerciant vivement de leur gra- 
cieuse réception et plein d’admiration pour leur zèle et pour 
leur dévouement: il serait très-difficile, je crois, de trouver des 
hommes plus dignes qu’ils ne le sont du poste important qu’ils ont 
à remplir. 

Jour de Noël. — Dans quelques jours il y aura quatre ans que 
nous avons quitté l’Angleterre. Nous avons célébré notre première 
fète de Noël à Plymouth; la seconde, à la baie de Saint-Martin, au- 
près du cap Horn; la troisième, à Port-Desire, en Patagonie ; la 


488 NOUVELLE-ZÉLANDE. 


quatrième, à l’ancre dans un port sauvage de la péninsule de Tres 
Montes; la cinquième ici; nous célébrerons la prochaine, je l'es- 
père, en Angleterre. Nous assistons à l'office divin dans la chapelle 
de Pahia; partie du service se fait en anglais, partie en langue in- 
digène. Pendant notre séjour à la Nouvelle-Zélande nous n’avons 
pas entendu parler d’actes récents de cannibalisme ; cependant 
M. Stokes a trouvé des ossements humains calcinés, épars auprès 
d'un foyer, sur une petite ile près de l'endroit où notre vaisseau 
est à l’ancre, Mais les restes de cet excellent banquet étaignt peut- 
être la depuis plusieurs années. Il est probable que la moralité du 
peuple va s'améliorer rapidement. M. Bushby rapporte un fait plai- 
sant comme preuve de la sincérité de quelques-uns tout au moins 
des indigénes qui se sont convertis au christianisme. Un de ces jeunes 
gens, qui lisait ordinairement les prières aux autres domestiques, 
vint à le quitter. Quelques semaines après il eut l’occasion de passer 
assez tard dans la soirée auprès d'une maison isolée et il aperçut ce 
jeune homme qui, à la lueur du feu, lisait la Bible à quelques 
individus qu'il avait réunis autour de lui. Quand la lecture fut finie, 
ils s’agenouillérent tous pour prier et citèrent dans leurs prières 
M. Bushby, sa famille et tous les missionnaires du district. 

26 décembre. — M. Bushby nous offre, à M. Sulivan et à moi, de 
nous faire remonter dans son canot quelques milles de la rivière 
Cawa-Cawa ; il se propose ensuite de nous conduire au village de 
Waiomio, où se trouvent quelques rochers curieux. Nous remon- 
tons un des bras de la baie; le paysage est fort joli; nous conti- 
nuons notre course en bateau jusqu’à ce que nous arrivions à un 
village au delà duquel la rivière n'est plus navigable. Un chef de 
ce village et quelques hommes sortent pour nous accompagner jus- 
qu'à Waiomio, situé à une distance de 4 milles, Ce chef était quel- 
que peu célèbre à cette époque, parce qu’il venait de pendre une 
de ses femmes et un de ses esclaves coupables d’adultére. Un des mis- 
sionnaires lui fit quelques remontrances à ce sujet; il en parut tout 
surpris et lui répondit qu’il croyait suivre absolument la méthode 
anglaise. Le vieux Shongi, qui se trouvait en Angleterre pendant 
le procès de la reine, ne manquait jamais de dire, quand on lui en 
parlait, combien il désapprouvait cette manière de faire. « J'ai cinq 
femmes, disait-il, et j'aimerais mieux leur couper la tête à elles 
toutes que de me soumettre à de tels embarras À propos d'une 
seule. » 


Après nous étre reposés quelque temps dans ce village, nous 


FUNERAILLES D'UNE INDIGÈNE, 489 


nous rendons dans un autre, perché sur une colline à quelque dis- 
tance. Le chef, encore païen, avait perdu une de ses filles cinq jours 
avant notre arrivée. On avait brûlé la hutte dans laquelle elle était 
morte ; son corps, placé entre deux petits canots, était exposé de- 
bout sur le sol, enfermé dans une palissade couverte des images de 
leurs dieux en bois sculpté ; le tout était peint en rouge de facon à 
ce qu'on pôt l’apercevoir de fort loin. La robe de la morte était 
attachée au cercueil, ses cheveux, coupés, étaient placés à ses pieds. 
Ses parents s'étaient fait des entailles sur les bras, sur le corps et 
sur la figure, de telle sorte qu’ils étaient tous couverts de caillots . 
de sang ; les vieilles femmes, en cet état, étaient abominables. Quel- 
ques officiers visitèrent à nouveau cet endroit le lendemain ; les 
femmes continuaient encore à gémir et à se taillader la peau. 
Nous continuons notre promenade et nous arrivons bientôt à 
Waiomio. On trouve là des masses de grès singulières qui ressem- 
blent à de vieux châteaux en ruine. Ces rochers ont servi long- 
temps de sépulture et sont, par conséquent, des lieux trop sacrés 
pour qu'on ose s’en approcher. Cependant un des jeunes gens qui 
nous accompagnent s'écrie : « Soyons braves! » et il s’élance en 
avant; toute la troupe le suit, mais, quand ils se trouvèrent à une 
centaine de mètres des rochers, ils s’arrétérent tous d’un commun 
accord. Je dois ajouter qu'ils nous laissèrent visiter cet endroit 
sans nous faire la moindre observation. Nous nous reposons dans 
ce village pendant quelques heures; M. Bushby a eu, pendant ce 
temps, une longue discussion avec un vieillard à propos du droit de 
vendre certaines terres ; le vieillard, qui paraît très-fort sur la généa- 
logie locale, indique les possesseurs successifs en enfoncant dans le 
sol une série de morceaux de bois. Avant de quitter le village on 
nous remet à {chacun un panier de patates rôlies ; selon la cou- 
tume, nous les emportons pour les manger en route. Au milieu des 
femmes occupées à faire la cuisine, j’ai remarqué un esclave mâle. 
Ce doit être chose fort humiliante, chez un peuple si guerrier, que 
d'être employé à ce que l’on considère comme un travail pres- 
que indigne des femmes. On ne permet pas aux esclaves de faire 
la guerre; mais est-ce là une privation bien grande ? J'ai entendu 
parler d’un pauvre malheureux qui, pendant une bataille, passa à 
l'ennemi. Deux hommes s'emparèrent immédiatement de lui, mais 
comme ils ne purent s'entendre sur la question de savoir à qui il 
appartiendrait, tous deux le menacaient de leur hache de pierre, 
et chacun semblait tout au moins décidé à ce que l’autre ne l'eût 


4860 NOUVELLE-ZÉLANDE. 

pas vivant. Ce fut la femme d’un chef qui, par son adresse, sauva 
ce malheureux à moitié mort de peur. Nous revenons au canot, 
mais ce n’est que le soir fort tard que nous remontons à bord de 
notre bâtiment. ; 

30 décembre. — Dans l’aprés-midi, nous quittons la baie des îles 
pour nous rendre 4 Sydney. Nous sommes tous, je crois, fort heu- 
reux de quitter la Nouvelle-Zélande. Ce n’est certes pas un lieu 
agréable. On n’y retrouve pas chez les indigènes cette charmante 
simplicité qui plaît tant à Taiti; d'autre part, la plus grande partie 
des Anglais qui habitent cette ile sont l’écume de la société. On ne 
peut pas dire non plus que le pays soit attrayant. La Nouvelle- 
Zélande ne m’a laissé qu’un heureux souvenir : c'est Waimate et 
ses habitants chrétiens. 


CHAPITRE XIX 


Sydney. — Excursion à Bathurst, — Aspect des forêts. — Bandes d’indigènes. 
— Extinction graduelle des indigènes.— Épidémies engendrées par des agglo- 
mérations d'hommes en bonne santé.— Montagnes Bleues.— Aspect des grandes 
vallées qui ressemblent à des golfes. — Leur origine et leur formation. — Ba- 
thurst; politesse des classes inférieures. — État de la société. — Terre de 
Van-Diémen. — Hobart Town. — Tous les indigènes bannis. — Mont Wel- 
lington. — Détroit du Roi-Georges. — Aspect mélancolique du pays. — Bande 
dindigénes. — Nous quittons l’Australie. 


Australie. 


. 12 janvier 1836. — Un vent favorable nous pousse presque au 
point du jour à l’entrée du port Jackson. Au lieu de voir un pays 
verdoyant, couvert de belles maisons, des falaises jaunâtres qui 
s'étendent à perte de vue nous rappellent les côtes de la Pata- 
gonie. Un phare solitaire, bâti en pierres blanches, nous indique 
seul que nous approchons d’une grande ville populeuse. Nous 
entrons dans le port; il nous paraît grand et spacieux ; il est entouré 
de falaises formées de grès stratifiés horizontalement. Le pays, pres- 
que plat, est couvert d’arbres rabougris ; tout indique la stérilité. 
A mesure que nous avançons, cependant, le pays devient plus 
beau ; on commence à apercevoir quelques belles villas, quelques 
jolis cottages situés sur le bord de la mer. Plus loin encore, des 
maisons en pierre à deux ou trois étages, des moulins à vent situés 
sur l’extrémité d’un promontoire, nous indiquent le voisinage de la 
capitale de l’ Australie. 

Nous jetons enfin l'ancre dans le port de Sydney. Nous y trou- 
vons un grand nombre de beaux vaisseaux; le port tout entier est 
entouré par des magasins. Dans la soirée, je fais ma première pro- 
menade dans la ville; je reviens plein d’admiration pour ce que 
j'ai vu. C’est là, sans contredit, une des preuves les plus admi- 
rables de la puissance de la nation anglaise. En quelques années, 
dans un pays qui ne semble pas offrir autant de ressources que 
l'Amérique méridionale, on a fait mille fois plus qu'on n'a fait là-bas 


462 AUSTRALIE. 


pendant des siècles. Mon premier sentiment est de me féliciter 
d’être Anglais. Quelques jours après, quand la ville me fut mieux 
connue, mon admiration diminua peut-être bien un peu; cependant 
Sydney est une belle ville. Les rues sont régulières, larges, propres 
et parfaitement entretenues; les maisons sont grandes, les bouti- 
ques bien garnies. On‘peut comparer cette ville aux immenses fau - 
bourgs qui entourent Londres et à quelques autres grandes villes de 
l'Angleterre ; mais on ne remarque pas, même auprès de Londres et 
de Birmingham, une croissance aussi rapide. Le nombre de gran- 
des maisons ou d’autres édifices récemment achevés est réellement 
étonnant ; néanmoins chacun se plaint de la cherté des loyers et 
de la difficulté qu'il y a à se procurer une maison. J’arrivais de 
l'Amérique méridionale, où, dans les villes, on connaît immédia- 
tement tous les gens riches; aussi rien ne me surprenait-il davan- 
tage que de ne pas savoir immédiatement à qui appartenait, par 
exemple, la voiture que je voyais passer. 

Je loue un homme et deux chevaux pour me conduire à 
Bathurst, centre d'une grande région pastorale, situé à environ 
120 milles dans l’intérieur. J'espère ainsi me rendre compte de 
l'aspect général du pays. Je pars le 16 janvier, au matin. Notre 
première étape nous conduit à Paramatta, petite ville qui ne le 
cède en importance qu’à Sydney. Les routes sont excellentes; elles 
sont faites d’après les procédés indiqués par Mac Adam. Pour les con- 
struire, on a fait venir des cailloux de carrières situées à plusieurs 
milles de distance. Sous bien des rapports on pourrait se croire en 
Angleterre; peut-être seulement les cabarets sont-ils plus nom- 
breux ici. Ce qui étonne le plus, ce sont les chaînes des déportés 
ou des forcats qui ont commis quelque crime dans la colonie ; ils 
travaillent enchainés sous la garde de sentinelles qui ont le fusil 
chargé. Je crois qu’une des principales causes de la prompte pros- 
périté de cette colonie est que le gouvernement, ayant à sa dispo - 
sition des gens condamnés aux travaux forcés, a pu créer immé- 
diatement de bonnes routes dans toutes les parties du pays. Je 
passe la nuit dans un petit hôtel très-confortable, situé près du bac 
d’Emu, à 35 milles de Sydney, au pied des montagnes Bleues. Cette 
route est très-fréquentée ; c'est la première qui ait été ouverte dans 
la colonie. Toutes les propriétés sont entourées de hautes palis- 
sades, car les fermiers ne sont pas encore parvenus à faire pousser 
des haies. On rencontre à chaque instant des maisons à l’aspect 
extrêmement confortable; beaucoup de pièces de terre sont culti- 


ASPECT DES FORETS. 468 


vées, mais cependant la plus grande partie reste encore dans l’état 
où elles étaient quand on les a découvertes, 

L’extréme uniformité de la végétation forme le caractère le plus 
remarquable du paysage de la plus grande partie de la Nouvelle- 
Galles du Sud. Partout on voit des bouquets d’arbres; le sol est cou- 
vert en partie de pâturages assez maigres, et on ne peut pas dire que 
la verdure soit très-brillante. Les arbres appartiennent presque tous 
à une seule famille; presque tous.aussi ont leurs feuilles placées 
dans une position verticale, au lieu de l’être dans une position pres- 
que horizontale, comme en Europe. Le feuillage est d’ailleurs assez 
rare ; il a une teinte toute particulière, vert pâle, sans aucun reflet 
brillant. En conséquence, les bois paraissent ne pas donner d’om- 
bre ; c’est 1A une perte de confortable pour le voyageur qui tra- 
verse ce pays sous les rayons brûlants d’un soleil d'été ; mais, d’un 
autre côté, c’est une chose importante pour le fermier, car l'herbe 
pousse jusqu'au pied même de l’arbre. Les feuilles ne tombent pas 
périodiquement; ce caractère paraît commun à l’hémisphère méri- 
dional tout entier, c’est-à-dire l'Amérique méridionale, l’Australie 
et le cap de Bonne-Espérance. Les habitants de cet hémisphère et 
des régions intertropicales perdent ainsi un des spectacles les plus 
splendides — bien que pour nous ce soit un spectacle très-ordinaire 
— que puisse offrir la nature, je veux dire l’éclosion des premières 
feuilles. Ils peuvent répondre, il est vrai, que nous payons ce spec- 
tacle fort cher, car la terre est recouverte pendant bien des mois par 
de véritables squelettes dénudés. Cela est parfaitement vrai; mais 
il faut ajouter que nous n'en comprenons que mieux la beauté 
exquise de la verdure du printemps, beauté dont ne peuvent jouir 
ceux qui vivent entre les tropiques et dont les yeux ont été rassasiés 
pendant toute l’année des brillantes productions de ces magnifiques 
climats. Le plus grand nombre des arbres, à l'exception de quel- 
ques gommiers, n’atteint pas une grosseur considérable, mais 
beaucoup sont grands et assez droits. L’écorce de quelques Euca- 
lyptus tombe annuellement ou pend le long du tronc en immenses 
morceaux agités par le vent, ce qui donne aux forêts un aspect 
désagréable et triste. Il est impossible de trouver un contraste plus 
complet, sous tous les rapports, que celui qui existe entre les forêts 
de Valdivia et de Chiloé et celles de l’Australie. 

Dans la soirée, nous rencontrons une vingtaine d’indigènes ; 
chacun d'eux, selon la coutume, porte un paquet de javelots 
et d’autres armes. Je donne 1 shilling à un jeune homme qui 


464 AUSTRALIE. 


semble les commander; ils s’arrétent immédiatement et lancent 
leurs javelots pour mon amusement. Ils portent quelques véte- 
menis, et la plupart d’entre eux savent quelques mots d’anglais. 
Leur figure respire la bonne humeur; leurs traits ne sont pas désa- 
gréables et ils paraissent bien moins dégradés que je ne le suppo- 
sais. Ils savent admirablement se servir de leurs armes. On place 
une casquette à 30 mètres de distance, et ils la transpercent avec 
une de leurs lances, qu'ils envoient avec leur baton de jet; on dirait 
une flèche lancée par l’archer le plus expérimenté. Ils ont la plus 
grande sagacité dès qu'il s’agit de poursuivre l’homme ou les ani- 
maux ; j'ai entendu plusieurs d’entre eux faire des remarques qui 
prouvent beaucoup de finesse. Mais rien ne peut les décider à 
cultiver le sol, à bâtir des maisons et à s'établir à poste fixe en 
quelque endroit que ce soit; ils ne veulent même pas se donner la 
peine de soigner les troupeaux qu'on leur donne. En somme, ils 
me paraissent un peu plus élevés que les Fuégiens dans l’échelle 
de la civilisation. 

ll est très-curieux de voir, au milieu d'un peuple civilisé, une 
quantité de sauvages inoffensifs, qui errent de toute part sans 
savoir où ils passeront la nuit, et qui se procurent leurs aliments 
en chassant dans les bois. A mesure que l’homme blanc s’avance 
dans l’intérieur, il envahit des territoires appartenant à plusieurs 
tribus. Bien qu’environnées de toutes parts, ces tribus ne se mé- 
lent pas les unes aux autres et se font même quelquefois la guerre. 
Un engagement a eu lieu dernièrement, les adversaires choisirent 
très-singulièrement pour champ de bataille la grande place du 
village de Bathurst. C'était une bonne idée d’ailleurs, car les vain- 
cus purent se réfugier dans les maisons. 

Le nombre des indigènes décroît rapidement. Pendant tout mon 
voyage, à l’exception de la troupe dont je viens de parler, je n’ai 
rencontré que quelques gamins élevés par des Anglais. Cette dis- 
parition provient sans doute de l’usage des spiritueux, des maladies 
européennes (les maladies européennes les plus simples, telles que 
la rougeole ‘, provoquent chez les sauvages les ravages les plus 


‘ Il est fort à remarquer que la mème maladie se modifie trés-considérablement 
dans différents climats. A Sainte-Hélène, on redoute autant que la peste l’intro- 
duction de la fièvre scarlatine. En différents pays, étrangers et indigènes sont 
affectés par certaines maladies contagieuses de façons aussi différentes que s'ils 
étaient des animaux distincts. On pourrait citer, à l'appui, des faits qui se sont 
produits au Chili et, selon Humboldt, au Mexiqne. 


EXTINCTION DES INDIGÈNES. 465 


épouvantables) et de l'extinction graduelle des animaux sauvages. 
On dit que la vie errante des sauvages fait périr une quantité d’en- 
fants pendant les premiers mois de leur vie ; or, à mesure qu’il de- 
vient plus difficile de se procurer des aliments, il devient aussi plus 
nécessaire d’errer beaucoup. En conséquence, la population, sans 
qu'on puisse attribuer la mortalité à la famine, décroit de façon 
extrêmement soudaine, comparativement à ce qui se passe dans les 
pays civilisés. Dans ces derniers pays, en effet, le père peut ruiner 
sa santé en accomplissant un travail au-dessus de ses forces, mais, 
en ce faisant, il ne nuit en rien à la santé de ses enfants. 

Outre ces causes évidentes de destruction, il parait y avoir ordi- 
nairement en jeu quelque agent mystérieux. Partout où l’Euro- 
péen porte ses pas, la mort semble poursuivre les indigénes. Consi- 
dérons, par exemple, les deux Amériques, la Polynésie, le cap de 
Bonne-Espérance et |’Australie, partout nous observons le même 
résultat. Ce n’est pas l’homme blanc seul, d’ailleurs, qui joue ce rôle 
de destructeur ; les Polynésiens d'extraction malaisienne ont aussi 
chassé devant eux, dans certaines parties de l’archipel des Indes 
orientales, les indigènes à peau plus noire. Les variétés humaines 
semblent réagir les unes sur les autres de la même facon que les 
différentes espèces d'animaux, le plus fort détruit toujours le plus 
faible. Ce n’était pas sans tristesse que j’entendais, à la Nouvelle- 
Zélande, les magnifiques indigènes me dire qu'ils savaient bien que 
leurs enfants disparaîtraient bientôt de la surface du sol. Tout le 
monde a entendu parler de la diminution inexplicable, depuis l’épo- 
que du voyage du capitaine Cook, de la population indigène, si 
belle et si saine, de l’île de Taiti; là, au contraire, on aurait pu 
s'attendre à une augmentation de population, car l’infanticide, 
qui régnait autrefois avec une intensité si extraordinaire, a presque 
entièrement cessé : les mœurs ne sont plus aussi mauvaises, et les 
guerres sont devenues beaucoup moins fréquentes. 

Le révérend J. Williams soutient dans son intéressant ouvrage ' 
que, partout où les indigènes et les Européens se rencontrent, «il se 
produit invariablement des fièvres, des dyssenteries ou quelques 


autres maladies qui enlèvent une grande quantité de monde. » IL 


ajoute : «Il est un fait certain et qu'on ne peut contester, c’est 
que la plupart des maladies qui ont régné dans les îles pendant 
ma résidence y ont été apportées par des bâtiments; ce qui rend 


1 Narrative of Missionary Enterprise, p. 282. 
30 


466 AUSTRALIE. 


ce fait plus remarquable encore, c’est qu'on ne pouvait constater 
aucune maladie dans l'équipage du vaisseau qui causait ces ter- 
ribles épidémies ‘. » Cette affirmation n’est pas aussi extraordinaire 
qu’elle pourrait le paraître tout d'abord ; on pourrait, en effet, citer 
plusieurs cas de fièvres terribles qui se sont déclarées sans que les 
gens qui en ont été la cause première en aient été eux-mêmes 
affectés. Dans la première partie du règne de Georges III, quatre 
agents de police vinrent chercher, pour le conduire devant un ma- 
gistrat, un prisonnier qui était resté longtemps enfermé dans un 
cachot : bien que cet homme ne fat pas malade, les quatre agents 
moururent en quelques jours d'une terrible fièvre putride ; toute- 
fois la contagion ne s’étendit à personne autre. Ces faits semble- 
raient indiquer que les effluves d’une certaine quantité d'hommes 
qui ont été enfermés pendant quelque temps ensemble deviennent 
un véritable poison pour ceux qui les respirent, et que ce poison 
devient plus virulent encore si les hommes appartiennent à des 
races différentes. Quelque mystérieux que paraissent ces faits, 
sont-ils en somme plus surprenants que cet autre fait si bien 
connu, c'est-à-dire que le corps d’un homme, immédiatement après 
sa mort et avant que la putréfaction ait commencé, engendre 
quelquefois des principes si délétères, qu'une simple piqûre faite 


1 Le capitaine Beechey (chap. rv, vol. I) constate que les habitants de l'Île Pit 
cairn sont fermement convaincus qu'après l’arrivée de chaque navire ils seront 
atteints d’affections cutanées et d’autres maladies. Le capitaine Beechey attribue 
ces maladies au changement de nourriture pendant le séjour des navires. Le 
docteur Macoulloch (Western Isles, vol. II, p 84} dit: « On affirme qu’à l'arrivée 
d’un étranger (à St. Kilda), tous les habitants attrapent un rhume, pour em- 
ployer l’expression vulgaire, » Le docteur Macculloch sembla considérer cette 
histoire comme fort risible, bien qu'on l'ait souvent affirmé. Toutefois, il ajoute 
qu'il s’est informé auprès des habitants, qui lui ont tous répondu la même chose. 
Dans le Voyage de Vancouver, on trouve une affirmation presque semblable, per 
rapport à Otaïti. Le docteur Dieffenbach, dans une note qu'il a mise à la traduc- 
tion qu’il a faite de ce volume, dit que les habitants des îles Chatham, et que 
ceux de quelques parties de la Nouvelle-Zélande, ont la mème conviction. Il serait 
i:npossible que cette croyance fût devenue presque universelle dans l’hémisphère 
septentrional, aux antipodes et dans le Pacifique, si elle ne reposait pas sur quelques 
observations certaines, Humboldt (/'olif. Essay on King. of new Spain, vol. IV) dit 
que les grandes épidémies, A Panama et à Callao, éclatent toujours à l'arrivée 
de bâtiments venant du Chili, parce que les habitants de cette région lempérée 
éprouvent pour la première fois les effets des zones torrides. Je puis ajouter que 
j'ai entendu dire moi-mème, dans le Shropshire, que des moutons importés 
par des vaisseaux, et bien que se trouvant en parfait état de santé, sont souvent 
la cause de maladies, si on les place dans nn tronpean. 





EXCURSION A BATHURST. 467 


avec un instrument dont on s’est servi pour le disséquer cause 
une mort certaine ? 

411 janvier, — Nous traversons à l'aube le Nepean dans un bac. 
Bien que cette rivière soit, en cet endroit, large et profonde, le cou- 
rant est très-peu sensible. Nous débarquons dans une plaine etnous 
atteignons bientôt le flanc des montagnes Bleues. La montée n’est 
pas très-roide, on a tracé la route avec beaucoup de soin sur le flanc 
d'une falaise de grès. Au sommet s'étend une plaine presque plate; 
elle s'élève cependant imperceptiblement vers l’ouest et finit par at- 
teindre une altitude de plus de 3000 pieds. Un nom si grandiose que 
celui de montagnes Bleues me faisait espérer une immense chaîne 
de montagnes traversant le pays. Au lieu de cela, une plaine légére- 
ment inclinée présente un escarpement peu considérable du côté des 
basses terres qui s'étendent jusqu'à la côte. De cette première éléva- 
tion, le spectacle des forêts, situées A l’orient, est très-remar- 
quable, car les arbres sont magnifiques. Mais, dès qu’on est par- 
venu sur le plateau de grès, le paysage devient extrêmement 
monotone ; la route est bordée de chaque côté par des arbres 
rabougris, appartenant toujours à la famille des Eucalyptus. A 
l'exception de deux ou trois petites auberges, on ne rencontre ni 
maisons ni terres cultivées; la route est solitaire, c’est à peine si. 
l’on voit, de temps en temps, un chariot attelé de bœufs et plein 
de balles de laine. . 

Nous nous arrétons vers midi, pour faite reposer nos chevaux, 
à une petite auberge appelée le Weatherdoard. LA on se trouve 
à une altitude de 2800 pieds au-dessus du niveau de la mer. A 
environ un mille et demi de cette auberge se trouve un endroit 
qui vaut une visite. A l’extrémité d'une petite vallée dans laquelle 
coule un petit ruisseau un gouffre immense s’ouvre tout à coup 
au milieu des arbres qui bordent le sentier ; ce gouffre a une profon- 
deur de (500 pieds à peu près. Si l'on fait quelques mètres de plus, 
on sé trouve sur le bord d'un vaste précipice ; l’on découvre À ses 
pieds une grande baie ou un golfe, car je ne sais quel autre nom lui 
donner, absolument recouvert d'une épaisse forêt. Le ruisseau sem- 
ble aboutir à l’entrée d’une baie, car les falaises s'écartent de plus 
en plus de chaque côté, et on apercoit une série de promontoires tels 
qu’on en voit sur le bord de la mer. Ces falaises sont composées de 
couches horisontales de grès blanchâtre ; la muraille est si abso- 
lument perpendiculaire, que, en bien des endroits, si l'on se tient 
sur le hord et qu’on jette une pierre, on la voit frapper les 


168 AUSTRALIE. 


arbres dans l’abîime que l’on a au-dessous de ses pieds. Cette mu- 
raille est si continue, que, si l’on veut atteindre le pied de la cata- 
racte formée par le petit ruisseau, on est obligé de faire un détour 
de 46 milles. Devant soi, à environ 5 milles, on voit une autre 
ligne de falaises qui paraît complétement fermer la vallée, ce qui 
justifie le nom de bare donné à cette immense dépression. Si l'on 
s’imagine un port dans lequel on ne peut entrer qu'après de nom- 
breux détours et qui est entouré par des falaises taillées à pic, que 
ce port ait été desséché, et que l’eau en ait été remplacée par une 
forêt, on aura absolument l'idée de cette dépression. C'était la pre- 
mière fois que je voyais quelque chose de semblable, et j’ai été 
frappé de la magnificence du spectacle. 

Dans la soirée nous atteignons le Blackheath (Bruyère noire). Le 
plateau de grès a atteint ici une altitude de 3 400 pieds; il est tou- 
jours couvert d’arbres rabougris. On aperçoit de temps en temps 
une profonde vallée ressemblant à celle que je viens de décrire ; 
mais la profondeur de ces vallées est telle, et les côtés en sont si 
escarpés, que c’est à peine si on peut en distinguer le fond. Le 
Blackheath est une auberge très-confortable tenue par un vieux sol- 
dat, elle me rappelle les petites auberges du nord du pays de Galles. 

418 janvier.— Dans la matinée je me rends à 3 milles de distance 
pour voir le saut de Govett, vallée ressemblant beaucoup à celle 
que j'ai décrite auprès du Weatherboard, mais peut-être plus 
étonnante encore. A sept heures, cette vallée est remplie de va- 
peurs bleues qui, tout en nuisant à l'effet général du spectacle, 
font paraître plus grande encore la profondeur à laquelle se trouve 
la forêt qui s'étend à nos pieds. Ces vallées, qui ont pendant si 
longtemps opposé une barrière insurmontable aux colons les plus 
entreprenants qui se dirigeaient vers l’intérieur, sont extrême- 
ment remarquables. Des vallons qui ressemblent à de véritables 
bras, s’élargissant à leur extrémité supérieure, partent souvent de 
la vallée principale et pénètrent dans le plateau de grès; d’autre 
part, le plateau forme souvent des promontoires dans ces vallées 
et laisse quelquefois au milieu d’elles des masses immenses presque 
isolées. Pour descendre dans quelques-unes de ces vallées on est 
souvent obligé de faire un détour de 20 milles ; il en est dans les- 
quelles on a pénétré tout dernièrement pour la première fois et où 
les colons n’ont pas pu encore conduire leurs bestiaux. Mais le 
caractère le plus singulier de leur conformation est que, bien qu'elles 
aient quelquefois plusieurs milles de largeur à une de leurs extré- 


IMMENSES VALLÉES. 469 


mités, elles se rétrécissent ordinairement à l’autre extrémité, et 
cela de telle façon qu'un homme ne peut en sortir. L’inspecteur gé- 
néral Sir T. Mitchell! essaya en vain, en marchant d’abord, puis en 
rampant entre des masses de grès, de traverser la gorge par laquelle 
la rivière Grose va rejoindre le Nepean; cependant la vallée du 
Grose dans sa partie supérieure, où je l'ai vue, forme un magnifique 
bassin presque de niveau ayant plusieurs milles de largeur, entouré 
de toutes parts par des falaises dont les sommets ne se trouvent 
jamais à moins de 3000 pieds au-dessus du niveau de la mer. On a 
fait descendre par un sentier que j’aisuivi, sentier en partie naturel, 
en partie taillé par le propriétaire dans la vallée du Wolgan, des bes- 
taux qui ne peuvent plus en sortir, car cette vallée est, dans toutes 
ses autres parties, entourée par des falaises perpendiculaires; 8 milles 
plus loin, cette vallée, qui a une largeur moyenne d’un demi-mille, 
se rétrécit à tel point, que ni hommes ni bêtes ne peuvent tra- 
verser la coupure qui la fait communiquer avec une vallée voisine. 
Sir T. Mitchell affirme que la grande vallée qui contient la rivière 
Cox et tous ses affluents se rétrécit, à l'endroit où elle rejoint la 
vallée du Nepean, de facon à former une gorge ayant 2200 mètres 
de largeur et près de 1 000 pieds de profondeur. Je pourrais citer 
bien d'autres cas analogues. 

La première impression que l’on ressente, en voyant les couches 
horizontales se reproduire exactement de chaque côté de ces im- 
menses dépressions, est qu'elles ont été creusées, comme toutes 
les autres vallées, par l’action des eaux. Mais, quand on réfléchit à 
l'énorme quantité de pierres qui, en admettant cette supposition, 
aurait dû être entraînée à travers des gorges si étroites qu’un 
homme ne peut souvent y passer, on en arrive à se demander si 
ces dépressions ne proviennent pas plutôt d’un affaissement. D'autre 
part, si l’on considère la forme irrégulière des vallons qui se déta- 
chent de la vallée principale, si l’on considère les promontoires 
étroits que forme le plateau dans ces vallées, on est forcé de rejeter 
cette explication. Il serait absurde d'attribuer ces dépressions à — 
l’action des eaux actuelles; ces eaux, provenant du drainage du 
plateau, ne tombent pas toujours d’ailleurs, comme je l’ai remar- 
qué auprès du Weatherboard, à l'endroit qui forme la tête de ces 


1 Travels in Australia, vol. I, p. 154. Je saisis cette occasion pour remercier 
Sir T. Mitchell des détails intéressants qu’il m’a donnés sur ces grandes vallées 
de la Nouvelle-Galles du Sud, 


470 ‘AUSTRALIE. 


vallées, mais dans un des vallons de côté. Quelques habitants m'ont 
dit qu'ils ne voyaient jamais un de ces vallons, qui ressemblent 
à des baies aveo des promontoires s’écartant de chaque côté, 
sans être frappés de leur ressemblance avec les côtes de la mer. 
Cette remarque est certainement fondée; en outre, sur la côte 
actuelle de la Nouvelle-Galles du Sud, les nombreux ports remplis 
de baies, ordinairement reliés à la mer par une ouverture fort 
étroite, creusée dans la falaise de grès, ouverture variant d’un 
mille de largeur à un quart de mille, ressemblent beaucoup, bien 
que sur une petite échelle, aux grandes vallées de l’intérieur. Mais 
alors se présente immédiatement une difficulté presque insurmon- 
table : comment se fait-il que la mer ait creusé ces immenses dé- 
pressions dans ce plateau et qu’il ne se trouve à l’ouverture que 
des gorges si étroites, au travers desquelles a dû passer immense 
quantité de matériaux enlevés par les eaux? La seule explication 
que je puisse donner de cette énigme est qu’il semble se former 
aujourd'hui des bancs, affectant les formes les plus irrégulières et 
dont les côtés sont très-escarpés, dans plusieurs mers, par exemple 
dans les Indes occidentales et dans la mer Rouge. J’ai lieu de sup- 
poser que ces bancs sont formés par des dépôts de sédiments appor- 
tés par des courants violents sur un fond irrégulier. Il est impossi- 
ble de douter, après avoir examiné les cartes des Indes occidentales, 
que, dans quelques cas, la mer, au lieu de déposer les sédiments 
qu’elle contient sous forme de couches uniformes, les entasse autour 
de roches et d'îles sous-marines ; j’ai remarqué, en outre, dans bien 
des parties de l'Amérique du Sud, que les vagues ont le pouvoir de 
former des falaises escarpées, même dans les ports. Pour appliquer 
ces notions aux plateaux de grès de la Nouvelle-Galles du Sud, il 
faut se figurer que les couches ont été entassées par l'action des 
courants violents et des ondulations d’une mer libre sur un fond 
irrégulier ; il faut se figurer, en outre, que les espaces que nous 
voyons aujourd’hui sous forme de vallées n’ont pas été remplis, et 
que leurs flancs se sont façonnés en falaises pendant une lente élé- 
vation du sol; dans ce cas, le grès enlevé aurait été emporté par la 
mer au moment où elle a ouvert les gorges étroites pour se retirer, 
ou plus tard par l’action des pluies. 


Peu après avoir quitté le Blackheath, nous descendons du pla- 
teau do grès par la passe du mont Victoria. On a dû, pour ou- 
vrir cette passe, enlever une quantité énorme de pierres ; cette 


EXCURSION A BATHURST. 474 


route, par le plan qui a présidé à sa formation, par la façon dont 
elle a été axécutée, peut se comparer aux plus belles routes qui 
soient en Europe. Nous pénétrons alors dans un pays moins élevé 
d’un millier de pieds environ; les rochers sont actuellement en 
granite, et, grâce à ce changement, la végétation est plus belle. Les 
arbres sont plus éloignés les uns des autres et les pâturages beau- 
coup plus verts et beaucoup plus abondants. A Hassan Wallis, je 
quitte la grande route; je fais un court détour pour me rendre à 
la ferme de Walerawang afin de remettre une lettre que l’on m'a 
donnée à Sydney pour le chef de l'établissement, M. Browne m’in- 
vite & passer quelques jours avec lui, invitation que j’accepte avec 
beaucoup de plaisir. Cette ferme, ou plutôt cet établissement pour 
l'élevage des moutons, est une des plus intéressantes de la colonie. 
On y trouve cependant plus de bestiaux et de chevaux qu'il n’y en 
a d'ordinaire dans ces fermes, cela provient de ce que quelques- 
unes des vallées sont marécageuses et que les pâturages y sont un 
peu plus grossiers. Près des bâtiments d'habitation on a défriché 
une certaine quantité de terrain pour y cultiver du blé ; on faisait 
la moisson au moment de ma visite, toutefois on ne cultive en blé 
que ce qui est absolument nécessaire pour les besoins des ouvriers 
de la ferme. Il y a toujours ici environ quarante convicts comme 
travailleurs, actuellement il y en a un peu plus. Bien qu'on trouve 
dans cette ferme tout ce qui est nécessaire, elle ne paraît pas être 
une résidence confortable, cela tient peut être à ce qu'il n'y a pas 
une seule femme. La soirée d’un beau jour donne ordinairement 
à tout ce qui est campagne un air de bonheur tranquille; mais ici, 
dans cette ferme isolée, les teintes les plus brillantes des bois envi- 
ronnants ne peuvent me faire oublier que je me trouve au milieu 
de quarante coquins ; ils viennent de cesser leurs travaux. On peut 
comparer ces hommes à des nègres, mais sans pouvoir éprouver 
pour eux la compassion qu'on ressent pour ces derniers. 

Le lendemain matin, M. Archer, le sous-directeur, a la bonté de 
me conduire à la chasse au kangourou. Nous passons la plus grande 
partie de la journée à cheval, mais sans beaucoup de succès, car nous 
ne voyons ni un kangourou, ni même un chien sauvage. Nos lévriers 
poursuivent un rat kangourou qui se réfugie dans un arbre creux, 
où nous allons le prendre ; cet animal a la taille du lapin, mais il 
ressemble au kangourou. Il y a quelques années, le gibier sauvage 
abondait dans ce pays, mais actuellement il faut aller fort loin 
pour trouver l'émeu et le kangourou devient fort rare; ces deux 


473 AUSTRALIE. 


animaux ont disparu devant le lévrier anglais. 11 se peut qu'il se 
passe encore fort longtemps avant qu'ils soient complétement 
exterminés, mais leur disparition est certaine. Les indigènes deman- 
dent toujours à emprunter les chiens des fermiers ; ceux-ci les leur 
prêtent, leur donnent les morceaux de rebut des animaux qu'ils 
peuvent tuer et quelques gouttes de lait, et ce sont 14 les moyens 
qu'ils emploient pour pénétrer pacifiquement de plus en plus loin 
vers l’intérieur. Les indigènes, aveuglés par ces piètres avantages, 
sont heureux de voir s’avancer l’homme blanc qui semble destiné 
à s'emparer de leur pays. 

Bien que notre chasse soit si malheureuse, la course n'en est 
pas moins agréable. Les arbres sont si espacés, qu’on peut facile- 
ment galoper à travers les forêts. Le pays est entrecoupé de quel- 
ques vallées à fond plat où l’on ne trouve que du gazon, aussi se 
croirait-on dans un parc. De toutes parts on voit les marques du 
feu ; cela donne au paysage une uniformité désespérante, car 
la seule différence consiste en ce que ces traces sont plus ou moins 
récentes, en ce que les troncs d’arbres sont plus ou moins noirs. 
Il ya fort peu d’oiseaux dans ces bois; j’ai cependant vu de grandes 
bandes de cacatois blancs dans un champ de blé, et quelques 
magnifiques perroquets; on trouve assez fréquemment des cor- 
neilles qui ressemblent à nos choucas et un autre oiseau qui res- 
semble un peu à la pie. Dans la soirée je vais me promener auprès 
d’étangs qui, dans ce pays si sec, représentent le lit d’une rivière; 
j'ai la chance d’apercevoir plusieurs spécimens de ce mammifère 
fameux, |’Ornithorhynchus paradoxus. Ils plongeaient ou se jouaient 
à la surface de l’eau, mais on voyait si peu leur corps, qu’on aurait 
pu facilement les prendre pour des rats d’eau. M. Browne en tua 
un; c’est certainement un animal fort extraordinaire, les spéci- 
mens empaillés ne peuvent pas donner une bonne idée de la tête 
et du bec, car ce dernier se contracte en durcissant. 

20 janvier.— Une longue journée à cheval me conduit à Bathurst. 


1 J'ai trouvé, en ce même endroit, le trou conique d’un fourmi-lion ou de 
quelque autre insecte analogue. J'y vis d’abord tomber une mouche qui dis- 
parut immédiatement; puis une grosse fourmi; celle-ci fit les efforts les plus 
violents pour s'échapper, et je pus observer alors cette espèce de bombardement 
avec des grains de sable dont ont parlé Kirby et Spence (Entomol., vol. 1, p. 425). 
Mais la fourmi fut plus heureuse que la mouche; elle échappa aux terribles ma- 
choires cachées à la base du trou conique. Ce trou australien n'a & peu près que 
la moitié de la grandeur de ceux que fait le fourmi-lion européen. 


BATHURST. 478 


Nous suivons un sentier a travers la forét pour aller rejoindre la 
grande route, le pays est trés-désert. Nous sentons ce jour-la le 
vent de l'Australie qui ressemble au siroco, et qui souffle des 
déserts de l’intérieur. On voit des nuages de poussière dans toutes 
les directions; on dirait que le vent a passé à travers une fournaise. 
J'ai su plus tard que le thermomètre, placé à l’extérieur des mai- 
sons, avait indiqué 419 degrés F. (48°,3 C.), et dans un appartement 
hermétiquement fermé, 96 degrés F. {35°,5 C.). Dans l’après-midi 
nous apercevons jes dunes de Bathurst. Ces plaines ondulées, mais 
presque plates, sont fort remarquables en ce qu’il ne s’y trouve 
pas un seul arbre; elles sont recouvertes par une espéce d’herbe 
brune. Nous traversons ces plaines pendant plusieurs milles, et nous 
arrivons la ville de Bathurst, située au milieu de ce qu’on pour- 
rait appeler une vallée fort large ou une plaine étroite. On m'avait 
dit à Sydney de ne pas me faire une trop mauvaise opinion de 
l Australie en jugeant le pays par ce que je verrais le longde la route; 
on m’avait prévenu aussi de ne pas m’en faire une trop bonne opi- 
nion par ce que je verrais à Bathurst ; j'avoue que, sous ce der- 
nier rapport, il était parfaitement inutile de me prévenir. Il est juste 
de dire cependant que la saison n’était pas favorable, car la séche- 
resse était fort grande. La cause de la grande prospérité de Bathurst 
est cette herbe brune qui paraît si étrange quand on la voit pour 
la première fois, mais qui est excellente pour les moutons. La ville 
se trouve à une altitude de 2200 pieds au-dessus du niveau de la 
mer sur les bords du Macquarie ; c’est une des rivières qui se diri- 
gent vers l’intérieur de ce continent à peine connu. La ligne 
de partage qui sépare les rivières se dirigeant vers l'intérieur, de 
celles qui se dirigent vers la côte, a une hauteur d'environ 
3 000 pieds et s'étend dans la direction du nord au sud à une dis- 
tance d’environ 80 à 100 milles de la côte. D’après les cartes, le 
Macquarie semble être une rivière fort respectable ; c’est d’ailleurs 
la plus grande de celles qui drainent cette région ; à ma grande 
surprise cependant, je ne trouve qu’une succession d’étangs sépa- 
rés par des espaces presque secs. Ordinairement il y a un petit cou- 
rant, quelquefois aussi des inondations considérables. Quelque peu 
d’eau qu’il y ait dans cette région, c’est encore beaucoup, paraît-il, 
comparativement à ce qu’on trouve un peu plus loin. 

22 janvier. — Je me remets en route pour revenir à Sydney ; je 
suis une route différente, appelée la ligne de Lockyer, qui traverse un 
pays plus montagneux ei plus pittoresque. Nous faisons une longue 





474 AUSTRALIE. 


: étape ; la maison où nous devions passer la nuit se trouve à quelque 
distance de la route et ce n’est pas sans peine que nous parvenons 
à la trouver. Dans cette occasion, comme dans toutes les autres 
d’ailleurs, je n’ai qu’à me louer de la politesse des classes infé- 
rieures, fait d'autant plus remarquable quand on pense à ce qu'elles 
sont et à ce qu’elles ont été. La ferme où je passe la nuit appartient — 
à deux jeunes gens qui viennent d'arriver et qui commencent leur 
vie de colons. On ne trouve chez eux aucune espèce de confort, 
mais cela est compensé pour eux, et au delà, par la certitude d’une 
prompte réussite. 

Nous traversons le lendemain un pays presque tout en flammes, 
d'immenses nuages de fumée traversent à chaque instant la route. 
Vers midi, nous rejoignons la route que nous avons déjà suivie et 
je fais l’ascension du mont Victoria. Je m'en vais coucher À l’au- 
berge du Weatherboard, et, avant qu'il soit nuit, je vais contempler 
une dernière fois la vallée dont j’ai parlé. En retournant à Sydney 
je passe une soirée fort agréable avec le capitaine King à Dunheved. 
C’est ainsi que se termine ma petite excursion dans la colonie de 
la Nouvelle-Galles du Sud. 


Avant d'arriver ici, les trois points qui m'intéressaient le plus 
étaient : l’état de la société chez les classes supérieures, la situa- 
tion des convicts et les avantages qui pouvaient déterminer les 
colons à venir s'établir dans le pays. Il va sans dire qu'après un 
séjour aussi court mon opinion ne saurait avoir un grand poids; 
cependant il est aussi difficile de ne pas se faire d'opinion, qu’il est 
difficile de juger correctement les choses, En somme, d’après ce 
que j'ai entendu dire, beaucoup plus que d’après ce que j'ai vu, 
l’état de la société a été un désappointement pour moi. Les habi- 
tants me semblent dangereusement divisés sur presque tous les 
sujets. Ceux qui, d’après leur position, devraient avoir la conduite 
la plus respectable, mènent une vie telle que les honnêtes gens 
ne peuvent guère les fréquenter. I] y a beaucoup de jalousie entre 
les enfants des émancipés riches ct les colons libres; les premiers 
considérent les derniers comme des aventuriers. La population 
entière, riches et pauvres, n’a qu'un but, gagner de l'argent. 
Dans les classes les plus élevées on ne parle que d’une chose : la 
laine et l’élevage des moutons. La vie domestique y est presque 
impossible, car on est toujours entouré par des domestiques con- 
victs. Combien ne doit-il pas être désagréable d’étre servi par un 


ÉTAT DE LA SOCIÉTÉ. 478 


homme qui, la veille peut-être, a été fouetté en public sur votre de- 
mande pour quelque faute peu importante! Les domestiques femmes 
sont bien pire encore, aussi les enfants se servent-ils des expres- : 
sions les plus grossières, et on doit se considérer comme fort heu- 
reux Ss ilsne contractent pas des habitudes extrêmement mauvaises. 

D'autre part, les capitaux rapportent à leur propriétaire, sans : 
qu’il ait à se donner aucune peine, un intérêt triple de celui qu'il 
pourrait espérer en Angleterre ; s’il a un peu de prudence, il est 
sûr de faire fortune. Il peut se procurer, un peu plus cher qu’en 
Angleterre il est vrai, tout ce qui constitue le luxe, mais aussi les 
aliments sont meilleur marché que dans la mére patrie. Le climat 
est admirable et parfaitement sain ; il me semble toulefois que l’as- 
pect peu agréable du pays lui fait perdre une grande partie de son 
charme. Les colons ont, en outre, un grand avantage, c’est que leurs 
fils, tout jeunes encore, leur rendent des services importants. J] 
n’est pas rare de voir des jeunes gens de seize à vingt ans diriger 
des fermes lointaines, mais il faut alors que ces jeunes gens restent 
constamment dans la société des convicts. Je ne sache pas que le 
ton de la société ait‘pris un caractère particulier; mais, étant don- 
nées ces habitudes, considérant le peu de travail intellectuel qui se 
fait dans la colonie, il me semble que les vertus sociales ne peuvent 
aller qu'en dégénérant. En résumé, la nécessité seule pourrait 
m’amener à émigrer. 

Je ne saurais donner d'opinion, car je ne comprends pas beau- 
coup ces sujets, sur l'avenir possible de cette colonie. Les deux 
principaux produits d'exportation sont la laine et l’huile de ba- 
leine ; or il y a une limite à ces deux produits. Jl est impossible 
de creuser des canaux dans ce pays : on ne peut donc pas se livrer 
à l'élevage des moutons très-loin dans l’intérieur, car les dépenses 
du transport de la laine, ajoutées à celles de l'élevage et de la tonte, 
se monteraient beaucoup trop haut. Les pâturages sont partout si 
pauvres, que les colons ont été obligés de s’avancer déjà beaucoup 
dans l’intérieur; en outre, à mesure qu’on s’éloigne du bord de la 
mer, le pays devient plus stérile. L'agriculture ne pourra jamais se 
pratiquer sur une grande échelle, à cause des sécheresses. Il me 
semble, par conséquent, que l'Australie devra se borner à de- 
venir plus tard le centre du commerce de l'hémisphère méridional ; 
peut-être aura-t-elle aussi des fabriques, car elle possède du char- 
bon de terre et a ainsi à sa disposition tout ce qu’il faut comme 
puissance motrice. Le pays habitable s'étendant le long de la côte, 


476 AUSTRALIE. 


ses colons étant Anglais, elle deviendra certainement une puissance 
maritime. Je me figurais que l'Australie pourrait bien devenir 
un pays aussi grand et aussi puissant que l'Amérique septentrionale, 
mais maintenant que je l’ai vue, j'ai quelque peu laissé de côté ces 
rêves de grandeur pour elle. 

J’ai eu encore moins l’occasion de juger ce qu’il en est vérita- 
blement de la condition des convicts. On se demande tout d'abord 
si la transportation est une punition ; personne, dans tous les cas, 
n'oserait soutenir que cesoit une peine bien dure. Je pense toute- 
fois’ que cela a peu d’importance aussi longtemps que les malfai- 
teurs de la méme patrie redouteront ce chatiment. Les convicts ne 
manquent de rien ; ils peuvent espérer la liberté et une certaine 
aisance; s’ils se conduisent bien, ils sont certains d’y arriver. 

Dès qu'un homme est libéré, et il obtient cette libération s'il se 
conduit bien après un nombre d’années proportionnel à la longueur 
de la peine qu’il subit, il peut circuler librement dans une région 
donnée, aussi longtemps qu’on ne le soupçonne d'aucun crime. Quoi 
qu'il en soit, sans parler de l’emprisonnement en Angleterre et de la 
terrible traversée, les années qu’il doit passer en Australie comme 
convict sont extrêmement malheureuses. Comme une personne 
fort intelligente me l’a fait remarquer, les convicts n’ont d'autre 
plaisir que la sensualité ; or ils ne peuvent satisfaire cette passion. 
L’énorme récompense, c’est-à-dire le pardon, que le gouvernement 
peut leur donner, l'horreur profonde qu’ont tous les criminels pour 
la prison, préviennent certainement les crimes. Mais il ne faudrait 
pas croire qu'ils ne redeviennent pas criminels parce qu'ils ont honte 
de commettre un crime ; ils ne connaissent pas ce sentiment, et 
je pourrais citer des preuves bien curieuses à l’appui de cette 
assertion. Tout le monde m'a dit, et j'avoue que c’est 1a un fait 
curieux, que presque tous les convicts sont extrêmement laches ; 
il s’en trouve qui, entraînés par le désespoir, deviennent indiffé- 
rents à la vie, mais ils mettent bien rarement à exécution un plan 
qui demande du sang-froid et un long courage. Au résumé, ce qui 
me semble le plus triste, c’est que, bien qu’en vertu de ce qu’on 
pourrait appeler un progrès légal il se passe dans cette population 
de convicts bien peu de choses qui tombent sous l'application de 
la loi, il me semble impossible qu’on en arrive à un progrès 
moral. Des gens en position de juger m'ont affirmé qu'un convict 
qui essayerait de se convertir au bien, ne pourrait pas le faire tant 
qu’il reste dans la société de ses compagnons de crime; la vie serait 


TERRE DE VAN-DIÉMEN, 477 


pour lui une longue suite de misères et de persécutions. Il ne faut pas 
oublier non plus le mauvais exemple, les vices engendrés par l’en- 
tassement dans les prisons et à bord des transports. En somme, la 
transportation n’a pas atteint le but qu’on se proposait, si on l’exa- 
mine uniquement au point de vue de la peine ; elle n’a pas non plus 
atteint ce but, si on l’examine au point de vue de la moralisation, 
mais, dans ce cas, tout autre système aurait sans doute échoué 
aussi. Elle a réussi, au contraire, dans une mesure plus grande 
qu’on ne pouvait peut-être l’espérer comme moyen de donner à 
des criminels l'air d’honnétes gens, et comme moyen de convertir 
des vagabonds absolument inutiles dans un hémisphère, en citoyens 
si actifs dans un autre hémisphére, qu'ils ont créé un pays magni- 
fique et un grand centre de civilisation. 


30 janvier 1836. — Le Beagle met à la voile pour se rendre à 
Hobart Town dans la terre de Van-Diémen. Le 5 février, après une 
‘traversée de six jours, dont la première partie a été belle, mais 
dont la seconde a été froide et désagréable, nous entrons dans la 
baie des Tempétes ; le temps qu'il fait justifie admirablement cette 
terrible appellation. Cette baie devrait plutôt porter le nom 
d’estuazre, car elle reçoit les eaux du Derwent. Auprès de l'embou- 
chure se trouvent des plateaux de basalte fort élevés; mais plus 
loin le sol devient montagneux et est recouvert de forêts peu 
épaisses. Le flanc des collines qui entourent la baie est cultivé ; les 
champs de blé et de pommes de terre paraissent fort prospères. 
Dans la soirée, nous jetons l’ancre dans une jolie petite baie, sur 
les bords de laquelle s’élève la capitale de la Tasmanie. L'aspect 
de cette ville est bien inférieur à celui de Sydney. Hobart Town 
est situé au pied du mont Wellington, montagne s’élevant à 
3100 pieds de hauteur, mais fort peu pittoresque. Autour de la 
baie on voit de beaux magasins et un tout petit fort. Quand on 
quitte les colonies espagnoles, où les fortifications sont ordinaire- 
ment si magnifiques, on est frappé malgré soi de l'insuffisance des 
moyens de défense de nos colonies. Comparativement à ce que 
j'avais vu à Sydney, ce qui m'étonne le plus c’est le petit nombre 
des grands édifices existant déjà ou en construction. D'après le 
recensement de 1835, Hobart Town contient 13826 habitants et 
la Tasmanie entière en contient 36505. 

On a transporté tous les indigènes sur une île dans le détroit de 
Bass, de telle sorte que la terre de Van-Diémen offre cet immense 


_ cm 2.42 ——  . 


478 TERRE DE VAN-DIEMEN. 


avantage qu’elle est débarrassée de toute population indigéne. Cette 
cruelle mesure est devenue inévitable comme le seul moyen de 
mettre fin à une terrible succession de vols, d’incendies et de 
meurtres, commis par les noirs et qui tôt ou tard aurait amené 
leur extermination complète. J’avoue que tous ces maux et toutes 
leurs conséquences ont été probablement causés par l’infâme con- 
duite de quelques-uns de nos compatriotes. Trente années est une 
période bien courte pour bannir jusqu'au dernier indigène d’une 
Île presque aussi grande que l'Irlande. La correspondance engagée 
à ce sujet entre le gouvernement anglais et ses représentants 
à la terre de Van-Diémen est fort intéressante. Un grand nombre 
d'indigènes avaient été tués ou faits prisonniers dans les combats 
continuels qui se succédèrent pendant nombre d’années; rien cepen- 
dant ne semble avoir convaincu ces peuplades de notre immense 
supériorité autant que la mise en état de siége de l’île entière en 1830 
et la proclamation en vertu de laquelle on appelait aux armes toute 
la population blanche pour s’emparer de tous les indigènes. Le plan 
adopté ressemblait beaucoup à celui des grandes chasses de l’Inde ; 
on avait formé une grande ligne s'étendant à travers toute l'Île 
dans le but de chasser les indigènes dans un cul-de-sac, sur la pé- 
ninsule de Tasman. Ce plan échoua; les indigènes bâillonnèrent 
leurs chiens et parvinrent à traverser les lignes pendant une nuit 
sombre. Il n’y a pas lieu d’en être surpris, si l’on considère le déve- 
loppement extraordinaire de leurs sens et les ingénieux moyens 
qu'ils emploient pour surprendre les animaux sauvages. On m'a 
assuré qu'ils peuvent se cacher sur un sol presque découvert; 
il est même presque impossible de le croire si on ne l’a pas vu; 
leur corps noir se confond avec les racines d’arbres noircies que 
l'on trouve dans tout le pays. On m’a raconté à ce sujet un pari 
qu’avaient fait des Anglais avec un indigène; ce dernier se tenait 
debout, parfaitement en vue, sur le flanc d’une colline dénu- 
dée ; il pariait que, si les Anglais fermaient les yeux pendant moins 
d'une minute, il se cacherait de façon à ce qu’ils ne pussent 
plus le distinguer sur le sol, et il gagnait son pari. Les indigènes, 
comprenant parfaitement le mode de guerre qu’on leur faisait, 
concurent les plus vives alarmes, car ils connaissent admirablement 
la puissance des blancs. Bientôt après, treize d’entre eux, apparte- 
nant à deux tribus, vinrent se rendre, reconnaissant absolument leur 
impuissance. Enfin, grace aux démarches intrépides de M. Robin- 
son, homme plein d’activité et de bienveillance, qui ne craignit 


CLIMAT. 479 


pas de visiter les indigènes les plus hostiles, ils se rendirent tous. 
On les transporta alors dans une fle où on leur fournit des vêtements 
et des aliments. Le comte Strzelecki constate qu’aa l’époque de 
leur déportation en 1838, il restait encore 210 indigènes ; en 1842, il 
n’y en avait plus que 54. Ainsi, tandis que toutes les familles de 
l’intérieur de la Nouvelle-Galles du Sud, indigènes préservés du 
contact des blancs, ont des enfants en quantité considérable, les 
indigènes transportés sur l’île Flinders n’ont eu que quatorze en- 
fants, pendant une période de huit ans ‘! n 

Le Beagle doit rester dix jours à Hobart Town; je profite de ce sé- 
jour pour faire plusieurs excursions intéressantes dans le voisinage, 
principalement dans le but d'étudier la conformation géologique 
de l’île. Un point attire tout d’abord mon attention : ce sont des 
couches contenant beaucoup de fossiles appartenant à la période 
devonienne ou carbonifére; je trouve la preuve d’un petit soulève- 
ment du sol à une date récente, et enfin je découvre une couche 
solitaire et superficielle de craie jaunâtre ou de travertin, qui con- 
tient de nombreuses impressions de feuilles d’arbre et de coquil- 
lages terrestres qui n’existent plus aujourd’hui. Il est assez probable 
que cette petite carrière est tout ce qui reste de la végétation de 
la terre de Van-Diémen à une époque éloignée. 

Le climat est plus humide que celui de la Nouvelle-Galles du Sud, 
aussi le sol est-il plus fertile. L'agriculture est très-florissante, les 
champs cultivés ont un bel aspect et les jardins sont pleins de 
légumes et d'arbres fruitiers. J’ai vu quelques fermes charmantes 
situées dans des endroits retirés. L'aspect général de la végétation 
ressemble à celui de l’Australie ; peut-être les arbres sont-ils d’un 
vert un peu plus gai et les pâturages plus abondants. Je vais une 
fois faire une longue promenade sur la côte de la baie en face de 
la ville ; je traverse la baie dans un bateau à vapeur dont les ma- 
chines ont été entièrement construites dans la colonie ; or il y a à 
peine trente-trois ans que les Anglais se sont établis ici ! Un autre 
jour, je fais l’ascension du mont Wellington en compagnie de 
quelques officiers ; nous avions pris un guide, car les forêts sont 
si épaisses, qu'ayant voulu aller seul je m'étais perdu. Malheureu- 
sement notre guide est un niais qui nous fait prendre par le ver- 
sant méridional de la montagne, versant le plus humide, où la 
végétation est plus active et où, par conséquent, la difficulté de 


' Physical Description of New South Wales and Van Diemen's Land, p. 864. 


480 DETROIT DU ROI-GEORGES. 


ascension est beaucoup plus considérable, grace aux troncs d’ar- 
bres pourris qui sont là en presque aussi grand nombre qu’à la 
Terre de Feu ou à Chiloé. Il nous faut cing heures et demie d’un 
véritable travail avant d’atteindre le sommet. Dans bien des en- 
droits, les Eucalyptus atteignent une grosseur considérable et for- 
ment une magnifique forét. Dans quelques ravins humides on 
trouve de magnifiques fougéres arborescentes, j’en ai vu une qui 
avait au moins 20 pieds de haut et6 pieds de grosseur. Les branchages 
forment des parasols fort élégants, qui répandent une ombre si 
épaisse, qu’on peut la comparer au crépuscule. Le sommet de la 
montagne, large et plat, est composé d’immenses masses angulaires 
de grès. On se trouve alors à 3 100 pieds au-dessus du niveau de la 
mer. Le temps était splendide et la vue admirable ; au nord, le 
pays se présente sous forme d’une masse de montagnes boisées 
ayant à peu près la même hauteur que celle sur laquelle nous 
nous trouvons et affectant les mêmes formes ; au sud, le pays est 
découpé en baies nombreuses. Nous restons quelques heures au 
sommet de la montagne, puis nous redescendons par une route 
plus facile, mais il n’en est pas moins huit heures du soir quand 
nous arrivons au Beagle. 


1 février. — Le Beagle quitte la Tasmanie et, le 6 mars, nous 
arrivons au détroit du Roi-Georges, situé au sud-ouest de l’Austra- 
lie. Nous y restons huit jours, les plus désagréables de tout notre 
voyage. Le pays, vu du sommet d’une colline, n’est qu'une im- 
mense plaine boisée; çà et 14 quelques collines de granit absolu- 
ment nues. Un jour nous faisons une longue excursion dans l'espoir 
de chasser les kangourous. Partout le sol est sablonneux, stérile, il 
n’y pousse que des broussailles, des graminées grossières ou des 
arbres rabougris ; on se serait cru sur le haut plateau de grès des 
montagnes Bleues ; on trouve cependant ici en assez grande quantité 
le Casuarina, arbre qui ressemble quelque peu au pin écossais; 
l’Eucalyptus se rencontre plus rarement. Dans les parties ouvertes, 
on voit beaucoup de graminées arborescentes, plantes qui ressem- 
blent un peu aux palmiers, mais qui, au lieu d’être surmontées par 
une couronne de belles feuilles, ne portent à leur sommet qu'une 
touffe de filaments grossiers. Vue à une certaine distance, la belle 
couleur verte des broussailles semble indiquer une grande fertilité, 
mais une seule promenade suffit pour dissiper cette illusion. 

J’accompagne le capitaine Fitz-Roy au cap Bald Head, cap 


DANSE INDIGÈNE. 481 


dont ont parlé tant de navigateurs; les uns s’imaginaient y voir 
des coraux, les autres des arbres, pétrifiés dans la position où ils 
ont poussé. Selon moi, les couches ont été formées par le vent 
qui a soulevé des particules de sable excessivement fines, com- 
posées de débris de coquillages et de coraux ; ce sable s'est accu- 
mulé sur les branches et sur les racines des arbres, ainsi que 
sur beaucoup de coquillages terrestres. Des infiltrations calcaires 
ont alors consolidé toute la masse, et les cavités cylindriques, 
laissées vides par la pourriture du bois, se sont trouvées remplies 
par des espèces de stalactites. Le temps a détruit les parties les plus 
molles, et, aujourd’hui, les racines et les branches, changées en 
pierre dure, s'élèvent au-dessus de la surface du sol, offrant tout 
l’aspect d’une forêt de pierres. 

Pendant que nous nous trouvions au détroit du Roi-Georges, une 
tribu assez considérable d’indigènes, appelés les Cockatoos blancs, 
vint nous visiter, nous offrons à ces indigènes, aussi bien qu’à ceux 
qui demeurent dans le voisinage, quelques paquets de riz et de sucre 
et nous leur demandons de nous donner le spectacle d’un corrobery 
ou grande danse. Au crépuscule ils allument des petits feux et les 
hommes commencent leur toilette, qui consiste à se couvrir le corps 
de lignes et de points blancs. Dès que tout est prêt, on active les 
feux, autour desquels s’asseoient les femmes et les enfants pour 
assister au spectacle. Les deux tribus forment deux partis distincts 
qui dansent généralement l’un en face de l’autre. Cette danse con- 
siste à courir de côté ou à marcher en file indienne en marquant 
le pas avec soin ; pour ce faire, ils frappent le sol du talon, poussent 
une espèce de grognement et frappent l’une contre l’autre leur mas- 
sue et leur lance; il est inutile d'ajouter qu'ils font d'autres gestes 
extraordinaires, ils étendent les bras et se contortionnent le corps 
de toutes les façons possibles. C’est, en somme, un spectacle gros- 
sier et barbare et qui n’a pour nous aucune espèce de signification, 
mais nous observons que les femmes et les enfants y assistent 
avec le plus grand plaisir. Ces danses représentaient probablement, 
dans le principe, des actes bien définis, tels que des guerres et des 
victoires. Il y en a une appelée /a danse de [ Emeu, pendant laquelle 
chaque homme étend le bras de manière à imiter la forme du cou 
de cet oiseau ; dans une autre, un homme imite les mouvements 
du kangourou, un second s'approche et semble lui porter un coup 
de lance. 

Quand les deux tribus dansaient ensemble, le sol résonnait sous 

31 


484 DETROIT DU ROI:GBORGES. 


leurs pas ot l'air retentissait de leurs cris sauvages. Tous étaient 
fort animés, et ces individus presque nus, vus à la lueur du feu, 
s’agitant avec une hideuse harmonie, présentaient certainement le 
spectacle complet d’une fête chez les sauvages les plus infimes. 
Nousavions vu à la Terre de Feu bien des scènes curieuses de la vie 
sauvage, mais nous n’en n'avions jamais vu ung, je crois, qui fût 
aussi animée et où les acteurs semblassent aussi à leur aise, Quand 
la danse fut terminée, la tribu entière s’accroupit sur le sol en for- 
mant un cercle immense; on leur distribua du riz sucré au milieu 
de véritables hurlements ds joie. 

Après plusieurs retards désagréables causés par le mauvais 
temps, nous mettons enfin à la voile le 44 mars ; nous quittons le 
détroit du Roi-Georges pour nous rendre à l'île Keeling. Adieu 
Australie! Vous n'êtes encore qu'un enfant, mais sans doute 
régnerez-vous un jour dans l’hémisphère méridional ; vous êtes 
trop grande et trop ambitieuse pour qu'on puisse vous aimer, 
mais vous n'êtes pas encore assez puissante pour qu’on vous res- 
pecte, Je vous quitte donc sans chagrin et sans rogrets. 


CHAPITRE XX 


Ile Keeling. = Aspect singulier. = Flore, = Transport de graines, — Oiseaux et 
insectes, == Sources, = Champs de corail mort, — Pierres transportées dans 
des racines d'arbres, — Grand orabe, — Corail urtiquant. — Poisson mangeant 
le corail. — Iles de corail. — Attols. — ‘Profondeur à laquelle peuvent vivre 
les coraux. — Vastes superficies où se trouvent les îles basses de corail. — 
Affaissement. — Récifs barrières. — Récifs bordures. == Conversion des récifs 
bordures et des récifs barrières en attols. — Preuves de changements de ni: 
veau, — Ouvertures dans les récifs barrières, — Attols des Maldives; leur 
conformation particulière. Récifs morts et submergés.— Aires d’affaissements 
et de soulèvements. — Distribution des volcans. — Affaissements lents et 
considérables. 


fle Keeling. — Îles de corail, 


4° avril 1836. — Nous arrivons en vue de l'ile Keeling ou île 
des Cocos, située dans l’océan Indien à environ 600 milles de la 
côte de Sumatra. C’est un attol, ou île de corail, semblable à ceux 
que nous avons déjà vus dans l'archipel Dangereux, Au moment 
où le vaisseau entre dans la passe, M. Liesk, résident anglais, 
vient à notre rencontre dans son bateau. On peut raconter en 
quelques mots l'histoire des habitants de cette ile. Il y a envi- 
ron neuf ans, un aventurier, M. Hare, amena de l'archipel Indien 
un certain nombre d'esclaves malais qui, aujourd'hui, y compris 
les enfants, se montent à environ une centaine. Quelque temps 
après un certain capitaine Ross, qui avait déjà visité cos îles, arriva 
d'Angleterre, amenant sa famille pour s’établir dans cet endroit ; 
avec lui se trouvait M. Liesk, qui lui avait servi de second. Les 
esclaves malais quittèrent l’île sur laquelle s'était établi M. Hare 
pour aller rejoindre le capitaine Ross, et M. Hare fut obligé de 
quitter son fle. | 

Les Malais sont actuellement libres au point de vue tout au 
moins de leur traitement individuel, mais sous presque tous les 
autres rapports on les considère comme des esclaves. Les choses 
ne vont pas très-bien et cela provient sans doute du mécontente- 
ment de ces Malais, des changements fréquents d’ile à île et peut- 


484 ILE KEELING. 

être aussi un peu de ce qu'il n’y a pas de chef ayant une volonté assez 
énergique. L'ile ne possède aucun quadrupède domestique, excepté 
le cochon, le principal produit végétal est le cocotier. Toute la 
prospérité de cette île repose sur cet arbre; on exporte de l'huile 
de coco, on exporte même les noix à Singapore et à l'île Maurice, 
où on les emploie de différentes façons. Les cochons, qui sont 
très-gras, les poulets et les canards, se nourrissent presque entiè- 
rement de noix de coco; on trouve même sur cette fle un im- 
mense crabe de terre auquel la nature a donné les instruments 
nétessaires pour ouvrir ces fruits précieux. 

L’anneau de corail qui entoure l’île principale est surmonté çà et 
là par de petits îlots. Du côté du nord on trouve dans cet anneau 
une passe par laquelle les bâtiments peuvent entrer. Quand on pé- 
nètre dans cette espèce de lac intérieur le spectacle est curieux 
et assez beau; toutefois cette beauté dépend entièrement de la 
splendeur des couleurs environnantes. A l’intérieur du lagoon, l’eau, 
transparente, tranquille, peu profonde, repose presque partout sur 
un fond de sable blanc; quand cette eau est illuminée par les rayons 
verticaux du soleil, elle revêt les teintes vertes les plus brillantes; 
une ligne de brisants toujours recouverts d’écume, sépare ce lac 
tranquille des eaux agitées de l'Océan ; les sommets plats des coco- 
tiers tranchent d’autre part sur l’azur du ciel. Qui n'a remarqué 
souvent qu'un nuage blanc forme un charmant contraste avec le 
bleu foncé du ciel? il en est de même dans ce lac où des groupes 
de corail vivant obscurcissent ca et lajles teintes brillantes de l'eau. 

Le lendemain je débarque sur I’ile de la Direction. Cette île n’a 
que quelques centaines de mètres de largeur ; elle se termine, du 
côté du lac, par des rochers calcaires blancs dont la radiation est 
insupportable; du côté de l’Océan, elle se termine par un banc 
de corail fort épais qui sert à briser la violence des grandes lames. 
Le sol se compose entièrement de fragments arrondis de corail, 
sauf près du lac, où on trouve un peu de sable. Il faut absolument 
le climat des régions intertropicales pour produire une végétation 
vigoureuse dans un sol aussi pierreux et aussi aride. Rien de plus 
élégant que les bosquets de cocotiers qui croissent sur les petitsîlots 
entourés d’une ceinture de sable blanc éblouissant. 

Je vais actuellement dire quelques mots de l’histoire naturelle 
de ces îles, dont la pauvreté même offre un certain intérêt. Le co- 
cotier semble au premier abord composer uniquement les forêts, 
cependant on trouve cing ou six autres essences d'arbres. Une de 


GRAINES TRANSPORTÉES PAR LA MER. 486 


ces espèces atteint une taille considérable: mais le bois en est si 
tendre, qu’il est inutile; une autre espéce au contraire fournit 
d’excellent bois de construction. En dehors des arbres, le nombre 
des plantes est trés-limité et ne consiste qu’en graminées insigni- 
fiantes. Dans ma collection qui comprend, je crois, la flore com- 
pléte de ces îles, il y a vingt espèces de plantes, sans parler d'une 
mousse, d’un lichen et d’un champignon. Il faut ajouter deux arbres 
à ce total; l’un n'était pas en fleur lors de mon séjour, et je n’ai pas 
vu l’autre. Ce dernier est le seul de son espèce : il pousse près de la 
côte, où une seule graine a sans doute été apportée par les vagues. 

Une Guilandina se trouve aussi sur l’un des ilots. Je ne comprends 
pas dans la liste dont je viens de parler la canne à sucre, la ba- 
nane, quelques légumes, quelques arbres fruitiers et quelques gra- 
minées qui ont été importés. Ces îles sont entièrement formées par 
des coraux, elles ont dû exister à une époque sous forme ‘de sim- 
ples récifs, il est donc certain que toutes les productions terrestres 
y ont été transportées par les vagues de la mer. Le professeur 
Henslow m’apprend que, sur les vingt espèces dont je viens de 
parler, dix-neuf appartiennent à différents genres et ceux-ci à seize 
familles ‘! 

M. A.-S. Keating, qui a résidé un an sur ces îles, indique dans 
les Voyages de Holman? les graines et les autres objets qui ont été 
apportés par les vagues. « On trouve souvent sur la côte, dit-il, des 
graines et des plantes venant de Java et de Sumatra. Parmi elles 
jairemarqué le Kimiri, indigène à Sumatra et dans la péninsule de 
Malacca ; la noix de coco de Balci, remarquable par sa forme et 
par sa grosseur ; le Dadass, que les Malais plantent en même temps 
que le poivrier, ce dernier s’enroule autour du tronc du dadass et 
s'accroche aux épines qui le recouvrent; l’arbre à savon; le ricin; 
des troncs de palmier sagou, et plusieurs espèces de graines in- 
connues aux Malais établis dans l’île. On suppose que toutes ces _ 
graines ont été chassées d'abord par le mousson du nord-ouest 
jusque sur la côte de la Nouvelle-Hollande et de là jusqu'aux îles 
Keeling par le vent alizé du sud-est. On a trouvé aussi sur la côte de 
véritables masses de teck de Java et de bois jaune, outre des troncs 
immenses de cèdre blanc et rouge et du gommier de la Nouvelle- 
Hollande. Les graines dures, telles que celles des plantes grim- 


1 Ces plantes sont décrites dans les Annals of Nat. Hist., vol. I, 1838, p. 337. 
3 Holman, Travels, vol. IV, p. 878. 


406 ILE KEELING, 


pantes, arrivent en parfait état; mais les graines molles, telles que 
celles du mangostin, ont perdu leur pouvoir de germer. Enfin 
on a trouvé sur la côte des canots de pêche venant probablement 
de Java, » Il est fort intéressant de voir combien sont nombreuses 
les graines qui, provenant de plusieurs pays, sont transportées 
à travers l’immensité de l'Océan. Le professeur Henslow m'af- 
firme que presque toutes les plantes que j'ai rapportées de ces îles 
sont des espèces qui croissent communément sur la côte dans 
l'archipel Indien. Mais la direction des vents et des courants sem- 
ble opposer un obstacle insurmontable à ce qu'elles viennent ici en 
droite ligne. Si, comme l’a suggéré avec beaucoup de raison 
M. Keating, ces graines ont été d’abord transportées sur la côte de 
la Nouvelle-Hollande, pour revenir ensuite ici avec les produits de 
ce dernier pays, les graines, avant de trouver un terrain propre à 
leur développement, ont dû parcourir un espace variant entre 
4800 et 2 400 milles. 

Chamisso!, en décrivant l'archipel Radack, situé dans la partie oc- 
cidentale de l'océan Pacifique, constate que « la mer apporte 
sur ces îles les graines et les fruits de bien des arbres inconnus 
dans l’archipel. La plus grande partie de ces graines ne semble pas 
avoir perdu la faculté de germer. » On dit aussi qu'on a trouvé 
sur ces côtes, des palmiers et des bambous, provenant de quelques 
pays de la zone torride, et des troncs de pins septentrionaux ; ces 
pins doivent avoir parcouru une distance immense. Ces faits sont 
très-intéressants; on ne peut douter que, s'il y avait des oiseaux 
terrestres pour ramasser les graines dès qu'elles arrivent sur la 
côte, et que le sol fût mieux adapté à leur croissance, la plus dé- 
solée de ces îles posséderait bientôt une flore beaucoup plus abon- 
dante que celle qu'elles ont aujourd’hui. 

La liste des animaux terrestres est encore plus pauvre que celle 
des plantes. Un rat, apporté dans un bâtiment venant de l'ile 
Maurice, qui a fait naufrage ici, habite quelques-uns des îlots, 
M. Waterhouse considère ces rats comme identiques avec l'espèce 
anglaise, ils sont toutefois plus petits et plus brillamment colorés. 
On ne trouve pas de véritables oiseaux terrestres, car une bécasse 
et un râle (Rallus Phillippensis), bien que vivant entièrement dans les 
herbes sèches, appartiennent à l’ordre des Echassiers. On dit que des 
oiseaux de cet ordre se trouvent dans plusieurs petites îles basses 


{ Kotzebue, First Voyage, vol. III, p. 158. 


ROOLOGIE. 467 


du Pacifique. A l'Ascension, ot il n’y a pas d'oiseaux de terre, on 
a tué un râle(Porphyrio simplex) auprès du sommet dela montagne; 
c'était évidemment un voyageur solitaire. A Tristan d'Acunha 
où, selon Carnichael, il n'y a que deux oiseaux terrestres, on trouve 
une foulque. Etant donnés ces faits, je crois que les Echassiers sont 
ordinairement, après les innombrables espèces à pieds palmés, leg 
premiers colons des petites tles'isolées. Je puis ajouter que chaque 
fois que j’ai remarqué des oiseaux, qui n’appartiennent pas aux es- 
pèces océaniques, à une grande distance en mer, ils appartien- 
nent toujours à cet ordre ; il est dono tout naturel qu'ils devien. 
nent les premiers colons des terres éloignées. 

En fait da reptiles je n'ai vu qu'un petit lésard. J’ai mis beau- 


coup de soin à collectionner toutes les espèces d'insectes: il yen a : 


treize +, sans compter les araignées, qui sont nombreuses. Sur ces 
treize espèces il n'y a qu'un scarabée. Une petite fourmi qu'on 
trouve par milliers sous les blocs de corail détachés est le seul in- 
secte qui soit véritablement abondant. Mais si les productions de la 
terre sont en si petit nombre, on peut dire que les eaux de la mer 
environnante regorgent d'êtres organiques en nombre infini. 
Chamisso a décrit! l’histoire naturelle d'une fle semblable située 
dans l’archipel Radack; il est fort remarquable de voir que ses ha- 
bitants, et pour le nombre et pour l'espèce, ressemblent beaucoup 
à ceux de l'île Keeling, On y trouve un lézard et deux échassiers, 
c'est-à-dire une bécassine et un courlieu ; il y a dix-neuf espèces 
de plantes, y compris une fougère; or, quelques-unes de ces es- 
pèces sont les mêmes que celles qui croissent lei, bien que ces 
deux fles soient séparées par une distance très- considérable, et 
se trouvent situées dans un océan différent. 

Les longs rubans de terre qui forment les flots sont élevés hors 
de l’eau juste assez pour que la vague puisse rejeter sur pux des frag- 
ments de coraux et le vent y accumuler des sables calcaires. Le bane 
de corail, plat et solide, qui borde l'extérieur, brise la première vio- 
lence des vagues, qui, autrement, emporteraient en un jour les {lots 
et toutes leurs productions. L’océan et la terre ferme semblent, 


1 Ces treize espèces se distribuent dans les ordres suivants : Coléopiéres, un 
petit Elater; Orlhoptères, un Gryllus et una Blatla ; Hemipléres, une espèce ; 
Homopléres, deux espèces; Névropléres, une Chrysopa: Hyménopières, deux 
fourmis ; Lépidoptères noclurnes, une Diopæa et un Plerophorus (?); Dipières, 
deux espèces. 

2 Kotzebue, First Voyage, vol. IIl, p. 33%. 


ES | 


—+ 


488 ILE KEELING. 


dans ces endroits, lutter constamment à quil’emportera sur l’autre; 
or, bien que la terre ferme ait en quelque sorte remporté la victoire, 
les habitants de l’eau ne veulent pas encore abandonner un ter- 
rain qu’ils semblent regarder comme leur propriété. De toutes 
parts on rencontre des crabes ermites de plus d’une espèce :, 
portant sur leur dos des coquillages qu'ils ont volés sur la côte 
voisine. Des frégates, des oies et des sternes perchent en grand 
nombre sur les arbres ; de toutes parts on ne voit que des nids et 
l'atmosphère est empestée par l’odeur de la fiente des oiseaux. 
Les oies, posées sur leurs nids grossiers, vous regardent passer d’un 
air stupide, mais irrité. Les benéts, comme leur nom l'indique, 
sont de petits animaux stupides. Il y a toutefois un charmant oi- 
seau, c’est une petite hirondelle de mer, aussi blanche que la neige 
qui plane à quelques pieds au-dessus de votre tête ; on dirait que 
son grand ceil noir étudie avec curiosité votre physionomie. Il faut 
bien peu d'imagination pour se figurer que quelque fée errante ha- 
bite ce corps si léger et si délicat. 

Dimanche 3 avril. — Après le service divin j’accompagne le ca- 
pitaine Fitz-Roy jusqu’à la colonie située à une distance de quel- 
ques milles sur la pointe d’un îlot couvert d'immenses cocotiers. 
Le capitaine Ross et M. Liesk habitent une espèce de grange, ou- 
verte aux deux extrémités, tapissée à l’intérieur de paillassons en 
écorce. Les maisons des Malais sont rangées le long de la côte. 
Tout ce village offre l'aspect de la désolation, car il n’y a ni jardins 
ni traces de culture. Les habitants appartiennent à différentes îles 
de l'archipel Indien, mais tous parlent la même langue; nous 
voyons là des indigènes de Bornéo, des Célébes, de Java et de Su- 
matra. Leur peau a la même couleur que celle des Taïtiens et leurs 
traits sont à peu près identiques à ceux de ces derniers. Quelques 
femmes, cependant, ont un peu le caractère chinois. En général, je 
puis dire que leur physionomie et le son de leur voix m'ont assez 
plu. Ils paraissent être fort pauvres, il n’y a aucun meuble dans 
leurs maisons ; mais les beaux enfants que j’ai vus n’en prouvent 
pas moins que les noix de coco et les tortues forment après tout 
une excellente nourriture. 


1 Les grandes pinces de quelques-uns de ces crabes sont admirablement adap- 
tées pour former au coquillage un opercule presque aussi parfait que celui qui 
appartenait originairement au mollusque. On m’a affirmé, et mes observations 
tendent à confirmer cette assertion, que diverses espèces d’ermites emploient 
toujours ceriaines espèces de coquillages. 


PUITS À NIVEAU VARIABLE. 489 


C’est sur cette île que sont situées les sources où les bâtiments 
peuvent se procurer de l’eau. Il paraît fort singulier tout d’abord 
que l’eau douce monte et descende avec la marée; on a été jusqu’à 
s’imaginer que l’eau deces puits n’est que de l'eau de mer débarrassée 
de son principe salin par la filtration à travers le sable. Les puits 
participant aux mouvements de la marée sont très-communs dans 
quelques-unes des îles basses des Indes occidentales. L'eau de mer 
pénètre dans le sable comprimé ou dans les rochers poreux de corail 
comme dans une éponge ; or, la pluie qui tombe à la surface doit 
s’abaisser jusqu'au niveau de la mer environnante et s’y accumuler 
en déplaçant un volume égal d'eau salée. A mesure que l’eau qui 
se trouve dans la partie inférieure de cette grande masse de coraux 
qu’on pourrait comparer à une éponge, monte et descend avec la 
marée, l’eau située plus près de la surface doit suivre le même mou- 
vement ; cette eau reste douce si elle est en masse assez compacte 
pour qu'il ne se fasse trop de mélange mécanique. Mais, partout où 
le sol est formé de gros blocs de corail, si l’on creuse un puits, on 
n'obtient que de l’eau saumatre. 

Nous restons après dîner pour voir une scène à moitié supersti- 
tieuse que jouent les femmes indigènes. Une grande cuiller de 
bois, portant des vêtements, transportée sur la tombe de |!’ un 
des leurs, reçoit, disent-elles, des inspirations à la pleine lune 
etse met à danser. Après quelques préparatifs, la cuiller, sou- 
tenue par deux femmes, s’agita de mouvements convulsifs et se 
mit à danser en suivant la mesure du chant des femmes et des en- 
fants. C'était un spectacle absurde ; toutefois M. Liesk soutient que 
la plupart des Malais croient au mouvement spontané de la cuiller. 


La danse ne commence qu'après le lever de la lune; je ne regrettai 


pas d’être resté, car c'était un magnifique spectacle que de voir la 
lune briller à travers les longues branches des cocotiers, faiblement 
agités par la brise du soir. Ces scènes des tropiques sont si déli- 


cieuses, qu'elles égalent presque les scènes de la de la patrie, qui nous 
sont chères à tant de titres. 


Le lendemain, j’étudie l’origine et la formation si simple et ce- 
pendant si intéressante de ces îles. La mer étant extrêmement 
calme, je m’avance jusqu'aux bancs de coraux vivants sur les- 
quelles viennent se briser les grandes lames; je remarque de toutes 
parts de magnifiques poissons verts et d’admirables Zoophytes, 
admirables au point de vue de la forme et de la couleur. Je 
comprends parfaitement qu'on ressente un vif enthousiasme à la 








400 co ILE REBLING, 


vue du nombre infnj d'êtres organisés qui peuplent les mers des 
tropiques ; je dois ajouter, cependant, que les naturalistes, qui ont 
décrit en termes bien connus les grottes sous-marines ornées de 
mille beautés, ont quelque peu cédé aux entrainements de leur 
imagination. 


6 avril, — J’accompagne le capitaine Fitz Roy-jusqu’é une fle 
située à l'extrémité du lagoon; le canal circule à travers des 
champs de corail aux branches délicates. Nous voyons plusieurs 
tortues; deux bateaux sont occupés A les poursuivre, L'eau est 
si peu profonde, et si transparente, que, bien que tout d'abord la 
tortue plonge rapidement, les pêcheurs qui sont dans le canotl’aper- 
coivent de nouveau au bout d'un instant. Un homme se tient à la 
proue du bateau prêt à s'élancer; dès qu’il aperçoit la tortuo il saute 
sur elle, l'empoigne par le cou et se laisse entraîner jusqu’à ce que 
l'animal soit épuisé; on s’en empare alors très-facilement. C’était 
un spectacle fort intéressant que de voir ces deux bateaux circuler 
de toutes parts et les hommes se précipiter dans l’eau la tôte la 
première pour saisir leur proie. Le capitaine Moresby m'apprend 
qu'à l'archipel des Chagos, dans lo même océan, les indigènes 
ént un procédé horrible pour enlever la carapace des tortues vi. 
vantes, « On recouvre la tortue de charbons enflammés, la chaleur 
fait relever la carapace, on la détache alors avec un couteau du 
corps de l'animal et on l’aplatit entre des planches avant qu'ella 
soit refroidie. Après ce traitement barbare on laisse la tortue re- 
tourner à la mer; au bout d’un certain temps une nouvelle carapace 
se forme, mais elle est trop mince pour qu’on puisse s’en servir; la 
tortue reste toujours maladive après avoir subi cette opération.» 

Arrivés à l'extrémité du lagoon, nous traversons un flot étroit; 
les vagues se brisent écumantes sur la côte située au vent. Il me 
serait difficile d'expliquer les raisons qui me font trouver tant 
de grandeur au spectacle des côtes extérieures de ces flots de co- 
rail. Peut-être est-ce à cause de la simplicité de cette grande bar- 
rière sur laquelle viennent se briser les vagues furicuses, à cause 
peut-être de la beauté de ces verts bosquets de cocotiers, et de la 
force apparente de ce mur de corail mort semé ca et là de gros 
fragments. L’Océan couvre constamment de ses eaux le large 
récif; on comprend que ce doive être un ennemi tout-puissant, 
presque invincible; cependant il est vaincu par des moyens qui 
nous paraissent tout d’abord singulièrement faibles et inefficaces. 


FORCE DE RÉSISTANCE DES RECIFS DE CORAIL. $04 


Ce n'est pas que |’Océan épargne le rocher de corail : les im- 
menses fragments épars sur le récif, accumulés sur la côte où s’é- 
lévent les cocotiers, prouvent au contraire la puissance des vagues. 
Cette puissance s'exerce incessamment; la grande vague causéa 
par l'action douce, mais constante, des vents alizés soufflant tou- 
jours dans la même direction sur une surface considérable, engen- 
dre des lames qui ont presque la violence de celles que nous voyons 
pendant une tempête dans les régions tempérées; ces lames vien- 
nent heurter le récif sans jamais se reposer un instant. Il est impos- 
sible de voir ces vagues sans rester convaincu qu’une ile, fût-elle 
construite du roc le plus dur, fût-elle composée de porphyre, de 
granite ou de quartz, finirait par succomber devant cette irrésistible 
pression. Cependant ces insignifiants îlots de corail résistent et 
remportent la victoire ; c'est qu'ici une autre puissance vient jouer 
son rôle dans le combat. Les forces organiques empruntent un par 
un, aux vagues écumantes, les atomes de carbonato do chaux et les 
absorbent pour les transformer en une construction symétrique, 
Que la tempête les brise, si elle le veut, en mille fragments, qu’im- 
porte! et que sera ce déchirement passager relativement au travail 
de myriades d'architectes toujours à l’œuvre, nuit et jour, pendant 
des mois, pendant dessiècles ? N'est-ce donc pas un magnifique spec- 
tacle que de voir le corps mou et gélatineux d’un polype vaincre, 
à l'aide des lois de la vie, l'immense puissance mécanique des va- 
gues d’un océan, puissance à laquelle ni l'industrie de l’homme, 
ni les œuvres inanimées de la nature n’ont pu résister avec succès ? 

Nous ne revenons que fort tard, car nous avons passé longtemps 
dans notre barque à examiner les champs de corail et les gigan- 
tesques coquilles des Chamos ; si un homme s’avisait d'introduire sa 
main dans ces coquilles, il ne pourrait pas la retirer tant que vivrait 
l'animal. Près de l'extrémité du lagoon j’ai été tout surpris de trouver 
un champ immense, ayant plus d’un mille carré, recouvert d’une 
forêt de coraux aux branches délicates qui, bien qu'encore debout, 
étaient tous morts et tombaient en ruines. I] m’a été difficile d’abord 
de comprendre les causes qui avaient amené co résultat ; jo pensai 
ensuite que je voyais là le résultat d'une combinaison de circon- 
stances curieuses. Je dois commencer par dire que le corail ne peut - 
pas survivre à la moindre exposition aux rayons du soleil, aussi la 
limite supérieure de sa croissance est-elle déterminée par le 
niveau des plus basses eaux. S’il faut on croire quelques vieilles 
cartes, la longue ile qui se trouve sous le vent était anciennement 


492 ILE KEELING. 


séparée en plusieurs flots par des canaux fort larges; le fait que, 
dans ces parties, les arbres sont plus jeunes et plus verts, prouve 
la véracité de la carte. Dans les conditions anciennes du récif, une 
forte brise, en jetant plus d’eau par-dessus la barrière, tendait à 
élever le niveau de l’eau qui se trouve dans le lagoon. Aujourd’hui, 
tout agit en sens contraire ; en effet, non-seulement l’eau du lagoon 
n'est plus augmentée par des courants venant de l'extérieur, mais 
encore elle est repoussée par la force du vent. Ainsi, on a observé 
que la marée, près de l'extrémité du lagoon, ne s'élève pas aussi 
haut par un vent assez fort que par un temps calme. Gette dif- 
férence de niveau, bien que certainement fort petite, a, je crois, 
causé la mort de ces buissoiis de corail qui avaient atteint la limite 
supérieure de leur croissance dans l’ancienne condition du récif 
extérieur. 

À quelques milles au nord de Keeling, se trouve un autre petit 
attol, dont le lagoon est presque rempli par de la boue de corail. 
Le capitaine Ross a trouvé, enfoui dans le conglomérat, sur la côte 
extérieure, un morceau de grès arrondi, un peu plus gros que la 
tête d’un homme; cette trouvaille lui causa tant de surprise, qu’il 
emporta cette pierre et la conserva comme une curiosité. Il est 
fort extraordinaire, en effet, qu’on ait trouvé cette unique pierre 
à un endroit où tout ce qui est solide est composé de matières cal- 
caires. Cette île n’a été visitée que très-rarement ; il est peu pro- 
bable qu’un vaisseau y ait fait naufrage. Faute de meilleure expli- 
cation, j'en vins à la conclusion que ce bloc de grès devait avoir été 
transporté dans les racines de quelque gros arbre. D'autre part, en 
considérant l'immense distance a’laquelle se trouve la terre la plus 
rapprochée, en pensant à toutes les chances qu'il y a pour qu’une 
pierre ne soit pas ainsi emprisonnée, pour que l'arbre ne tombe 
pas à la mer, puis qu’il aille flotter aussi loin, qu’il arrive heureu- 
sement, et que la pierre vienne se placer de facon 4 ce qu’on puisse 
la découvrir, je me disais que, sans aucun doute, j’imaginais une 
explication fort improbable. J’ai donc été fort heureux de voir cette 
explication confirmée par Chamisso, le savant naturaliste qui a 
accompagné Kotzebue. 11 constate que les habitants de l'archipel 
Radack, groupe d’iles de corail situées au milieu du Pacifique, se 
procurent les pierres nécessaires pour aiguiser leurs outils en cher- 
chant dans les racines d’arbres amenés par les vagues sur les côtes 
de leurs îles. I] est évident qu'on a dû en trouver plusieurs fois, 
puisque la loi du pays ordonne que ces pierres appartiennent aux 


GROS CRABE. 498 


chefs, et quiconque s’en approprie une est puni. Quand on consi- 
dére la situation isolée de ces petites îles au milieu d’un immense 
océan, — la grande distance à laquelle elles se trouvent de toute 
terre autre que des iles de corail, ce qui est attesté par la valeur 
que les habitants, qui sont de hardis navigateurs, attachent à la 
possession d’une pierre! — la lenteur des courants de l’Océan — 
il semble réellement étonnant que des pierres puissent être ainsi 
transportées. Il se peut toutefois que ces transports soient plus 
fréquents que nous ne pensons; en effet, si le sol sur lequel elles 
viennent atterrir n’était pas composé uniquement de corail, c’est à 
peine si elles attireraient l'attention et, en outre, on ne s’ima- 
ginerait certainement pas leur origine. Enfin, il se peut qu’on n’ait 
pas la preuve directe de ces transports pendant fort longtemps, 
car il est probable que les troncs d’arbres, surtout ceux qui sont 
chargés de pierres, flottent au-dessous de la surface. On remarque 
à chaque instant, sur les bords des canaux qui traversent la Terre 
de Feu, des quantités de bois flotté ; cependant il est trés-rare de 
voir un arbre dans l’eau. Ces faits peuvent servir à expliquer la 
présence des pierres anguleuses ou arrondies qu’on trouve quel- 
quefois enfouies dans des dépôts de sédiment. 


Un autre jour, j'allai visiter l’tlot occidental; sur cet îlot, la végé- 
tation est peut-être plus luxuriante que sur tous les autres. Les 
cocotiers poussent généralement à une certaine distance les uns des 
autres ; mais ici, les jeunes croissent à l’ombre de leurs immenses 
parents et forment les retraites les plus ombragées. Ceux-là seuls 
à qui il a été donné de le faire, savent combien il est délicieux de 
se reposer à l'ombre de ces arbres et de boire le lait si frais et si 
agréable du coco. Dans cette île, il y a une espèce de baie ; le sol 
de cette baie est du plus beau sable blanc; il est parfaitement de 
niveau et n’est couvert d'eau qu'à la marée haute ; de petites 
criques pénètrent en outre dans les bois environnants. C'est un 
charmant spectacle que de voir ce champ de sable blanc éblouis- 
sant environné par ces admirables cocotiers. 

J'ai déjà fait allusion à un crabe qui se nourrit de noix de coco ; 
il est fort commun dans toutes les parties de la terre sèche, et il 
atteint une grosseur monstrueuse ; il est très-proche parent du 


1 Des indigènes de ces tles, emmenés par Kotzebue au Kamtschatka, recueil- 
laient des pierres pour les emporter avec eux, 


404 ILE KEELING. 


Birgus latro, ou même identique avec lui. La première paire de 
pattes de ce crabe se termine par des pinces extrémement fortes 
et extrêmement pesantes ; la dernière paire porte des pinces plus 
faibles et beaucoup plus effilées. 11 semble tout d’abord impossible 
qu’un crabe puisse ouvrir une grosse noix de coco couverte de 
son écorce; mais M. Liesk m'affirme le fait. Le crabe déchire 
d’abord l'écorce fibre par fibre, en commencant par l'extré- 
mité où se trouvent les trois ouvertures de la noix; quand il @ 
enlevé toutes les fibres, il se sert de ses grosses pinces comme 
d'un marteau et frappe sur les ouvertures jusqu’à ce qu'il les ait 
brisées. Il se retourne alors et, à l’aide de ses pinces effilées, il 
extrait la substance blanche albumineuse qui se trouve à l'inté- 
rieur de la noix. C’est 14 un exemple d’instinct très-curieux : c’est 
aussi un exemple d'une adaptation de conformation entre deux ob- 
jets aussi éloignés l’un de l’autre dans le plan général de la nature, 
qu'un crabe et un cocotier. Le Birgue ne sort que le jour ; on dit 
cependant qu'il se rend toutes les nuits à la mer, sans doute pour 
se baigner. Les jeunes naissent sur la côte, Ces crabes habitent de 
profonds terriers qu’ils creusent sous les racines des arbres; ils y 
accumulent des quantités surprenantes de fibres qu'ils ont enle- 
vées aux noix de coco et s’en font un véritable lit sur lequel ils se 
couchent. Les Malais recueillent ces masses fibreuses qu'ils em- 
ploient en guise d'étoupe. Ces crabes sont très-bons à manger; 
on trouve, en outre, sous la queue des plus grands une grosse 
masse de graisse que l’on fait fondre et qui produit quelque- 
fois un bon litre d'huile limpide. Quelques voyageurs ajoutent que 
les Birgues grimpent aux cocotiers pour cueillir les noix; j'avoue 
que je doute beaucoup qu'ils puissent le faire. M. Liesk m'a affirmé 
que, sur ces îles, les Birgues se nourrissent uniquement des noix 
tombées sur le sol. 

Le capitaine Moresby m’apprend que ce crabe habite l'archipel 
des Chagos et celui des Séchelles, mais qu'il ne se trouve pas dans 
l'archipel voisin des Maldives. On le trouvait autrefois en quan- 
tité considérable à l'ile Maurice, mais il n’y en a plus aujourd'hui 
que quelques-uns, et ils sont trés-petits. Dans le Pacifique, cette 
espéce ou une espéce aux habitudes analogues habite, dit-on, une 
seule ile de corail, située au nord de l'archipel de la Société. Je puis 
ajouter, pour prouver la force extraordinaire des pinces qui ter- 
minent les pattes de devant, que le capitaine Moresby en avait 
enfermé un dans une forte boîte de fer-blanc qui avait servi à trans- 


CORAIL URTIQUANT. 406 


porter des biscuits; on avait assujetti le couvercle avec du fil de 
fer, Le crabe rabattit les bords de la boîte et s’échappa; il avait 
percé le métal d’une quantité de petits trous. 

J'ai été fort surpris de trouver deux espèces de corail du genre 
Millépore (Millepora complanata et alcicornts) qui ont la faculté d’ur- 
tiquer. Les branches pierreuses de ces espèces, quand on les sort de 
l’eau, sont dures au toucher, au lieu d'être onctueuses ; elles émet- 
tent une odeur forte et désagréable. La faculté d’urtiquer semble 
varier dans les différents spécimens ; quand on se frotte la peau du 
visage ou des bras avec un morceau de ce corail, on ressent 
ordinairement une espèce de sensation de brûlure qui se produit 
après l'intervalle d'une seconde et qui ne dure que quelques mi- 
nutes. Un jour, cependant, en touchant simplement ma figure avec 
une de ces branches, je ressentis une douleur immédiate; cette 
douleur augmenta comme à l'ordinaire après quelques secondes, 
continua assez vive pendant quelques minutes et était encore per- 
ceptible une demi-heure après. La douleur était aussi vive que celle 
que l’on ressent quand on a été piqué par une ortie, mais elle res- 
semble beaucoup plus à celle qui est produite par la brûlure de la 
Physalie ; sur la peau du bras apparurent de petits boutons rouges 
qui semblaient devoir se transformer en pustules, ce qui n'arriva 
pas. M. Quoy mentionne ces piqûres faites par les Millépores ; j'ai 
aussi entendu parler de coraux urtiquants aux Indes occidentales. 
Beaucoup d'animaux marins semblent posséder cette faculté de 
piquer ; outre la Physalie, plusieurs poissons gélatineux et l'Aplysia 
ou limaco de mer des îles du Cap-Vert, on lit dans le Voyage de 
{Astrolabe qu'une Actinie ou Anémone de mer, ainsi qu'un Zoo- 
phyte flexible, parent des Sertulaires, possèdent aussi cette arme 
offensive ou défensive. On trouve aussi, dit-on, dans la mer des 
Indes une Algue armée de la méme facon. 

Deux espèces de poissons du genre Scarus sont fort communs 
ici et se nourrissent exclusivement de corail ; tous deux sont d'un 
bleu verdâtre magnifique; l’un habite invariablement le lagoon, 
l'autre los écusils de l’extérieur. M. Liesk m'affirme qu'il en a vu 
souvent des bandes entières brouter le sommet des branches de 
corail ; j'en ai ouvert plusieurs et j'ai trouvé leurs intestins dis- 
tendus par une espèce de sable calcaire jaunâtre. Les Holothuries 
(parents de notre Etoile de mer), ces poissons visqueux ct dé- 
goûtants qu’aiment tant les gourmets chinois, se nourrissent aussi 
de corail, si toutefois il faut en croire le docteur Allan ; d’ailleurs 


496 ILES DE CORAIL. 


l'appareil osseux qui se trouve à l’intérieur de leur corps semble 
parfaitement adapté à ce but. Les Holothuries, les poissons dont 
nous venons de parler, les nombreux coquillages fouisseurs, les 
vers néréides, qui transpercent tous les blocs de corail mort, doi- 
vent être les agents producteurs du beau sable blanc qui se trouve 
au fond et sur les côtes du lagoon. Le professeur Ehrenberg a 
reconnu toutefois qu’une partie de ce sable, qui ressemble beaucoup 
à de la craie écrasée quand il est mouillé, est composée d'infu- 
soires à carapace de silice. 

12 avril. — Nous quittons l’île Keeling dans la matinée pour nous 
rendre à l'Île de France; je suis heureux que nous ayons visité ces 
îles, car de semblables formations méritent presque le nom de 
merveilles du monde. Le capitaine Fitz-Roy n’a pas trouvé de fond 
avec une ligne de 7200 pieds de longueur à la distance de 
2000 mètres seulement de la côte. Cette île forme donc une mon- 
tagne sous-marine élevée, dont les flancs sont plus abrupts que 
ceux du cône volcanique le plus escarpé. Le sommet, en forme de 
soucoupe, a près de 40 inilles de largeur ; or, chaque atome de 
cet immense édifice, depuis le plus petit morceau de rocher jus- 
qu'au plus gros, porte la preuve qu'il résulte d’arrangements orga- 
niques, et, quelque considérable que soit cet entassement, il est 
insignifiant comparativement à beaucoup d’autres que l’on connaît. 
Nous ressentons quelque surprise quand les voyageurs nous par- 
lent des dimensions des pyramides et de quelques autres grandes 
ruines, mais les plus grandes de ces ruines sont bien insigni- 
fiantes quand on les compare à ces montagnes de pierres accu- 
mulées par de petits animaux! Ces merveilles sont telles, qu’elles 
ne frappent pas tout d’abord les yeux et qu’il faut la réflexion 
pour qu'on puisse arriver à en saisir toute la grandeur. 


Je vais discuter brièvement les trois grandes classes de récifs 
de corail, c'est-à-dire les attols, les récifs barrières et les récifs 
bordures et expliquer en quelques mots mon opinion sur leur 
formation*. Presque tous les voyageurs qui ont traversé le Paci- 


1 J'en excepte, bien entendu, quelques terrains qui ont été importés de Ma- 
lacca et de Java et quelques petits fragments de pierre ponce apportés par les 
vagues. J’en excepte aussi le bloc de grés dont j’ai parlé. 

* Ce sujet a fait l’objet d'une communication que j'ai lue à la Société géolo- 
gique en mai 1837 ; j’ai depuis développé ces vues dans un volume séparé sur 
la Slructure et la Distribution des récifs de corail. 


ILES DE CORAIL. . 497 


fique ont exprimé l'étonnement que leur a causé la vue des îles de 
corail, ou, comme je les appellerai pour l'avenir en leur donnant 
leur nom indien, des aftols ; presque tous aussi ont essayé quelque 
explication. Déjà, en 4605, Pyrard de Laval s'écriait avec raison : 
« C’est une merveille de voir chacun des atollons, environné d'un 
grand banc de pierre tout autour, n'y ayant point d'artifice hu- 
main. » Le dessin ci-dessous, qui représente l’île de la Pentecôte 
dans le Pacifique, dessin emprunté à l'admirable Voyage du capitaine 
Beechey, donne une faible idée du singulier aspect que présente un 
altol ; c’est un des plus petits et les îlots étroits qui l’environnent 
forment un anneau complet. L’immensité de l'Océan! la fureur des 
vagues qui viennent se briser sur les récifs, forment, avec le peu 


d’élévalion de la terre et la tranquillité de la belle eau verte à l'in- 
térieur de l'anneau, un contraste que l'on ne saurait comprendre 
quand on ne l’a pas vu. 

Les premiers voyageurs croyaient que les animaux construisant 
le corail bâtissaient instinctivement de grands cercles de façon à 
habiter tranquillement la partie intérieure. Mais cette explication 
est si loin de la vérité, que les Polypes grossiers, dont le travail 
sur le côté extérieur assure l’existence même du récif, ne peu- 
vent vivre à l’intérieur, où fleurissent d’autres espèces qui élaborent 
des branches délicates. En outre, si on se place à ce point de vue, 
il faut supposer que beaucoup d'espèces, appartenant à des genres 
et à des familles distinctes, combinent leurs efforts dans un but 
commun; or il est impossible de trouver dans la nature entière 
un seul exemple de semblables combinaisons. La théorie la plus 
généralement adoptée est que les attols sont basés sur des cratères 
sous-marins ; mais si l’on considère attentivement la forme et la 
grandeur de quelques-uns de ces attols, le nombre, la proximité 
et les positions relatives de beaucoup d’autres, il est difficile de se 

32 


498 ÎLES DE CORAIL, 


contenter de cette explication. Ainsi l’attol de Suadivia a 44 milles 
géographiques de diamètre dans une direction et 34 milles dans 
l’autre ; l’attol de Rimsky a un diamètre de 54 milles sur 20 milles et 
un bord étrangement sinueux ; l’attol de Bow a 30 milles de lon- 
gueur et n’a en moyenne que 6 milles de largeur; l'attol de Menchi- 
koff consiste en trois attols reliés les uns aux autres. En outre, cette 
théorie est totalement inapplicable aux attols septentrionaux des 
Maldives dans l'océan Indien (l'un d’eux a 88 milles de longueur et 
entre 10 et 20 milles de largeur); car ils ne sont pas entourés, comme 
les attols ordinaires, par des rectifs étroits, mais par un grand 
nombre de petits attols séparés ; d’autres petits attols s'élèvent, en 
outre, dans l'intérieur des grands espaces qui représentent le 
lagoon central. Chamisso a proposé une troisième théorie qui me 
semble plus acceptable ; il soutient, et cela est prouvé, que les 
coraux croissent plus vigoureusement quand ils sont exposés à la 
vague de l'Océan, par conséquent les côtés extérieurs croftraient 
plus rapidement que toutes les autres parties, ce qui expliquerait 
la structure en forme d’anneau et en forme de coupe. Mais nous 
allons voir tout à l'heure que dans cette théorie, aussi bien que 
dans celle qui prend un cratère pour point de départ, on a négligé 
une considération fort importante : sur quoi les Polypes construc- 
teurs de récifs qui ne peuvent vivre à une grande profondeur ont- 
ils basé leurs constructions massives ? 

Le capitaine Fitz Roy a fait avec beaucoup de soin de nombreux 
sondages sur le côté extérieur escarpé de l’attol Keeling ; il a trouvé 
que, jusqu’à 10 brasses de profondeur, le suif placé sous le plomb 
rapporte invariablement les empreintes de coraux vivants, mais 
qu'il reste aussi parfaitement propre que si on l'avait fait des- 
cendre sur un tapis de gazon. À mesure que la profondeur aug- 
mente, les empreintes deviennent de moins en moins nombreuses, 
mais les particules de sable adhérentes au suif augmentent, jus- 
qu'à ce qu’enfin il devienne évident que le fond consiste en une 
couche sablonneuse ; pour continuer la comparaison que j'ai faite 
avec le gazon, les brins d'herbe diminuent graduellement jus- 
qu'à ce qu’enfin le sol devienne si stérile, que rien n'y pousse 
plus. Ces observations, confirmées par beaucoup d’autres, nous 
permettent de conclure que l'extrême profondeur à laquelle les 
Polypes peuvent vivre se trouve entre 20 et 30 brasses. Or il y 
a d'énormes superficies dans l'océan Pacifique et dans l’océan 
Indien dans lesquelles on ne trouve que des îles de corail, et ces 


ILES DE CORAIL. 499 


îles ne sont élevées au-dessus de l'eau qu'à une hauteur telle 
que celle où les vagues peuvent rejeter des fragments et les vents 
accumuler des sables, Ainsi, le groupe d’attols de l’archipel des 
Radack forme un carré irrégulier ayant 520 milles de long et 240 
de large; l'archipel Dangereux affecte une forme elliptique dont 
l’axe le plus long a 840 milles et l’axe le plus court 420. ly a 
d’autres petits groupes, d’autres îles isolées fort basses, entre ces 
deux archipels, comprenant un espace linéaire de plus de 4000 milles 
de longueur dans lequel aucune fle ne s'élève au-dessus de la 
hauteur que nous venons d'indiquer. En outre, dans l'océan Indien, 
il y a un espace de 1500 milles en longueur dans lequel on trouve 
trois archipels où toutes les îles sont basses et formées de co- 
raux. Comme il est prouvé que les polypes constructeurs ne peu- 
vent pas vivre à de grandes profondeurs, 11 est absolument cer- 
tain que, partout où il y a aujourd'hui un attol, dans ces vastes 
espaces, il a dû se trouver une base à la profondeur de 20 
ou 30 brasses de la surface. Il est extrêmement improbable que 
des dépôts de sédiments larges, élevés, isolés, aux flancs abrupts, 
disposés en groupes et en lignes ayant des centaines de lieues de 
longueur, aient pu se déposer dans les parties centrales les plus 
profondes de l'océan Pacifique et de l'océan Indien, à une distance 
immense de tout continent, où l’eau est parfaitement limpide. 
Il est également improbable que des forces de tension aient sou- 
levé dans ces immenses espaces d'innombrables bancs de rochers 
jusqu’à 20 ou 30 brasses, c’est-à-dire jusqu’à 120 ou 180 pieds de 
la surface de la mer, et qu’un seul point ne se soit pas élevé au- 
dessus de ce niveau. Où pourrions-nous trouver, en effet, sur toute 
la surface du globe, une seule chaîne de montagnes n’ayant même 
que quelques centaines de milles de longueur, dont les nombreux 
sommets s’élévent tous au méme niveau sans qu'un seul pic les 
domine ? Si donc les fondations sur lesquelles se sont établis les 
Polypes constructeurs d’attols ne sont pas formées par dos sédi- 
ments, si elles n’ont pas été soulevées à ce niveau nécessaire, il 
faut bien qu’elles se soient affaissées jusqu’à ce niveau; or ceci 
résout immédiatement le problème. En effet, à mesure que mon- 
tagnes après montagnes, îles après îles, disparaissaient lentement 
sous la surface de l’eau, de nouvelles bases se formaient sur les- 
quelles venaient s'établir les Polypes. Il est impossible d'entrer ici 
dans tous les détails nécessaires, mais j’ose défier qui que ce soit 
d’expliquer d’une autre façon l’existence des nombreuses iles dis- 


800 ILES DE CORAIL. 


tribuées dans ces vastes espaces, toutes ces îles étant basses, toutes 
ces îles étant formées de coraux dont les constructeurs avaient 
besoin d'un point d’appui à une petite profondeur '. 

Avant d'expliquer la cause de la forme particulière des attols, il 
faut examiner la seconde classe des récifs de corail, c'est-à-dire 
les récifs barrières. Ces récifs s'étendent en droite ligne devant les 
côtes d'un continent ou d'une grande ile, ou bien ils entourent de 
petites îles ; dans les deux cas ils sont séparés de la terre par un 
canal large et assez profond qui ressemble au lagoon qui se trouve 
à l'intérieur de l'attol. 1] est extraordinaire qu'on ait si peu étudié 
les récifs barrières, car ce sont véritablement des constructions ex- 
traordinaires. La gravure ci-dessous représente une partie du récif 
environnant l'île de Bolabola dansle Pacifique, telle qu'on l'aperçoit 


du pic central de l'île. Dans ce cas, le récif tout entier s'est con: 
verti en terre ferme ; plus ordinairement une ligne de grands récifs 
sur lesquels se brisent constamment les vagues et, çà et là, un 
petit îlot couvert de cocotiers, sépare les eaux agitées de l'Océan 
des eaux vertes et tranquilles du canal. Ce canal baigne ordinai- 
rement une bande de sol d’alluvion qui se trouve au pied des 
abruptes montagnes centrales, bande couverte de toutes les plus 
magnifiques productions des tropiques. 

Ces récifs, qui entourent entièrement une île, affectent toutes les 
grandeurs, depuis 3 milles jusqu’à 44 milles de diamètre ; celui 
qui se prolonge sur une des faces et qui entoure les deux extrémités 


1 Il est remarquable que M. Lyell même, dans la première édition des Prin= 
cipes de géologie, ait remarqué que les aflaissements, dans le Pacifique, ont di 
excéder les soulévements, et cela paree que la superficie des terres est fort petite, 
relativement aux agents qui tendent à former des terres, c'est-à-dire les coraux 
et l'action volcanique. 


ILES DE CORAIL. 504 


de la Nouvelle-Calédonie, a 400 milles de longueur. Chaque récif 
entoure une, deux ou plusieurs îles rocheuses de différentes hau- 
leurs et, dans un cas, jusqu’à douze iles séparées. Le récif se trouve 
à une distance plus ou moins grande de l’île qu'il entoure ; dans 
l'archipel de la Société il est situé ordinairement à une distance 
variant entre {, 2 ou 4 milles. A Hogoleu, le récif se trouve à 20 milles 
de l’île centrale, du côté sud, et à 14 milles, du côté nord. La 
profondeur du canal varie beaucoup aussi; on peut dire qu’elle 
atteint, en moyenne, de 10 à 30 brasses, mais à Vanikoro il y a des 
endroits où l’on trouve, dans ce canal, des profondeurs de 56 brasses 
ou 336 pieds. Intérieurement, le récif descend en pente douce dans 
le canal ou bien se termine par un mur perpendiculaire ayant quel- 
quefois une profondeur de 200 ou 300 pieds sous l’eau. Extérieure- ‘ 
ment, le récif s'élève perpendiculairement, comme un attol, des 
profondeurs de l'Océan. Peut-il y avoir rien de plus singulier que ces 
formations ? Nous voyons une île, que l'on peut comparer à un 
château situé au sommet d'une haute montagne sous-marine pro- 
tégée par un grand mur de corail, mur toujours taillé à pic exté- 
rieurement et quelquefois intérieurement, dont le large sommet est 
plat et dans lequel se trouvent ca et Ià des portes étroites, au travers 
desquelles cependant peuvent passer les plus grands vaisseaux; 
ces passes donnent accès dans Je canal, que l'on peut comparer 
à un immense fossé. 

En tant qu’il s’agit du récif de corail lui-même, il n'existe pas la 
plus petite différence au point de vue de la grandeur, de l'aspect, 
du groupement et même des moindres détails de structure entre 
un attol et un récif barrière. Le géographe Balbi a fait remarquer 
avec beaucoup de raison qu'une île entourée par un récif est un 
attol dans le lagoon duquel s'élève une montagne ; enlevez la 
montagne et l’attol est parfait. 

Mais pourquoi ces récifs se sont-ils élevés à une aussi grande 
distance des côtes des îles qu'ils entourent ? Ce ne peut être parce 
que les coraux ne peuvent pas se former tout près de la terre ; en 
effet, les côtes, à l’intérieur du canal, quand elles ne sont pasrecou- 
vertes de sol d’alluvion, portent souvent des récifs vivants ; nous 
verrons d’ailleurs bientôt qu'il y a toute une classe de récifs 
attachés aux côtes des continents et des îles et que, pour cette rai- 
son, j’ai nommés récifs bordures. On peut encore se demander sur 
quoi les Polypes, qui ne peuvent pas vivre à de grandes profon- 
deurs, ont basé les constructions qui environnent les îles, Cela 


508 ILES DE CORAIL, 


est un point important que l’on a ordinairement négligé ; nous en 
avons déjà parlé lorsque nous avons traité des attols. On com- 
prendra mieux la difficulté du problème en jetant les yeux sur les 
coupes suivantes, coupes réelles prises dans la direction du nord 
au sud, à travers les îles de Vanikoro, de Gambier et de Maurua, y 
compris les récifs qui les entourent; ces coupes sont dessinées 
verticalement et horizontalement à la même échelle d'un quart de 
pouce par mille. 

Les hachures horizontales indiquent les récifs barrières et les 
canaux ; les hachures inclinées, placées au-dessus du niveau de la 
mer (A A), indiquent la forme actuelle de la terre ; les hachures 
inclinées au-dessous de cette ligne indiquent la prolongation pro- 
bable des terres au-dessous de l’eau. 






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4. Vanikoro; 32. Ile Gambier; 8. Maurua. 


Il faut observer que ces coupes auraient pu être faites dans quel- 
que direction que ce soit, à travers ces îles, ou à travers beaucoup 
d'autres îles entourées par des récifs ; les traits généraux eussent 
été exactement les mêmes. Or, si on se rappelle que les Polypes 
constructeurs ne peuvent vivre à plus de 20 ou 30 brasses de pro- 
fondeur et que l’échelle de notre dessin est si petite, que le petit 
signe placé à droite de la gravure indique une profondeur de 
200 brasses, on peut se demander sur quoi reposent ces récifs ? 
Faut-il supposer que chaque île est entourée par une espèce de col- 
lier de roches sous-marines ou par d'immenses couches de sédiment 
qui se terminent abruptement là où se termine le récif? Si la mer 
avait profondément rongé ces fics avant qu’elles fussent proté- 
gées par des récifs, ct qu'elle eût ainsi disposé autour d’elles une 


ILES DE CORAIL. 508 


sorte de plate-forme 4 une petite profondeur, les cétes actuelles 
seraient certainement bordées par de grands précipices; or cela 
est fort rare. En outro, si l’on adopte cette supposition, il n’est 
pas possible d’expliquer pourquoi le récif de corail se serait élevé 
comme un mur au bord extrême de cette plate-forme, laissant 
souvent entre lui et l’île un espace d’eau considérable, trop pro- 
fond pour que les Polypes puissent .se développer. L’accumula- 
tion d’un immense dépôt de sédiment tout autour de ces îles, 
dépôt ordinairement d’autant plus large que les îles sont plus 
petites, est aussi chose fort improbable, surtout si l’on considère 
que ces îles sont situées dans les parties les plus centrales et les 
plus profondes de l'Océan. Prenons, par exemple, le récif de la 
Nouvelle-Calédonie, qui s’étend à 180 milles au delà de l’extré- 
mité septentrionale de l'île, simple prolongement de la ligne droite 
qui borde la côte occidentale. Est-il possible de croire que des sédi- 
ments aient pu se déposer en ligne droite en face d’une île élevée, 
et que ces dépôts se soient prolongés bien au delà de son extrémité? 
Enfin, si nous examinons d’autres îles océaniques, ayant à peu près 
la même altitude et une constitution géologique analogue, mais qui 
ne sont pas entourées de récifs de corail, nous chercherons en vain 
autour d'elles cette profondeur de 30 brasses, sauf dans le voisinage 
immédiat de leurs côtes. Ordinairement, en effet, les îles dont les 
côtes sont très-escarpées, comme le sont celles de presque toutes 
les îles océaniques entourées ou non de récifs, se prolongent 
aussi abruptement au-dessous de l’eau. Sur quoi donc, je le 
répète, reposent ces récifs barrières ? Pourquoi ce profond canal 
intérieur ? Pourquoi ces récifs sont-ils si éloignés de la terre qu'ils 
entourent ? Nous allons voir tout à l'heure qu'il est bien facile de 
résoudre ces problèmes. 

Mais examinons d’abord notre troisième classe de récifs ou récifs 
bordures; peu de mots suffiront. Partout où la terre s'enfonce 
abruptement dans la mer, ces récifs n’ont que quelques mètres de 
largeur et forment une simple bordure ou une frange autour des 
côtes ; partout où la terre entre sous l’eau en pente douce, le récif 
s'étend plus loin, il s’étend même quelquefois jusqu’à 4 mille de la 
terre; dans ce dernier cas, les sondages faits au-delà du récif prou- 
vent toujours que la prolongation sous-marine de l’île descend en 
pente douce. Enun mot, les récifs s'étendent seulement jusqu’à cette 
distance de la côte où ils trouvent la base requise à une profon- 
deur de 20 ou 30 brasses. Quant au récif lui-même, il n’y a pas de 





304 ILES DE CORAIL. 


différence essentielle entre lui et ceux qui forment une ceinture 
ou un altol ; toutefois, il est ordinairement moins large et par con- 
séquent peu d’ilots se sont formés sur lui. Comme les coraux 
croissent plus vigoureusement à l'extérieur, comme du côté de l’île 
ils sont gênés par les sédiments qui se déposent constamment, le 
côté extérieur du récif est plus élevé et il se trouve ordinairement 
entre lui et la terre un petit canal sablonneux ayant quelques pieds 
de profondeur. Partout où les couches de sédiments se sont accu- 
mulées près de la surface, comme dans quelques parties des Indes 
occidentales, elles se trouvent quelquefois entourées de coraux, 
aussi ressemblent-elles un peu à des attols de la même manière 
que les récifs bordures entourant des iles qui s’enfoncent en pente 
douce ressemblent un peu à des récifs barrières. 


Toute théorie sur la formation des récifs de corail doit, pour 
être satisfaisante, expliquer les trois grandes classes que nous 


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AA, bords extérieurs du récif bordure au niveau de la mer. BB, côtes de l'Île, 
A’A’, bords extérieurs du récif après sa croissance pendant une période d’affais- 
sement; ce récif forme actuellement un récif barrière et porte des ilots. 
B’B’, côtes de l’île actuellement entourées par un récif. CC, canal. (Dans cette 
gravure ct dans la suivante, on n’a pu représenter l’affaissement des terres que 
par un soulèvement apparent du niveau de la mer.) 


venons d'indiquer. Nous avons vu que nous sommes forcés de 
croire à l'affaissement de ces immenses superficies, entrecoupées 
d'îles basses, dont pas une ne s'élève au-dessus de la hauteur à 
laquelle le vent et les vagues peuvent rejeter des sables ou des 
blocs de rochers et qui, cependant, ont été construites par des 
animaux ayant besoin d’un point d’appui, avec cette condition, 
que ce point d'appui ne se trouve pas à une grande profondeur. 
Examinons une ile entourée par des récifs bordures dont l’explica- 
tion n'offre aucune difficulté ; supposons que cette île, avec ses 
récifs représentés par les lignes pleines de la gravure ci-dessus, s’af- 
faisse lentement. Or, à mesure que l'ile s'affaisse, soit de quelques 


ILES DE CORAIL. 8085 


pieds à la fois, soit insensiblement, nous pouvons conclure, d'après 
ce que nous savons des conditions favorables à la croissance du 
corail, que les masses vivantes baignées par l’écume sur le bord 
du récif atteindront bientôt la surface. Cependant l’eau gagnera 
peu à peu sur la côte, l'île se rétrécissant de plus en plus, et l’espace 
compris entre le bord intérieur du récif et la côte de l’île augmen- 
tant continuellement. Les lignes pointillées de la gravure repré- 
sentent le récif et Vile dans cet état, aprés un affaissement de plu- 
sieurs centaines de pieds. On suppose que des îlots se sont formés 
sur le récif et qu'un vaisseau est à l’ancre dans le canal. Ce canal 
sera plus ou moins profond selon que l’affaissement aura été plus 
ou moins rapide, selon que la quantité de sédiment qui s'y est 
accumulée sera plus ou moins considérable, selon que le corail 
aux branches délicates s’y développera plus ou moins bien. La 
gravure dans cet état ressemble, sous tous les rapports, à la coupe 
d’une île entourée par un récif; en somme, c’est la coupe réelle de 
l’île Bolabola, dans le Pacifique, à l'échelle de 0,517 de pouce par 
mille. On s'explique actuellement pourquoi les récifs barrières se 
trouvent si loin des côtes qu’ils environnent. On comprend aussi 
qu'une ligne perpendiculaire allant du sommet du bord extérieur 
du nouveau récif jusqu'aux rochers qui} se trouvent au-dessous 
du vieux récif bordure aura autant de pieds en plus de la petite 
profondeur à laquelle peuvent vivre les Polypes qu'il y a eu de pieds 
d’affaissement; à mesure que l’ensemble de l'île s’affaisse, les petits 
architectes continuent d’édifier leur grande digue en prenant pour 
point d’appui les coraux déjà construits et leurs fragments conso- 
lidés. Ainsi disparaît la difficulté qui paraissait si grande de ce chef. 
Si au lieu d'une île nous avions étudié la côte d’un continent 
bordé de récifs, si nous avions supposé que ce continent se soit 
affaissé, il en serait évidemment résulté une grande barrière 
droite comme celle de l’Australie ou celle de la Nouvelle-Calé- 
donie, séparée de la terre ferme par un canal large et profond. 
Examinons actuellement notre récif barrière, dont la coupe est 
maintenant représentée par :es lignes pleines de la gravure suivante, 
qui, comme je l’ai dit, est une coupe réelle de Bolabola; supposons 
que l’affaissement continue. À mesure que le récif ceinture s’en- 
fonce, les coraux se développent vigoureusement, remontant tou- 
jours vers la surface; mais, à mesure aussi que l'île s’affaisse, l’eau 
recouvre le sol; les montagnes isolées forment d’abord des îles sé- 
parées à l’intérieur-d’un grand récif, puis enfin le point le plus élevé 


806 ILES DE CORAIL. 


de l'tle disparatt. Dès l'instant de cette disparition nous avons un 
attol parfait. J’ai dit tout à l'heure : qu’on enlève l'île du milieu d’un 
récif barrière et il restera un attol ; or l'île a été enlevée. On 
peut comprendre actuellement comment il se fait que les attols, 
bâtis sur les récifs barrières leur ressemblent sous le rapport de 
la forme, de la manière d’après laquelle ils sont groupés et de 
leur disposition en lignes simples ou doubles. On peut, en un mot, 
les regarder comme de grossiers modèles des fles affaissées sur 
lesquelles ils reposent. On peut comprendre, en outre, comment 
il se fait que les attols de l'océan Pacifique et de l'océan Indien 
s'étendent en ligne parallèle aux espaces où les îles élevées font 
défaut dans ces océans. J’ose donc affirmer que l’on peut simple- 


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A’A', bords extérieurs du récif barrière portant des tlots au niveau de la mer. 
B'B', côtes de l'ile environnée. CC, canal. AA”, bords extérieurs du récif 
converti actuellement en attol. C’, le lagoon du nouvel attol. (Les profondeurs 
du canal et du lagoon sont très-exagérées, relativement au reste du dessin.) 


ment expliquer par la théorie de la croissance continue des co- 
raux pendant l'affaissement du sol‘ tous les caractères principaux 
des attols, ces constructions étonnantes qui ont depuis si longtemps 
excité l’attention des voyageurs, aussi bien que ceux des récifs 
barrières, formations non moins étonnantes, soit qu’elles entourent 
des petites îles, soit qu'elles s'étendent pendant des centaines de 
milles le long des côtes d’un continent, 


1 J'ai été fort heureux de trouver le passage suivant dans un mémoire de 
M. Couthouy, un des naturalistes attachés à la grande expédition antarctique 
organisée par les États-Unis : « Ayant personnellement examiné un grand nom- 
bre d'îles de corail et résidé pendant huit mois dans dos Îles volcauiques en 
partie entourées de récifs, je n’hésite pas à dire que mes observations m'ont 
amené à adopter la théorie de M. Darwiu. » Cependant les naturalistes de cette 
expédition diffèrent avec moi sur quelques points relatifs à la formation des 
iles de corail. 


ILES DE CORAIL, 607 


On me demandera peut-être si je peux donner une preuve di- 
recte de l'affaissement des récifs barrières ou des attols; il faut se 
rappeler à cet égard combien il est difficile de remarquer un mou- 
vement dont la tendance est de cacher sous l’eau la partie affec- 
tée. Néanmoins, à l'attol de Keeling, j'ai observé tout autour 
du lagoon de vieux cocotiers minés par les eaux et sur le point 
de tomber ; dans un autre endroit, j’ai vu les fondations d’une 
grange qui, d’après les habitants, était, il y a sept ans, juste 
au-dessus de l'atteinte de la marée haute, et qui sont actuellement 
recouvertes d’eau à toutes les marées ; j’ai appris, en outre, que, 
pendant les dix dernières années, on a ressenti ici trois tremble- 
ments de terre dont l’un a été fort grave. A Vanikoro, le canal est 
remarquablement profond ; il s’est accumulé très-peu de terrain 
d’alluvion au pied des hautes montagnes et fort peu d'ilots se 
sont formés sur les récifs qui l'entourent ; ces faits, et quelques 
autres analogues, m'ont porté à croire que cette île a dû derniè- 
rement s’affaisser et le récif s’élever ; ici encore les tremblements 
de terre sont fréquents et très-violents. D'autre part, dans l’ar- 
chipel de la Société, où les canaux sont presque encombrés, où 
beaucoup de terrains d’alluvion se sont accumulés et où, dans quel- 
ques cas, de longs tlotsse sont formés sur des récifs — faits qui prou- 
vent que ces îles ne se sont pas récemment affaissées — on ressent 
très-rarement des tremblements de terre et ils sont extrêmement 
faibles. Dans ces îles de corail, où la terre et l’eau semblent inces- 
samment se disputer la victoire, il sera toujours trés-difficile de 
décider entre les effets d’un changement dans la direction des cou- 
rants et ceux d’un léger affaissement. Il est certain que beaucoup 
de ces récifs et de ces attols sont soumis à divers changements ; sur 
quelques attols les flots semblent s’être considérablement accrus 
récemment ; sur d'autres, les flots ont été enlevés en partie ou en 
totalité. Les habitants de certaines parties de l’archipel des Mal- 
dives se rappellent l’époque de la formation de quelques flots ; 
dans d’autres endroits, les Polypes vivent aujourd'hui sur des récifs 
lavés par les lames et où, en creusant des tombes, on trouve la 
preuve de l'existence d’une ancienne terre habitée. Il estdifficile de 
croire à des changements fréquents dans’ les courants du Grand 
Océan ; alors que, d'autre part, les tremblements do terre qui se 
produisent sur quelques attols, les immenses fissures que l'on 
observe sur d’autres, indiquent clairement des changements et des 
troubles perpétuels dans les régions souterraines. 





908 ILES DE CORAIL. 


Il est évident, d'après ma théorie, que les côtes qui sont bor- 
dées par des récifs n'ont pas dd s’affaisser et que, par conséquent, 
depuis la croissance de ces coraux elles ont dd rester stationnaires 
ou être un peu soulevées. Or il est remarquable que l’on peut 
presque toujours prouver par la présence de restes organiques 
soulevés que les iles bordées de coraux ont été soulevées ; cette 
preuve indirecte est nécessairement en faveur de ma théorie. J'ai 
été particulièrement frappé de ce fait quand j'ai vu, à ma grande 
surprise, que les descriptions faites par MM. Quoy et Gaimard 
s'appliquent non pas aux récifs en général, comme ils le prétendent, 
mais seulement à la classe des récifs bordures; toutefois ma sur- 
prise a cessé quand je me suis apercu plus tard que, par un hasard 
assez singulier, toutes les îles visitées par ces éminents natura- 
listes ont été soulevées depuis une période géologique récente et 
qu'on trouve la preuve de ce soulèvement dans leurs assertions 
mêmes. 

La théorie de l’affaissement, théorie que nous sommes forcés 
d'adopter pour les superficies dont il s'agit, par la nécessité de 
trouver un point d'appui pour le corail à la profondeur voulue, 
explique non-seulement les grands caractères qui distinguent la 
conformation des récifs barrières de celle des attols, et leur analogie 
de forme et de grandeur, mais, aussi, bien des détails de conforma- 
tion et quelques cas exceptionnels qu'il serait presque impossible 
d'expliquer autrement. Je n'en donnerai que quelques exemples. 
On a souvent remarqué avec surprise que les ouvertures qui se 
trouvent dans les récifs sont situées exactement en face des vallées 
de la terre ferme, mème lorsque le récif est séparé de la terre par 
un canal fort large et plus profond que l'ouverture elle-même, 
de telle sorte qu'il semblerait impossible que la petite quantité 
d'eau et de sédiment déversée par la vallée puisse nuire aux Po- 
lypes. Or tous les récifs qui appartiennent à la classe des récifs 
bordures sont interrompus en face du plus petit ruisseau, en 
admettant même que ce ruisseau soit à sec pendant la plus grande 
partie de l’année ; en effet, la boue, le sable ou le gravier, amenés 
de temps en temps par le ruisseau, tuent les Polypes. Conséquem- 
ment, quand une île ainsi bordée de coraux vient à s’affaisser, 
bien que la plupart de ces étroites ouvertures doivent se fermer 
bientôt par la croissance des coraux, celles qui ne se ferment 
pas, et il faut bien que les sédiments et les eaux se déversent dans 
la mer, continuent à rester exactement en face des parties supé- 


(ILES DE CORAIL. | 509 


rieures de ces vallées à l'embouchure desquelles la bordure origi- 
nelle de corail se trouvait interrompue. 

Il est facile de comprendre comment il se fait qu'une île dont un 
côté seulement et les deux extrémités sont bordés par des récifs, 
puisse, après un affaissement longtemps continué, se convertir soit 
en un seul récif ressemblant à un mur, soit en un attol ayant un 
grand éperon, soit en deux ou trois attols reliés ensemble par des 
récifs droits; or tous ces cas exceptionnels se présentent. Les 
Polypes qui construisent le corail ont besoin de nourriture, 
ils sont exposés à être dévorés par d’autres animaux ou à être 
tués par des sédiments, ils ne peuvent pas se fixer sur un fond 
peu solide et ils peuvent être entraînés dans des profondeurs où 
ils ne peuvent plus vivre, il n'y a donc pas lieu d'être surpris que 
quelques parties des attols et des barrières soient imparfaites. Le 
grand récif de la Nouvelle-Calédonie est imparfait et brisé en bien 
des endroits ; aussi, après un long affaissement, ce grand récif ne 
produirait pas un grand attol ayant 400 milles de longueur, mais 
une chaîne ou un archipel d’attols ayant presque les mêmes di- 
mensions que ceux de l'archipel des Maldives. En outre, dès qu’un 
attol est interrompu, il est plus que probable que, la marée et les 
courants océaniques passant à travers ces ouvertures, les coraux ne 
peuvent pas, surtout si l’affaissement continue, réunir les deux 
côtés de l'ouverture pour former un cercle complet ; dans ce cas, 
à mesure que l’ensemble s’affaisse, cet attol se trouve divisé en 
plusieurs. Dans l’archipel des Maldives on trouve plusieurs attols 
distincts dont la position indique certainement un rapport tel, - 
qu'il est impossible de ne pas croire qu'ils ont été autrefois réunis; 
ils se trouvent cependant séparés les uns des autres par des 
canaux extrémement profonds; ainsi, par exemple, le canal qui 
sépare les atlols de Ross et d'Ari a 150 brasses de profondeur, et 
celui qui sépare l'attol septentrional de Nillandoo de l’attol méri- 
dional a 200 brasses de profondeur. Dans ce même archipel l’attol 
Mablos-Mahdoo est divisé par un canal ayant plusieurs bifurca- 
tions, profond de 100 à 132 brasses, de telle façon qu’il est presque 
impossible de dire si ce sont trois attols séparés ou si c’est un seul 
grand attol dont la séparation n'est pas encore terminée. 

Je ne donnerai pas beaucoup d’autres détails ; je dois faire 
remarquer, cependant, que la curieuse conformation des attols 
septentrionaux des Maldives, si l’on prend en considération le 
libre accès de la mer dans leurs bords déchiquetés, s'explique faci- 


840 ILES DE CORAIL. 


lement par la croissance de coraux ayant pris pour point d'appui 
les petits récifs qui se produisent ordinairement dans les lagoons 
et les parties brisées du récif marginal qui borde tous les attols 
ayant la forme ordinaire. Je ne peux m'empêcher de faire re- 
marquer une fois de plus la singularité de ces constructions com- 
plexes : un grand disque sablonneux et ordinairement concave 
s'élève abruptement des profondeurs de l'Océan, ses parties cen- 
trales sont couvertes cd et là de coraux, ses bords sont revêtus 
symétriquement de récifs de corail qui atteignent juste la surface 
de la mer, mais qui, quelquefois, sont couverts d'une magnifique 
végétation ; chacun d'eux enfin contient un lac d’eau limpide ! 

Un autre point encore : comme il se trouve que, dans deux archi- 
pels voisins, les coraux croissent parfaitement dans l’un et pas 
dans l’autre, comme tant de conditions que nous avons déjà énu- 
mérées doivent affecter leur existence, il deviendrait inexplicable 
que, au milieu des changements auxquels sont soumis la terre, l'air 
et l’eau, les Polypes constructeurs de corail continuassent de vivre 
pendant toute éternité dans un même endroit. Or, comme en vertu 
de ma théorie les superficies sur lesquelles se trouvent les attols et 
les récifs barrières s’affaissent continuellement, on devrait de temps 
en temps trouver des récifs morts et submergés. Dans tous les récifs 
les sédiments s’écoulent du lagoon ou du canal-lagoon du côté placé 
sous le vent, ce côté est donc moins favorable à la croissance long- 
temps continuée des coraux ; en conséquence, on trouve assez sou- 
vent des parties de récifs morts de ce côté des îles; ces récifs, bien 
‘que conservant encore leur apparence de muraille, se trouvent 
dans divers cas à plusieurs brasses au-dessous de la surface. Le 
groupe des Chagos semble, en raison de quelque cause, peut-être par 
suite d’un affaissement trop rapide, se trouver actuellement bien 
moins favorablement situé pour la croissance des coraux qu'il ne 
l'était anciennement. Dans un des attols de ce groupe, une partie 
du récif marginal ayant 9 milles de longueur est morte et submer- 
gée ; dans un second, il n’y a plus que quelques petits points vivants 
qui s'élèvent jusqu'à la surface ; un troisième et un quatrième sont 
entièrement morts et submergés; un cinquième est un amas de 
ruines dont la conformation a presque disparu. Il est remarquable 
que, dans tous ces cas, les parties de récif ou les récifs morts se 
trouvent à la même profondeur à peu près, c’est-à-dire à 6 ou 
8 brasses au-dessous de la surface, comme s'ils eussent été entrat- 
nés par un mouvement uniforme. Un de ces attols à demi noyés, 


ILES DE CORAIL. 61 


pour employer l'expression du capitaine Moresby, a une étendue 
considérable : 90 milles nautiques de diamètre dans une direction 
et 70 milles dans l’autre; cet attol est trés-curieux sous bien des 
rapports. Il résulte de ma théorie, que de nouveaux attols doivent, 
en règle générale, se former partout où il y a affaissement; on aurait 
donc pu me faire deux objections fort graves : 4° que les attols doi- 
vent indéfiniment s’accroître en nombre; 2° que, dans les endroits 
où l'affaissement se continue depuis longtemps, chaque attol 
séparé doit s'accroitre indéfiniment en épaisseur. Les preuves que 
je viens de donner de la destruction accidentelle des coraux vivants 
répondent victorieusement à ces deux objections. Voilà, en quel- 
ques mots, l'histoire de ces grands anneaux de corail depuis leur 
origine, en passant par les changements qu'ils subissent, par les 
accidents qui peuvent interrompre leur existence, jusqu’à leur 
mort et à leur disparition finale, 


Dans mon ouvrage sur les îles de corail, j’ai publié une carte 
sur laquelle j'ai fait colorier tous les attols en bleu foncé, les 
récifs barrières en bleu clair et les récifs bordures en rouge. Ces 
derniers récifs se sont formés pendant que le sol est resté station- 
naire ou, s’il faut en croire la présence fréquente de restes orga- 
niques soulevés, pendant que le sol se soulevait lentement ; les 
attols et les récifs barrières, au contraire, se sont formés pendant 
un mouvement d’affaissement, mouvement qui a dû être fort gra- 
duel et, dans le cas des attols, assez considérable pour faire dispa- 
raître tous les sommets des montagnes sur un espace considérable. 
Or nous voyons, d'après cette carte, que les récifs teintés en bleu 
clair ou foncé, produits par le même ordre de mouvement, se 
trouvent, en règle générale, assez rapprochés les uns des au- 
tres. Nous remarquons, en outre, que les aires qui portent des 
traces des deux teintes bleues ont une étendue considérable et 
qu'elles sont situées fort loin des longues lignes de côtes colorées 
en rouge. Ces deux circonstances découlent naturellement d’une 
théorie qui attribue la formation des récifs à la nature des mou- 
vements de la croûte terrestre. Il est bon de remarquer que, pres- 
que partout où des cercles isolés rouges et bleus se rapprochent 
les uns des autres, je puis prouver qu’il y a eu des oscillations de 
niveau; car, dans ce cas, les cercles rouges représentent des 
attols formés originellement pendant un mouvement d’affaisse- 
ment, mais qui, depuis, ont été soulevés; d'autre part, quelques- 








519 ILES DE CORAIL, 


unes des îles bleu pâle sont formées par des rochers de corail qui 
ont dû être soulevés à leur hauteur actuelle avant le mouvement 
d’affaissement qui a permis la formation des récifs barrières qui les 
entourent. 

Quelques auteurs ont remarqué avec surprise que, bien que 
les attols soient les édifices de corail les plus communs dans 
d'énormes espaces océaniques, ils font entièrement défaut dans 
d’autres mers, aux Indes occidentales par exemple. Il est facile 
actuellement d'expliquer la cause de ce fait : partout où iln’y a pas 
eu affaissement, les attols n’ont pas pu se former. Or nous savons 
que les Indes occidentales et une partie de l'archipel indien ont 
participé à un mouvement de soulèvement pendant la période ré- 
cente. Les grandes superficies colorées en rouge et en bleu ont 
toutes une forme allongée; ces deux couleurs semblent alterner, 
comme si le soulèvement de l’une avait contre-balancé l'affaisse- 
ment de l'autre. Si l’on prend en considération les preuves de 
soulèvements récents, et sur les côtes bordées de corail, et sur quel- 
ques autres dans l'Amérique méridionale, par exemple, où il n'y a 
pas de récifs, on en arrive à la conclusion que les grands conti- 
nents cèdent pour la plupart à un mouvement de soulèvement, et 
que les parties centrales des grands océans s'affaissent continuel- 
lement. L'archipel indien, l'endroit le plus bouleversé qu'il y ait 
au monde, se soulève dans quelques parties ; mais il est entouré et 
pénétré même, dans bien des endroits, par de petites aires d’af- 
faissement. 

J'ai indiqué par des points de vermillon les nombreux volcans 
actifs connus qui se trouvent dans les limites de la même carte. I] 
est fort remarquable qu'ils fassent entièrement défaut dans toutes 
les grandes aires d'affaissement colorées soit en bleu clair, soit 
en bleu foncé. Il est une coïncidence non moins remarquable : 
c'est le rapprochement des principales chaînes volcaniques et des 
parties colorées en rouge, ce qui signifie que ces parties sont 
longtemps restées stationnaires ou que, plus ordinairement, elles 
ont été récemment soulevées. Bien que quelques volcans se trou- 
vent à une distance peu considérable de cercles isolés teintés 
en bleu, il ne se trouve cependant pas de volcan actif dans un 
rayon de plusieurs centaines de milles d'un archipel ou même 
d'un petit groupe d’attols. Il est fort extraordinaire par conséquent 
que, dans l'archipel de la Société, qui se compose d’un groupe 
d'attols soulevés et depuis détruits en partie, on sache que deux 


ILES DE CORAIL. 548 


volcans et peut-étre plus ont été en activité. D’autre part, bien que 
la plupart des iles du Pacifique entourées de récifs aient une ori- 
gine volcanique et qu’on puisse encore y discerner des restes de 
cratères, aucun de ces volcans n’a été en activité dans une période 
récente ; il semble donc que l’action volcanique se produise ou dis- 
paraisse dans les mêmes endroits, selon que les mouvements de 
soulèvement ou d’affaissement ont le dessus. On pourrait citer des 
faits innombrables tendant à prouver que l’on trouve de nombreux 
restes organiques soulevés partout où il y a des volcans actifs; mais 
il aurait été hasardeux de soutenir, bien que ce fait soit probable en | 
lui-même, que la distribution des volcans dépend du soulèvement 
ou de l'affaissement de la surface de la terre, jusqu’à ce qu'on ait 
pu prouver que, dans les aires d’affaissement, les volcans n'existent 
pas, ou tout au moins sont inactifs. Je pense que nous pouvons 
actuellement admettre cette importante déduction. 

Si nous jetons un regard sur la carte, en ayant soin de nous rap- 
peler ce que nous avons dit relativement aux restes organiques sou- 
levés, nous devons ressentir un profond étonnement en voyant l’é- 
tendue des aires qui ont subi un changement de niveau, soit comme 
affaissement, soit comme soulèvement, pendant une période géo- 
logiquement peu ancienne. Il semblerait aussi que les mouve- 
ments de soulèvement et d’affaissement obéissent presque tous 
aux mêmes lois. L’affaissement a dû être considérable dans ces 
immenses espaces où se trouvent les attols et où il n’y a plus un 
seul pic au-dessus du niveau de la mer. Cet affaissement, en outre, 
qu'il ait été continu ou qu'il se soit reproduit à des intervalles suf- 
fisamment longs pour permettre aux coraux d'élever leurs édifices 
vivants jusqu’à la surface, a dû nécessairement être très-lent. 
Cette conclusion est probablement la plus importante que l'on 
puisse déduire de l’étude des îles de corail; c’est une conclu- 
sion à laquelle il eût été difficile d’arriver autrement. Je ne peux 
pas non plus passer tout à fait sous silence la probabilité de 
l’existence d'immenses archipels composés d’iles élevées, 14 où se 
trouvent seulement aujourd’hui quelques anneaux de corail, en ce 
qu'elle jette quelque lumière sur la distribution des habitants des 
autres îles, situées maintenant si loin les unes des autres au milieu 
des grands océans. Les polypes constructeurs de corail ont élevé 
d’étonnants témoignages des oscillations souterraines du niveau ; 
chaque récif nous prouve que, à l'endroit où il est situé, le sol 
s’est affaissé, et chaque attol est un monument élevé sur une île 

33 


Em ee 


b14 ILES DE CORAIL. 


actuellement disparue. Nous pouvons donc, comme un géologue 
qui aurait vécu dix mille ans, en ayant soin de tenir note des 
changements qui se seraient effectués pendant sa vie, apprendre 
à connaître le grand système en vertu duquel la surface du globe 
s'est si profondément modifiée, et la terre et. les eaux changé si 
souvent de place. 


CHAPITRE XXI 


Magnifique aspect de l’île Maurice. — Montagnes cratéréiformes. — Indous. — 
Sainte-Hélène. — Histoire des changements de la végétation de cette tle. — 
Causes de l’extinction des coquillages terrestres. — Ile de l’Ascension. — Va- 
rialions chez les rats importés. — Bombes volcaniques. — Couches d'infu- 
soires. — Bahia. — Brésil. — Splendeur des paysages tropicaux. — Pernam- 
bouc. — Singulier récif. — Esclavage. — Retour en Angleterre. — Coup d'œil 
sur notre voyage. 


De l'ile Maurice en Angleterre. 


29 avril 1836. — Dans la matinée, nous doublons l’extrémité 
septentrionale de l’île Maurice ou ile de France. De ce point, l'as- 
pect de l'île ne dément pas l'idée qu’on s’en est faite quand on a 
lu les nombreuses descriptions de son magnifique paysage. Au 
premier plan, la belle plaine des Pamplemousses, couverte çà et la — 
de maisons et colorée en vert brillant par d'immenses champs de 
cannes à sucre. L’éclat de cette verdure est d'autant plus re- 
marquable, que le vert ordinairement n’est beau qu’à une très- 
courte distance. Vers le centre de l'ile, un groupe de montagnes 
boisées borne cette plaine si bien cultivée. Le sommet de ces 
montagnes, comme il arrive si souvent dans les anciennes roches 
volcaniques, est déchiqueté en pointes aiguës. Des masses de nua- 
ges blancs recouvrent ces aiguilles, dans le but, dirait-on, d'offrir 
un contraste agréable au voyageur. L’ile entière, avec ses mon- 
tagnes centrales et la plaine qui s’étend jusqu’au bord de la mer, 
a une élégance parfaite; le paysage est harmonieux au plus haut 
degré, si je puis employer cette expression. 

Je passe la plus grande partie du lendemain à me promener 
dans la ville et à rendre visite à différentes personnes. La ville est 
trés-grande; elle contient, dit-on, 20 000 habitants ; les rues sont 
propres et régulières. Bien que l'île appartienne depuis tant d’an- 
nées à l'Angleterre, le caractère français y règne toujours. Les 
résidents anglais emploient le français pour parler à leurs domes- 
tiques. Toutes les boutiques sont françaises; on pourrait même 


516 . ILE MAURICE. 


dire, je crois, que Calais et Boulogne sont devenus beaucoup plus 
anglais que l’île Maurice. Il y a ici un joli petit théâtre où on joue 
fort bien l'opéra. Ce n’est pas sans quelque surprise que nous 
voyons de grandes boutiques de libraires aux rayons bien garnis. 
La musique et la lecture nous indiquent que nous nous rappro- 
chons du vieux monde, car l'Australie et l'Amérique sont des 
mondes nouveaux dans toute la force du terme. 

Un des spectacles les plus intéressants qu'offre la ville de Port- 
Louis, c’est de voir des hommes de toutes les races circuler dans 
les rues. On amène ici les Indiens condamnés à la transportation ; il 
y en a actuellement huit cents, employés à différents travaux pu- 
blics. Avant de voir ces gens, je ne me figurais pas que les habi- 
tants de l’Inde aient un aspect aussi imposant; ils ont la peau 
extrêmement foncée; beaucoup de vieillards portent de grandes 
moustaches et toute leur barbe est aussi blanche que la neige. Cette 
barbe, ajoutée au feu de leur physionomie, leur donne l'aspect le 
plus noble. Le plus grand nombre d’entre eux a été transporté à la 
suite de meurtres ou d'autres crimes; d’autres pour des causes 
qu'on peut à peine considérer comme une infraction à la morale : 
pour n'avoir pas, par exemple, obéi aux lois anglaises en raison de 
motifs superstitieux. Ces hommes, ordinairement fort tranquilles, 
se conduisent très-bien ; leur conduite, leur propreté, leur fidèle 
observation de leur étrange religion, tout concourt à en faire 
une classe toute différente de celle de nos misérables convicts de 
la Nouvelle-Galles du Sud. 

4° mat, dimanche. — Je vais faire une promenade sur le bord de 
la mer, au nord de la ville. De ce côté, la plaine n’est pas cultivée; 
elle consiste en un champ de laves noires recouvertes de graminées 
grossières et de buissons. Les arbres qui composent ces derniers 
sont presque tous des mimosées. On peut dire que le paysage a un 
caractère intermédiaire entre celui des Galapagos et celui de Taiti; 
mais je crains bien que cette description n’apprenne pas grand’chose 
à personne. C'est en somme un pays fort agréable, mais qui n’a ni les 
charmes de Taïti, ni la grandeur du Brésil. Le lendemain, je fais 
l'ascension de la Pouce, montagne ainsi appelée parce qu’elle est 
surmontée d’un rocher qui ressemble à un pouce; elle s'élève der- 
rière la ville, et atteint une altitude de 2 600 pieds. Le centre de 
l'ile consiste en un grand plateau entouré de vieilles montagnes 
basaltiques en ruines, dont les couches s'inclinent vers la mer. 
Le plateau central, formé de coulées de lave comparativement 


ILE MAURICE. 647 


récentes, est ovale; son axe le plus court a 43 milles géographi- 
ques de longueur. Les montagnes qui le bordent à l'extérieur ap- 
partiennent à cette classe que l’on appelle des cratères d’élénation; 
on suppose qu'ils n’ont pas été formés comme les cratères ordinai- 
res, mais qu'ils sont le résultat d’un soulèvement soudain et consi- 
dérable. Il me paraît y avoir des objections insurmontables à cette 
explication ; d'autre part, je ne suis guère plus disposé à croire que, 
dans ce cas et dans quelques autres, ces montagnes cratéréiformes 
marginales ne soient que la base d'immenses volcans dont les som- 
mets ont été emportés ou ont disparu dans les abimes souterrains. 

De cette position élevée, on aperçoit toute l'ile. Le pays pa- 
rait bien cultivé, divisé qu’il est en champs et en fermes; on 
m'a affirmé cependant qu’une moitié seulement de l’île est cul- 
tivée; s’il en est ainsi, et que l’on considère quel est déjà le chiffre 
des exportations de sucre, cette île, quand elle sera plus peuplée, 
aura une valeur incalculable. Depuis que l’Angleterre en a pris 
possession, l’exportation du sucre a augmenté, dit-on, dans la pro- 
portion de 4 à 75. Une des grandes raisons de cette prospérité 
est l'excellent état des routes. Dans l’île Bourbon, qui est toute 
voisine, et qui appartient à la France, les routes sont encore 
dans le même état misérable qu’elles l’étaient ici lors de notre 
prise de possession. Bien que cette prospérité ait dû considérable- 
ment profiter aux résidents français, je dois dire que le gouver- 
nement anglais est loin d’être populaire. 

3 mat. — Dans la soirée, le capitaine Lloyd, inspecteur général 
des ponts et chaussées, qui a étudié avec tant de soin l’isthme de 
Panama, nous invite, M. Stokes et moi, à aller visiter sa maison de 
campagne, située sur le bord des plaines Wilheim, à environ 
6 milles de la ville. Nous restons deux jours dans cette habitation 
délicieuse ; l’air y est toujours frais, située qu’elle est à près de 
800 pieds au-dessus du niveau de la mer ; je fais plusieurs prome- 
nades charmantes. Tout auprès se trouve un grand ravin, creusé 
à une profondeur d’environ 500 pieds dans ‘les coulées de lave qui 
proviennent du plateau central. 

3 mat. — Le capitaine Lloyd nous conduit à la rivière Noire, 
située à quelques milles plus au sud, afin que je puisse examiner 
quelques rocs de corail soulevés. Nous traversons des jardins char- 
mants, de beaux champs de canne à sucre qui poussent au milieu 
d'immenses blocs de lave. Des mimosées bordent les routes, et près 
de la plupart des maisons se trouvent des avenues de manguiers, 


$18 ILE MAURICE. 


Rien de pittoresque comme le contraste des collines escarpées et 
des champs cultivés; à chaque instant on est tenté de s’écrier : 
Comme je serais heureux de passer ma vie ici! Le capitaine Lloyd 
possède un éléphant, il le met à notre disposition pour que nous 
puissions faire un voyage à la mode indienne. Le fait qui me sur- 
prend le plus, c’est que cet animal ne fasse aucun bruit en mar- 
chant. Cet éléphant est le seul qui se trouve actuellement dans l’île, 
mais on dit qu’on va en faire venir d’autres. 


9 mat. — Nous quittons Port-Louis, nous faisons escale au cap de 
Bonne-Espérance, et, le 8 juillet, nous arrivons en vue de Sainte- 
Hélène. Cette île, dont on a si souvent décrit l’aspect désagréable, 
s'élève abruptement de l'Océan comme un immense château 
noir. Près de la ville, comme si on avait voulu compléter la défense 
naturelle, des forts et des canons remplissent tous les interstices 
des rochers. La ville s'élève dans une vallée plate et étroite ; les 
maisons ont une assez bonne apparence, et çà et là on trouve 
quelques arbres. Quand on approche du port, on voit un château 
irrégulier, perché sur le sommet d'une haute colline, entourée de 
quelques pins qui se détachent vigoureusement sur l'azur du ciel. 

Le lendemain, je parviens à me loger à une très-petite distance 
du tombeau de Napoléon‘. C’est une excellente situation centrale 
d’où je peux faire des excursions dans toutes les directions. Pen- 
dant les quatre jours que je reste ici, je consacre tous mes instants 
à visiter l’île entière, afin d'étudier son histoire géologique. La 
maison que j'habite est située à une altitude d'environ 2000 pieds. 
Il y fait froid, il y vente presque constamment, il tombe de fré- 
quentes averses, et, de temps en temps, on se trouve enveloppé de 
nuages fort épais. 

Auprès de la côte, la lave est tout à fait nue ; dans les parties 
centrales les plus élevées, les roches feldspathiques ont, par leur 
décomposition, produit un sol crayeux, qui affecte des couleurs 
brillantes partout où il n’est pas recouvert par la végétation. 
A cette époque de l’année, le sol, arrosé par des averses constantes, 
se recouvre de pâturages admirablement verts, qui se fanent et dis- 
paraissent à mesure que l'on descend. Il est fort surprenant de trou- 


1 Après les volumes qui ont été écrits à ce sujet, il est presque dangereux de 
parler même du tombeau. Un voyageur moderne donne en douze vers, à cette 
pauvre petite fle, les 6pithètes suivantes : Tombeau, Pyramide; Cimetière, S‘pul- 
cre, Catacombes, Sarcophage, Minaret et Mausolée! 


SAINTE-HÉLÈNE, 549 


ver une végétation ayant un caractère véritablement anglais par 
16 degrés de latitude et à la petite altitude de 4 500 pieds. Des 
plantations irrégulières de pins écossais couronnent les collines, 
dont les flancs sont recouverts de buissons de bruyère portant de 
brillantes fleurs jaunes. On trouve de nombreux saules pleureurs 
sur le bord des ruisseaux, et les haies sont formées de cassis qui 
produisent leurs fruits bien connus. On s'explique d’ailleurs facile- 
ment le caractère anglais de la végétation quand on pense qu’il y a 
maintenant dans l'île sept cent quarante-six espèces de plantes, 
dont cinquante-deux seulement sont des espèces indigènes, et dont 
presque toutes les autres ont été importées d'Angleterre. Beaucoup 
de ces plantes anglaises paraissent pousser mieux que dans leur 
pays natal; on peut faire la même remarque pour des plantes 
importées d'Australie. Les espèces importées ont dû détruire quel- 
ques espèces indigènes, car c’est seulement dans les vallées les 
plus élevées et les plus solitaires que domine aujourd’hui la flore 
indigène. | 

Des cottages nombreux, des petites maisons blanches, les unes 
enterrées au fond des plus profondes vallées, d’autres perchées sur 
la crête des plus hautes collines, donnent au paysage un caractère 
essentiellement anglais. On a quelques échappées de vues très-inté- 
ressantes, quand on se trouve, par exemple, auprès de l'habitation 
de Sir W. Doveton ; on aperçoit de [a un pic hardi appelé le Lot, 
qui s'élève au-dessus d'une sombre forêt de pins, et auquel les mon- 
tagnes rouges de la côte méridionale servent de repoussoir. Si on 
se placesur un point élevé et qu'on examine l’île, [a première chose 
qui vous frappe, est le nombre des routes et des forts ; les travaux 
publics semblent hors de toute proportion avec l'étendue ou la 
valeur de l’île, si on oublie son caractère de prison. Il s’y trouve si 
peu de terre cultivable, qu'on éprouve quelque surprise à ce que 
cinq mille personnes puissent vivre dans cette île. Les classes 
inférieures, ou esclaves émancipés, sont, je crois, extrêmement 
pauvres ; on se plaint du manque de travail. La pauvreté a aug- 
menté à cause du départ d'un trés-grand nombre de fonction- 
naires, et de l’émigration de presque tous les gens riches, dès 
que la Compagnie des Indes orientales a eu abandonné cette fle. 
Les classes pauvres se nourrissent principalement de riz et d’un peu 
de viande salée ; or, comme aucun de ces articles n’est le pro- 
duit de l’île, il faut les acheter en argent, et les salaires sont si 
minimes qu’il y a beaucoup de souffrances. Aujourd’hui que la 


520 SAINTE-HÉLÈNE, 


liberté .est complète, droit que les habitants estiment à sa juste 
valeur, il est probable que la population va augmenter ; s’il en est 
ainsi, que deviendra cette petite île de Sainte-Hélène ? 

Mon guide, homme assez âgé, avait été dans sa jeunesse gardeur 
de chèvres: il connaît admirablement les moindres recoins des 
rochers. Appartenant à une race croisée bien des fois, et bien 
qu'ayant une peau fort bronzée, il n’a pas l'expression désa- 
gréable du mulâtre. IL est très-poli, très-tranquille, caractère qui 
semble distinguer la plupart des habitants de cette tle. Ce n'est 
pas sans une étrange sensation que j'entendais cet homme, pres- 
que blanc, habillé de façon convenable, me parler avec indiffé- 
rence du temps où il était esclave. IL porte mon diner et une 
corne remplie d’eau, ce qui est indispensable, car on ne trouve 
que de l’eau saumâtre dans les vallées inférieures, et je fais chaque 
jour avec lui de longues promenades. 

Au-dessous du plateau central, élevé et couvert de verdure, les 
vallées sont absolument sauvages, arides et inhabitées. Le géologue 
trouve là des scènes du plus haut intérêt, car elles indiquent des 
changements sucessifs et des troubles extraordinaires. Selon moi, 
Sainte-Hélène a existé comme île depuis une période très-an- 
cienne; on retrouve encore cependant quelques preuves du soulè- 
vement des terres. Je crois que les pics élevés du centre de l’île font 
partie d’un immense cratère dont le côté méridional a été entiè- 
rement balayé par la mer; il y a, en outre, un mur extérieur de 
roches noires basaltiques, ressemblant aux montagnes de l'île Mau- 
rice, plus ancienñes que les coulées centrales volcaniques. Sur les 
parties les plus élevées de l'île on trouve en nombre considérable, 
enfoui dans le sol, un coquillage qu'on alongtemps regardé comme 
une espèce marine. C’est un Cochlogena, coquillage terrestre d’une 
forme toute particulière‘. J’ai trouvé six autres espèces de coquil- 
lages, et dans un autre endroit une huitième espèce. Fait remar- 
quable, on ne trouve plus ces coquillages vivants. Leur extinction 
provient probablement de la destruction des forêts, qui a eu lieu 
au commencement du siècle dernier, ce qui leur a fait perdre et 
leurs aliments et leurs abris. 

Le général Beatson, en écrivant l’histoire de l’île, consacre un 


1 Tl est à remarquer qué les nombreux spécimens de ce coquillage trouvés par 
moi en un endroit diffèrent, comme variété distincte, d’autres spécimens trouvés 
dans un autre endroit. 


SAINTE-HELENE. 524 


chapitre trés-curieux aux changements qu'ont subis les plaines éle- 
vées de Longwood et de Deadwood. Ces deux plaines, dit-on, étaient 
autrefois recouvertes de forêts qui portaient le nom de Grandes 
roréts. En 1710 il y avaitencore beaucoup d'arbres ; mais en 1724 les 
vieux arbres étaient presque tous tombés, et tous les jeunes arbres 
avaient été tués par les chèvres et les cochons que l’on avait laissé 
errer de toutes parts. S’il faut en croire les documents officiels, la 
forêt a été presque tout à coup remplacée, quelques années plus 
lard, par des herbages grossiers quise sont emparé de presque toute 
la surface‘. Le général Beatson ajoute que cette plaine est aujour- 
d’hui couverte par de beaux pâturages, les plus beaux de l’île. On 
estime à 2 800 acres au moins la superficie qui était autrefois cou- 
verte par laforét; on ne trouve plus aujourd’hui un seul arbre dans 
tout cet espace. On dit aussi qu’en 1709 il y avait une grande 
quantité d’arbres morts dans la baie Sandy; cet endroit est 
aujourd'hui si aride, qu'il m'a fallu voir un document officiel pour 
que je puisse croire que des arbres y eussent jamais poussé. En 
résumé, il semble prouvé que les chèvres et les cochons ont détruit 
tous les jeunes arbres à mesure qu'ils poussaient, et que les vieux 
arbres, qui étaient à l’abri de leurs attaques, disparurent les uns 
après les autres. Les chèvres ont été introduites dans l’île en 1502; 
quatre-vingt-six ans plus tard, à l'époque de Cavendish, elles étaient 
devenues extrémementnombreuses. Plus d’un siècle après, en 1734, 
alors que le mal était complet et irrémédiable, on fit détruire tous 
les animaux vagabonds. 1l est fort intéressant de voir que l’arrivée 
des animaux à Sainte-Hélène, en 1501, n’a pas modifié l’aspect de 
l'île; ce changement ne s’est effectué qu'après une période de deux 
cent vingt ans, car les chèvres ont été introduites en 1502, et c'est 
en 1724 que l’on s'aperçut que les vieux arbres étaient presque tous 
tombés. Il est certain que ce grand changement de végétation a 
non-seulement affecté les coquillages terrestres en causant l’extinc- 
tion de huit espèces, mais a affecté aussi une multitude d'insectes. 
Sainte-Hélène excite notre curiosité en ce que, située si loin de 
tout continent, au milieu d’un grand océan, elle possède une flore 
unique. Les huit coquillages terrestres, bien qu’éteints aujourd’hui, 
et une Succinea vivante sont des espèces particulières qu'on ne 
trouve nulle part ailleurs. Toutefois, M. Cuming m’informe qu’une 
Héliz anglaise y est aujourd'hui commune; il est plus que pro- 


1 Beatson, Santa-Helena, Introduction, p. 4. 


533 SAINTE“HELENE. 


bable que ses œufs ont été apportés en même temps qu'une des 
nombreuses plantes qu'on a introduites dans l’île. M. Cuming a 
trouvé sur la côte seize espèces de coquillages marins, dont sept, 
pense-t-il, sont particulières à cette fle. Les oiseaux et les insectes ! 
sont naturellement en fort petit nombre ; je crois même que tous 
les oiseaux ont été introduits récemment. On trouve une assez 
grande quantité de perdrix et de faisans ; l’île est bien trop anglaise 
pour que les lois sur la chasse n’y aient pas été appliquées dans 
toute leur rigueur. On m'a dit même qu’on avait fait à ces lois un 
sacrifice plus grand qu'aucun de ceux qu'on ait faits en Angleterre. 
Les pauvres gens avaient autrefois l'habitude de brûler une plante 
qui pousse sur le bord de la mer; ils emportaient la soude qu'ils 


1 Parmi ces quelques insectes, j'ai été fort surpris de trouver un petit Apho- 
dius (nov. spec.) et un Orycles, qui se trouvent en nombre considérable sous la 
bouse. Quand on a découvert l'île, {l ne s'y trouvait certainement aucun quadru- 
pède, excepté peul-dire une souris ; il est donc fort difficile de savoir si ces insec- 
tes ont été depuis importés par accident, ou, s'ils sont indigènes, de quoi ils se 
vourrissaient anciennement. Sur les burds de la Plata, où, en raison du graud 
nombre des bestiaux et des chevaux, les belles plaines de gazon sont couvertes 
d'engrais, on cherche en vain les nombreuses espèces d'insectes se nourrissant 
d’excréments qui se trouvent si abondamment en Europe. Je n'ai observé qu'un 
Oryctes (les insectes de co genre,en Europe, se nourrissent ordinairement de ma- 
tières végétales en décomposition) et deux espèces de Phanœus. Sur le côté opposé 
de la Cordillére, à Chiloé, on trouve en grande quantité une autre espèce de Pha- 
nœus qui recouvre de terre les excréments des bestiaux. Il y a raison de croire 
que ce genre de Phanœus, avant l'introduction des bestiaux, se nourrissait des ex- 
créments de l'homme. En Europe, les insectes qui se nourrissent des matières 
qui ont déjà contribué à soutenir la vie d'autres animaux plus grands sont en si 
grand nombre, qu'il y a certainement plus de cent espèces différentes. Cette 
considération, le fait qu'une si grande quantité d'alimentation de cette sorte se 
perd sur Jes plaines de la Plata, m'ont fait penser que l’homme avait brisé 1a 
cette chaîne qui relie tant d'animaux les uns aux autres dans leur pays natal. Ce- 
pendant, à la Terre de Van-Diémen, j’ai trouvé dans la bouse des vaches un grand 
nombre d'individus appartenant & quatre espèces d'Unthophagus, deux espèces 
d'Aphodius et une espèce d’un troisième geure ; cependant les vaches n'ont été 
introduites dans ce pays que depuis trente-trois ans. Avant ectte époque, le kan- 
gourou et quelques autres petits animaux étaient les seuls quadrupèdes de l'Île; 
or la qualité des excréments de ces animaux est toute différente de la qualité des 
excréments des animaux introduits par l’homme. En Angloterre, le plus grand 
nombre des insectes stercovores ont des appitils distincts, si je puis m’exprimer 
ainsi, c'est-à-dire qu'ils ne sc nourrissent pas indifféremment des excréments de 
tous les animaux. Par conséquent, le changement d’habitudes qui s’est produit à 
la Nouvelle-Zélande est très-remarquable. Le révérend F.-W. Hope, qui, je l'es- 
père, voudra bien me permettre de l'appeler mon maitre en entomologie, m'a 
donné le nom des insectes dont je viens de parler. 


SAINTEHÉLÈNE. | 688 


en tiraient; or on a publié une ordonnance défendant de toucher 
à ces plantes, en donnant pour seule raison que les perdrix, sion 
les détruisait, ne tronveraiont plus où faire leurs nids! 

Dans mes promenades, je passe plus d’une fois sur les plaines 
gazonnées, bordées par de profondes vallées, où se trouve Long- 
wood. Vue à ‘une courte distance, cette habitation ressemble à la 
maison de campagne d’un homme aisé. Devant la maison, quel- 
ques champs cultivés ; par derrière, une colline formée de rochers 
colorés appelée le Mat, et la masse noire déchiquetée de la Grange. 
En somme, la vue est triste et peu intéressante. Les vents impé- 
tueux qui règnent sur ce plateau m'ont beaucoup fait souffrir pen- 
dant mes promenades. J'ai remarqué un jour une circonstance 
curieuse : je me tenais sur le bord d'un plateau terminé par un 
grand précipice ayant environ 4 000 pieds de profondeur; je vis, 
à la distance de quelques mètres, des oiseaux luttant contre un 
vent trés-fort, alors que l'air était parfaitement calme à l'endroit 
où je me trouvais. Je m’approchai jusqu’au bord même du préci- 
pice, dont la muraille semblait arréter le courant d’air, j’étendis la 
main, et je sentis immédiatement la force du vent. Une barrière 
invisible, ayant à peine 2 mètres de largeur, séparait un air parfai- 
tement calme d’un vent très-violent. 

Mes promenades au milieu des rochers et des montagnes de 
Sainte-Hélène m'avaient causé tant de plaisir, que ce fut presque 
avec un sentiment de regret que, le 14, je redescendis à la ville. 
Avant midi j'étais à bord, et le Beagle mettait à la voile. 


Le 19 juillet nous atteignons l’Ascension ; ceux qui ont vu une 
île volcanique, située sous un ciel de feu, pourront immédiatement 
se figurer ce que c’est que l’Ascension. Ils se représenteront des 
collines coniques, rouge vif, aux sommets ordinairement tronqués 
et qui s'élèvent séparément d’un plateau de lave noire et rugueuse. 
Une montagne principale, située au centre de l’île, semble la mère 
do tous les cônes plus petits. On l’appelle la colline Verte; elle a 
requ ce nom en raison d’un peu de verdure qui la recouvre, mais 
qu’on aperçoit à peine, pendant cette saison de l’année, du port 
où nous avons jeté l’ancre. Pour compléter cette scène désolée, les 
rochers noirs qui forment la côte sont incessamment recouverts 
par une mer toujours agitée. ° 

La colonie est située sur la céte; elle consiste en plusieurs mai- 
sons et en casernes placées irrégulièrement, mais bâties en pierre 


NE 


bag L ASCENSION. 


blanche. Les seuls habitants sont des troupes de marine et quel- 
ques nègres mis en liberté à la suite de la capture de négriers ; ces 
nègres reçoivent une pension du gouvernement. Il n’y a pas un 
seul particulier dans l’île. La plupart des soldats paraissent contents 
de leur sort; ils pensent qu'il vaut mieux faire leur congé de vingt 
et un ans à terre, quelle que soit d’ailleurs cette terre, que dans un 
vaisseau, et j'avoue que je partage absolument leur opinion. 

Le lendemain je fais l’ascension du mont Vert, qui a 2840 pieds 
de hauteur ; de là je traverse l’île pour me rendre à la côte située 
sous le vent. Une bonne route carrossable conduit de l’établisse- 
ment de la côte aux maisons, aux jardins et aux champs, situés 
près du sommet de la montagne centrale. Sur le bord de la route 
on trouve des citernes remplies de fort bonne eau où les voyageurs 
peuvent se désaltérer. Dans toutes les parties de l’île, on a amé- 
nagé les sources de façon à ce qu’il ne se perde pas une seule 
goutte d’eau ; on peut, en somme, comparer l'île entière à un grand 
vaisseau tenu dans l'ordre le plus parfait. Je ne pouvais m’empé- 
cher, tout en admirant le talent qu’on a dépensé pour obtenir de 
tels résultats avec de tels moyens, de regretter en même temps 
que tout cela soit inutile. M. Lesson a fait remarquer avec beau- 
coup de justesse que la nation anglaise seule a pu penser à faire 
de l’Ascension un endroit producteur; tout autre peuple en aurait 
‘ tout simplement fait une forteresse au milieu de l'Océan. 

Rien ne pousse auprès de la côte ; plus loin, à l’intérieur, on ren- 
contre de temps en temps un plant de ricin et quelques sauterelles, 
ces véritables amies du désert. Sur le plateau central on trouve ca 
et là un peu d’herbe; en somme, on se croirait dans les parties les 
plus pauvres des montagnes du pays de Galles. Mais, quelque 
maigres que puissent paraître ces pâturages, ils n’en suffisent pas 
moins pour nourrir environ six cents moutons, beaucoup de chè- 
vres, quelques vaches et quelques chevaux. En fait d’animaux indi- 
gènes, on trouve une quantité considérable de rats et de crabes 
terrestres. On peut douter que le rat soit réellement indigène ; 
M. Waterhouse en a décrit deux variétés : l’une, noire, ayant une 
belle fourrure brillante, vit sur le plateau central ; l’autre, brune, 
moins brillante, ayant des poils plus longs, habite le village près 
de la côte. Ces deux variétés sont un tiers plus petites que le rat noir 
commun ( Mus Ratus ); elles diffèrent, en outre, du rat commun et 
par la couleur et par le caractère de leur fourrure, mais il n’y a pas 
d'autre différence essentielle, Je suis disposé à croire que ces rats, 


L'ASCENSION. bab 


comme la souris ordinaire, qui est aussi devenue sauvage, ont été 
importés et que, comme aux îles Galapagos, ils ont varié en raison 
des effets des nouvelles conditions auxquelles ils ont été exposés ; 
en conséquence, la variété qui se trouve au sommet de l’île diffère 
de celle qui se trouve sur la côte. Il n’y a pas d’oiseaux indigènes 
dans cette ile; cependant la poule de Guinée, qui a été importée 
des îles du Cap-Vert, est fort commune et, comme les volailles ordi- 
paires, est aussi redevenue sauvage. Des chats qui avaient été ancien- 
nement importés pour détruire les rats et les souris, se sont mul- 
tipliés à tel point, qu'ils causent de grands dommages. Il n’y a pas 
un séul arbre dans l'ile et, sous ce rapport, comme sous beaucoup 
d'autres, elle est de beaucoup inférieure à Sainte-Hélène. 

Une de mes excursions me conduisit vers l’extrémité sud-ouest 
de l'île. Il faisait très-beau el très-chaud et je vis alors l’île non pas 
dans toute sa beauté, mais dans toute sa nudité et dans toute sa 
laideur. Les coulées de lave sont rugueuses à un point qu'il est 
difficile d'expliquer géologiquement. Les espaces qui les séparent 
disparaissent sous des couches de pierre ponce, de cendre set de tufs 
volcaniques. A notre arrivée, et pendant que de la mer nous aper- 
cevions cette partie de l’île, je ne pouvais me rendre compte de ce 
qu’étaient les taches blanches que je voyais de toutes parts; j’eus 
alors l'explication de ce fait: ce sont des oiseaux de mer qui dor- 
ment si pleins de confiance, qu’un homme peut aller se promener 
au milieu d’eux en plein jour et en attraper autant qu'il veut. 
Ces oiseaux sont les seules créatures vivantes que j’aie vues pendant 
toute la journée. Sur le bord de la mer, bien que le vent fat très- 
faible, les lames se brisaient avec fureur sur les laves. 

La géologie de cette île est intéressante sous bien des rapports. 
J'ai remarqué dans bien des endroits des bombes volcaniques, c’est- 
a-dire des masses de laves projetées en l'air à l’état fluide et qui 
ont en conséquence pris une forme sphérique. Leur forme exté- 
rieure et, dans bien des cas, leur structure intérieure prouvent, de la 
facon la plus curieuse, qu'elles ont tourné sur elles-mêmes pendant 
leur voyage aérien. Le dessin ci-dessous représente la structure 
intérieure d’une de ces bombes. La partie centrale est gros- 
sièrement cellulaire. La grandeur des cellules décroit vers l’exté- 
rieur ; on trouve alors une espèce de coquille en pierre compacte, 
ayant environ un tiers de pouce d'épaisseur, recouverte à son 
tour d’une croûte de lave cellulaire. On ne peut douter que la 
croûte extérieure s’est rapidement refroidie pour se solidifier dans 


526 L’ASCENBION. 


l'état où nous la voyons aujourd’hui; et, secondement, que la lave 
encore fluide à l'intérieur a été refoulée, par la force centrifuge 
engendrée par la révolution de la boule, vers cette enveloppe exté- 
rieure, et a ainsi produit la couche de pierre solide; enfin, que la 
force centrifuge, en diminuant la pression à l’intérieur de la bombe, 
a permis aux vapeurs d’écarter les parcelles de laves et de produire 
la masse cellulaire que nous remarquons aujourd'hui. 

Une colline formée d'une série de vieilles roches volcaniques, 
colline qu'on a à tort considérée comme le cratère d’un volcan, est 
remarquable en ce sens, que son sommet large, légèrement creusé 
et circulaire, a été rempli par bien des couches successives de 


cendres et de scories fines. Ces couches, en forme de soucoupe, 
s'étendent jusqu'au bord et forment des anneaux parfaits de dif- 
férentes couleurs, donnant au sommet une apparence véritable- 
ment fantastique; un de ces anneaux, assez épais et tout blanc, 
ressemble à un champ de course autour duquel des chevaux au- 
raient longtemps couru ; aussi a-t-on donné à cette colline le nom 
de manége du Diable, J'ai apporté des spécimens de l’une de ces 
couches tufacées de couleur rose et, fait fort extraordinaire, le 
professeur Ehrenberg‘ trouve qu'elle est presque entièrement 


4 Alonals. der Konig. Akad. d. wis. su Berlin. Avril 4846, 


BAHIA.-BRÉSIL, 627 


composée de matiéres qui ont été organisées; il y retrouve des 
infusoires d’eau douce à la carapace siliceuse et vingt-cinq espèces 
différentes de tissus siliceux de plantes, principalement de grami- 
nées. En raison de l’absence de toute matière charbonneuse, le pro- 
fesseur Ehrenberg croit que ces corps organiques ont subi l’action 
des feux volcaniques, et ont été rejetés en l’état où nous les voyons 
aujourd'hui. L'aspect des couches m'a porté à croire qu’elles ont 
été déposées sous l’eau, bien qu'en raison de l’extrême sécheresse 
du climat j'aie été forcé d'imaginer que des torrents de pluieavaient 
probablement accompagné quelque grande éruption et qu’un lac 
temporaire s'était ainsi formé, dans lequel les cendres se sont dé- 
posées. Peut-être aurait-on lieu de croire aujourd’hui que le lac 
n'était pas temporaire. Quoi qu'il en soit, nous pouvons être 
certains qu'à quelque période antérieure le climat et les pro- 
ductions de l’Ascension ont été tout différents de ce qu’ils sont 
à présent. Où, en effet, pouvons-nous trouver, à la surface de 
la terre, un endroit où il serait impossible de découvrir les traces 
de ces changements perpétuels auxquels la croûte terrestre a été 
soumise ? 

En quittant l’Ascension nous mettons à la voile pour Bahia, sur 
la côte du Brésil, afin de compléter nos observations chronomé- 
triques autour du monde. Nous y arrivons le 1** août et nous y 
restons quatre jours, pendant lesquels je fais de longues prome- 
nades. Je suis heureux de voir que ce n’est pas seulement le sen- 
timent de la nouveauté qui m'a fait admirer la nature tropicale. 
Or les éléments de cette nature sont si simples, qu'il est réelle- 
ment utile de les mentionner comme preuve des circonstances 
insignifiantes qui, réunies, forment ce qu'on peut appeler le beau 
dans toute la force du terme. 

On peut dire que ce pays est une plaine ayant environ 300 pieds 
d'altitude, entrecoupée de toutes parts de vallées à fond plat. Cette 
conformation est remarquable dans un pays granitique, mais elle est 
presque universelle dans toutes les couches plus tendres qui com- 
posent ordinairement les plaines. La surface entière est couverte 
de plusieurs espèces d'arbres magnifiques; ca et là des champs cul- 
tivés, au milieu desquels s'élèvent des maisons, des couvents et des 
chapelles. ll est bon de se rappeler que, sous les tropiques, le luxe 
brillant de la nature ne disparaît pas, même dans le voisinage des 
grandes villes ; en effet, les travaux artificiels de l'homme disparais- 
sent sous la puissante végétation des haies. Aussi y a-t-il fort peu 


538 BAHIA.-BRÉSIL. 


d’endroits où le sol, rouge brillant, vienne former un contraste 
avec le revêtement vert universel. De cette plaine on aperçoit 
soit l'Océan, soit la grande baie entourée d'arbres qui plongent 
leurs rameaux dans la mer, et où on voit de nombreux bati- 
ments et des canots couverts de voiles blanches. Si on en excepte 
ces endroits, l'horizon est trés-borné; on n’a guère que quel- 
ques échappées sur les vallées. Les maisons et surtout les églises 
ont une architecture singulière et assez fantastique. Elles sont 
toutes blanchies à la chaux, de telle sorte que, quand elles sont 
éclairées par le soleil brillant du jour, ou qu’on les voit se détacher 
sur l’azur du ciel, on dirait plutôt des palais féeriques que des 
édifices réels. 

Tels sont les éléments du paysage, mais il serait inutile d'essayer 
de peindre l’effet général. De savants naturalistes ont essayé de dé- 
peindre ces paysages du tropique en nommant une multitude 
d'objets et en indiquant quelques traits caractéristiques de chacun 
d'eux. C'est là un système qui peut donner quelques idées définies 
à un voyageur qui a vu; mais comment s’imaginer l'aspect 
d'une plante dans le sol qui l’a vue naître, quand on ne l’a vue 
que dans une serre? Qui donc, après avoir vy quelque plante de 
choix dans une serre, peut s’imaginer ce qu’elle est quand elle 
atteint la dimension d’un arbre fruitier ou qu'elle forme des bos- 
quets impénétrables ? Qui pourrait, après avoir vu dans la collection 
d'un entomologiste de magnifiques papillons exotiques, de singu- 
lières cicadées, associer à ces objets sans vie la musique incessante 
que produisent ces derniers, le vol lent et paresseux des premiers? 
Or ce sont 1a les spectacles que l’on voit tous les jours sous les tro- 
piques. C'est au moment où le soleil a atteint sa plus grande hau- 
teur qu'il faut considérer ce spectacle ; alors le magnifique feuil- 
lage du manguier projette une ombre épaisse sur le sol, tandis 
que les branches supérieures resplendissent du vert le plus brillant 
sous les rayons d'un soleil de feu. Dans les zones tempérées le cas 
est tout différent ; la végétation n'a pas des couleurs si foncées ni 
si riches, aussi les rayons du soleil couchant, teintés de rouge, de 
pourpre ou de jaune brillant, sont ceux qui ajoutent le plus aux 
beautés du paysage. 

Combien de fois n'ai-je pas désiré trouver des termes capables 
d'exprimer ce que je ressentais quand je me promenais à l'ombre de 
ces magnifiques foréts! Toutes les épithétes sont trop faibles pour 
donner à ceux qui n'ont pas vu les régions intertropicales la sen- 


PERNAMBOUC. 599 


sation des jouissances que l’on éprouve. J'ai déjà dit qu'il est impos- 
sible de se faire une idée de ce qu’est la végétation des tropiques 
en voyant les plantes enfermées dans une serre; il faut cependant 
que j’insiste sur ce point. Le paysage tout entier est une immense 
serre luxuriante créée par la nature elle-même, mais dont l'homme 
a pris possession et qu'il a embellie de jolies maisons et de ma- 
gnifiques jardins. Tous les admirateurs de la nature n’ont-ils pas 
désiré avec ardeur voir le paysage d’une autre planète ? Eh bien! 
on peut dire en toute vérité que l’Européen peut trouver, à quel- 
que distance de sa patrie, toutes les splendeurs d’un autre monde. 
Pendant ma dernière promenade, je tachai de m’enivrer pour ainsi 
dire de toutes ces beautés, j’essayai de fixer dans mon esprit une 
impression qui, je le savais, devait un jour s'effacer. On se rap- 
pelle parfaitement la forme de l’oranger, du cocotier, du palmier, 
du manguier, du bananier, de la fougère arborescente, mais les 
mille beautés qui font de tous ces arbres un tableau délicieux doi- 
vent s’effacer tôt ou tard. Cependant, comme une histoire qu'on a 
entendue pendant son enfance, elles laissent en vous une impres- 
sion semblable à celle que laisserait un songe traversé de figures 
indistinctes, mais admirables. 

6 aout. — Nous prenons la mer dans l'après-midi avec l’inten- 
tion de nous rendre directement aux îles du Cap-Vert. Des vents 
contraires nous retiennent et, le 19, nous entrons à Pernambouc, 
grande ville située sur la côte du Brésil par 8 degrés de latitude 
sud. Nous jetons l'ancre en dehors de la barre, mais peu de temps 
après un pilote vient à bord et nous conduit dans le port intérieur; 
là nous sommes tout près de la ville. 

Pernambouc est construit sur quelques bancs de sable étroits et 
peu élevés, séparés les uns des autres par des canaux d’eau salée 
peu profonds. Les trois parties dont se compose la ville sont reliées 
les unes aux autres par deux ponts très-longs, bâtis sur pilotis. 
Cette ville est dégoûtante, les rues sont étroites, mal pavées, en- 
combrées d’immondices, les maisons sont hautes et tristes. La saison 
des pluies venait à peine de finir, aussi tout le pays environnant, 
très-peu élevé au-dessus du niveau de la mer, était-il entièrement 
couvert d’eau; je ne pus donc faire aucune promenade. La plaine 
marécageuse sur laquelle est construit Pernambouc est entourée, 
à la distance de quelques milles, par un demi-cercle de collines 
peu élevées, extrême bordure d’un plateau qui s'élève à environ 
200 pieds au-dessus du niveau de la mer. La vieille ville d'Olenda. 


31 





530 PERNAMBOUC. 


se trouve située & une des extrémités de cette chaine. Un jour je 
prends un canot et je me rends dans cette ville, qui, en raison de 
sa situation, est plus propre et plus agréable que Pernambouc. Je 
dois rapporter ici un fait qui se présente pour la première fois 
depuis près de cing ans que je suis en voyage, c'est-à-dire que je 
trouve des gens peu aimables et peu polis; on me refuse de la façon 
la plus grossiére, dans deux maisons différentes, la permission de 
traverser des jardins pour me rendre à une colline non cultivée 
afin de voir le pays; c’est avec grande peine que j'obtiens cette 
permission dans une troisième maison. Je suis heureux que cela 
me soit arrivé au Brésil; je n’aime pas ce pays, parce que c’est une 
terre où règne l'esclavage. Un Espagnol aurait été honteux de re- 
fuser une semblable demande et de se conduire aussi impoliment 
envers un étranger. Le canal qui conduit à Olenda est bordé de 
chaque côté de palétuviers qui croissent sur les bancs de boue et 
qui forment une espèce de forét en miniature. Le vert brillant de 
ces arbres me rappelle toujours les herbes si vertes des cimetières ; 
ces dernières rappellent la mort, les autres indiquent trop souvent, 
hélas! la mort qui va nous surprendre. 

L'objet le plus curieux que j'aie vu dans ce voisinage est le récif 
qui forme le port. Je ne crois pas qu'il y ait dans le monde entier 
une autre formation naturelle qui ait un aspect aussi artificiel. 
Ce récif s'étend sur une longueur de plusieurs milles en ligne 
absolument droite, à peu de distance de la côte. Sa largeur varie 
entre 30 et 60 mètres, son sommet est plat et uni, il est formé de 
grès fort dur, dans lequel il est à peine possible de distinguer les 
couches. A la marée haute les vagues se brisent sur ce récif; à 
la marée basse, le sommet est à sec et on pourrait le prendre pour 
un brise-lames élevé par des cyclopes. Sur cette côte les courants 
tendent à rejeter les sables sur la terre et c’est sur des sables ainsi 
rapportés qu'est construite la ville de Pernambouc. Un long dépôt 
de cette nature semble s’étre consolidé anciennement par l'adjonc- 
tion de matières calcaires; soulevées graduellement plus tard, les 
parties friables semblent avoir été enlevées par les vagues et le 
noyau solide est resté tel que nous le voyons aujourd'hui. Bien que 
les eaux de l'Atlantique, chargées de détritus, viennent se briser 
nuit et jour contre le flanc escarpé de ce mur de pierre, les plus 
vieux pilotes ne peuvent remarquer aucun changement dans son 
aspect. Cette durée est un des faits les plus curieux de son histoire; 
elle est due à un revêtement fort dur de matières calcaires n’ayant 


L'ESCLAVAGE. sl 


| que quelques pouces d'épaisseur et entièrement formées par la 
croissance et la mort successives de petits tubes de Serpules, 
d’Anatifes et de Nullipores. Ces Nullipores, qui sont des plantes ma- 
rines dures et trés-simplement organisées, jouent un rôle analogue 
et tout aussi important pour protéger les surfaces supérieures des 
récifs de coraux sur lesquels viennent se briser les lames quand les 
vrais coraux ont été tués par suite de leur exposition à l’air et au 
soleil. Ces êtres insignifiants et surtout les Serpules ont rendu de 
grands services aux habitants de Pernambouc. Sans leur interven- 
tion en effet, il y a longtemps que ce récif de grès aurait été détruit, 
et sans le récif il n’y aurait pas de port. 

Le 49 août, nous quittons définitivement les côtes du Brésil, je 
remercie Dieu de n’avoir plus à visiter un pays à esclaves. Au- 
jourd’hui encore, quand j'entends un cri dans le lointain, cela 
me rappelle qu’en passant auprès d'une maison de Pernambouc, 
j'entendis des gémissements ; l’idée me frappa immédiatement, et 
ce n’était que trop vrai, que l'on était en train de torturer un pauvre 
esclave, mais je comprenais en même temps qu'il m'était impos- 
sible d'intervenir. A Rio de Janeiro, je demeurais ‘en face de la 
maison d’une vieille dame qui possédait des vis pour écraser les 
doigts de ses esclaves femmes. J’ai habité une maison où un jeune 
mulâtre était à chaque instant insulté, persécuté, battu, avec une 
rage qu'on n’emploierait pas contre l’animal le plus infime. Un 
jour j'ai vu un petit garçon, âgé de six ou sept ans, recevoir, avant 
que j'aie pu m'interposer, trois coups de manche de fouet sur la 
tête, parce qu’il m'avait présenté un verre qui n'était pas propre ; 
le père assistait à cette véritable torture, il baissait la téte sans oser 
rien dire. Or ces cruautés se passaient dans une colonie espagnole 
où, affirme-t-on, les esclaves sont mieux traités qu'ils ne le sont par 
les Portugais, par les Anglais ou par les autres nations européennes. 
J'ai vu à Rio de Janeiro un nègre, dans la force de l’âge, ne pas oser 
lever le bras pour détourner le coup qu'il croyait dirigé contre 
sa face. J'ai vu un homme, type de la bienveillance aux yeux du 
monde, sur le point de séparer pour toujours des hommes, des 
femmes et des enfants qui formaient des familles nombreuses. Je 
ne ferai même pas allusion aux atrocités dont j'ai entendu parler et 
qui n'étaient, hélas! que trop vraies; je n’aurais même pas cité les 
faits que je viens de rapporter, si je n'avais vu bien des gens 
qui, trompés par la gaieté naturelle du nègre, parlent de l'escla- 
vage comme d'un mal supportable. Ces gens-là n'ont ordinaire- 


533 RETOUR EN ANGLETERRE. 


ment visité que les habitations des hautes classes, où les esclaves 
domestiques sont ordinairement bien traités; ils n’ont pas eu 
comme moi l'occasion de vivre au milieu des classes inférieures. 
Ces gens-là, en outre, s'adressent ordinairement aux esclaves pour 
savoir quelle est leur condition, mais ils semblent oublier que bien 
insensé serait l'esclave qui ne penserait pas que sa réponse arri- 
vera tôt ou tard aux oreilles de son maître. 

On soutient, il est vrai, que l'intérêt suffit à empêcher des cruau- 
tés excessives. Or, je le demande, l'intérêt a-t-il jamais protégé 
nos animaux domestiques, qui, bien moins que des esclaves dégra- 
dés, ont l’occasion de provoquer la fureur de leurs maîtres? C’est 
là un argument contre lequel l’illustre Humboldt a protesté avec 
énergie. On a souvent essayé aussi d’excuser l'esclavage en com- 
parant la condition des esclaves à celle de nos pauvres paysans, 
Grande est certainement notre faute, si la misère dé nos pauvres 
découle non pas des lois naturelles, mais de nos institutions; mais 
je ne peux guère comprendre quel rapport cela a avec l'escla- 
vage; prétend-on excuser dans un pays, par exemple, l’emploi 
d'instruments disposés de façon à écraser le pouce des esclaves, 
parce que, dans un autre pays, des homme sont sujets à de terri- 
bles maladies? Ceux qui excusent le propriétaire d’esclaves et qui 
restent froids devant la position de l’esclave semblent ne s'être 
jamais mis à la place de ce dernier ; quel terrible avenir, sans l’es- 
poir du moindre changement! Figurez-vous quelle serait votre vie, 
si vous aviez toujours présente à l’esprit cette pensée, que votre 
femme et vos enfants — ces êtres que les lois naturelles rendent 
chers même à l’esclave — vont vous être enlevés et vendus, comme 
des bêtes de somme, au plus fort enchérisseur! Or ce sont des 
hommes qui professent un grand amour pour leur prochain, qui 
croient en Dieu, qui répètent tous les jours que sa volonté soit 
faite sur la terre, ce sont ces hommes qui excusent, que dis-je? qui 
accomplissent ces actes! Mon sang bout quand je pense que nous 
autres Anglais, que nos descendants américains, que nous tous 
enfin qui nous vantons si fort de nos libertés, nous nous sommes 
rendus coupables d’actes semblables! Mais j'ai tout au moins cette 
consolation de penser que nous avons fait, pour expier nos crimes, 
un sacrifice plus grand que jamais nation ait fait encore. 


Le 3! août, nous jetons l’ancre pour la seconde fois à Porto- 
Praya, dans l’archipel du Cap-Vert: de là nous nous rendons aux 


COUP D'ŒIL RÉTROSPECTIF. 633 


Acores, où nous restons six jours. Le 2 octobre, nous saluons les 
côtes d'Angleterre ; à Falmouth, je quitte le Beagle, après avoir 
passé près de cinq ans à bord de ce charmant petit vaisseau. 


Notre voyage est terminé ; il ne me reste plus qu’à jeter un rapide 
coup d'œil sur les avantages et les désavantages, sur les fatigues et 
les jouissances de notre navigation autour du monde. Sion me 
demandait mon avis avant d'entreprendre un long voyage, ma 
réponse dépendrait entièrement du goût qu’aurait le voyageur 
pour telle ou telle science, et des avantages qu’il pourrait trouver 
- au point de vue de ses études. Sans doute, on éprouve une vive 
satisfaction à contempler des pays si divers, à passer en revue, 
pour ainsi dire, les différentes races humaines, mais cette satisfac- 
tion est loin de compenser les fatigues. Tl faut donc que l’on ait un 
but, que ce but soit une étude à compléter. une vérité à dévoiler, 
que ce but, en un mot, vous soutienne et vous encourage. 

Il est évident, en effet, que l’on fait d'abord des pertes nom- 
breuses : on se trouve séparé de tous ses amis; on quitte les lieux 
où vous rattachent tant et de si chers souvenirs. L’espoir du retour 
vous soutient, il est vrai, dans une certaine mesure; car sifla vie est 
un songe, comme le disent les poëtes, je suis certain que les visions 
du voyage sont celles qui, de toutes, aident à traverser le plus rapi- 
dement une longue nuit. D’autres privations, que l’on ne ressent 
pas tout d’abord, laissent bientôt un vide extrême autour de vous: 
c’est le manque d’une chambre à soi, où l’on puisse se reposer et 
se recueillir; c’est le sentiment d'une hâte perpétuelle; c’est la 
privation de certains petits conforts, l’absence de la famille, le 
manque absolu de la musique et des autres plaisirs qui frappent 
l'imagination. Il va sans dire qu’en parlant de choses aussi insigni- 
fiantes je suppose qu'on est déjà habitué aux ennuis réels de la vie 
de marin et qu'on ne redoute plus rien, sauf les accidents inhérents 
à la navigation. Pendant ces soixante dernières années, les voyages 
lointains sont devenus, il est vrai, bien plus faciles. A l’époque de 
Cook, un homme qui quittait son foyer pour entreprendre de pa- 
reilles expéditions s’exposait aux privations les plus dures. Aujour- 
d’hui, on peut faire le tour du monde dans un yacht où l’on trouve 
tous les conforts. Outre les progrès accomplis dans la construction 
des navires, outre les progrès des ressources navales, toutes les côtes 
occidentales de l'Amérique sont bien connues, et l'Australie est 
devenue un pays civilisé. Quelle différence entre un naufrage dans 


bs4 COUP D'ŒIL RÉTROSPECTIF. 


le Pacifique, aujourd'hui et à l'époque de Cook ! Depuis les voyages 
de ce dernier, un hémisphère entier est entré dans la voie de la 
civilisation. 

Si l’on est sujet au mal de mer, que l'on y regarde à deux fois 
avant d'entreprendre un long voyage. Ce n'est pas là une maladie 
dont on puisse se débarrasser en quelques jours; j'en parle par 
expérience. Si, au contraire, on aime la mer, si on s'intéresse à la 
manœuvre, on a certes de quoi s'occuper, mais il n’en faut pas 
moins se rappeler combien peu de temps on passe dans le port 
comparativement aux longs jours passés sur mer. Et que sont, 
après tout, les beautés si vantées de l’immense Océan ? L’Océan, 
c’est une solitude fatigante, un désert d’eau, comme l’appellent les 
Arabes. Sans doute ce désert offre quelques spectacles admirables. 
Rien de beau, par exemple, comme un magnifique clair de lune, 
alors que d'innombrables étoiles brillent au ciel, et que les dou- 
ces effluves des vents alizés gonflent les blanches voiles du vais- 
seau; puis le calme parfait, alors que la mer est polie comme un 
miroir, que tout est tranquille, et que c’est à peine si un souflle 
agite de loin en loin les voiles qui pendent inutiles contre les 
mats. Il est beau aussi d'assister au commencement d’une tem- 
péte, alors que le vent soulève les vagues en véritables montagnes; 
mais, dois-je le dire? je m'étais figuré quelque chose de plus gran- 
diose, de plus terrible. Une tempête vue de la côte, où les arbres 
tordus par le vent, où les oiseaux luttant avec peine, où les om- 
bres profondes, où les éclats de lumière, où le bruit des torrents, 
indiquent la lutte des éléments, présente certainement un bien 
plus beau spectacle. En mer, les albatros et les pétrels semblent 
parfaitement à leur aise; l’eau s'élève et s’abaisse comme si elle 
remplissait sa tâche accoutumée ; seuls le vaisseau et ses habitants 
semblent être l'objet de la fureur des éléments. Sans doute le 
spectacle est tout différent quand on le contemple du haut d’une 
côte sauvage, mais il vous cause certainement alors une impres- 
sion bien plus profonde. 

Tournons actuellement les yeux vers les côtés les plus agréables 
du tableau. Le plaisir que nous a causé l’aspect général des diffé- 
rents pays que nous avons visités a été sans contredit la source la 
plus constante et la plus vive de nos jouissances. Il est plus que 
probable que la beauté pittoresque de bien des parties de l’Europe 
excède de beaucoup tout ce que nous avons vu. Mais on éprouve 
un plaisir toujours nouveau à comparer les caractères de différents 


COUP D'ŒIL RÉTROSPECTIF. 4386 


pays, sentiment qui, dans une certaine mesure, diffère de l’admi- 
ration que l’on éprouve pour la simple beauté. Ce sentiment dé- 
pend principalement de la connaissance que l’on peut avoir des 
parties individuelles de chaque paysage, si je peux m’exprimer 
ainsi. Je suis, quant à moi, très-disposé à croire qu’une personne 
assez savante musicienne pour saisir chaque note, saisit mieux 
l’ensemble, à condition toutefois qu'elle possède un goût parfait; 
de même, quiconque peut remarquer en détail toutes les parties 
d'un beau paysage est plus à méme de saisir l’ensemble. Aussi 
un voyageur doit-il être botaniste, car, dans tous les paysages, les 
plantes forment, après tout, le plus bel ornement. Des groupes 
de roches nues, affectant même les formes les plus sauvages, of- 
frent pendant quelques instants un spectacle sublime, mais ce spec- 
tacle a le défaut de devenir bientôt monotone. Revétez ces rochers 
de couleurs splendides, comme au Chili septentrional, et le spec- 
tacle deviendra" fantastique; couvrez-les de végétation, vous ob- 
tenez un tableau admirable. 

Quand je dis que le paysage de bien des parties de l'Europe est 
probablement plus pittoresque que tout ce que nous avons vu, j'en 
excepte, bien entendu, les zones intertropicales. Ce sont là paysa- 
ges que l’on ne peut comparer; mais j'ai déjà essayé d'indiquer 
fort souvent quelle est la grandeur de ces régions. La force, la 
vivacité des impressions dépend, la plupart du temps, des idées 
préconcues. Je puis ajouter que j’ai puisé mes idées dans la narra- 
tion personnelle de Humboldt, dont les descriptions surpassent de 
beaucoup en mérite tout ce que j’ai lu. Cependant, malgré les 
illusions que j'avais cru me faire, je n’ai pas éprouvé le moindre 
désappointement quand j’ai débarqué au Brésil. 

Parmi les scènes qui ont fait une profonde impression sur mon 
esprit, aucune n'est plus sublime que l'aspect des forêts vierges qui 
ne portent pas encore la trace du passage de l’homme ; que ce soient, 
d'ailleurs, les forêts du Brésil, où domine la vie dans toute son exu- 
bérance ; que ce soient celles de la Terre de Feu, où la mort règne en 
souveraine. Ce sont là deux véritables temples remplis de toutes les 
splendides productions du dieu nature. Personne, je crois, ne peut 
pénétrer dans ces vastes solitudes sans ressentir une vive émotion 
et sans comprendre qu'il y a chez l’homme quelque chose de plus 
que la vie animale. Quand j’évoque les souvenirs du passé, les plaines 
de la Patagonie se présentent fréquemment à ma mémoire, et ce- 
pendant tous les voyageurs sont d'accord pour affirmer qu’elles sont 


586 COUP D'ŒIL RETROSPECTIF. 


de misérables déserts. On ne peut guère leur attribuer que des ca- 
ractères négatifs ; on n’y trouve, en effet, ni habitations, ni eau, ni 
arbres, ni montagnes ; à peine y rencontre-t-on quelques arbustes 
rabougris. Pourquoi donc ces déserts — et je ne suis pas le seul qui 
ait éprouvé ce sentiment— ont-ils fait sur moi une si profonde im- 
pression ? Pourquoi les Pampas, encore plus plats, mais plus verts, 
plus fertiles et qui tout au moins sont utiles à l’homme, ne m'ont- 
ils pas produit une impression semblable ? Je ne veux pas essayer 
d'analyser ces sentiments, mais ils doivent provenir en partie du 
libre essor donné à l'imagination. Les plaines de la Patagonie sont 
illimitées ; c’est à peine si on peut les traverser, aussi sont-elles 
inconnues; elles paraissent être depuis des siècles dans leur état 
actuel et il semble qu’elles doivent subsister pour toujours sans 
que le moindre changement s’accomplisse à leur surface. Si, 
comme le supposaient les anciens, la terre était plate et entourée 
d’une ceinture d’eau ou de déserts, véritables fournaises qu'il serait 
impossible de traverser, qui n'éprouverait une sensation profonde, 
mais mal définie, au bord de ces limites imposées aux connais- 
sances humaines ? 

Il me reste à signaler, au point de vue du pittoresque, le pano- 
rama qui se déroule aux pieds du voyageur parvenu au sommet 
d’une haute montagne. A certains égards, le tableau n’est certaine- 
ment pas beau, mais le souvenir que l’on en emporte dure long- 
temps. Quand, parvenu, par exemple, au sommet de la plus haute 
crête de la Cordillére, on regarde autour de soi, on reste stupéfait, 
débarrassé que l’on est de la vue des détails, des dimensions colos- 
sales des masses qui vous entourent. 

En fait d'êtres animés, rien ne cause peut-être autant d’éton- 
nement que la vue du sauvage, c’est-à-dire de l’homme à l'état 
le plus infime. L'esprit se reporte vers le passé et on se demande 
si nos premiers ancêtres ressemblaient à ces hommes, à ces hommes 
dont les'signes et la physionomie nous sont moins intelligibles que 
ceux des animaux domestiques ; à ces hommes qui ne possèdent 
pas l'instinct de ces animaux et qui cependant ne semblent pas 
avoir en partage la raison humaine, ou tout au moins les arts qui 
en découlent. Je ne crois pas qu'il soit possible de décrire la dif- 
férence qui existe entre le sauvage et l’homme civilisé. On peut 
dire cependant que c’est à peu près celle qu’il y a entre l'animal 
sauvage et l'animal domestique. Une grande partie de l'intérêt que 
l’on éprouve en voyant un sauvage est ce sentiment qui vous pousse 


COUP D'ŒIL RETROSPECTIF. 537 


à désirer voir le lion dans son désert, le tigre déchirant sa proie 
dans le jungle, ou le rhinocéros errant dans les plaines sauvages 
de l'Afrique. 

On peut aussi compter au nombre des scènes magnifiques qu'il 
nous a été donné de contempler, la croix du Sud, le nuage de Ma- 
gellan et les autres constellations de l'hémisphère austral — les 
glaciers s’avancant jusqu’à la mer et quelquefois la surplombant— 
les îles de corail construites par des coraux vivants — les volcans 
en activité — les effets stupéfiants d’un tremblement de terre. Ces 
derniers phénomènes ont peut-être pour moi un intérêt tout parti- 
culier, en ce sens qu'ils sont intimement reliés à la structure géo- 
logique du globe. Cependant le tremblement de terre doit être pour 
tout le monde un événement qui produit la plus profonde impres- 
sion. On s’est habitué depuis l’enfance à considérer la terre comme 
le type de la solidité et elle se met à osciller sous nos pieds comme 
le ferait une croûte fort mince. En voyant les plus solides, les 
plus magnifiques ouvrages de l’homme renversés en un instant, 
qui ne sentirait la petitesse de cette prétendue puissance dont nous 
sommes si flers? . 

On dit que l’amour de la chasse est une passion inhérente à 
l’homme, la dernière trace d’un instinct puissant. S’il en est ainsi, 
je suis sûr que le plaisir de vivre en plein air, avec le ciel pour 
toiture et le sol pour table, fait partie de ce même instinct ; c’est 
le sauvage revenu à ses habitudes natives. Je pense toujours à mes 
excursions en bateau, à mes voyages à travers des pays inhabités, 
avec un bonheur que n'aurait produit aucune scène civilisée. Je 
ne doute pas que tous les voyageurs ne se rappellent avec un im- 
mense plaisir les sensations qu'ils ont éprouvées, quand ils se sont 
trouvés au milieu d'un pays où l’homme civilisé n’a que rarement 
ou jamais pénétré. 

Un long voyage offre, en outre, bien des sujets de satisfaction 
d’une nature plus raisonnable. La carte du monde cesse d’être une 
vaine image pour le voyageur ; elle devient un tableau couvert des 
figures les plus animées et les plus variées. Chaque partie de cette 
carte revêt, en outre, les dimensions qui lui appartiennent ; on ne 
regarde plus les continents comme de petites îles et les îles comme 
de simples points, alors que beaucoup d’entre elles sont réellement 
plus grandes que bien des royaumes de l’Europe. L'Afrique, l’Amé- 
rique septentrionale ou l'Amérique méridionale, voilà des noms 
sonores et que l'on prononce facilement ; mais ce n'est qu'après 


688 COUP D'ŒIL RETROSPECTIF. 


avoir navigué pendant des semaines entières le long de leurs côtes 
que l’on arrive à bien comprendre quels immenses espaces ces 
noms impliquent sur ‘notre globe. 

Quand on considère l’état actuel de l'hémisphère austral, on ne 
peut qu’avoir le plus grand espoir relativement à ses progrès futurs. 
On ne saurait, je crois, trouver dans l’histoire aucun parallèle aux 
progrès de la civilisation dans l’hémisphère austral, progrès qui 
ont suivi l'introduction du christianisme. Le fait est d'autant plus 
remarquable que, il y a soixante ans à peine, un homme dont on 
ne peut mettre en doute l'excellent jugement, le capitaine Cook, 
ne prévoyait aucun changement semblable. Et, cependant, ces 
progrès ont été accomplis par l'esprit philanthropique de la nation 
anglaise. 

L'Australie, dans le même hémisphère, devient un grand centre 
de civilisation, et, dans peu de temps sans contredit, elle deviendra 
la reine de cet hémisphère. Un Anglais ne peut visiter ces loin- 
taines colonies sans ressentir un vif orgueil et une profonde satis- 
faction. Hisser où que ce soit le drapeau anglais, c’est être assuré 
d'attirer en cet endroit la prospérité, la richesse et la civilisation. 

En résumé, il me semble que rien ne peut être plus profitable 
pour un jeune naturaliste qu’un voyage dans les pays lointains. I] 
aiguise, tout en la satisfaisant en partie, cette ardeur, ce besoin de 
savoir qui, selon sir J. Herschel, entraîne tous les hommes. La nou- 
veauté des objets, la possibilité du succés, communiquent au jeune 
savant une nouvelle activité. En outre, comme un grand nombre 
de faits isolés perdent bientôt tout intérêt, il se met à comparer et 
arrive à généraliser. D'autre part, il faut bien le dire, comme le 
voyageur séjourne bien peu de temps dans chaque endroit, ses des- 
criptions ne peuvent comporter des observations détaillées. Il s’en- 
suit, et cela m’a souvent coûté cher, que l'on est toujours disposé 
à remplacer les connaissances qui vous font défaut par des hypo- 
thèses peu fondées. 

Mais ce voyage m'a causé des joies si profondes, que je n'hésite 
pas à recommander à tous les naturalistes, bien qu'ils ne puis- 
sent espérer trouver des compagnons aussi aimables que les 
miens, de courir toutes les chances et d'entreprendre des voya- 
ges par terre, s’il est possible, ou sinon de longues traversées. 
On peut ôtre certain, sauf dans des cas extrômement rares, de 
ne pas avoir de bien grandes difficultés à surmonter et de ne pas 
courir de bien grands dangers. Ces voyages enseignent la pa- 


COUP D'ŒIL RETROSPECTIF. 589 


tience et font disparaître toute trace d’égoisme; ils apprennent à 
agir par soi-même et à s’accommoder de tout; ils donnent, en un 
mot, les qualités qui distinguent les marins. Les voyages ensei- 
gnent bien un peu aussi la méfiance, mais on découvre en même 
temps combien il y a de gens à l’excellent cœur, toujours prêts à 
vous rendre service, bien qu'on ne les ait jamais vus ou qu’on ne 
doive jamais les revoir. 


TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 


A 


Apsotr. Sur les araignées, 87. 

ABOYEUR, Oiseau, 810. 

ABROLHOS (Îles), 15. 

Aconcaaua (Volcan de), 263, 818. 

ActTINies (Espèce urtiquante d'), 495. 

AFFAISSEMENTS (Aires d’) dans l'océan 
Pacifique et l'océan Indien, 519. 

— des récifs de corail, 510. 

— delile Keeling, 507. 

— de la Patagonie, 184. 

— de la côte du Pérou, 395. 

— des Cordilléres, 844,857. 

— dela «dte du Chili, 370. 

— de Vanikoro, 507. 

— Causes de distinction entre lea dif- 
férentes périodes tertiaires, 370. 

AFRIQUE, la partie méridionale, presque 
un désert, nourrit cependant de 
grands animaux, 90. 

AGoOuTI! (Habitudes de I’), 78. 

Aires d'affaissements et de souléve- 
ments dans locéan Pacifique et 
l'océan Indien, 512. 

ALBEMARLE (lle), 408. 

Alcedo taguensis, 2. 

ALGUES formant des brise- lames, 258. 

— (Croissance des), 257. 

ALLAN (Dr). Sur le Diodon, 48. 

— Sur les Holothuries, 495. 

ALLUVIONS salines au Pérou, 390. 

— stratifiées, dans les Andes, 889. 

Amblyrhynchus, 413, 493. 

Anas magellanica; 214. 

— Antarctica, 214. 

— Brachyptera, 215. 

ANDES (Alluvions 
les), 339. 

ANIMAUX composés, 218. 

— (Cruauté envers les), 168. 

— urticants, 495. 

ANTARCTIQUES (Iles), 267. 

— — Climat, 268. 

ANTIPODES, 446. 

Aphodius, 522. 


stratifiées dans 


APIRES, Ou Mineurs, 368. 
APLYSIE, 7. 
Aptenodytes demersa, 214. 
ARAIGNÉES (Abbott), 87. 
— (Azara), 38, 40. 
_ Hubitudes” 179. 
Habitudes des), 87-40. 
— tuées par les guépes et les tuant, 
37-89, 
— de l'île Keeling, 487. 
— de l'ile Saint-Paul, 11. 
ARBRES changés en silice, verticaux, 


— fruitiers (Limite méridionale des), 


_ (Absence d’) dans les Pampas, 49. 
— fottants, transportent des pierres, 
92. 


— ,zemps qu'il leur faut pour pourrir, 


ARCS ET FLECHES (Azara), 1192. 

ASCENSION (Ile de |’), 528-527. 

— Incrustations calcaires sur les ro- 
chers, 10. 

Aspaax (Cécité de I’), 55. 

Athene cunicularia, 74, 134. 

ATMOSPHÈRE (Transparence de |’) dans 
les Andes, 846. 

—-— À San lago, 5. 

Atraais, 100. 

ATTOLS, 497. 

Atwater (M.). Sur les prairies, 126. 

AuDuBoON (M.). Sur l'odorat des vau- 
tours, 198. 

AUSTRALIE, 461. 

— (Indigènes de |’), 468. 

— cap Bald-Head, 480. 

— Bathurst, 473. 

AUTRUCHE (Œufs d’), (Azara), 97. 

Burchell}, 96. 

— (Habitudes de’), 93. 

Azana. Sur les araignées, 38, 40. 

— Sur les pluies à la Plata, 49. 

— Sur l'habitat des vautours, 63. 

— Sur les habitudes des vautours, 60. 

— Sur un orage, 65. 


$42 


Azara. Sur les œufs d’autruche, 97. 

— Sur les arcs et les fléches, 112. 

— Sur l'apparition de nouvelles plan- 
tes, 127. 

— Sur les grandes sécheresses, 143. 

— Sur l'hydrophobie, 379. 


Bacuman. Sur les vautours, 199. 

Bania (Bresil), 12. 

— (Paysage autour de), 527. 

Banta Bianca, 80-112. 

BAIE DE LA REUSSITE, 219. 

Bale DES fLes (Nouvelle-Zélande), 446. 

Bast. Sur les récifs de corail, 501. 

Ban Heap (Cap), Australie, 480. 

BALEINES, huiles, 18. 

— sautent hors de l'eau, 240, 

BacLeNaR, Chili, 373. 

BANDA ORIENTAL, 42, 152 et suiv. 

Banks (Colline de), 226. 

BEAGLE}(Canal du), Terre de Feu, 234. 

BEC-EN-CISEAUX (Habitudes du), 146. 

BEHRING, détroit (Fossiles trouvés 
dans le), 141. 

BENCHUCA, 354. 

BERKELEY (Détroit de), 202, 

BenxgLey (Rév. J.). Sur les conferves, 
45 


— — Sur la Cyttaria, 253. 

BETAIL, effet produit par sa présence 
sur la végétation, 126, 

— tué par les grandes sécheresses, 
442, 157. 

— Les individus composant un trou- 
peau se connaissent, 155. 

— alle race de), 456. 

Gaspillage du), 159. 

— sauvage aux Îles Falkland, 204. 

Brsron (\f.), 409, 413, 493. 

BIEN TE VEO, oiseau, 57. 

Birgus latro, 493. 

BLackwaLL(M.).Surles araignées, 172. 

BLOCS ERRATIQUES, 200, 267. 

— — Mode de transport, 868. ’ 

— — (Absence de) dans les pays in- 
tertropicaux, 267. 

— — de le Terre de Feu, 266. 

BOLABOLA, 600, 

Boras (Manière d’employer les), 47, 


Bomes volcaniques, 598. 

Bonne-EspERANCE (Cap de), 98. 

Bory SAINT-ViNCENT. Sur les gre- 
nouilles, 409. 

Bouse ressemblant à de la craie, 496. 

BraMapor (El), 387. 

BRési, fourmis, 86. 

— paysage autour de Bahia, 527. 

— superficie considérable de granite, 


TABLE ALPHABÉTIQUE 


Brewster (Sir D.) Sur les dépôts cal- 
caires, 11. 

BRisr-LAMES, formés par des algues, 
258. 

BuckLanD (Dr\. Surles fossiles, 141. 

Buenos AYRES, 129. 

Burron. Sur les animaux de l'Amé- 
rique, 186. 

Buuncs, se trouvent dans les déserts, 
372. 

BurCHELL (M.), Sur l’alimentation des 
quadrupèdes, 92. 

— Sur les œufs d’autruche, 96. 

— Sur les pierres perforées, 288. 

Button, Jemmy, 222. 

Byron. Sur le renard des tles Falkland, 
208. 

— Surun Indien tuant son enfant, 232. 


Cactus, 176, 281, 401. 

CACTORNIS, bos, 423. 

CaILtoux perforés, 288. 

— transportés dans les racines des 
arbres, 493. 

CALASOMA volant en pleine mer, 169. 

Caccairnes (Sur les dépôts), (Sir D. 
Brewster), 11. 

— Racines et branches d'arbres recou- 
vertes de dépôts, au détroit du Roi- 
Georges, 484. 

— (Incrustations) sur les rochers de 
l Ascension, 10. 

CALLAO, 304. 

Calodera maculata, 138, 

Camarhynchus, 404, 498. 

Canis antarclicus, 208. 

Canis fulvipes, 301. 

Cap pe Bonne-Espérance, 98. 

Cap Horn, 227. 

CAPYBARA, ou carpincho, 52, $09. 

— (Fossile allié au), 87. 

CARACARA, ou carrancha, 88. 

Carpons (Champs de), 147, 159. 

CASARITA, 101. 

Castro, Chiloé, 209, 816. 

CASUCHAS, 859. 

Cathartes atratus, 62, 305. 

— aura, 108. 

CAUQUENES (Sources thermales de), 

3. | 

Cavia palagonica, 73. 

Cervus campestris, 61. 

Cerele Americana, 147 

Cxacao, Chiloé, 296. 

Cracos (Iles), 540. 


CHAMES (Coquilles gigantesqnes de), 


Cuamisso. Sur le transport des graines 
et des arbres, 492. 
— Sur les récifs de corail, 501. 


DES MATIÈRES, 


CHAMPIGNON, comestible, 258. 
CHARLES (Ile), archipel des Galapagos, 
02. 

CHATHAM (Ile), 400. 

CHATS, redevenus sauvages, 128. 

— bons à manger, 124. 

— écorc:.ent les arbres, 445. 

— leurs cruautés envers les souris, 214. 

Cuaux changée par la lave en roches 
cristallines, 6. 

CHEUCAU, 309. 

Cuevaux, difficiles à conduire, 147. 

— déposent leurs excréments sur les 
sentiers, 127. 

— tués par les grandes sécheresses, 

42. 

— (Multiplication des), 128. 

— Dressage, 161. 

— savent fort bien nager, 153. 

— sauvages aux fles Falkland, 204, 

— fossiles, 87, 189. 

CHèvres, détruisent la végétation à 
Sainte-Hélène, 521. 

— (Ossements de), 179. 

CHIENS-BERGERS, 160. 

Casi, 272-293, 337-387. 

— {Changement de climat au), 883, 

— (Transparence de l'air dans les 
Andes au), 346, 

CHILOE, 294-320. 

Chionis alba, 100. 

Cnonos, archipel, 802 

—— (Ornithologie de |’), 309. 

CAUPAT, rio, 114. 

CLADONIA, 390. 

CLimaT de la Terre de Feu et des tles 
Falkland, 260. 

— des îles Antarctiques, 267. 

— de l'archipel des Galapagos, 400, 404. 

— {Changement de), au Chili, $88. 

CLocne de Quillota, 275. 

Cochlogena, 520. 

CoLÉoPTÈRES sous les tropiques, 36. 

— vusen mer, 169. 

— vus au jarge de Saint-Julian, 182. 

Colias edusa (Troupeaux de), 169. 

ConErTr (Capitaine). Sur le frai en 
mer, 48. 

— Sur un lézard marin, 448. 

— Sur le transport des graines, 421. 

Cot.onia del Sacramicnto, 154. 

CoLoraDo, rio, 74. 

COLORATION DE La MER (Causes de la), 
45. 

Concepcion, Chili, 325. 

Connor (Habitudes du),495-200, 290. 

Conrerves (Rév. J. Berkeley), 15. 

— marines, 16. 

ConGLoMÉRATS sur le Ventana, 446. 

— dans la Cordillère, 344. 

Conurus murinus, 147. 

Coxvicrs à l’île Maurice, 516, 


548 


Convicts ,Condition des) dans la Nou- 
velle -Galles du Sud, 478. 

Cook, capitaine. Sur le Macrocystis 
pyrifera , 257. 

Coprapo (Rivière et vallée de), 376. 

— (Ville de), 380. 

CoquizLaces terrestres, fort nombreux, 


372. 

— — à Sainte-Hélène, 520. 

— fossiles, de la Cordilière, 344. 

— des fles Galapagos, 619. 

— soulevés, 90, 138, 185, 274, 868, 895. 

— (Formes tropicales de), se rencon- 
trent fort loin vers le Sud, 264. 

— (Décomposition des), 398. 

Coquiu8o, 374. 

Corait (Sur les récifs de), (Balbi), 501. 

— (Passes dans les récifs de), 501. 

— (Sur les récifs de}, (Chamisso), 498. 

Espèces urtiquantes de), 498. 

— mort, 510. 

— (Sur les récifs de), Couthouy), 506. 

Corcovapo (Nuages sur le), 80. 

— volcan, 813. 

ConpiLLÈères (Aspect des), 278, 296, 840. 

— Productions différeutes sur le flanc 
oriental et sur le flanc occidental, 850. 

— (Traversée des), 886. 

— (Structure des vallées des), 338. 

— (Géologie des), 848, 856. 

— (Fleuves des), 889, 

— de Copiapo, 380. 

— (Sécheresse de l’air dane les), 350. 

CoRMORAN attrapant despoissons, 214. 

Corps couservés dans la glace, 94,268. 

Corrat, où l’on égorge les animaux à 
Buenos Ayres, 129. 

Cosecuina (ruption du), 313. 

COULÉES DE PIERRES, aux iles Falk- 
land, 211. a 

Coutuouy (M.). Sur les récifs de co- 
rail, 506. 

CRABES, espèces de crabes ermites, 
488 


— à l'île Kecling, 498. 

— à Saint-Paul, 11. 

CRAINTE (La), un instinct acquis, 429. 

Crapaup (Ilabitudes du), 103. 

— ne se trouve pas dans les fles océa- 
niques, 609. 

Caatétags (Nombre des) dans l’archi- 
pel Galapagos, 401. 

— de soulèvement, 547. 

Carsia, 217. 

CRUAUTÉ envers les animaux, 163. 

CRUSTACÉS marins, 172. 

Clenomys brasiliensis, 53. 

— (Espèce fossile de), 87. 

Cucao, Chiloé, 317. 

CUENTAS (Sierra de las), 159. 

Cumare de la Cordillére, 359. 

CumixG (M.). Sur les coquillages, 419, 


=== 


544 


Cuvier. Sur le Diodon, 15. 
Cynara, 127. 
Cyttaria Darwinii, 254. 


Dais, 51, 140. 

DasyPus (Trois espèces de), 101. 

DéGRavATION des formations tertiaires, 
369. 

DÉSERTS, 374, 888. 

— (Bulimus sur les), 372. 

Desmodus d'Orbignyi, 24. 

DespoB.Lapo (Vallée du), 380. 

Dierrensacg. Sur les Îles Auckland, 
268, 466. 

Dinonnis, 457. 

Dionon (Habitudes du), 44. 

DistriBuTion des mammifères en Amé- 
rique, 140. 

— des animaux sur les versants opposés 
de la Cordillére, 351. 

— des grenouilles, 409. 

— de la faune des Galapagos, 421. 

Dosaizaorren. Sur l’autruche, 99. 

— Sur un orage de grèle, 128. 

D'Onsiany. Voyages dans l’Amérique 
méridionale, 82, 99, 127, 138, 160, 

79. 

Doris (OEufs de), 215. 

DousBtepay (M.). Sur un bruit causé 
par un papillon, 85. 

Dis (Tubes produits par la foudre à), 
62 


Du Bois, 409, 429. 
Dunes de sable, 79. 


Eau, se vend à Iquique, 388. 

— douce flottant sur l’eau salée, 489. 

Ecnassiers, les premiers colons des 
îles éloignées, 408, 487. 

EFFLORESCENCES salines, 82. 

EHRENBERG, prof. Sur la poussière 
atlantique, 6. 

— Sur les infusoires des Pampas, 88, 
138. 

— Sur les infusoires trouvés en pleine 
mer, 174. - 

— Sur les infusoires de la Patagonie, 
483. 

— Sur les infusoires de la Terre de 
Feu, 238. 

— Sur les infusoires dans la boue de 
corail, 496. 

— Sur les infusoires dans le tuf à 
l'Ascension, 527. ° 

— Sur la phosphorescence de la mer, 


— Sur des bruits produits par une col- 
line, 887. 


TABLE ALPHABÉTIQUE 


Ermeo (Vue de), 435. 

Evecrnicité de l'atmosphère dans les 
Andes, 350. 

ELéPHANT (Poids de 1’), 92. 

ENTOMOLOGIE des fles Galapagos, 408, 
420. 

— du Brésil, 33. 

— de la Patagonie, 182, 354 

— dela Terre de Feu, 256. 

— de l’île Keeling, 487. 

— de Sainte-Hélène, 523. 

Entre Rios (Géologie de |’), 137. 

Eveire (Habitudes de |’), 38-40. 

ESCLAVAGE, 21, 25. 

Espèces (Distribution des), 139. 

— (Extinction des), 186. 

Estancia (Valeur d'une), 155. 

EXTINCTION des coquillages à Sainte- 
Hélène, 521. 

— des espèces (Causes de |’), 186. 

— del’homme dans la Nouvelle-Galles 
du Sud, 464, 478. 


FALCONER (Dr).Sur le sivatherium, 156. 

FALCONER, jésuite. Sur les Indiens, 140. 

— Sur les fleuves des Pampas, 144. 

— Sur les enclos naturels, 124. 

FALKLAND (Iles), 202-218. 

— (Oiseaux apprivoisés aux), 498. 

— (Absence d'arbres aux), 50. 

— (vautours des), 64. 

— Bétail et chevaux sauvages, 204. 

— (Climat des), 260. 

— (Tourbe des), 308. 

— (Byron sur le renard des), 208. 

— Coulées de pierres, 214. 

Februa Hoffmanseggi, 35. 

FenouiL, devenu sauvage, 127. 

Fer (Oxyde de) sur les rochers, 44. 

FERGUSON (D'). Sur les miasmes, 898. 

FERNANDO NoRONHA, 42, 401. 

FEU fait avec des ossements, 209. 

— (Art de faire le), 209, 438. 

Feurses (Chute des), 258, 

— fossiles, 479. 

FIEVRES communes au Pérou, 392. 

FLAMANTS, 70. 

FLÈCHES (Pointes de) antiques, 114, 382. 

— (Azara), 112. 

FLEUVES, rapidité avec laquelle ils se 
creusent un lit, 193. 

— {Lite de) desséchés en Amérique, 

14. 


— de pierres aux îles Falkland, 212. 
FLORE des îles Galapagos, 404, 420, 424. 
— de l'île Keeling, 485. 

— de Sainte-Hélène, 519. 

Flustra avicularia, 216. 

Foréts (Absence de) à la Plata, 50. 
— de la Terre de Feu, 225, 262, 807. 


DES MATIÈRES. 


Forêrs de Chiloé, 262, 302, 307, 345. 
— de Valdivia, 324, 324. 

— de la Nouvelle-Zélande, 456. 

— de l'Australie, 463. 

Fossiies (Dr Buckland), 141. 

— mammifères, 84, 136, 138, 165, 185. 
— poteries, 397. 

FoucÈRres arborescentes, 263, 480. 

— — (Limite méridionale des), 263. 
Fourmis à l’île Keeling, 487. 

— au Brésil, 36. 

— lion, 473. 

FRaï à la surface de la mer, 18. 
FROMAGE (Sel convenable pour le), 69. 
Fucus giganteus, 251. 

Fuecia BASKET, 222. 

FUÉGIENS, 219-260. 

FULGURITES, 62. 

Furnanius, 100. 


GALAPAGOS ( rchipel des), 399-430. 

— — climat, 400, 404. 

— — nombre des cratères, 401, 

— — histoire naturelle, 405 et suiv. 

— — sa faune appartient à la faune 
américaine, 422. 

GALLEGOS, fleuve (Ossements fossiles 

" au), 179. 

GALLINAZO, 58, 

GaucHos, 45, 165. 

— (Caractère des), 167. 

— se nourrissent de viande, 125. 

Gay (M.). Sur les îles flottantes, 285, 

— Sur les coquillages de l’eau sau- 
mâtre, 23. 

GéoLociE des Cordilléres, 343, 856. 

— de la Patagonie, 189, 193. 

— de San lago, 6. 

— de Saint-Paul, 9. 

— de Bahia Blanca, 86. 

— des Pampas, 137. 

— du Brésil, 18. 

Geonces (Détroit du Roi-), incrustations 
calcaires, 481. 

GÉORGIE (Climat de la), 267. 

Geospiza, 407. 

Gizz (M.). Sur des lits de fleuves sou- 
levés, 384. 

Gitues (D'). Sur les Cordilléres, 347, 

GLace (Structure prismatique de la), 


848. 
— (Montagnes de), 242, 263-271. 
erre de Feu, 241, 


GLacrers de la 
264. 
— des Cordillères, 348. 
— par 46040’ de latitude, 265. 
Gorrre, 387. 
GouLD (M.). Sur le Calodera, 184. 
— Sur es Oiseaux des Îles Galapagos, 
06. 


545 
GRAINES transportées par la mer, 421, 
Granite (Montagnes de), Tres Montes, 


— des Cordilléres, 348. 

Grapsus, 11. 

Gravier {Transport du), 445. 

— dela Patagonie, 78, 483. 

GRENOUILLES (Bruit fait par les), 34. 

— (Vessie des), 444. 

— ne se trouvent pas plus que les cra- 
pauds sur les Îles océaniques, 409. 

— (Bory Saint-Vincent), 409. 

Grylius migralorius, 354. 

Guanaco (Habitudes du), 177. 

— (Genre fossile allié au), 185. 

GUANTAJAYA (Mines de), 889. 

GUARDIA DEL MONTE, 126. 

Guasco, 373. 

Guasos du Chili, 278. 

Guava importé à Talti, 482. 

Gunnera scabra, 304. 

Gypse (Grandes couches de), 849. 

— dans un lac salé, 69. 

— dans les couches tertiaires de la 
Patagonie, 183. 

— à Iquique avec du sel, 390. 

— à Lima avec des coquillages, 896. 


Hacnuetre (M.). Sur les tubes produits 
par la foudre, 64. 

HALL, capitaine Basil. Sur les terrasses 
de Coquimbo, 368. 

HauTEUR de la ligne des neiges dans 
les Cordilléres, 268, 

Heap, capitaine. Sur les champs de 
chardons, 132. 

Henstow, prof. Sur la pomme de 
terre, 307. 

— Sur les plantes de l’île Keeling, 486. 

HÊTREs, 258. 

Hipou des Pampas, 74, 134. 

Himantopus nigricollis, 122. 

Hozman. Sur le transport des graines, 
483. 

Hovotnaunies (Dr Allan), 495. 

— se nourrissent de corail, 495. 

Homme (Antiquité de |’), 383. 

— restes fossiles, 397. 

— conservé dans la glace, 268. 

— (Crainte de |’), un instinct acquis, 
429. 

— (Extinction des races de |’), 464, 

8 


478. 
Hooker (Dr J.-D.). Sur une algue, 257. 
— Sur la flore des Îles Galapagos, 420, 
424. . 
Hooker (Sir J.) Surle cardon, 127. 
Hoan (Cap), 227. | 
Horner (M.). Sur un dépôt calcaire, 14. 


35 


b46 


Huacas, 395. - 

Hurrres gigantesques, 182. 

HumsoLot. Sur les rocs polis, 18. 

— Sur l'atmosphère des pays intertro- 
picaux, 33. 

— Sur le sol glacé, 94. 

— Sur l’hivernage, 105. 

— Sur la pomme de terre, 807. 

— Sur les tremblements de terre et la 
pluie, 376. 

— Sur les miasmes, 392. 

Hydrochærus capybara, 52. 

HyproPHOBIE (Azara), 879. 

Hy 1a, 31. 

HYMENOPHALLUS, 84. 


Isis, 177. 

ILes océaniques, volcaniques, 9. 

…— flottantes, 285. 

— antarctiques, 267. 

Incas (Pont des), 359. 

INCRUSTATIONS sur des rochers, 10. 

INDES occidentales (Banc des}, 470. 

— — (Zoologie des), 140. 

INDIENS (Attaque des), 67, 84, 437. 

— patagoniens, 249. 

— araucariens, 323. 

— des Pampas, 107. 

— de Valdivia, 322. 

— (Pierres perforées employées par 
les), 288. 

— (Tombeaux d’), 181, 201. 

— (Ruines de maisons d’), dans la Cor- 
dillére, 382, 395. 

— (Antiquités des) à la Plata, 48, 111. 

— décroissent en nombre, 4110. 

INFECTION, 465. 

INFUSOIRES dans de la poussiére dans 
Atlantique, 5. 

— dans la mer, 17,474. 

— dans les Pampas, 88, 138. 

— en Patagonie, 183. 

— dans de la peinture blanche, 238. 

— dans la boue de corail, 496. 

In à l’Ascension, 527. 

INONDATIONS après les sécheresses, 143. 

| sectes, les premiers colons à l'tlot 
de Saint-Paul, 44. 

— emportés en mer par le vent, 169. 

— de Patagonie, 177. 

— de la Terre de Feu, 256. 

— des iles Galapagos, 409, 420. 

— de l’île Keeling, 487. 

— de Sainte-Héléne, 522. 

InsTincrs des oiseaux, 427. 

ODE mélangée u sel à Iquique, 394. 

IQUIQUE, 888. quique, 394 


TABLE ALPHABÉTIQUE 


J 
Jackson (Col.). Sur la neige congelée, 
3 


49. 
Jacuan (Ilabitudes du), 145. 
JasueL (Mines de), 279. 
James (Ile), archipel Galapagos, 403. 
Juan Fernanpez (Volcan de), 382. 
— (Flore de}, 421. 
Juments tuées pour le cuir, 165. 
— (Chair de) mangée par les troupes, 
108. 


KATER (Pic de), 227. 

Kauni, pin, 456. 

Keerana (lle), 483-496. 

— — affaissement, 507. 

— — (Oiseaux de 1’), 487. 

— — (Entomologie de I’), 487. 

— — (Flore de 1’), 485. | 

KENDALL, Lieut. Sur un corps congelé, 
268. 


L 


Lasoureurs (Condition des) au Chili, 
287. 

Lac saumâtre près de Rio, 23. 

— avec des îles flottantes, 285. 

— formé pendant un tremblement de 
terre, 397. 

— salé, 68, 182, 404. 

Lagostumus trichodactylus, 132. 

Lamarck. Sur la cécité acquise, 56. 

LAMPYRIDÉS, 34. 

LANCASTER, capitaine. Sur un arbre de 
la mer, 106. 

Lapins sauvages aux îles Falkland, 207. 

La PLaTA (Sur les pluies à), (Azara), 
49. 

Lasso, 46. 

LAVAGE de l'or, 286. 

Lepus magellanicus, 207. 

Lesson (M.).Surle bec-en-ciseaux, 147. 

— Sur le lapin des îles Falkland, 207. 

LÉZARDBS, 104. 

— (Espèce marine de), 409. 

Licuen sur du sable, 390. 

LICHTENSTEIN. Sur l'autruche, 97. 

Lrèvre de l'Amérique arctique, 48. 

Lima, 394. 

— (Soulèvement d’un fleuve près de), 
385. 

LiMnés dans de l’eau saumitre, 23. 

LLAMA ou Guanaco (Habitudes du), 477. 

LonGéviTÉ des espèces de mollusques, 


88. 
Lorenzo (San) (Ile de), 893. 
LouTRE, 806. 
Lun» (M). Sur l'antiquité de l’hom- 
me, 384, 


DES MATIÈRES. 


Lunp et CLAUSEN., Sur les fossiles du 
Brésil, 139. 

Luxan, 353. 

Lycosa, 87. 

LYELL. Sur les terrasses de Coquimbo, 
368. 

— Sur lalongévité des mollusques, 88. 

— Sur des affaissements dans le Paci- 
fique, 500. 

— Sur des changements de végétation, 
128 


28. 
— Sur des dents de cheval fossile, 139. 
— Sur la distribution des animaux, 354. 
— Sur la neige congelée, 349. 
— Sur des mammifères éteints et sur 
la période glaciale, 186. 
— Sur des pierres tordues par des 
tremblements de terre, 331. 
— Sur des troupeaux de papillons, 170. 


Mac CuLocu. Sur l'infection, 466. 

MaACcQUARIE (Fleuve), 473. 

MACRAUCHENIA, 87, 185. 

Macrocystis pyrifera, 257. 

MapRINA, ou marraine d’une troupe 
de mules, 338. 

MAGDELEINE (Détroit de), 259. 

MAGELLAN (Détroit de), 248. 

Maccozmson (Dr). Sur la gréle, 128. 

MALDIVES, 509 

MaLDONADO, #1. 

Mammirères fossiles, 84, 136, 4138, 
465, 185. ; 

— (Causes de l’extinction des), 186. 

MARTINS-PÊCHEURS, 2. 

MASTODONTE, 136, 188. 

Maurice (Ile), 515. 

— (Convicts al’), 516. 

MavpPu, fleuve, 283. 

MEGALONYX, 87, 140. 

MEGATHERIUM, 86, 88, 139. 

MENDoza (Climat de), 355. 

Mer (Habitants de la), 173. 

_— one i de la), 174, 

— (Mugissements de la), 318. 

Mexico (Soulévement de), 139. 

MILLEPORES, 495. | 

MIMOSEES, 27. 

Mimus orpheus, 51. 

— palagonica, 58. 

— trifascialus, 428. 

— parvulus, 423. 

Mines, 280, 365, 371. 

— Comment découvertes, 340. 

Mineurs (Condition des), 280, 286, 
868, 371. 

MISSIONNAIRES à la Nouvelle-Zélande, 
454 


MITCHELL (Sir T.). Sur les vallées de 
l'Australie, 469. 


847 


Mo.tna, omet la description de cer- 
tains oiseaux, 293 

Mocorarus (Habitudes du), 53. 

MonraGNEs (Soulévement des), 335. 

MONTEVIDEO, 42, 152. 

MORESBY, capit. Sur un grand crabe, 


— Sur les récifs de corail, 511. 

MOULINS pour écraser les minerais, 
286. 

MuLes, 338. 

Muniz. Sur la race niata, 156. 

Murray (M.). Sur les araignées, 179. 

My opon, 87, 140, 166. 

Myopolamus coipus, 309. 


NÉGRESSE ayant un goître, 537. 

NEGRO, rio, 65, 157. 

NEIGE rouge, 346. 

— (Effets de la) surles rochers, 342. 

— (Structure prismatique de la), 349. 

— (Ligne des) sur les Cordillères, 263. 

Nez (Coutume de se frotter le), 452. 

Nata, bostiaux, 156. 

Nothura major, 48. 

Noropopa, crustacés, 172. 

NouveLLe-CALÉDONIE (Récif de la),509. 

NOUVELLE-ZÉLANDE, baie des Iles, 446 

NuacEs sur le Corcovado, 30. 

— descendant fort bas, 893. 

— descendant fort bas sur la mer, 434. 

— de vapeurs aprés la pluie, 26. 

Nu eyo (Incrustations ressemblant 
es), 9. - 

— protégeant les récifs, 531. 


Octopus (Habitudes de |’), 7. 
Ores aux Îles Falkland, 214. 
Oiseau à four, 101. 
Orseau-Mogueur, 57, 406, 423. 
OLFERSIA, 41. 

Opetiorynchus, 310. 

Opuntia galapageia, 401. 

— Darwinii, 176. 


— 9281. 

Or (Minerais da’), 286. 

— (Lavage de |’), 286. 

ORANGERS poussant naturellement, 128. 

ORNITHOLOGIE des Îles Galapagos, 406 

Ornithorynchus, 472. 

Osorno (Volcan d’), 294, 296, 313. 

OsseMENTS (Feu fait avec des), 209. 

— du Guanaco réunis en certains en- 
droits, 179. 

— récents dans les Pampas, 143. 

— fossiles, 84, 136, 138, 165, 185. 


548 


Owen, capit. Sur une sécheresse en 
Afrique, 14424. - 

Owen, profess. Sur le Capybara, 52. 

— — Sur les quadrupédes fossiles, 87, 
138, 165. 

— — Surl'odorat des Gallinazzos, 198. 

Oxyurus, 810, 


Paus, forteresses de la Nouvelle-Zé- 
lande, 447. 

PALLAS. Sur la Sibérie, 70. : 
PALMIERS à la Plata, 49. 
— au Chili, 276. 
— (Limite méridionale des), 262. 
— absents aux fles Galapagos, 402. 
Pampas (Absence d'arbres dans les), 49. 
— (Ossements récents dans les), 148. 
— (Punaise des), 354. 

Changements de végétation dans 
les), 127. 
— (Limite méridionale des), 79. 
— (Changements dans les), 125. 
— Ne sont pas tout à fait de niveau, 


435. 

— Géologie des), 137. 

— (Vue des) du sommet des Andes, 
352. 


Papilio feronia, 35. 

PAPILLONS (Bandes de), 169. 

— faisant entendre un cliquetis, 35. 

Parana, rio, 131, 147. 

— (Iles du), 148. 

Parisa (Sir W.). Sur une grande sé- 
cheresse, 142. 

Park (Mango). Sur le sel, 148. 

PATAGONES, 68. 

PATAGONIE (Géologie de la), 182, 193. 

_ ntorent de a, 176, 182. 

Entomologie de la), 182, 351. 

PATAGONS, 249. 

PATURAGES changent de nature quand 
les bestiaux les broutent, 126. 

PAYPOTE (Ravin de), 885. 

Pays malsains, 392. 

Peaux (Pont en), 283. 

Pécuers, se reproduisent naturelle- 
ment, 128. 

Pelacanoïdes Berardii, 312. 

Penas (Golfe de), 266. 

Pepsis (Habitudes du), 37. 

PERDRIX, 48. 

PEnLes (Colline de), 159. 

PERNAMBUCO /Récif de), 530. 

PERNETY. Sur des collines en ruine, 

— Sur les oiseaux apprivoisés, 428. 

PEROU, 888-398. 

— (Alluvions salines au), 890. 

— (Fièvres communes au), 399. 


TABLE ALPHABÉTIQUE 


PERROQUETS, 147. 

PÉTRELS (Habitudes des), 311. 

PEUQUENES (Passe de), 345. 

Paoques (Nombre des), 305. 

PHOSPHORESCENCE de la mer, (74. 

— d’un zoophyte, 174. 

— d'insectes terrestres et d'animaux 
marins, 175. 

Phryniscus nigricans, 103. 

Prernres perforées (Burchell), 288. 

— transportées dans des racines d’ar- 
bres, 492. 

PrnGouin (Habitudes du), 214. 

Pins dela Nouvelle-Zélande, 456. 

PLAINES au pied des Andes au Chili, 
282. 

— presque horizontales prés de Santa- 

> 135. 

PLANAIRES (Espèces terrestres de), 28. 

PLANTES des îles Galapagos, 420. 

— de l’île Keeling, 485. | 

— de Sainte-Hélène, 519. 

— fossiles en Australie, 479. 

PLATA (Fleuve de la), 41. 

— (Orages de la), 65. 

PLutes à Coquimbo, 368, 877. 

— à Rio, 31. 

— et tremblements de terre, 877. 

— au Pérou, 891 

— au Chili, anciennement plus abon- 
dantes, 388. 

— Effets sur la végétation, 366. 

PLUME de mer (Habitudes de la), 105, 
2 


Piuvier à longues pattes, 122. 

Porntes de flèches antiques, 111. 

Porneaux importés à la Nouvelle-Zé- 
lande, 457. 

Poissons mangeant le corail, 495. 

— desiles Galapagos, 418. 

— faisant entendre des sons, 4145. 

Polyborus chimango, 60. 

— Nove Zelandia, 60. 

— Brasiliensis, 58. 

POMMES DE TERRE sauvages, 306. 

PomMiers, 820. 

Ponsonsy (Détroit de), 234. 

Pont en peaux, 283. 

— des Incas, 359. 

Port-Desinrg, 176. 

— Saint-Julian, 190. 

— Famine, 251, 

PORTILLO (Passe du), 349. 

Ponto-Praya, 2. 

Potrero Seco, 375. 

PRAIRIES (M. Atwater), 426. 

—(Végétation des), 127. 

Prevost (M.). Sur les coucous, 56. 

Priestcey (Dr). Sur les tubes formés 
par la foudre, 63. 

Procelaria gigantea (Habitudes du), 


° ‘DES MATIERES. 549 


Proctolrelus multimaculatus, 104. 

Proteus (Cécité du), 55, 

Protococcus nivalis, 846. 

Preroprocnos (Deux espèces de), 294. 

— (Espèce de), 810. 

Puces, 370. 

Puffinus cinereus, 311. 

Puts suivant les mouvements de la 
marée, 489. 

— à Iquique, 390. 

Puma (Habitudes du), 289. 

Puna, ou difficulté de respiration, 848. 

Punaise des Pampas, 854. 

Punta Alla, Bahia Blanca, 84. 

— Gorda, 138. 

Pyrophorus luminosus, 82. 


Q 


Quaprupéves (Sur l’alimentation des), 
(Burchell), 92. 

— les gros n’ont pas besoin d’une vé- 
gétation luxuriante, 90. 

— leur poids, 92. 

— fossiles, 84, 136, 138, 165, 188. 

Quartz de Ventana, 115. . 

— de Tapalguen, 124. 

— des fles Falkland, 211. 

Quepivs, 41. 

QUEUE en ciseaux, 148. 

Quittota (Cloche de), 278. 

— (Vallée de), 274. 

QuINTERO, 274. 

QuIRIQUINA, fle, 325. 

Quoy ET GarmarD. Sur les coraux urti- 
quants, 495. 

— — Sur les récifs de corail, 508. 


Rana mascariensis, 409. 

RAT, seul animal indigène de la Nou- 
velle-Zélande, 457. 

Rats aux Îles Galapagos, 405. 

— al Ascension, 525. 

— à l’tle Keeling, 486. 

Récir de grès à Pernambuco, 530. 

Récrrs de corail, 496. 

— barrières, 500. 

— bordures, 503. 

Repuvius, 354. 

Reexs (M.). Analyse du sel, 69. 

— — Analyse des os, 166. 

— — Analyse du sel et descoquillages, 


896. 
RENARD des Îles Falkland, 208. 
— de Chiloé, 301. 
ReNGGer. Sur le cheval, 260. 
Reptites (Absence de) à la Terre de 
Feu, 255. 


RepPTiLEs aux!les Galapagos, 409. 

REQUIN tué par un Diodon, 45. 

RESPIRATION difficile dans les Andes, 
45. 

RÉvoLuUTIONS à Buenos Ayres, 150. 

RHINOGÈROS, habite des pays déserts, 

— glacé, 94. 

Rhynchops nigra, 146. . 

R:crarDson (Df). Sur les souris de 
l'Amérique septentrionele, 406. 

— — Sur les rocs polis, 271. 

— — Sur le sol glacé, 94, 268. 

— — Sur la graisse dans l’alimenta- 
tion, 1925. 

— — Surla distribution géographique 
des animaux, 139. 

Rio de Janeiro, 20. 

_- Plata, 44 . 

— Negro, 66, 187. 

— Colorado, 75. 

— Santa Cruz, 190. 

— Sauce, 113. 

— Salado, 126. 

Rocs, recouverts de matiéres ferrugi- 
neuses polies, 43. . 

RONGEURS (Nombre de) en Amérique, 

2, 186. 

_ (Espaces fossiles de), 89. 

Rosas (Général), 74, 107, 150. 

Runes de Callao, 895. 

— d'édifices indiens dans les Cor- 
dilléres, 382, 394. 


SABLE échauffé par les rayons du soleil 
aux fles Galapagos, 404. 

— (Bruit du) résultant d’une friction, 
387 


BSAINTE-HÉLÈNE (Changements de vé- 
gétation à), 519. . 
— (Introduction des spiritueux à), 519. 
SAINT-PAUL (Ilot de), 8. 
— — crabes, 11. 
SALADO, rio, 136. 
SALINES aux Îles Galapagos, 404, 
— en Patagonie, 68, 182. 
— efflorescences, 82. 
SANDWICH (Pas de grenouilles aux îles). 
409. 
— (Terre de), 267. 
SAN Iaco, Îles du cap-Vert, 1. 
— pays malsain, 392. 
San Pepro (Forêts du) 304. 
SANTA Cruz (Fleuve de), 190. . 
SANTA-FEÉ, 137. 
SANTA Maria soulevée, 338, 885. 7. 
SANTIAGO, Chili, 282. - wo 
SARMIENTO, Mont, 250, 259. 
SAUCE, rio, 118. 


Saurophagus sulphuralus, 57. 

SAUTERELLES (Nuée de), 853. 

ScARABÉES vivant dans la mer, 169. 

— se nourrissant d’excréments, 522. 

— à Saint-Julian, 182. 

— dans de l’eau saumatre, 23. 

— sur un champignon, 34. 

SCARUS se nourrissant de coraux, 495. 

Sce'idotherium, 87. 

Scornessy (M.). Effet de la neige sur les 
rochers, 342. 

Scorpions cannibales, 177. 

Scrope (M.). Sur les tremblements de 
terre, 377. 

Scytalopus fuscus, 311. 

SECHERESSE à San Iago, 4. 

— des vents à la Terre de Feu, 248. 

— del’atmosphère dans lez Cordillères, 
850. 

SÉCAERESSES (Grandes), (Azara), 143. 

dans les Pampas, 141. 

SEL avec l’alimentation végétale, 118. 

— (Croûte superficielle de), 390. 

— avec des coquillages soulevés, 396. 

SERPENT venimeux, 102 

— à sonnettes, espèce ayant des habi- 
tudes semblables, 108. 

SERPULES, protégent des récifs, 534. 

SHAW (Dr). Sur la chair du lion, 136. 

SHELLEY. Vers sur le mont Blanc, 180 

SIBÉRIE comparée à la Patagonie, 70. 

— (Zoologie de la) comparée à celle 
de l'Amérique septentrionale, 141. 

— (Animaux de la) conservés dans la 
glace, 269. 

— — Alimentation nécessaire pendant 
leur existence, 94. 

SILURIENNES (Couches) aux îles Falk - 
land, 341. 

SiLURUS (Habitudes du), 148. 

SINGES ayant une queue prehensile, 30. 

SMITH (Dr Andrew). Sur l’alimentation 
des grands quadrupèdes, 90. 

— — Sur les cailloux perforés, 160. 

Socréreé (Etat de la)à la Plata, 43, 167. 

— — en Australie, 474. 

— (Archipel de la), 434. 

— — (Phénomènes volcaniques à |’), 
513. 

SOULÈVEMENT (Aires de) dans l’océan 
Pacifique et l’océan Indien, 519. 

— des côtes du Chili, 274, 819, 330, 
833, 362, 369, 883. 

— aBahia Bianca, &9. 

— de la Patagonie, 183, 398. 

— des Pampas, 4138. 

— des chafnes de montagne, 333. 

— de la Cordillère, 889, 344, 387. 

— du Pérou, 895. 

— depuis la période humaine, 397. 

Sources thermales de Cauquenes, 283. 

— chaudes, 284. 


TABLE ALPHABETIQUE 


Souris, habitent les endroits stériles, 
885 


— (Nombre de) en Amérique, 52. 

— comment transportées, 309, 405. 

— différentes sur les versants opposés 
des Andes, 350. 

— des îles Galapagos, 405. 

— de Ascension, 525. 

STEVENSON (M.). Sur la croissance des 
algues, 257. 

STRONGYLUS, 34. 

Struthio Rhea, 99. 

— Darwinii, 99. 

Swainson (M.). Sur les coucous, 56. 

Sypney, 461. 


TABANUS, 182. 

T'arTi, 434. 

— Trois zones de fertilité, 435. 

TALCAHUANO, 325. 

TAMBILLOS (Ruines de), 382. 

TAPACOLO (El), 291. 

TAPALGUEN (Sierra de), collines plates 
de quartz, 124. 

Tarn, mont, 232. 

TASMANIE, 477. 

Tarou (Habitudes du), 104. 

— (Animaux fossiles alliés au), 87, 138, 
166 | . 


TATOUAGE, 438, 455. 

TEMPÉRATURE de la Terre de Feu et 
des îles Falkland, 361. 

— des îles Galapagos, 404. 

TERCERO, rio (Fossiles sur les bords 
du), 135. 

Terraces dans les vallées des Cor- 
dillères, 839. … 

— de Coquimbo, 367. 

— de la Patagonie, 184, 194. 

TERRE DE FEU, 219-271. 

— climat ct végétation, 260. 

— zoologie, 255. 

— entomologie, 256. 

— canal du Beagle, 234. 

— (Sécheresse des vents à la), 248. 

TERTIAIRES (Couches) des Pampas, 88, 
138, 166. 

— — de la Patagonie, 182, 351. 

— — du Chili, 369. 

TERU-TERO (Habitudes du), 422. 

Testupo, habitudes, 410. 

Theristicus melanops, 177. 

Tinamus rufescens, 120. 

Tinochorus rumicivorus, 99. 

TorRENTS dans les Cordilléres, 339. 

Tortves (Habitudes deb 410. 

— (Moyen d’attraper les), 490. 

TourRBE (Formation de la), 308. 

Toxopon, 87, 135. 138, 165. 


DES MATIÈRES. 


Transpont des graines, 425, 488. 

— des blocs erratiques, 200, 267. 

— des pierres dans les racines des 
arbres, 493. 

— de fragments de rochers sur les 
rives du fleuve Santa Cruz, 193. 

TRAVERTIN, mélangé de feuilles d'arbres 
à la terre de Van-Diémen, 479. 

TREMBLEMENT DE TERRE, accompagné 
par un soulèvement, 333. 

— accompagné par des pluies, 376. 

— à Callao, 395. 

— à Concepcion, 825. 

— à Coquimbo, 367. 

— à l’île Keeling, à Vanikoro et aux 
îles de la Société, 807. 

— à Valdivia, 324. 

— (Causes des), 334. 

— (Effets des) sur les sources, 284. 

— (Effets des) sur le fond de la mer, 
329 


— (Effets des) sur les rochers, 277, 
326. 

— (Effets des) sur la mer, 325, 397, 
328. 

_ (Effets des) sur le lit d’un fleuve, 
384. 


— (Ligne de vibration des), 330. 

— sur la côte sud-ouest de l’Améri- 
que, 265. 

— enlevant des fragments du sol, 213. 

— (Mouvement tournant des), 331. 

Tres Montes, 304. 

Trichodesmium erythreum, 151. 

Trigonocephalus, 102. 

TRISTAN d’Acunha, 429. 

TROCHILUS, 292. 

Tsnupt (M.). Sur les affaissements, 
395. 

Tuses siliceux, formés par la foudre, 
2 


Tucuruco (Cécité dui, 54. 
— (Habitudes du), 53. 

— (Espèce fossile de), 87. 
Tur (Cratères de), 401. 

— (Infusoires dans le), 527. 
TUPUNGATO (Chaine de), 348. 
Turco (El), 291. 

Tyrannus savane, 148. 


Uttoa Sur l’hydrophobie, 379. 

— Sur les édifices indiens, 382. 

UXxaNuE (Dr). Sur l’hydrophobie, 379. 

Urucuay, rio, 153, 

— — n'est pas traversé par la Visca- 
che, 132. 

UspaLLATA (Chaine et passe d’), 358. 


$64 


V 


Vacas, rio, 358. 

Vau ES causées par la chute des glaces, 
242. 

— — par des tremblements de terre, 
325, 32 

VALDIVIA, 820. 

— (Forêts de), 324. 

VALLÉE du Santa Cruz, comment elle a 
été creusée, 194. 

— sèche, à Copiapo, 380. 

VALLEES (Excavation des) au Chili, 
339, 380. 

— de Talti, 436, 440. 

— des Cordillères, 339. 

— de la Nouvelle-Galles du Sud, 467, 

VALPARAISO, 272, 336. 

VAMPIRES, 24. 

Van-DIEMEN (Terre de), 477. 

— — Indigénes expulsés, 478. 

Vanellus cayanus, 192. 

Vanessa (Troupeaux de), 170. 

VANIKO:0, 507. 

Vaurours (Sur l’odorat des), (M. Au- 
dubon), 198. 

— (Sur l'habitat des) (Azara), 62. 

— (Sur les habitudes des), 60. 

— (Bachman), 199. 

VEGETATION ( Modification de la) à 
Sainte-Hélène, 519. 

VENTANA, Sierra, 114, 

Conglomérats sur la), 416. 

VENTS secs de la Terre de Feu, 248. 

Verbena melindres, 43. 

VILLA VICENCIO, 355. 

Virgularia palagonica, 105. 

Viscacue (Habitudes de la), 139. 

VoLcans près de Chiloé, 294, 296. 

— Leur présence dépend du soulé- 
vement ou de l’affaissement du sol, 
513. 

Vultur aurea, 61, 298, 305. 


Ww 

Warmarte. Nouvelle-Zélande, 454. 

WaLckENÆR. Sur les araignées, 40. 

WALLEECHU (Arbre de), 71. 

WaTERHOUSE (M.). Sur les rongeurs, 
52, 403 

— Surle bœuf niata, 156. 

— Sur les insectes de la Terre de Feu, 
256. 

— Sur les insectes des iles Galapagos, 
408, 420. 

WELLINGTON, mont, 479. 

Wicwams des Fuégiens, 228. 

WiLuams (Rev.). Sur les maladies con. 
tagieuses, 465, 


552 TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. 


Witue (M.). Sur les araignées, 37. 
Woop, capitaine. Sur l’agouti, 73. 
WooLLya, 242. 


Y 


Yaquit, 289. 
Yeso (Vallée de |’), 342. 
York MINSTER, 222. 


ZONOTRICAIA, 55. 

ZooLoaie des Îles Galapagos, 405. 
— de I’tle Keeling, 486 

— de la Terre dé Feu, 255. 

— des îles Chonos, 309. 

— de Sainte-Hélène, 519. 

— de la Patagonie, 176, 182. 
Zoopxyres, 105, 218. 

— aux îles Falkland, 218. 
ZORILLO, ou mouffette, 85. 





PARIS, — TYPOGRAPHIE A. HENNUYER, 7, RUE D ARCET.